Купля-продажа

Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома. Процесс пароизоляции стен изнутри Как отделывать стены пароизоляцией

Одной из главных задач на каждом этапе строительства является защита всех конструктивных элементов сооружения от прямого воздействия воды. Её разрушительная сила способна негативно воздействовать на любой строительный материал. Но есть ещё один, менее очевидный, но не менее опасный враг – пар или влага. Грибок, сырость и плесень – вот последствия пренебрежения мерами, способными предотвратить воздействие этих факторов на стены строения.

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция особенно необходима в сырых и одновременно тёплых помещениях. Например, это касается бань и отапливаемых подвалов, которые находятся ниже уровня земли и поэтому подвержены появлению сырости. Внутри подобных строений происходит образование пара – тёплого воздуха с капельками воды, для которого необходимы пути выхода из помещения. Этими путями и становятся стены и потолок. Поскольку в данном случае парообразование – процесс постоянный, то постепенно пар начинает разрушать поверхность строительных конструкций, что становится причиной пагубных для дома последствий. Пароизоляция и является той преградой, которая призвана защищать стены от проникновения в них пара, а, следовательно, их последующего разрушения.

Устройство пароизоляции – мероприятие, проводимое не только для таких помещений, как баня или подвал. Необходимость осуществления таких работ не отпадает даже в тех случаях, когда здание снаружи утеплено материалом с малым сопротивлением диффузии или стены сооружены из однородного материала.

Универсального пароизоляционного материала, одинаково эффективно работающего для всех конструкций строения от кровли до подвала, не существует. Какую пароизоляцию выбрать, определяют структурные составляющие стеновой конструкции.

Когда укладка пароизоляции на стены необходима

Существует ряд случаев, когда пароизоляция является обязательной:

При утеплении стен изнутри, особенно, если теплоизоляция выполнена из материалов ватного типа. Минеральная и стекловата имеют прекрасные теплоизолирующие свойства, к тому же, они относятся к разряду «дышащих материалов». Однако ваты имеют очень важный недостаток – боязнь влаги, под воздействием которой они намокают, теряют свои ценные качества и постепенно разрушаются. Пароизоляция, устроенная внутри помещения, даёт возможность избежать этих негативных последствий.
Многослойные стеновые конструкции в каркасных домах обязательно должны содержать в своём составе пароизоляционный материал. Данный случай аналогичен предыдущему – сооружениям с внутренним утеплением.
Для вентилируемых фасадов и наружных стен пароизоляционный слой выполняет ветрозащитную роль. Пароизоляция дозирует и смягчает поток наружного воздуха, защищает наружный утеплитель от перегрузок и обеспечивает ему свободное «дыхание». Примером такого случая может служить кирпичная стена, утеплённая снаружи ватным теплоизолятором и покрытая сайдингом. Паробарьер, играющий в данной ситуации роль ветробарьера, препятствует повышенному продуванию стеновых конструкций. Вентиляционный зазор служит для удаления лишней влаги с поверхности ветрозащитного слоя.

Важным фактором, служащим для обеспечения нормального микроклимата в помещении, наряду с устройством тепло- и пароизоляции, является наличие эффективной, постоянно действующей вентиляции.

Какой стройматериал - лучший ? Читайте, что выбрать для защиты квартиры от шума!

Прежде чем проводить монтаж шумоизоляции стен, тщательно изучите, как он осуществляется. мы собрали советы от профессионалов.

Материалы, применяемые для пароизоляции

Термин «пароизоляция» вовсе не означает, что барьер должен совершенно не пропускать пар. Современные мембранные материалы способны обеспечить прохождение минимального количества «контролируемого» воздушного потока, который гарантирует отсутствие «парникового эффекта» в помещении. Излишняя влага задерживается мембраной, а освобождённый от неё воздух не способен повредить стеновую конструкцию и утеплительный материал. Изоляционные материалы, оснащенные внутренней «шубкой», переправляют основные потоки влажного воздуха по нужному пути – через вытяжную вентиляционную систему.

