Реклама на портале

Соединение бревен и бруса в углах: способы и схемы, фото, видео. Срубы домов в лапу — пять минусов и всего три плюса! Технология рубки срубов в лапу

Рубка стен «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором - коренные (рис. 1). Технология рубки стен «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки именуют рубкой без остатка, она более сложна и трудоёмка по сравнению с рубкой «в обло» и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка.

Начинают рубку с того, что торцы брёвен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр (рис. 2). Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его «лапы» должны размечаться торцевые части остальных брёвен. Все отклонения в разметке «лап» могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтёсывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора - двум диаметрам бревна. При этом конец бревна, отесанный с двух параллельных сторон, называют «болваном», образовавшиеся при этом плоскости - «щёками», а необработанная выпуклая поверхность - «обзолом». Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.

Намного проще и удобнее разметку «лап» выполнять специальным шаблоном, который изготавливают по методике, указанной на рис. 3. Для этого на листе картона вычерчивают две одинаковые окружности для шаблонов №1 и №2. В этом кругу через его центр проводят две взаимно перпендикулярные диаметральные линии. Соединив точки их пересечения с окружностью, получают квадрат. Затем противоположные стороны одного квадрата размечают в разных пропорциях 8/8 или 6/8 и 4/8 и т.д. Полученные шаблоны, если они из бумаги, наклеивают на основу и вырезают. В местах, где заканчивалась вертикальная линия, делают засечки, необходимые для дальнейшей разметки торцов брёвен. Во время разметки «лапы» шаблон прикладывают к торцу бревна, совмещая вырезы-засечки с прочерченной ранее на торцах бревён линией вертикальных диаметров, и обводят его по контуру. После протески боковинок бревна расчерчивают все грани «лапы». При устройстве «лап» в бревнах тоньше 22 см, стороны шаблонных квадратов делят не на 8, а на 12 частей, и тогда пропорции членения выглядят уже как 8/12 к 6/12 и 6/12 к 4/12.

«Лапы» готовят на всех брёвнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как брёвна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после неё.

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.


Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка



Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.



Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.


Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса



Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.



Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

  • ленточному фундаменту;
  • столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.








Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа


В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

  • кирпичные;
  • из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.



Этап 4. Гидроизоляция основания



Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:


Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани


Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.


Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.




Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.



Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.


Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).


Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

  • шканты квадратной формы;
  • круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.


Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.


Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.


Этап 8. Конопатка бревен


По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

  • молоток;
  • конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.


Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша



Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.


Пример сруба с кровлей из дранки

  1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
  2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
  3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .


Но также весьма востребованным остается и соединение в лапу или, как его еще называют – соединение в ласточкин хвост.

Такое название происходит от формы отесанного конца бревна, чем-то напоминающего расправленный хвост ласточки.

Давайте в этой статье подробнее рассмотрим технологию рубки в лапу, узнаем, как правильно размечать и отесывать бревна для их соединения в ласточкин хвост.


Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом .

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Если у вас есть возможность, закажите изготовление сруба бригаде рубщиков. Но в любом случае рекомендуем дочитать статью до конца, чтобы иметь представление об основных особенностях врубки в лапу.


Разметка бревен для сруба в лапу

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Зачастую, для того чтобы лапы не разъезжались в местах соединений со стороны внутреннего угла выполняют специальный шип, жестко скрепляющий нижнее бревно с верхним.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Роль соединительного шипа может выполнять выступ, называемый присеком. Схема сруба в лапу с присеком и без присека показана ниже:

Также размеры лапы в зависимости от диаметра бревна ориентировочно можно принять по следующей схеме и таблице размеров:

Размеры соединений лапы

Диаметр, мм

Размеры, мм

a

b

c

f

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

Проведя окружность, и с помощью перпендикулярных линий вычертив внутри нее квадрат, нужно разделить его стороны на 4, 6 и 8 частей, чтобы соединив линиями, как показано на рисунке ниже, получить различные профили лапы – 8/8, 6/8 и 4/8.

Как выглядит шаблон для рубки в лапу, показано на рисунке ниже:

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

В представленном ниже видео показано специальное приспособление для изготовления лапы с помощью модернизированной бензопилы (для просмотра нажмите на треугольник):


Соединение бревен в лапу

Начинается сборка сруба с наиболее толстых бревен, которые образуют нижний (окладной) венец, укладываемый непосредственно на фундамент через слой рубероида.

От правильности установки бревен окладного венца будет зависеть дальнейшее возведение стен сруба.

После сборки окладного венца переходят к следующему ряду бревен. Поскольку следующий ряд (венец) будет укладываться поверх круглого бревна, то в бревнах, из которых он будет собираться нужно выбрать продольный полукруглый паз по всей длине, чтобы добиться плотного прилегания к округлой поверхности бревен располагающихся ниже.

Для этого нужно уложить одно бревно на другое и с помощью плотницкой черты на верхнем бревне провести линию параллельную нижнему бревну. После этого выше лежащее бревно снимают, переворачивают и в нем делают продольный паз.

