Реклама на портале

Самодельная бетономешалка своими руками. Как сделать бетономешалку своими руками — наглядные инструкции и чертежи Как сделать бетономешалку своими руками чертежи

При ограниченном бюджете покупать оборудование, которое понадобится только на одно строительство, нерентабельно. Если же фирмы, предлагающие аренду инструмента, еще не открылись по соседству, изготовленная бетономешалка своими руками станет отличным способом сэкономить! Если же подойти к самодельному устройству с тщанием, оно прослужит не один год.

Виды бетономешалок

Предварительно изучив механизм работы бетономешалок и их характеристики, удастся подобрать конструкцию, подходящую под нужды конкретного строительства. Ведь зачем усложнять себе работу, если удастся обойтись простым механическим устройством?

С другой стороны, загружая бетономешалку под завязку, закончить заливку фундамента быстрее не удастся – это приведет к банальной перегрузке двигателя и его скорому выходу из строя.

Механические или электрические?

Выбирая конструкцию будущего «помощника», следует сразу же определиться со способом его работы:

  • механические бетономешалки – работают от ручного привода, при замесе большого количества бетона крутить ворот нужно вдвоем;
  • электрические бетономешалки – работают от сети, но присоединение мотора требует хороших знаний автомеханики.

Если на стройке задействованы несколько сильных и выносливых человек, можно обойтись ручной бетономешалкой. Ингредиенты смеси загружаются или одновременно, или поочередно. Единственное неудобство – конструкции с подвижной бочкой, а не внутренним валом, не позволяют добавлять воду в процессе перемешивания. Бочку нужно обязательно останавливать, открывать люк и заливать воду. Люк закрывается и смесь опять мешается.

Электрические бетономешалки позволяют замешивать большие объемы бетона за кратчайший срок, с работой же отлично справляется один человек. Следует учитывать, что моторы высокой мощности требуют трехфазной сети, поэтому при выборе объема бака следует заранее рассчитать и мощность мотора. Если ко двору подведена только линия 220 В, о тяжелых растворах придется забыть.

Принудительные, гравитационные или вибрационные?

От принципа работы бетономешалки будет зависеть и ее конструкция:

  • бетономешалки принудительного действия отличаются неподвижной емкостью, в которой вращаются лопасти, закрепленные на валу;
  • гравитационные бетономешалки перемешивают бетон за счет вращения собственно емкости, в которой лопасти находятся жестко закрепленными на стенках;
  • вибрационные бетономешалки не могут похвастаться большой производительностью, зато обеспечивают высококачественную и однородную смесь без пузырьков.

При этом и гравитационные, и принудительного действия бетономешалки могут быть как механическими, так и электрическими. Вся разница в том, что механическая бетономешалка принудительного действия имеет горизонтальную ось, а электрическая может иметь и вертикальную.

Для их изготовления понадобится металлическая емкость. Самый элементарный вариант – металлическая бочка со стенками толщиной от 2,5 мм.

Вибрационные самодельные бетономешалки доступны каждому владельцу перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

Объем бетономешалки

Важным критерием выбора является вместимость будущей бетономешалки. Например, для работ по заливке фундамента потребуется емкость в 200 литров минимум. При этом стоит учитывать, что готовой смеси получится на 15-25% меньше – в зависимости от возможностей загрузки.

Вручную такой объем бетона можно замесить, хотя и достаточно тяжело – рука будет уставать.

Самодельное устройство имеет еще один существенный недостаток – сброс смеси зачастую производится в полном объеме. Поэтому лучше заранее озаботиться тачкой соответствующей вместительности. Если же есть возможность сделать механизм частичного сброса – лучше не пожалеть времени на его создание. Это существенно упростит эксплуатацию вместительных электрических бетономешалок и позволит работать вдвоем, нагружая по две тачки.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

Если объемы строительства небольшие, можно обойтись простыми бетономешалками, создание которых не потребует серьезных трудовых и денежных затрат.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Наличие насадки-миксера обязательно для любых строительных работ. Но вот держать дрель, пока она замешивает раствор в ведре, тяжело и время теряется зря. При наличии же перфоратора с ручным включением ударного механизма, можно быстро изготовить вибрационную бетономешалку:

  1. Потребуется перфоратор мощностью 1-1,3 кВт. Менее мощные будут неэффективны.
  2. Изготавливается вибратор – основная действующая часть бетономешалки. Неправильно сделанный вибратор просто не замешает бетон. Его форма должна напоминать двояковыпуклую линзу – плоские края и выпуклая середина. Например, это могут быть сложенные вместе и зафиксированные металлические тарелки. Диаметр диска рассчитывается исходя из 20 см на 1 кВт. Для перфоратора 1,3 кВт понадобится вибратор диаметром 25 см.
  3. Подбирается круглая емкость. Расстояние от ее стенок до вибратора должно равняться его радиусу. Так, для вибратора диаметром 25 см понадобится емкость диаметром 50 см.
  4. Устанавливается кронштейн для перфоратора. Положение вибратора рассчитывается так, чтобы его расстояние до дна равнялось его диаметру, в данном примере это 25 см. Количество раствора над вибратором должно быть такое же.