Виды пароизоляционных материалов:

Традиционным пароизоляционным материалом считается полиэтилен. При монтаже с ним необходимо обращаться осторожно, сильно не натягивая, чтобы плёнка не прорвалась при сезонной смене климатических условий. Однако если полиэтилен не перфорирован, то он не будет пропускать не только пар, но и воздух. Комфортный микроклимат в таких условиях создать просто невозможно. И поскольку полиэтилен не будет пропускать воздух, как мембранный материал, в качестве пароизоляции он не годится.

На некоторых форумах советуют перфорировать полиэтиленовую плёнку валиком с вбитыми в него гвоздями или иными приспособлениями. Однако такая «модернизация» полиэтилена совершенно не способна обеспечить пароизоляцию утеплителя и строительных конструкций. Мембранные материалы имеют схожий с полиэтиленовой плёнкой внешний вид, но кардинально отличаются своей многослойной структурой.

Одним из пароизоляционных материалов являются специально разработанные для этих целей мастики. Нанесенная на поверхность стен и потолка мастика будет пропускать через себя воздух, и задерживать только влагу. Производят обработку поверхностей до осуществления финишной отделки.
Новым поколением материалов для пароизоляции являются мембранные плёнки. Они обладают способностью останавливать влагу, пропуская при этом воздух. Мембраны имеют определённую, корректную для обеспечения нормальной работы утеплителя паропроницаемость. Ватные утеплители при таком паробарьере не намокают, не промерзают, стены «дышат», сохраняя свою целостность и способность выполнять свои функции в течение длительного периода.

При использовании мембранных материалов устройство воздушного зазора зачастую не требуется.

Распространённые марки мембранных пароизоляционных материалов

Мембранные материалы выпускают в широком ассортименте. Причём каждая модель предназначена для определённой сферы использования, где она может максимально проявить заложенные в ней свойства:

Паронепроницаемые материалы, устанавливаемые с внешней стороны утеплителя, наружной по отношению к отапливаемому пространству – «Изоспан А», «Изоспан А» с ОЗД (огнезащитными добавками), «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Эти материалы применяют в целях защиты внешних стен сооружений из бруса, щитовых, каркасных, комбинированных строений от снега, ветра, атмосферной влаги для всех видов наружной отделки – сайдинга, вагонки, при наружном варианте утепления стен.

Важно, чтобы пароизоляционная мембрана плотно прилегала к утеплителю, была надёжно зафиксирована на элементах монтажной системы, не имела незакреплённых зон или провисов, которые могут стать причиной «хлопков» под воздействием резких порывов ветра.

Для укладки внутри помещения применяют «Мегаизол В» – двухслойную полипропиленовую плёнку с антиконденсатной поверхностью. В зимнее время этот материал предохраняет стены от образования конденсата, грибка, коррозионного разрушения конструктивных элементов. «Мегаизол В» также защищает внутреннее пространство помещения от попадания в него частиц утеплителя. Аналогичную функцию выполняет «Изоспан В».
Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем – «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» – предназначены для устройства пароизоляции в помещениях с особыми требованиями к их теплоизоляционным характеристикам, например, в банях и саунах.

Правила пароизоляции каркасных стен

Пароизоляцию в каркасных домах особенно важно делать правильно: устанавливать мембрану нужной стороной, аккуратно крепить её к стойкам степлером, проклеивать стыки специальным скотчем или промазывать мастикой.