Как правильно выбрать полукруглый продольный паз в бревне вы можете посмотреть в этой статье .

После того, как паз сделан, бревно снова укладывают сверху и, простукивая по всей длине, смотрят, достаточно ли плотно оно прилегает к нижнему. При необходимости убирают неровности и повторяют примерку.

Если паз сделан правильно и достаточно плотно прилегает к нижнему бревну, то место соединения бревен прокладывают паклей, джутом или мхом, после чего переходят к следующему бревну.

Переложенные утеплителем бревна сруба в собранном состоянии оставляют на просшуку и усадку. Лишь только после этого делают окончательную конопатку сруба и его шлифовку .

При сборке сруба необходимо постоянно контролировать вертикальность стен и правильность геометрических размеров сруба в плане.

***
Как видите, рубка сруба в лапу имеет свои особенности, которые нужно знать перед тем, как приступить к строительству.

Несмотря на определенную трудоемкость, врубка в лапу может быть освоена после некоторой практики. Тем более что современные бензопилы могут значительно облегчить выполнение работ по формированию лап и продольных пазов.

Сборка сруба в лапу с помощью бензопилы показана в приведенном ниже видео:

Технология рубки стен срубов "в лапу" ещё его называют чистый угол, сложная и непростая задача. Венцы (брёвна сруба), углы, все сопряжения сруба при этом методе рубки подгоняются тщательно и малейшие отклонения могут привести к неисправимым последствиям например:

Дом будет продуваться и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка;

Можно «завалить углы», нарушениям вертикальности углов сруба дом будет стоять криво, косо.

Приступая к изготовлению сруба торцы бревен, тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр, его называют «эталоном», по размерам его лапы размечают торцы других бревен. Ошибки в разметки лап приводит к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому разметка лап «углов» самый ответственный момент в изготовлении сруба.

Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину немного большею диаметра бревна.

Рубка "в чашу" проще в исполнении, но возникает проблема подбора леса по диаметру, что очень заметно на торцах, углах сруба. Плюсы этого метода состоит в том, что углы защищены от дождя выступающими частями бревен, минусы углы менее долговечны и подвержены растрескиванию на солнце, часто чашу выбирают в нижнем венце, в эту чашу затекает вода и угол начинает гнить изнутри, сложно выполнить наружную отделку сруба.

Сруб в лапу – наиболее удобный вариант при строительстве дома. Однако он требует соблюдения определенных тонкостей для того, чтобы постройка получилась прочной, теплой и долговечной. Необходимо, если не иметь опыта подобной работы, то хотя бы иметь четкое представление о последовательности действии при возведении сруба.

Особенности

Сруб в лапу наиболее часто используется при строительстве деревянных домов, нежели другие виды.

Это можно объяснить такими его преимуществами, как:

  • ровный и гладкий угол строения без выдающихся вперед частей бревен;
  • привлекательность и эстетичность постройки;
  • удобство при внешней отделке дома (например, при обшивке сайдингом);
  • бревно используется на всю свою полезную длину, а значит, материал расходуется максимально экономично и рационально, что удешевляет сам процесс работ.

Однако при всех своих достоинствах этот метод не лишен и некоторых недостатков, а именно:

  • возведение стен, отвечающих необходимым требованиям теплорасхода, маловероятно;
  • устойчивость такой постройки оставляет желать лучшего;
  • работа тонкая, практически ювелирная, ее сложно выполнить, не имея специальных знаний, опыта и навыков, а малейшая ошибка может привести к тому, что стены со временем «поплывут»;
  • возможно растрескивание, рассыхание углов.

Впрочем, эти недостатки легко устраняются грамотным подходом к выполнению работ, четкому следованию этапности строительства, соблюдением всех тонкостей и особенностей возведения такой постройки.

При возведении сруба в лапу не помешает прибегнуть к помощи специальной технической документации – ГОСТу 30974-2002. В нем четко прописано, какие размеры соединений рекомендованы для бревен того или иного диаметра.

Чертежи и разметка бревен

Прежде чем приступать к сборке, необходимо разметить бревна. Заблаговременная разметка в значительной мере облегчит и ускорит процесс строительства.

Эта операция подразделяется на определенные этапы, которые нужно строго соблюдать.

  1. Производится торцовка бревен.
  2. Проводится горизонтальная линия по центру каждого элемента с торца. Правильность проведения необходимо контролировать при помощи лазерного уровня.
  3. Прикладывается шаблон, заранее изготовленный из фанеры или плотного картона по лапе на первом бревне. По нему проводят две вертикальные линии. Вертикальный строительный уровень поможет проверить правильность проведения линий.
  4. По заранее прочерченным линиям щечек лап натягивают нити. По ним прочерчивают продольные детали щечек длиной, равной диаметру бревен.
  5. По подготовленной разметке вырубают щечки и проверяют, насколько деталь соответствует шаблону.