Готовность раствора при работе такой бетономешалки определяется по отсутствию поднимающихся пузырьков и образованию мелких волн на поверхности. Если цемент или песок некачественный, раствор может и не образовывать волны. Тогда смесь готова, когда перестает шевелиться и булькать.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Понадобится собственно двухсотлитровая металлическая бочка, металлическая труба диаметром 2-3 см, фланцы, болгарка и сварочный аппарат:

  1. В бочке прорезается загрузочное отверстие и два противоположных отверстия для трубы, которая и будет являться осью. Ось можно продевать как через центр бочки, так и по диагонали. Во втором случае смесь будет перемешиваться более качественно.

  2. Изнутри бочки к стенкам приваривается 2-3 лопасти – чтобы смесь не приставала к стенкам и лучше перемешивалась. Лопасти должны проходить вдоль всей бочки, но не прилегать вплотную к стенкам – иначе в швах будет постоянно скапливаться раствор.

  3. Продевается труба, ее концы привариваются и фиксируются фланцами.
  4. Изготавливается стойка для бетономешалки. Ее высота должна быть такой, чтобы было удобно загружать ингредиенты смеси, не поднимая их слишком высоко, но и чтобы мешать не приходилось, согнувшись в три погибели. На опорах под ось нужно сделать уключины, которые позволят оси свободно крутиться. Можно использовать как полую трубку большего диаметра, так и подшипники.

  5. Нужно обязательно предусмотреть широкое, прочное и устойчивое основание, связывающее ножки опор. Это предотвратит шатание бетономешалки в процессе работы.
  6. К оси привариваются рычаги. Не стоит забывать, что они должны располагаться противоположно друг другу. Чем длиннее рычаг – тем легче сдвинуть бочку. Но слишком длинный рычаг не удобен в работе, так что следует держаться золотой середины.

  7. Крышка загрузочного люка должна плотно закрываться – чтобы смесь не вытекала. Можно вырезать крышку большего размера из такой же бочки и по периметру проклеить плотной резиной. А можно использовать часть от этой же бочки, оставшуюся от вырезания загрузочного отверстия. Для этого надо просто приварить по краю сантиметровую металлическую полосу и тоже уплотнить ее резиной.

Похожая конструкция и у бетономешалки открытого типа. Только вместо подвижной бочки внутри крутятся лопасти, которые также приводятся в действие человеческими усилиями. Для ее изготовления понадобится собственно бочка, и трубы круглого и прямоугольного сечения. Бочка укладывается на бок, с нее срезается верх. Лучше оставить как можно больше бочки – чтобы удавалось замешивать большее количество бетона.

По бокам прорезаются отверстия для вала. Но, в отличие от гравитационной бетономешалки, лопасти навариваются на сам вал. Можно использовать любые детали, даже лопасти от комбайна!

Выгружается смесь также переворотом всей бочки.

Такие бетономешалки – очень бюджетный вариант, но требует постоянного участия двух работников. Если же приходится трудиться в одиночку, понадобится устройство с электродвигателем. Например, вариант открытого типа можно быстро усовершенствовать, подсоединив к ней двигатель.

Электроприводные «заводские» бетономешалки

Не обладая уверенными навыками сварщика, лучше не пытаться самому повторить заводские модели бетономешалок. Но при наличии опытного соседа можно изготовить отличную технику практически из ничего! При этом такая бетономешалка прослужит больше 10 лет, помогая в строительстве всему дачному поселку.

Самодельная гравитационная бетономешалка из металлолома

После этого придется поездить по пунктам приема вторсырья и авторазборкам в поисках нужных деталей:

  • листы металла толщиной от 2,5 мм для стенок и 5 мм для дна груши;
  • маховик от автомобиля, к примеру, от «Волги» или МАЗа, ступица и бендикс – для механизма вращения груши;
  • подшипники для опрокидывания груши (можно обойтись системой «труба в трубу», обильно смазывая уключину);
  • металлические трубы квадратного сечения и разного диаметра – для основания, посадочного места и поворотного колеса.

Когда все материалы собраны, можно приступать непосредственно к изготовлению бетономешалки:

  1. Сгибаются и свариваются вместе элементы корпуса. Гнуть сталь можно кувалдой, даже если отдельные части не получатся идеально ровными, при сваривании вместе они примут нужную форму.

  2. Пока груша не сварена вместе, к нижней ее части, вырезанной из 5-миллиметровой стали, крепится механизм вращения. Желательно делать его съемным – транспортировать разборную бетономешалку проще.

  3. Свариваются вместе части груши. Сначала совмещаются центральная и нижняя части. Для этого края центрального обода надрезаются и загибаются вовнутрь – для ограничения выхода нижней части. Через верх в центральный обод вставляется нижняя деталь и с помощью простукивания кувалдой продавливается до упора вниз. Когда края выровнены, их можно сваривать.