В случаях, если в качестве утеплителя используется эковата, ППУ, пенопласт, и в помещении устроена эффективная вентиляция, в каркасных конструкциях можно обойтись и без пароизоляционного слоя. Если же принято решение о необходимости устройства паробарьера, то возможно использование одной из двух существующих конструктивных схем:

По первой схеме паробарьер нашивается на стойки каркаса. Поверх пароизоляционной мембраны помещение облицовывают гипсокартоном, вагонкой или другими стеновыми материалами, предназначенными для внутренней отделки. Этот вариант наиболее приемлем для построек, которые предназначены для сезонного проживания и не эксплуатируется в зимнее время. Это – дачи, гостевые домики или мастерские, объединённые с автомобильной стоянкой. При таком варианте должна быть обеспечена эффективная вентиляция помещения.
Вторая конструктивная схема предусматривает устройство поверх пароизоляционной мембраны вертикальной или горизонтальной обрешётки, обеспечивающей воздушный зазор 30-50 мм от стены. Такая конструкция подходит для домов постоянного проживания или длительного использования в зимний период, так как в этом случае внутри дома образуется повышенная влажность.

Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома

Паропроницаемость деревянных стен значительно превышает аналогичную характеристику стен из кирпича или каменных материалов и зависит от толщины брёвен или бруса, герметичности пазов, присутствия трещин.

Клееный брус, используемый для сооружения стен, высушивается в производственных условиях до низкого уровня влажности, имеет пазы для уплотнения, низкую усадку и поэтому пар поступает в утеплитель в ограниченном количестве.

Стены строений из брёвен или бруса естественного уровня влажности высушиваются уже в период своей эксплуатации. На протяжении 4-5 лет в результате усушки появляются трещины, деформации, брусья и брёвна меняются в размерах, герметичность пазов постоянно нарушается. В течение всего этого времени в доме нельзя проводить внутреннюю отделку, поскольку доступ к пазам для восстановления их герметичности станет невозможным. В этом случае есть два выхода. Первый – ждать полного высушивания древесины. Второй – устроить пароизоляцию стен с помощью, например, мембранных плёнок «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Паробарьер стен должен образовывать единый пароизоляционный контур с цокольным и чердачным перекрытием.

Если работы по устройству пароизоляции стен осуществлялись грамотно и профессионально, то в таком доме всегда будет тепло и уютно, а стены получат надёжную защиту от воздействия влаги. Подробные схемы и фото пароизоляции стен:

А если после прочтения статьи у Вас остались вопросы, предлагаем Вам посмотреть этой видео, в котором специалисты расскажут о том, почему нужна пароизоляция и как её произвести своими руками:

Устройство пароизоляции стен в сооружениях различного назначения , 2.9 out of 5 based on 30 ratings

Чтобы защитить стены дома от разрушения под воздействием влаги и пара, их изолируют специальными материалами. Наиболее необходимы такие мероприятия в сухих и теплых помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома нужна в том случае, когда снаружи постройки уложен утеплитель, препятствующий выходу пара. Если пренебречь этим этапом, сырость будет скапливаться на древесине, что приведет к порче материала.

В каких случаях нужна пароизоляция

Многие при постройке деревянных домов задают вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, ведь древесина дышит, а следовательно влага не будет скапливаться на стенах.

Влага к материалу, из которого изготовлены стены, может поступать как снаружи, так и изнутри здания. Это особенно актуально для домов из древесины и каркасных построек. Пар оседает на строительных материалах, что приводит к возникновению плесени и постепенному разрушению конструкции.

Когда нужно устраивать пароизоляцию стен:

Если изнутри помещения стены утеплены минеральной ватой или другим теплоизолятором, способным впитывать влагу, и при избыточном ее количестве терять свои свойства.
Стены каркасных построек выполнены в виде сэндвича, состоящего из каркаса, в который вложен утеплитель. Если не уложить гидро- и пароизоляционный слои, строительные материалы под воздействием влаги вскоре разрушаться.
Вентилируемые фасады должны включать в свою конструкцию слой пароизоляции. Он защитит стены от продувания и попадания влаги. При монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому осевшая влага будет испаряться с поверхности.

Кроме устройства пароизоляционного слоя нужно позаботиться о монтаже постоянно функционирующей вентиляции.

Характеристики пароизоляционных материалов

Здесь представлена информация, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и постройки из древесины. Прежде чем принять решение, нужно изучить характеристики существующих материалов.