Это основные этапы разметки бревен для создания сруба в лапу. Они облегчают работу, позволяют завершить строительство в более короткие сроки. И – наиболее точно подогнать бревна, чтобы избежать щелей, дыр, в которые может проникать холодный воздух.

Сруб в лапу считается более холодным, чем, например, тот же сруб с выносом. Причина в том, что углы дома получаются открыты «всем ветрам», а снаружи в щели между деталями может попадать дождевая вода и портить бревна, в то время как у сруба с выносом углы закрываются выступающими частями бревен.

Классический пятистенок, даже небольшого размера (например, 6х4), потребует дополнительной защиты как внутренних сторон угловых соединений, так и наружных. Несмотря на то что это может испортить внешний вид дома, такая операция необходима для того, чтобы сделать дом более теплым, защитить его от холода и ветров.

При использовании кругляка в строительстве домов нужно обеспечить максимально плотное прилегание одного элемента к другому. Для этого чаще всего на верхнем бревне вырубается паз вдоль всей длины так, чтобы оно плотно прилегало к нижнему. Кроме того, место соединения бревен тщательно прокладывается паклей, джутом или любым другим утеплителем.

Как рубить?

Построить дом из бревен своими руками – не такая уж сложная задача. Главное – правильно подготовить материалы, следовать определенным правилам, соблюдать все тонкости этого процесса, и тогда рубка сама по себе становится довольно легко выполнимой задачей.

Не менее важное значение имеет и отделка углов. Здесь может быть применена любая технология, главное – уберечь дом от ветра и холода, который может проникать сквозь неплотно пригнанные элементы или трещины в рассохшихся угловых соединениях.

Снаружи углы можно закрыть сайдингом, искусственным камнем, натуральной или псевдо-кирпичной кладкой. Изнутри места соединения можно зашить той же вагонкой. Другое дело, что дом из бревен сам по себе эстетичен, это настоящая классика в своем роде, и закрывать его вагонкой или, того хуже, сайдингом – значит, разрушать сам образ бревенчатого дома.

Строительство дома из бревен, особенно возведение сруба в лапу, требует определенных знаний, навыков. Однако техника строительства не так уж сложна, как может показаться на первый взгляд. Научиться можно всему, а четкая пошаговая инструкция поможет самостоятельно срубить прочный, долговечный, теплый дом.

Для этой цели лучше воспользоваться древесиной хвойных пород. Важными показателями являются естественная влажность, время, когда дерево было срублено (лучше зимой), место произрастания (оптимально – северные районы). Хорошо подходит для строительства сосна (ее стоимость ниже), также часто используют лиственницу или кедр (эти породы дороже, но у них выше прочность и дольше срок службы).

Сама сборка включает в себя несколько основных этапов.

  1. Подготовка болванок. Верх и низ у них обтесывают на глубину, равную ширине заготовок. Внешний вид заготовок должен иметь форму параллелограмма, повернутого к мастеру той стороной, которая имеет квадратное сечение.
  2. Параллелограмм с торца делят на восемь горизонтальных составляющих.
  3. Далее нужно расставить необходимые точки по плоскости. Расположение точек зависит от выбранного вида лапы.
  4. Обозначают будущие затесы. От них проводят линии под углом, который зависит от расположения присеков.
  5. Лишний материал срезают, вытесывают элементы соединения.
  6. На фанере или плотном картоне выполняют шаблон по первому стыку, который будет служить образцом.

Чтобы избежать «разъезжания» лап в процессе эксплуатации, места соединения бревен с внутренней стороны снабжают специальным шипом, который надежно скрепляет верхнее и нижнее бревна.

Прежде чем приступать непосредственно к сборке, заливают фундамент. Бревенчатый сруб не отличается очень большой массой, поэтому вполне допустимо использовать столбчатую или малозаглубленную ленту фундамента.

На нижний венец идут более толстые бревна. Они укладываются непосредственно на ленту фундамента, проложенную рубероидом или разгрузочной доской, толщина которой пятьдесят пять миллиметров.

Прежде чем приступать к укладке следующего венца, на бревнах нужно выполнить специальный паз полукруглой формы во всю длину бревна. Для этого одно бревно укладывается на другое, и, используя плотницкую черту, на вышележащем бревне проводят линию, параллельную нижележащему.

Далее верхнее бревно снимается, переворачивается, и в нем выбирается паз. Как только выборка закончена, бревно заново укладывается сверху и простукивается вдоль всей длины. Цель этой операции – определить, насколько качественно выполнена выборка и как плотно бревна соединяются между собой. Если все в порядке, паз сделан качественно, соединение прокладывается утеплителем (пакля, джут, мох), и бревно с пазом окончательно устанавливается на месте. И так – с каждым бревном верхнего яруса.

При этом важно четко отслеживать ровность стен (они должны быть строго вертикальными), а также все геометрические размеры сруба согласно плану.