  4. Верхняя часть груши опускается в центральную, края центрального обода также подрезаются и загибаются вовнутрь. С помощью гвоздодера верх «выковыривается» также до упора и тоже приваривается.
  5. Изнутри груши привариваются лопасти, способствующие перемешиванию смеси. Чтобы раствор не скапливался в швах, лопасти крепятся на небольшом расстоянии от стенок.
  6. Можно приступать к изготовлению посадочного места, обеспечивающего опрокидывание груши. Учитывая большой вес даже пустой емкости, нужно озаботиться высокой надежностью и прочностью рамы.

  7. Механизм опрокидывания нужно делать на маховике с шестеренкой – так опрокинуть полную емкость получится даже одному. Можно сварить шестигранное колесо или приладить любое другое.

  8. Изготавливается редуктор, который и будет передавать крутящий момент от двигателя на грушу. Шкивы на валу и двигателе рассчитываются так, чтобы получалось до 25 оборотов груши в минуту.

  9. Чтобы крупные части смеси не попадали в механизм вращения, над венцом можно наварить полоску, но этот этап – необязателен.

В принципе, бетономешалка готова. По желанию ее можно покрасить – для защиты металла от коррозии, хотя в процессе эксплуатации она все равно приобретет классический серый цвет.

Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

Если же ее нет, можно заказать кастрюлю диаметром 60 см и глубиной 50 см у знакомого жестянщика. После этого остается только приладить механизм, лопасти и сделать люк:

  1. Размечается центр емкости – именно там и будет находиться вал. Вырезается люк для выгрузки смеси. Прямоугольный вырезать проще, но тогда вся смесь ломанется в тачку. Лучше сделать поворотный полукруглый люк.

  2. Для этого по центру вырезанного полукруга приваривается стержень, на котором и будет поворачиваться люк. Чтобы смесь не вытекала, над срезом люка приваривается полоса, под которой и будет двигаться шторка.

  3. В перевернутом состоянии, на установленный подшипник крепится двигатель с редуктором. Чтобы надежно зафиксировать двигатель и обеспечить нужное натяжение ремня, двигатель устанавливают на приваренные ко дну емкости рейки.

  4. Для усиления каркаса емкости из стали толщиной 2 мм по верхнему краю обязательно приваривается обод из стального прута или трубы. Также можно сделать ребра жесткости по бокам и снизу емкости.

  5. После того, как установлены колеса, опора и механизм вращения, всю конструкцию можно перевернуть. На вал крепятся лопасти и все фиксируется одним болтом – чтобы конструкция была легко разборной. Важно правильно продумать положение лопаток-лопастей – одна должна снимать раствор со стенок, вторая отделять его от дна, и еще несколько – перемешивать середину.

  6. Можно обойтись конструкцией из лома и крестовины из водопроводного фланца. Если же лопасти сделать подвижными, их положение можно настраивать в зависимости от типа смеси.

Бетономешалка принудительного действия готова! В ней можно мешать практически любые смеси, делать их жидкими или плотными, добавлять щебень крупной и мелкой фракции. Такую же бетономешалку, но горизонтального типа, можно сделать, руководствуясь чертежом.

Наглядно процесс сборки бетономешалки из стальной бочки представлен на видео:

Это один из простейших способов сделать нобходимую строительную технику с минимумом затрат!

Строительство очень часто связано с постоянным использованием большого количества бетона, замешивание которого требует не только больших затрат физической силы, но столь дорого времени.

Облегчить, а вернее решить эту проблему позволит сооружение самодельной бетономешалки, устройства позволяющего просто и быстро приготовить необходимое количество смеси в нужных пропорциях и необходимой консистенции.

Вопрос конструирования самодельной бетономешалки в принципе упирается в очень простое техническое задание построить:

  1. простое по конструкции, с наименьшим количеством деталей и соединений устройство;
  2. используя при этом подручные, максимально доступные или просто малоценные детали и механизмы;
  3. надежное и неприхотливое в работе, в том числе с минимальными затратами на ремонт и обслуживание.

При всем многообразии идей и технических решений вопроса приготовления бетона все конструкции бетоносмесителей в принципе сводятся к решению простой проблемы – механическому перемешиванию сухой, а после добавления воды и жидкой смеси до получения однородного состава пригодного для дальнейших строительных работ.

Ввиду этого наиболее популярными у мастеров-самодельщиков являются агрегаты, основанные:

  • на использовании мускульной силы;
  • с использованием электродвигателей и различных редукторов;
  • небольшие машины с применением в качестве рабочего органа обычных бытовых электроинструментов.