№	Вид пароизоляции	Характеристики
1	Полиэтиленовая пленка	Применяется для гидроизоляции помещений. Так как она не пропускает воздух, в качестве пароизоляционной прослойки лучше не использовать. Крепление выполняют с осторожностью, так как пленку легко повредить. Чтобы во время сезонных перепадов температуры полиэтилен не лопнул, его монтируют без натяжки.
2	Полипропиленовая пленка	Более прочная, чем полиэтилен. В ее состав входят волокна целлюлозы, препятствующие образованию конденсата.
3	Ламинированный алюминиевой фольгой полиэтилен, алюминиевая фольга	При толщине алюминиевого слоя более 0,02 мм обеспечивается не только пароизоляция, но и повышается теплосбережение за счет того, что алюминиевый слой отталкивает тепло обратно в помещение.
4	Мастики	Относятся к обмазочной пароизоляции. Наносят на стену перед выполнением финишной отделки. Материал имеет невысокую стоимость, прост в применении. Пропускает воздух, но является препятствием прохождению пара. Способен обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

Пароизоляционные материалы способны перенаправить поток паров, находящихся в воздухе, к вытяжным вентиляционным каналам. Мембраны не пропускают излишки влаги, но через них свободно проходит сухой воздух.

Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции стен каркасных и деревянных домов является мембранная пленка или мастика. Выбирать нужно пароизоляцию с длительным сроком службы и высокими изоляционными характеристиками.

Нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом

Между специалистами ходят споры, нужна ли пароизоляция каркасных стен внутри помещения, если в качестве утеплителя каркасного дома используют теплоизоляторы, не пропускающие влагу: пенополистирол, пенопласт, эковату.

Конструкция каркасного дома должна состоять из таких элементов:

наружная отделка;
гидро- и ветроизоляция;
теплоизоляционный слой не менее 150 мм по толщине между стойками каркаса;
каркас;
пароизоляционный слой закрепляют к стойкам каркаса и обвязке на строительные скобы с помощью степлера;
внутренняя отделка.

Если не использовать пароизоляционный слой, точка росы может сместиться на уровень между основным сотавляющим стен и утеплителем. Следовательно, конденсат будет скапливаться под теплоизолирующим слоем, что со временем приведет к образованию плесени и разрешению стен.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Правила пароизоляции дома из древесины:

деревянный дом должен выстояться в течение года, после этого выполняют мероприятия по изоляции древесины от разрушения под воздействием влажности;
пароизоляцию можно укладывать несколькими слоями, общая их толщина не должна превышать 4 мм;
полосы рулонной изоляции укладывают внахлест на 150-200 мм;
стыки изолируют специальной самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем при использовании фольгированного изолятора;
пароизоляционный слой монтируют только с одной стороны, двойная изоляция приводит к гниению стен и накоплению влаги утеплителем;
при строительстве дома из круглого бревна можно не оставлять вентиляционный зазор между древесиной и пленкой, она и так не будет плотно прилегать за счет скругленной формы дерева;
при возведении стен из бревен прямоугольной формы, не имеющих изгибов, вентиляционный зазор нужно предусматривать обязательно (на бревно набивают рейки, к которым крепят пароизоляцию).

По этим правилам изолируют как новые, так и старые дома из древесины.

Если пренебречь этапом устройства пароизоляции, это может привести к грибковым поражениям стен и дальнейшему разрушению строительных материалов.

Монтаж пароизоляции в деревянном доме

Если дом возведен из рубленого бревна или лафета, то древесина имеет естественный уровень влажности. Стены высыхают в данном случае длительный срок до 5 лет. В первый год идет самая активная потеря влаги. Стены дают усадку, материал деформируется, образуются трещины.

Первый год после возведения стен прекращают все работы, ждут пока конструкция даст усадку. По прошествии 12-15 месяцев укладывают пароизоляцию для стен деревянного дома снаружи или изнутри. Она позволяет сохранить утеплитель и древесину и продлить их срок эксплуатации.

Наружная пароизоляция

В качестве материала для наружной изоляции применяют пароизоляционную пленку, битумный двухсторонний рубероид, мастику или фольгированный материал.

В отличие от стен кирпичного дома постройки из древесины обладают высокой паропроницаемостью.

При наружном утеплении мембраны крепят на поверхность стены. Сверху монтируют обрешетку, между которой прокладывают теплоизоляцию. Завершающим этапом выполняют наружную отделку.

При использовании многофункциональных мембран с функциями гидро-, паро-, ветрозащиты пленку укладывают между теплосберегающим материалом и облицовкой фасада. Обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Внутренняя изоляция от пара

Как правильно уложить изоляционный материал, чтобы он работал:

пленку устанавливают более светлой стороной к утеплителю;
ворсистая сторона должна находиться снаружи от теплоизоляции;
фольгированные материалы крепят алюминиевым слоем вовнутрь;
при наружных работах гладкая сторона должна быть повернута к утеплителю, а шероховатая - к улице.

Материал с пароизолирующими свойствами располагают между утеплителем и финишным отделочным сырьем. Монтируют обрешетку, которая обеспечивает вентиляционный зазор. На брус при помощи степлера крепят мембранную пленку или другой материал.

Пароизоляция каркасного дома

Пароизоляция стен каркасного дома защитит строительные материалы от разрушения и продлит долговечность постройки. Утеплитель занимает 70% площади стен, поэтому очень важно защитить его от влаги.

Конструкция стен каркасного дома должна иметь такую структуру:

Наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, деревянная вагонка или др. материал).
Мембранная гидро- и ветроизоляция. Между ней и облицовочным материалом должен находиться вентиляционный зазор, чтобы попавшая влага испарялась.
Каркас стены с установленным внутрь уплотнителем.
Пароизоляция каркасных стен мембраной или мастикой.
Деревянная обрешетка.
Отделочный материал.

Оптимальным материалом для создания защитного слоя считаются пароизоляционные мембраны. Они имеют довольно высокую стоимость, но окупают себя в процессе эксплуатации.

Пароизоляция каркасных стен изнутри должна быть максимально герметичной. Если в материале делают отверстия под розетки, выключатели, вентиляцию, их края проклеивают герметиком или специальным скотчем.

Более подробно посмотреть, как монтируют пароизоляцию, можно на видео:

Правильно выполненная пароизоляция позволит продлить длительность эксплуатации постройки и сохранить здоровый микроклимат в помещении. Руководствуясь инструкциями, описанными в этом разделе, изолировать стены помещения от влаги сможет даже новичок без опыта работы в строительстве.

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

стены начнут кривиться или вздыматься;
конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

срок службы;
механическая прочность;
способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

материал	плюсы	минусы	цена
полиэтиленовые однослойные пленки	доступная цена, удобство монтажа	низкая механическая прочность, недостаточная пароизоляция	1000
армированная (двуслойная) полиэтиленовая пленка	доступная цена, высокая прочность	создают парниковый эффект	1400
полипропиленовая пленка	высокая прочность и длительный срок службы	создают парниковый эффект	1300
пароизоляционные мембраны	длительный срок службы, хорошая пароизоляция, высокая прочность и хорошие вентиляционные свойства	высокая стоимость	6500
изоспан (усиленная полипропиленовая пленка)	высокая прочность и длительный срок службы, хорошие защитные качества	парниковый эффект	1200

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

под внешнюю отделку стены на утеплитель;
под кровлю крыши;
в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

слои спанбонда (1-2);
диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

чердаки;
подвалы;
цоколи;
веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

строительным степлером;
специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

каркасный дом;
дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

В число преимуществ деревянного дома входит уникальный микроклимат. Это объясняется способностью древесины вбирать излишки влаги и отдавать их, когда воздух в помещении пересушен. Также через деревянные стены происходит постоянный воздухообмен – в доме легко дышится.