По своему типу конструкции самодельные бетономешалки можно разделить на следующие группы:

  • с использованием гравитационного принципа смешивания – попросту получения однородной массы обычным переворачиванием емкости с цементом и наполнителем, когда под действием силы тяжести смесь неоднократно пересыпается и перемешивается;
  • принудительно-механический способ приготовления рабочего бетона – чаще всего это вариант, когда раствор перемешивается в горизонтальной или наклонной емкости с использованием внутреннего миксера. Здесь возможны варианты – либо вращается сам миксер внутри неподвижной бадьи или же вращается вся емкость, с намертво закрепленными лопастями миксера внутри.
  • вибрационный метод – способ приготовления бетона в этом случае заключается в замешивании составляющих с помощью помещенного внутрь бадьи вибрационный миксер. Такой миксер-вибратор, создающий достаточно высокую частоту вибрации производит, перемещение цемента и наполнителя.

Вместе с тем из всех рассмотренных типов конструкций для самостоятельного изготовления наиболее подходящими являются первые два типа, поскольку третий вибрационный способ приготовления смеси является наиболее технологичным и энергозатратным.

Приступая к практическому этапу реализации проекта, следует четко представлять какими характеристиками должна обладать конструкция.

В этом первостепенную роль играют:

  1. размер рабочей емкости – бадьи;
  2. количество и тип узлов содержащих различные вращающие детали;
  3. конструкцию агрегата – она должна обеспечивать надежное удержание бадьи, быть устойчивой и одновременно относительно легкой.

Бадья

Вариантов для использования в качестве емкости для приготовления смеси может быть масса:

  1. молочные бетоны на 40 литров;
  2. газовые баллоны;
  3. бочки;

Основным вопросом при выборе материала должно играть его качество, толщина, возможность крепления деталей с помощью электросварки.

Для горизонтального типа расположения емкости предусматривается боковое засыпное окно, при наклонном, или с возможностью изменения угла наклона используются бадьи с несколько суженой горловиной открытого типа, для удобного засыпания составных частей раствора.

Внутри, для улучшения качества приготавливаемого раствора навариваются лопасти ли металлические гребенки, способствующие лучшему перемешиванию составных частей. Такие лопасти изготавливаются из металла толщиной не менее 2 мм.

Привод

Для приведение в действие рабочей емкости смесителя самыми простыми на сегодня выступают:

  • ручной привод – элементарное решение данной проблемы – закрепленная на двух опорах ось, на которой закреплена бадья, с одной стороны оси находится изогнутый конец, наподобие такого, что устанавливается на колодцах;
  • электрический привод – электродвигатель, передающий вращение вала с помощью ременной или зубчатой передачи бадье. Это самый распространенный вариант приводов самодельной бетономешалки, однако, он слабо подходит для работы на неподготовленных участках без электросети;

Миксер

В качестве миксера могут выступать:

  • металлические прутья диаметром от 8 мм, сваренные в виде гребенки и применяемые в смесителях с неподвижной бадьей, где вращение происходит только центрального вала;
  • листовой металл толщиной от 3 мм, приваренный в виде лопастей на стенки емкости смесителя под углом в 45 градусов к днищу;
  • стандартный смеситель, для электрической дрели-миксера используемый в вибрационных системах;

Простая механическая бетономешалка

Самый простой и довольно эффективный вариант бюджетной бетономешалки.

Конструкция такого аппарат состоит:

  • основание в виде сваренных из уголков, труб или профиля устойчивого основания, способного выдержать вращение бочки с 50-7- кг бетонного раствора;
  • бадья как правило, это бочка, молочный бидон, металлическая емкость из-под краски, или часть газового баллона с закрывающейся герметично горловиной, и валом в центральной части, закрепленном на основании, на подшипниках или втулках;
  • ручка ручного привода для вращения бадьи, в больших вариантах приспособлений для облегчения вращения предусматривается ручки с двух сторон бочки, для одновременной работы двух человек с целью облегчения работы;

Основанием является квадрат к двум противоположным сторонам которого привариваются боковины в виде двух треугольников (треугольник – самая устойчивая и жесткая фигура) на вершине которого закрепляется на подшипниках вал вращения бальи.

Горизонтальная растворомешалка из бочки

Простой и работоспособный вариант смесителя.

Состоит из:

  • основания;
  • бадьи, с откидной крышкой, и запорным механизмом;
  • валом вращения на подшипниках или втулках с рукояткой для вращения;

Особенностью конструкции является расположение бочки горизонтально или установка вала по диагонали через противоположные стороны днища и горловины бочки.

В данном варианте самоделки внутри бочки на рабочем вращающемся валу крепятся две или три гребенки, напоминающие собой грабли. Гребенки изготавливаются из металлического прута, полосы, или иного материала, с таким расчетом, чтобы при вращении перемешивать бетон, пропуская между зубьев.

Гребенки вдоль вала крепятся таким образом, чтобы между ними был угол 180, 120 или 90 градусов от центральной оси. Основание изготавливается по принципу остальных бетономешалок. Слив готового раствора обычно производится, путем опрокидывания бадьи или путем открытия сливной горловины.

Такой вариант смесителя рассматривается, как вершина инженерных способностей самодельщиков в области бетономешалок. По сути это копия выпускаемой промышленным способом бетономешалки.

Но, при этом имеющей ряд особенностей:

  1. вместо зубчатого венца, используемого в промышленных агрегатах у самодельных аналогов, используется привод через редуктор или зубчатая передача на бочку с порой последней на опорные катки;
  2. бочка-бадья при этом, как и промышленный прототип имеет сужение в верхней части корпуса, а внутри приваренные по спирали боковые 2-3 лопасти миксера для улучшения смешивания раствора;
  3. основание проектируется с учетом удержания веса емкости с заполненным раствором и возможности его опрокидывания для слива готового бетона;
  4. в качестве привода чаще всего используется:
  5. электродвигатель с ременной передачей на вал вращения бочки;
  6. электродвигатель с редукторной передачей на бочку.

Среди бесспорных преимуществ такой машины легкость в управлении и минимальные затраты рабочей силы при работе, а вот минус – точный расчет всех узлов и деталей, наличие почти профессиональных знаний и умений при работе со многими инструментами, в том числе с электросваркой.

Получение самого качественного раствора, возможно при использовании вибрационной бетономешалки. Это одновременно и самый высокотехнологичный вид смесителя.

В качестве рабочей емкости используется газовый баллон или иная емкость с толстыми стенками, но относительно небольшого диаметра, поскольку для работы вибратора необходима довольно большая мощность.

В качестве вибратора может быть использован обычный перфоратор со специально изготовленным рабочим органом в виде двух перевернутых дном друг к другу тарельчатых или ровных сетчатых пластин.

Емкость закрепляется вертикально на основании таким образом, чтобы оно обеспечивало устойчивое удержание самой емкости и вибрационного движителя.

Мощность движителя должна быть не менее 1,5 кВт, использование меньшего по мощности двигателя или перфоратора чревато неэффективной работой системы или быстрой поломкой.

Основание такой бетономешалки практически идентично всем остальным типам и должно обеспечивать не только устойчивость самой конструкции, но и возможность переворачивания емкости для слива готового бетона.

При сборке такого агрегата возможны следующие основные ошибки и недостатки:

  • конструктивные:
  • несоответствие расчетной и реальной конструкции по жесткости основных деталей;
  • неправильно выбранная емкость для миксера;
  • не соответствующей по мощности и количеству оборотов конструкции электрический двигатель;
  • не соответствующий требованиям редуктор;
  • технологические:
  • недостаточно крепко соединенные детали корпуса;
  • неустойчивое основание;
  • высокое расположение вращающейся бадьи;
  • узкие или наоборот широкие горловины;

Кроме этого, следует учитывать и обязательное требование электробезопасности при установке электрооборудования.

С дрелью все намного проще:

  1. электрическая дрель не предназначена для продолжительного использования. Режим работы переменно-продолжительный 5 минут работы, после чего обязательно 15 минут перерыва;
  2. шестерни дрели сегодня в большинстве изготавливаются из пластмассы, и рассчитаны на усилие достаточное для сверления отверстий не более 13 мм в бетоне, 20 мм в дереве или 12 мм в металле, а вот для перемешивания 70-90 кг рабочего объема не предназначены;

Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

Ручная бетономешалка

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Из бочки (ручная и с электроприводом)

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

  • бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
  • двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
  • маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
  • два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
  • колеса от садовой тележки;
  • металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Самодельные мешалки в видео-варианте

Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

Венцового типа

Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый) и установить на бочку.

С роликами в качестве опоры

Люди, которые планируют строить себе дом, составляют список необходимых приспособлений. И, оказывается, что без бетономешалки никак не обойтись. Приобретение такого устройства связано с большими денежными тратами, поэтому умельцами разработаны инструкции как самостоятельно собрать такое приспособление. Немаловажным фактором является и то, что данное изделие рассчитано на долгую и многократную службу.

Вы можете быть уверены, что если будете внимательно следовать инструкциям, то сборка бетономешалки не отнимет много времени. Перечислим преимущества, которые вы получаете:

  • конструкция предполагает использование экономичных материалов (т.е. вам не придётся сильно тратиться).
  • даже человек без особых навыков сможет собрать это изделие.
  • составляющие детали не являются особо редкими. Их несложно найти, но приготовьтесь, что если их не будет в вашем владении, то придётся либо просить у друзей, либо покупать.

Самодельная бетономешалка включает в себя следующие детали: ручку для выброса бетона, мотор, каркас, емкость для бетона. Если вы намереваетесь перевозить бетономешалку с места на место, то следует собрать и соответствующую передвижную конструкцию на основе тележки с колёсами.

Для начала надо обдумать план предстоящей работы, а именно – нарисовать чертёж бетономешалки, решить из каких компонентов она будет состоять.

Несомненно, что частью бетономешалки будет бадья. Вам придётся подыскать ёмкость или сосуд большого объёма.

— Возможно, это будет одна из тех бочек, которые часто стоят на приусадебных участках (подойдёт как металлическая, так и пластмассовая).
— Иногда встречаются и очень большие, многолитровые кастрюли, которые тоже подойдут для бетона.
— Круглые вместительные баки, наподобие «титанов», используемых для приготовления чая в поездах.

Если не удалось найти подобной ёмкости у себя либо же у друзей, то придётся потрудиться – изготовить её самостоятельно. При этом сэкономите немало денег, ведь в магазине такие изделия стоят недёшево.

Сразу стоит отметить, что для комфортной работы бетономешалки потребуется ёмкость в 200 л. и больше. Тогда вам не придётся выгружать и разгружать её, а сразу приготовите нужное количество смеси.

В особо неблагоприятных условиях люди умудряются изготавливать бетон, настойчиво перемешивая смесь лопатой. Но это каторжный, изматывающий труд. Ведь в состав смеси входят цемент, песок и вода – вещество получается вязким, а конечный результат может быть худшим, чем ежели использовать бетономешалку. Зато какая-нибудь старая ёмкость (например, бочка на 200 л.) станет существенной частью бетономешалки и избавит вас от мучений.

Рассмотрим два варианта изготовления такого полезного приспособления. Так, в первом случае вы будете вращать бетономешалку своими руками. Что, впрочем, значительно легче, чем делать это вовсе без этого устройства, лопатой. Второй вариант более «продвинутый» в нём используется двигатель (электрический или бензиновый), но, соответственно, и затрат придётся приложить больше.

Если вы решили сделать бетономешалку без дополнительной тяги, то вам понадобится вал и бочка. С двух сторон вала закрепляются ручки. Вы вращаете эти ручки, и вал вращается вместе с насаженной на него бочкой со смесью.

Последовательность сборки следующая:


Теперь рассмотрим вариант, если вы решили использовать двигатель.

В этом случае крутящий момент двигателя будет идти через ремень к шкиву, а от шкива, закрепленного вместо ручки — к валу. Остальные детали, как и при использовании ручной тяги.

Возможно, вам больше понравится вертикальный вариант этой конструкции. Для этого надо проделать следующее:

  1. Разместить на основании раму с мотором. Она будет обеспечивать повороты.
  2. Повороты бочки происходят благодаря валу и специальным роликам, на которые она опирается.
  3. Чтобы не было тяжело переворачивать устройство, к оси рамы приваривается ручка, а сама рама выводится.

Обычно такую продвинутую модель бетономешалки хранят и используют по назначению в специальном защищённом месте. Это может быть гараж, сарай, просторная подсобка – главное, чтобы там была электропроводка.

Не у всех имеется сварочное оборудование, да и навыки этого ремесла не каждый знает. В таком случае рама делается из железного уголка, а сама бетономешалка – на болтах. Если у вас найдётся старая стиральная машина, то двигатель от неё подойдёт к этому устройству. Также, если найдёте ненужную дрель с рабочим двигателем на 1.3 кВт, то можете использовать её. Обычный мотор на бензине тоже подойдёт.

Каркас

Наибольшие нагрузки нашей конструкции примет на себя её каркас. Ведь при вращении бадьи образуется нагрузка, которая значительно дополняет массу бетона. В основании каркаса необходим стальной угол с параметрами около 110-130 мм.

Если сварочное оборудование недоступно, придётся обойтись болтами 27 мм (а лучше – ещё большими). Использовать болты с меньшего калибра крайне не рекомендуется, т.к. они могут не выдержать предстоящие большие нагрузки. Но в любом случае – сварка рамы остаётся более надёжным вариантом.

Постарайтесь найти двигатель 1.3 кВт. Некоторые умельцы, у которых такого устройства нет, умудряются подключать два двигателя с идентичными скоростями и моментом. Но небольшой сбой одного из них может привести к общей поломке.

Редуктор

Быстрое перемешивание бетона недопустимо. Рекомендуется делать около 35 оборотов в минуту. Большинство же двигателей рассчитаны на большую скорость. Медленные же двигатели поступают в специализированные магазины крайне редко. Так что оптимальным будет использование быстрого двигателя, дополненного редуктором.

Ременная передача

Это самый экономичный и простой способ изготовления редуктора. Вам потребуются шкивы и ремни.

Если вам надо снизить обороты с 1000 до 35 в минуту, то необходимо действительное число поделить на желаемое. Итак, 1000/35 = 28. Стало быть, диаметр одного шкива должен превосходить диаметр второго в 28 раз.

Предположим, диаметр маленького шкива 3 см., тогда 3*28. Получается 84 см. – таким должен быть большой шкив.

Цепная передача

Если решите применить цепную передачу, то принцип её устройства такой же, как и при ременной. Единственным отличием будет то, что при расчетах учитывается не диаметр, а сколько зубьев в малой шестерне.

Зубчатая передача

Если у вас есть зубчатый венец от двигателя старой машины, а лучше – коробка передач, то её можно использовать для устройства зубчатой передачи.

Последовательность действий следующая:

  1. Переворачиваете бочку.
  2. На середине днища размещаете калённый стальной диск (венец)
  3. Отмечаете нужные места.
  4. Откладываете венец и дрелью делаете отверстия в отмеченных местах.
  5. Как можно крепче прикручиваете венец болтами.

Но если есть возможность приварить венец – это будет оптимальным вариантом.

Если вы уже установили венец, то для установки редуктора необходимо провести подобные же действия. Т.е. вы делаете отметки, проделываете отверстия как можно крепче закрепляются подходящими болтами.

Следующий шаг: монтаж бочки, внутри которой уже приварены или привернуты лопатки. Используют для этого металлические уголки или листы.

Для надёжности требуется заменить последний шкив или зубчатое колесо особой шестерней располагавшейся на стартере (бендиксе) автомобиля. Если вы раньше этим не занимались и не хотите ошибиться – покопайтесь в документации. Именно эта шестерня призвана принять и выдержать наибольшую нагрузку, когда будет вращаться груженная бетоном бадья.

Штурвал

Если вы делаете вертикальную бетономешалку, то для выгрузки из неё бетона необходимо изготовить штурвал
На ваш выбор следующие варианты его создания

  • использовать шкив или колёса (можно старые)
  • подойдёт кусок трубы с толстыми стенками.

Если подобрали подходящие шкив или колесо, то по их окружности сверлим несколько отверстий (на ваш выбор – 6 или 8). Минимальный диаметр 6 мм, но лучше делать больше. В отверстия нарезается резьба. В качестве ручек могут выступить даже длинные болты (но в таком случае требуется спилить их головки и нарезать резьбу более 10 мм), но лучше подойдут резьбовые стержни или металлические ручки. Их необходимо вкрутить в отверстия на колесе или шкиве.

Изготовление штурвала из трубы с толстыми стенками почти такое же, как в случае со шкивом и колесом. Иногда, если диаметр трубы слишком маленький, некоторые ручки устанавливают со смещением.

В том случае, если вовсе нет возможности изготовить штурвал, то бетон вынимают с помощью лопаты. Это более трудоёмкий, но тоже действенный способ.

Важнейшей частью бетономешалки будет бадья. Ей надо уделить особое внимание. Хорошо, если у вас есть подходящая ёмкость. А если нет – предстоит сделать её своими руками. Понадобится металлический лист толщиной в 2 мм. На задней части этого листа чертится развёртка большого усеченного конуса, на задней – развертка малого усеченного конуса. Также необходимо вычертить круг для дна.

Затем необходимо эту развертку вырезать, загнуть и соединить все компоненты бадьи. Перед финальной сваркой необходимо изучить насколько точно стыкуются детали.

Рама агрегата

Вам надо определить: рассчитываете ли вы на долгий срок службы бетономешалки или достаточно будет одного сезона. В первом случае можно собрать раму из дерева, но для долговечной конструкции необходимо изготовить её из металла.

Если выбрали вариант с деревом, то заготовьте саморезы – они понадобятся при сборке. Помимо того, необходимо найти брус (его параметры на выбор – 10×10 или 15×15 см). Соединения тщательно проклеиваются на стыках.

У бетономешалки, которая прослужит вам долгие годы, должна быть металлическая рама. Для производства вам потребуется уголок 45×45 мм либо швеллер. Как и при других операциях более надёжным способом скрепления будет сварка основания, но в крайнем случае подойдёт клепание или затяжка болтами.

Рама бетономешалки

Какой бы вы ни выбрали тип конструкции, в раме бетономешалки обязательно надо просверлить отверстия для всех приспособлений, обеспечивающих работу.

Двигатель

Как известно, советские стиральные машины, как и холодильники, несмотря на долгую эксплуатацию, служат верой и правдой. Поэтому в качестве двигателя для самодельной бетономешалки вполне может послужить мотор, вынутый из старой стиральной машины. Для обеспечения приемлемой для бетономешалки скорости используется редуктор.

Можно подключить и бензиновый двигатель. Такой вариант более мобильный, т.к. не требует наличия электропроводки. Двигатель можно взять от мопеда. Передача осуществляется с помощью цепи, которую также можно взять с мопеда или мотороллера.

Несмотря на обеспечение больше мобильности, использование бензинового двигателя сопряжено с риском. При попадании искры и других случайностях – возможен взрыв. Но и использование электрического двигателя несёт потенциальную опасность.

Чтобы обезопасить себя и окружающих не забывайте о следующих правилах:

  • т.к. предстоит работа во влажной среде, необходимо проверять изоляцию шнура.
    напротив – нельзя проверять раствор, когда бадья вращается.
  • т.к. бетономешалка при работе будет вибрировать, необходимо установка надёжного упора под колёса (если мы говорим о передвижном варианте). Иначе она может неожиданно съехать с места, нанеся кому-нибудь увечья.
  • та же вибрация ослабевает затяг гаек. Поэтому регулярно их проверяйте и при надобности подтягивайте.
  • нелишними будут и рукавицы. Они защитят вас от попадания раствора и возникновения аллергических раздражений.
  • не оставляйте работающую бетономешалку без присмотра. Недопустимо, чтобы к ней приближались дети.

Из всего этого следует, что даже такой, казалось бы, непростой агрегат как бетономешалка можно сделать своими руками. Главное – внимательно и ответственно выполнять инструкции. А т.к. никакое строительство не обходится без бетономешалки, то её можно сдавать в аренду, что позволит не только окупить затраты, но и заработать.

Без качественного бетоносмесителя не обходится ни одна стройка любого масштаба. Устройство недешевое, но периодически необходимое на даче или в приусадебном хозяйстве, поэтому о его покупке задумываются многие даже в тех случаях, когда вопрос о глобальном строительстве не стоит. Из ситуации можно выйти, построив качественную бетономешалку самостоятельно. Сегодня рассмотрим несколько вариантов того, как сделать это проще и дешевле.

Бетономешалка. Зачем она нужна

Самодельная бетономешалка своими руками раскрывает массу перспектив по работе с бетоном и не только с ним, а и со всеми строительными смесями. Потратив некоторое время на сооружение устройства любого уровня сложности, можно получить надежную конструкцию, которая не раз выручит не только ее хозяина, но и соседей.

Она пригодится для приготовления раствора при кладке кирпича, пеноблока, камня, для сооружения фундаментов разного типа, для изготовления элементов декора и ландшафтного дизайна, к примеру, садовых дорожек. Цена самой недорогой бетономешалки - около 8 тысяч рублей.

Цены на бетономешалки

Она в среднем будет иметь 20-25 литров замеса, а мощность может быть от 150 Вт. Не самый удачный выбор даже для периодического использования, тем более для стройки. Смесительный барабан в таких бетономешалках имеет ременной привод от электродвигателя, и это самая простая конструкция, которую можно купить.

Более продвинутых и производительные модели находятся в более серьезной ценовой категории. Около 22 тысяч поросят за бетономешалку с венцовым приводом смесительного барабана. Его объем будет от 120 до 140 литров, это примерно 80 кг готовой смеси. Это еще не профессиональная модель, но такую уже можно применять при не сильно масштабном строительстве. Теперь, когда мы ориентируемся в ценах и характеристиках готовых бетономешалок, можно рассмотреть варианты ее постройки своими руками, а конструкцию можно выбрать в зависимости от того, сколько кубов в бетономешалке готовой смеси нам необходимо.

Выбор конструкции бетономешалки

Для дачи или приусадебного участка каждый сможет подобрать устройство такой производительности, в котором есть необходимость, а не переплачивать за лишние кубометры перемолотого воздуха. Это основной плюс постройки бетономешалки самостоятельно. Второе преимущество в том, что можно использовать буквально все, что есть под руками и построить бетоносмесительную установку с минимальными затратами по деньгам и времени.

Именно поэтому выбор концепции устройства остается за хозяином. Мы публикуем фото наиболее интересных и простых устройств, а усложнить конструкцию можно всегда.

Обязательные элементы конструкции

Как бы там ни было, любая бетономешалка должна иметь в конструкции следующие элементы, чтобы она смогла минимально выполнять свои функции:

Как сделать каркас и подобрать электродвигатель

Станина и каркас бетономешалки вполне можно сделать из дерева, однако к практичности такой конструкции есть много вопросов. Как временный вариант, можно использовать брус 15х15, но есть ли в этом смысл, судить каждому индивидуально. Оптимальный по долговечности и прочности вариант - сварной каркас из уголка или проката любого профиля. Несколько чертежей мы представили на фото для примера.

Если принимается решение установить электрические двигатель, как правило используют мотор от бытовой стиральной машинки. Эмпирическим путем уже давно вычислено, что 25-30 оборотов в минуту на выходе из редуктора вполне достаточно для качественного перемешивания любой смеси. Электродвигатель от стиральной машинки сможет обеспечить хороший крутящий момент, мотор достаточно долговечный, тем более, если он будет использоваться в щадящем режиме работы. Для более продуктивных и объемных бетономешалок применяют трехфазные электродвигатели.

Обязательные геометрические параметры для бетономешалки цилиндрического типа - угол наклона основной оси около 40-45 градусов. В этом случае необходим откидной механизм для выгрузки готовой смеси. Существуют варианты самодельных бетономешалок из бочки с горизонтальным расположением смесительного барабана. В этом случае в бочке устраивают откидной люк, который во время приготовления бетонной смеси закрывается наглухо, а во время выгрузки открывается, при этом готовая смесь попадает в подготовленную заранее емкость.

Конструкций и типов самодельных бетономешалок масса. Главное при ее проектировании и постройке - терпение и умение владеть элементарными инструментами и сваркой, чего мы вам желаем. Удачной всем работы!