Если дом возведен из сухого оцилиндрованного бревна или клееного бруса, и толщина стен достаточна, чтобы удерживать тепло внутри постройки, то он не нуждается в дополнительной теплоизоляции. В случае, когда строительство велось из пиломатериала естественной влажности, либо при недостаточной толщине стен, необходим монтаж внешнего или внутреннего утепления.

Чтобы не свести к нулю преимущества деревянного дома и не спровоцировать гниение древесины, следует внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала. Он должен пропускать воздух, поэтому рекомендуется остановить выбор на минеральной (базальтовой) вате, которая не подвержена биологическому разрушению.

Из-за волокнистой структуры минеральная вата способна набирать влагу. Это становится причиной:

резкого снижения теплоизоляционных свойств материала, промерзания;
деформации утеплителя (намокнув, он сминается и сползает вниз);
гниения деревянных стен, контактирующих с увлажненным теплоизолятором;
отсыревания и повреждения внутренней отделки.

Чтобы влага не попадала в утеплитель, требуется защитить его при помощи специального барьера из пленки с соответствующими свойствами. Рассмотрим, какой должна быть пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционные материалы

В зависимости от выбранного варианта утепления, пароизоляционный барьер монтируется снаружи дома или внутри помещения. Важно подобрать материал с оптимальными эксплуатационными качествами, чтобы в доме было тепло и комфортно, теплоизоляционный пирог прослужил долгий срок, а деревянные стены не были повреждены грибком.

Деревянному дому не нужна абсолютная изоляция от пара, проходящего через утеплитель и стены в ходе естественного воздухообмена. Использование герметичных материалов при внутреннем утеплении приведет к «парниковому эффекту» в помещении.

Определим, какой пароизоляционный материал лучше выбрать. В строительстве применяется три вида пароизоляторов:

полиэтиленовая пленка;
мастика;
мембранная пленка.

Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, поэтому ее использование внутри дома противопоказано – даже при хорошей вентиляции в помещении будет некомфортно. Полиэтилен способствует оседанию конденсата, что может повлечь повреждение финишной отделки стен.

Популярен совет перфорировать полиэтиленовую пленку игольчатым валиком, чтобы она пропускала воздух. Но вместе с воздухом такой барьер станет пропускать и водяные пары, то есть, не сможет выполнять свою функцию. Для внешнего утепления полиэтиленовая пленка также не очень подходит, поскольку материал теряет прочность под воздействием высоких и низких температур.

Мастика, способная пропускать воздух, но задерживающая пар, для деревянных стен не подходит. Данный материал наносится непосредственно на строительные конструкции, а нам требуется защитить утеплитель от воздействия пара.

Пароизоляционные мембраны характеризуются многослойной структурой и способностью задерживать излишки влаги, пропуская воздух. Мембранные материалы подходят для внутреннего утепления и могут использоваться в составе наружного теплоизоляционного «пирога».

Особенности пароизоляционных мембран

Мембранный материал воздухопроницаем и в определенной степени паропроницаем. Это позволяет обеспечивать нормальный газообмен через стены, пользуясь преимуществами деревянного дома. При этом волокнистый утеплитель внутри помещения будет защищен от излишков влаги, для удаления которой потребуется качественная вентиляция. При внешнем утеплении излишки влаги уходят через вентиляционные зазоры.

Когда проектируется система утепления, требуется подобрать подходящий пароизоляционный материал. Мембраны различаются по степени воздухо- и паропроницаемости, по структуре.

Внутренняя сторона мембраны может быть шероховатой за счет включения волокнистого материала. Этой стороной она должна быть повернута к утеплителю – в этом случае проникшие сквозь барьер излишки влаги останутся на поверхности мембраны, а не попадут в теплоизолятор. Мембраны с антиконденсатной поверхностью предназначены для применения в составе внутреннего утепления деревянных стен.

Снаружи мембрана может быть фольгирована – металлизированный слой отражает тепловое излучение, что способствует теплосбережению. Пароизоляцию с фольгированной стороной рекомендуется использовать при обустройстве деревянных бань и саун.

Материал для создания пароизоляционного барьера выбирается с учетом эксплуатационных особенностей теплоизоляционного «пирога».

Стеновой пирог деревянного дома в разрезе

На российском рынке популярностью пользуются:

«Мегаизол А», «Мегаизол SD», «Изоспан А» (в том числе с огнезащитными добавками) – для монтажа внешней теплоизоляционной системы деревянного дома;
«Мегаизол В», «Изоспан В» — для внутреннего утепления жилых и подсобных помещений;
«Изоспан» FD, FS, FX – для помещений с повышенными требованиями к эффективности теплоизоляции (бани, сауны и т.д.).

Монтаж внутри помещений

Когда нужна защита утеплителю внутри дома, мембранный материал крепят поверх обрешетки, между элементами которой вставлены плиты минералватного утеплителя. Обратите внимание на указания производителя, чтобы закрепить мембрану правильной стороной внутрь.

Полотна крепятся внахлест (не менее 2 см), стыки аккуратно проклейте алюминиевым скотчем. Чтобы надежно прикрепить мембрану к обрешетке, используйте строительный степлер со скобами. Пленка не должна провисать, иметь разрывы и зазоры. Особое внимание уделяется креплению материала по периметру, чтобы свести к минимуму возможность проникновения влаги под мембрану.

Монтаж снаружи дома

Когда утеплитель монтируется снаружи дома, пароизоляционный барьер разделяет теплоизолятор и деревянную стену. На плоских (брусовых) стенах, чтобы уходила влага, которую пропустит древесина, нужна обрешетка из реек толщиной 25 мм. Ее набивают с шагом 80-100 см и поверх крепят мембрану или другой материал, препятствующий проникновению пара в утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи

На бревенчатую стену пароизоляционный барьер крепится без дополнительной обрешетки – вентиляционными каналами служат впадины между бревнами. Пленку снаружи строения требуется монтировать без провисов. Чтобы определить, какой стороной обратить мембрану к утеплителю, следуйте указаниям производителя.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, в ячейки которой укладывается минеральная вата. Затем нужна гидроизоляция, поверх которой выполняется внешняя отделка.

Обратите внимание: в качестве пароизоляции при утеплении дома снаружи допускается использовать гидроизоляционные материалы, не пропускающие пар – рубероид, полиэтилен, фольгу. При выборе, какой материал использовать, учитывается стоимость и долговечность.

Когда требуется утепление деревянного дома

Установка внешней или внутренней системы утепления нужна, если дом построен из непросушенной древесины. В этом случае усадка происходит в течение нескольких лет и сопровождается появлением щелей между звеньями сруба. Дополнительная теплоизоляция также требуется старым домам или при недостаточной толщине стен.

Выбирая, какой вариант утепления предпочесть, обратите внимание, что при внутреннем монтаже теплоизолятора к пароизоляционному барьеру предъявляются повышенные требования – он должен пропускать воздух. Многослойную мембрану важно монтировать правильной стороной.

Если же у вас возникнут сомнения по поводу выбора пароизоляционных материалов для стен вашего дома, вы всегда можете обратиться к опытным специалистам компании «Марисруб» , которые окажут профессиональную консультацию и проведут работы по внешней или внутренней отделке.

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

пароизоляционные пленки.
мембраны;
пленки с фольгированным слоем;
обмазочная изоляция.

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
Короткий срок службы.
Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для .

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Обратите внимание, что при использовании армированных пароизоляционных пленок, необходимо оставлять зазор для вентиляции, способствующий быстрому испарению влаги.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

крафт-бумага с металлизированным покрытием;
металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
Выполняется декоративная отделка.

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
Каркас с утеплителем.
Пароизоляционная мембрана.
Деревянная обрешетка.
Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице .