Реклама на портале

Установка пластиковых окон своими руками: монтаж по гост. Как установить пластиковое окно по нормативам госта: инструкция и порядок действий Гост установка подоконников на пластиковые окна

Монтаж по стандарту

Монтаж пластиковых окон предполагает следование стандартам по ГОСТу. Владельцы домов не всегда предпочитают монтировать окна по всем необходимым нормам и правилам.

Схема монтажа пластикового окна.

Специалисты настоятельно рекомендуют всем жильцам придерживаться данных правил, в особенности тем, кто имеет в распоряжении офисные помещения, магазины, различные общественные учреждения. Большинство покупателей уверены, что качество и надежность всей конструкции зависит от профиля. Но помимо этого, ключевую роль играет сборка и, соответственно, монтаж. Порой хозяева, нанимающие на работу специалистов, не задумываются, будет ли монтаж выполнен по ГОСТу. Производитель профилей всегда указывает, что сборка должна быть произведена именно таким образом, но мастера-монтажники могут и не сделать этим правилам.

Схема установки пластикового окна.

Установка по ГОСТу не является обязательной. Это скорее рекомендация. Если владельцы дома решают устанавливать окна, руководствуясь требованиями стандарта, необходимо приглашать квалифицированных сотрудников, желательно из крупной строительной фирмы. С данной фирмой заключается договор, который включает определенный пункт, где указано, что монтаж будет произведен именно по ГОСТу.

При покупке продавец должен подобрать подходящий профиль, который будет соответствовать конкретным условиям. Конструкция должна быть проверена на оптимальный воздухообмен и теплопередачу, на уровень звукоизоляции, проникновение пыли и прочее. Как правило, известные фирмы-поставщики имеют сертификаты, что оконные конструкции прошли необходимую проверку. Соответственно, лучше приобретать товар у них.

Основные требования в процессе монтажа

Важно учесть тот факт, что большинство проблем с пластиковыми окнами возникает, если монтаж выполнен неверно. Поэтому если вы решили установить пластиковые окна, экономить на процессе монтажа не стоит. На сегодняшний день в России имеется ГОСТ 30971-2002. Приведенные правила указаны для правильной установки. В первую очередь в ГОСТе указаны типы профилей, также примеры и различные варианты монтирования. В процессе установки важно следовать определенным правилам: должны отсутствовать щели, проемы. Это необходимо для изоляции от холода. В местах крепления окна по вертикали и горизонтали делаются три шва: внутренний, внешний и средний. Более того, чтобы правильно смонтировать окно, нужно учитывать расширение пластика при нагревании.

Схема установки окна в проем.

Необходимо также помнить, что при выборе следует руководствоваться санитарными нормами и нормами герметичности. От этого напрямую будет зависеть оптимальный температурный режим и уровень влажности. Для того чтобы узнать подобные стандарты, необходимо рассмотреть требования СанПин 21.2.1002-00, где прописаны нормы вентиляции и отопления в жилом помещении. Если не соблюдать эти правила, может появиться риск заражения грибком или плесенью, это может произойти из-за чрезмерного уровня влажности.

Следует отметить, что установка по ГОСТу — гарантия вашей безопасности и благоприятного функционирования оконной конструкции. Кроме того, монтаж по требуемым нормам обеспечивает благоприятный микроклимат в доме.

При монтировании швы необходимо расположить в 3 уровня. Первый способен защищать помещение от проникновения осадков, воды. Второй (внутренний) уровень должен защищать от проникновения паров. Третий уровень делается с использованием строительной пены. В стандартах прописаны и типы стен, что тоже нужно учитывать. Все правила монтаж необходимо знать. Ими удобно руководствоваться как при покупке, так и в процессе монтажа. Еще раз стоит повториться, что следует покупать лишь качественные, сертифицированные изделия. Продавец в обязательном порядке должен предоставить вам документы, где прописаны все технические особенности изделия.

Требования по установке

Сертификат качества должен быть присвоен не только фирме, которая занимается реализацией окон, но и той, которая отвечает за монтаж. Важно, чтобы за установку конструкции брались квалифицированные специалисты. Появление и внедрение системы сертификации выведет бизнес на высокий уровень. Сегодня покупатель предъявляет повышенные требования к качеству конструкций и обслуживанию в целом.

Перед установкой необходимо произвести все необходимые замеры, сопоставив их. Важно знать, какие нагрузки способна выдерживать конструкция, определяется нагрузка ветра. Из этого делается вывод, необходима ли дополнительная установка рамы с металлическими пластинами. Некоторые окна могут пропускать воздух. В таком случае рамы устанавливают, чтобы нормализовать теплоизоляцию.

Схема установки окна.

Немаловажно перед монтажом тщательно подготовить помещение. Заранее необходимо убрать все посторонние вещи. Мебель рекомендуется накрыть широкой тканью или пленкой. Бытовая техника в помещении должна быть изолирована от попадания пыли. Вначале вытаскивают створки и аккуратно вынимают раму. Проем должен быть свободным от ненужных деталей, все откосы проверяются с помощью уровня.

После того как конструкция доставлена, необходимо разделить раму и стеклопакеты. Рама вставляется в проем при помощи специальных клиньев. Затем следует произвести разметку рамы и определить, как она будет располагаться в проеме. После раму закрепляют. Для этого используют анкерные болты и саморезы. Стеклопакет закрепляется при помощи штапиков. Для того чтобы верно произвести все замеры, вам потребуется лазерная линейка. Важно, чтобы вся конструкция прочно была закреплена. Для этого существуют определенные правила, например, расстояние между точками крепежей должно составлять около 70 см. Расстояние до крепежа от внутреннего угла должно быть максимум 15 см.

Строения стен отличаются между собой. От особенностей стены зависит выбор крепежей. В основном производят крепления с помощью анкерных болтов, анкерных пластин и саморезов. Самый практичный способ — использование анкерных пластин. Немаловажно правильно установить откосы, которые прикрывают проем между профилем и стеной. Для монтажа следует удалить остатки штукатурки со старого окна, выровнять неровности при помощи шпатлевки.

Инструменты

Установка пластиковых окон должна проводиться только опытными специалистами, желательно выполнять монтаж, следуя всем требованиям и правилам ГОСТа. В фирмах, которые занимаются монтажом пластиковых окон, существуют отделы контроля качества, куда можно обратиться, если у вас возникли проблемы с установкой.

Загрузить ещё

Пластиковые окна устанавливают и в многоэтажных зданиях, и в деревянных домах. Они пользуются популярностью заслуженно, так как по сравнению с деревянными рамами имеют много преимуществ. Они:

  • прочные,
  • долговечные,
  • эстетичные,
  • экологичные,
  • функциональные,
  • не продуваются,
  • не занимают большого пространства в оконном проеме, что позволяет увеличить подоконник.

Однако некоторые преимущества, например, долговечность и герметичность, достигаются только в том случае, если производится установка окон по ГОСТу. Далеко не все монтажники следуют этим правилам. Это не значит, что оконный блок выпадет из проема окна. Однако после смены сезонов года могут возникнуть щели, которые станут мостиками холода. Окно может перекосить в проеме, из-за чего возникнут проблемы с закрыванием и открыванием створок.

Требования к монтажному шву

Большое значение при монтаже имеет качество прокладки монтажного шва. Именно он обеспечивает герметичность и защиту от влаги. Монтажный шов согласно действующему ГОСТу 30971-2012 должен:

  • состоять из трех слоев минимум;
  • быть герметичным;
  • быть изнутри плотнее, чем снаружи;
  • изготавливаться из тех материалов, срок службы которых сопоставим с расчетным сроком эксплуатации окна – не менее 20 лет условной эксплуатации.

Изоляционные материалы, используемые при установке окна

Функции слоев монтажного шва различны. Они призваны обеспечить паро-, звуко- и теплоизоляцию:

  1. Основной – обеспечивает звуко- и теплоизоляцию.
  2. Внешний – защищает шов от проникновения атмосферной влаги.
  3. Внутренний – защищает от пара, поступающего из помещения.
  4. Дополнительный (устраивается в бетонных и кирпичных зданиях) – защищает от поглощения материалом шва влаги из материала стены.

Поэтому на разных участках применяют разные виды пароизоляционных лент:

  1. ПСУЛ – устанавливается для герметизации наружных стыков. Она обладает саморасширяющейся способностью, а потому герметично прилегает к поверхностям.
  2. ВС (ВС+) – используется для пароизоляции внутренних откосов, установленных сухим способом, имеется в виду гипсокартон или пластик.
  3. ВМ (ВМ+) – применяется при отделке внутренних откосов, которые впоследствии будут покрываться штукатуркой.
  4. ГПЛ (ГПЛ+) – универсальная лента, способная выполнять функции паро-, звуко- и шумоизоляции. Изготавливается на основе вспененного полиэтилена, с одной стороны заламинирована пленкой из полиуретана.

Снаружи применяют также гидроизоляционные ленты мембранного типа, которые служат для отведения атмосферных осадков.

Для улучшения характеристик могут использоваться дополнительные элементы, защищающие от атмосферных явлений. Например, нащельники и накладки, а также отлив, устанавливаемый снизу окна.

Изнутри шов штукатурят или устанавливают откосы и подоконник.

Как правильно провести замеры

Высоту, ширину и глубину оконного проема измеряют тщательно. Если используется строительный уровень, то замеры проводят как минимум трижды, проверяя все показатели, т.к. отклонение по вертикали и горизонтали не должно быть более 4 мм на 1 м. Кроме того, может использоваться лазерный нивелир, дополнительный способ – измерение диагоналей проема.

Если отклонение больше допустимого, оконный блок устанавливать нельзя. Сначала следует исправить геометрию оконного проема.

Подготовка оконного проема

Перед проведением работ подготавливается рабочее место. От окна убирается вся мебель, снимаются занавески. С помощью перфоратора, пилы удаляется старый оконный блок.

Во время демонтажа старого блока и установки нового образуется мелкая пыль, которая осядет на пол рядом с окном и на стоящую в комнате мебель.

С оконного проема снимается штукатурка. Если имеются раковины или наплавы размером более 10 мм, их необходимо заделать. Относительно небольшие раковины шпаклюют водостойкой шпаклевкой, более крупные пустоты заделывают штукатуркой, жесткими изоляционными материалами либо обработанной антисептиками древесиной. При использовании минеральной ваты, обеспечивают ее защиту от влаги.

Обрабатывают штукатуркой только те поверхности, которые будут непосредственно влиять на качество монтажа окна: это часть четверти оконного проема шириной около 25 мм, участок поверхности внутреннего стенового откоса, т.е. непосредственно те поверхности, с которыми будет соприкасаться пароизоляционная лента.

Пошаговая инструкция по установке оконного блока по ГОСТу с фото


 Место подготовлено к установке коробки, теперь приступают к предустановочным работам, касающимся оконного блока. Для закрепления рамы в проеме технологически более правильно использовать особые приспособления, они позволяют регулировать раму по высоте и ширине, не теряя при этом жесткой фиксации рамы в проеме, в отличие от деревянных монтажных клиньев. Рама предварительно устанавливается, с помощью регулировочных болтов выравнивается, карандашом по защитной пленке отмечается будущее расположение пароизоляционной ленты.

Затем в раме подготавливаются отверстия для закрепления анкерных пластин посредством сверления. Сверло вводят с внешнего торца профиля. Такой способ оптимальный, потому что отверстие в этом случае не разбивается. Важно сначала использовать сверла небольшого диаметра, а затем уже необходимого, большего.

На нижнюю часть коробки необходимо закрепить изоляционную ленту ПСУЛ. Эта лента обеспечивает герметичность после установки на коробку подставочного профиля - технологического элемента. Операция может производится еще в цеху во время сборки конструкции, но знать об этой необходимости не помешает. Герметизировав стык лентой ПСУЛ, профиль устанавливают на штатное место.

Подставочный профиль в свою очередь сверху покрывается лентой ВС или ВМ, существующая между ними разница в этом случае не имеет особого значения.

После того как лента приклеена, на коробку прикрепляются крепежные элементы. Более оптимальными считаются анкерные пластины, так как при их установке не нарушается герметичность. Расстояние между анкерными пластинами для окна из ПВХ белого цвета и при ширине коробки не более 62 мм не должно превышать 700 мм, если ширина коробки свыше 62 мм, то максимально допустимое расстояние уменьшается до 600 мм. Для окон из цветного профиля при тех же условиях эти показатели равны 600 и 500 мм, соответственно. Крепежные элементы фиксируются саморезами такой длины, чтобы они закрепились в нижнем бруске коробки. Анкерные пластины могут иметь защелки, что способно ввести в заблуждение. На самом деле только на защелки полагаться нельзя, необходимо жестко прикрепить анкерные пластины к профилю.

С проема сметается вся пыль, стружка, оставшаяся штукатурка. Теперь необходимо создать первый слой монтажного шва по всему периметру. Для этой цели с внешней стороны приклеивается лента ПСУЛ. Мастер должен ориентироваться на предварительно нанесенную на пленку разметку. Но в момент приклеивания ленты ПСУЛ одновременно удаляется пленка с оконного блока. Если длины ленты ПСУЛ не хватит на весь периметр коробки, можно использовать другой отрезок, но его нельзя приклеивать внахлест, только встык.

Теперь оконный блок устанавливается на постоянное место и тщательным образом выравнивается.

В боковых и верхнем откосах просверливаются отверстия для закрепления анкерных пластин. По ГОСТу они должны фиксироваться двумя дюбель-шурупами.

Опорные колодки должны располагаться под вертикальными элементами окна и в местах с наибольшим давлением веса. Колодки могут быть деревянными либо полимерными. Причем к их качеству применяются особые требования: твердость должна быть не менее 80 ед. по Шору, при длине 100-120 мм.

Между коробкой и стеной, на расстоянии от углов примерно 200 мм, устанавливают дистанционные боковые колодки. Это оптимальные показатели, учитывающие возможность температурного расширения и сжатия профиля.

Следом устанавливается гидроизоляционная лента-мембрана, например Робибанд НЛ. Она с одной стороны обеспечивает защиту монтажной пены от влаги с улицы, с другой стороны отводит влагу из пены наружу. Необходимо рассчитать длину куска так, чтобы его хватило не только приклеить по всей длине нижнего оконного профиля, но и завести на боковые откосы снаружи. Может случиться так, что лента окажется недостаточно широкой и не перекроет монтажный шов. Тогда отрезается еще один кусок ленты такой же длины и приклеивается с нахлестом 2-3 см по длине на первую ленту, причем нижний отрезок ленты должен заходить под верхний, чтобы обеспечивался правильный отток воды.

В дальнейшем осуществляют крепеж коробки к нижней части проема с помощью двух дюбель-шурупов на каждую пластину.

Затем на боковые вертикальные и верхний горизонтальный профили рамы приклеивают пароизоляционные ленты ВС или ВМ. Лента ВС предназначена для пароизоляции откосов сухого типа, ВМ – для штукатурных откосов, она дополнительно дублируется нетканым материалом, который обеспечивает адгезию ленты и штукатурки. Они имеют самоклеящийся слой. Важно контролировать плотность приклеивания лент.

Следующий этап - откосы проходят праймером, и только затем приклеивают ленту к ним. Обработка праймером особенно рекомендуется, когда поверхности легко крошатся и осыпаются. Это относится к пенобетонам и газосиликатам. Применяют праймер ГСР и его аналоги.

Отлив примеряется по месту и обрезается под нужный размер.

На торцы устанавливаются заглушки либо загибают их.

На нижнюю плоскость вдоль приклеивается лента ПСУЛ. Здесь она используется в качестве шумоизоляционной прокладки. Затем в отливе сверлятся отверстия для крепежа. Крепеж должен быть расположен на расстоянии необходимом для неподвижной фиксации.

Отлив прикрепляется к подставочному профилю. Угол его наклона не должен быть менее 100 градусов по отношению к вертикальной плоскости.

Следом монтажные зазоры запенивают пенополиуретаном. Важно перед этим поверхности увлажнить водой. В таких условиях пена оптимальным образом расширяется, заполняет пространство и затвердевает.

Заполнение пенным утеплителем рекомендуется делать послойно, с перерывами и увлажнением слоев. Он наносится поверх опорных и дистанционных колодок. После заполнения швов поверхность пены снова увлажняется, но те участки, где будет приклеиваться лента, оставляют сухими. Ленту без провисаний приклеивают к откосам. Отрезки ленты, которые сходятся в углах должны обеспечивать полную герметичность. По технологии перехлест в этих местах составляет не менее 100 мм.

Затем переходят к установке подоконника, размер которого определяется по месту. Для регулировки положения подоконника используют опорные колодки. Они должны быть подогнаны так, чтобы подоконник упирался на них, но был в горизонтальном положении. Их количество подбирают с учетом того, что подоконник должен выдерживать вертикальную нагрузку не менее 100 кг.

Насквозь через паз на нижнем профиле коробки сверлят отверстия. Они нужны для закрепления подоконника с помощью саморезов. Сначала осуществляется зенковка сверлом большего диаметра, затем делают отверстия насквозь сверлом меньшего диаметра. Стружка сметается. Снизу на подоконник фиксируются изогнутые анкерные пластины или уголки. С их помощью подоконник крепится к стене. Эта операция необходима, если подоконник достаточно широкий, и имеется вынос более 1/3 ширины.

Перед установкой подоконника необходимо подготовить подушку из пенного утеплителя. Поверхность увлажняется. Утеплитель наносится отдельными участками, а не сплошным полотном.

После установки подоконника зазор между ним и оконным блоком заполняется герметиком. Ширина слоя герметика не должна быть менее 3 мм. После этого подоконник притягивается шурупами. Излишки удаляются мягким шпателем. Пока пенный утеплитель не затвердел устанавливают стеклопакеты, чтобы обеспечить дополнительную жесткость конструкции.

Боковые примыкания отлива герметизируются с применением мастичных герметиков. Излишки удаляются с помощью шпателя.

Затем устанавливают створки и фурнитуру. На заключительных стадиях установки окна рекомендуется периодически обжимать пароизоляционную ленту резиновым валиком, чтобы контролировать расширение утеплителя.

Таким образом устанавливаются окна по ГОСТу. У профессионала на установку стандартного двустворчатого блока уходит 2-2,5 часа. Непрофессионал затратит на установку гораздо больше времени, причем необходимо тщательно соблюдать инструкцию на каждом этапе, что не всегда получается из-за отсутствия навыков.

Как происходит установка пластиковых окон; на какие нюансы следует обратить внимание во время проведения замеров и монтажа; распространённые ошибки, а также способы их выявления — эти и другие актуальные вопросы мы рассмотрим в данной статье.

Почему так часто возникают проблемы с пластиковыми окнами?

Многие считают, что окна из ПВХ хороши настолько, насколько качественно они установлены. Во многом это действительно так. Дело в том, что изготовление пластиковых окон ведётся с применением автоматизированных систем, а расчёты и проектирование производится на компьютерах с применением специализированного программного обеспечения. Именно поэтому брак при сборке светопрозрачных конструкций из ПВХ — дело крайне редкое, а во главу угла становится пресловутый «человеческий фактор». Необходимо отметить, что помимо качественного монтажа, весьма немаловажно грамотно выбрать оконную систему, оптимально подходящую для определённых условий. И ещё, неправильно измеренное окно просто не может быть качественно установленным.

Последствия некачественного монтажа

Подготовка проёма

Выполняя работы по установке окон, всегда приходится некоторое время уделять подготовке и восстановлению проёма. Особенно актуальна такая проблема при замене оконных блоков в старых зданиях из-за обширных повреждений обветшалых конструкций. По-хорошему, для её качественного решения необходимо два-три дня, что в жилых помещениях просто невозможно. На помощь приходят быстротвердеющие составы на основе цемента, полиуретановая пена в сочетании с листовыми утеплителями.

После демонтажа старого окна проём должен быть освобождён от подвижных, осыпающихся частиц, выступающих элементов старых внутренних откосов. Все поверхности очищают от пыли, грязи, масляных пятен. Рыхлые участки следует закрепить, прошпаклевав водостойким вяжущим составом.

Крупные пустоты, образовавшиеся при замене оконных блоков, например, между рядами облицовочной и несущей кирпичной кладки, заделывают плотными утеплителями, все сквозные отверстия запениваются.

Кроме того, необходимо удалить наплывы раствора, заделать раковины и сколы на внутренних поверхностях четверти, превышающие по высоте 10 мм. Такое внимание этому участку проёма объясняется тем, что здесь будет размещаться герметичное ленточное уплотнение.

Монтаж пластиковых окон

Выставление и временная фиксация оконных блоков

Окна могут устанавливаться в заранее подготовленный проём как в сборе, так и со снятыми створками и стеклопакетами. В любом случае оконный блок должен иметь установочный профиль, предназначенный для монтажа подоконника и отлива.

С помощью уровня или отвеса окна выставляются с соблюдением необходимых монтажных зазоров в пределах допустимых отклонений — до 1,5 мм на метр, но не более 3 мм на всю длину изделия. Разность диагоналей окна не должна превышать 8 мм. Если проем не имеет четверти, ограничивающей местоположение оконного блока, то установку изделия рекомендуют производить на некотором расстоянии от наружного её края — не менее 1/3 толщины несущей стены. Если стена неоднородная, с утеплителем — в зоне утепляющего слоя.

С помощью пластиковых монтажных клиньев окно фиксируется в проёме. Такие клинья попарно устанавливаются в углах оконного блока, регулировка толщины происходит перемещением их друг относительно друга на несколько взаимозацепляемых зубцов. Сборная пластиковая колодка имеет воздушную камеру, потому не является мостиком холода, как самодельный деревянный брусок, и к тому же она не деформируется при изменениях температуры и влажности. Рекомендуемая ширина клиньев составляет 100-120 мм. Все установочные колодки после фиксации окна крепёжными элементами удаляются, кроме нижних опорных клиньев. Именно они передают нагрузку на несущее основание, а не нижний монтажный шов.

Внимание! Если окно имеет вертикальную центральную переборку — импост, то опорные клинья следует расположить и непосредственно под ним.

Крепление окон из ПВХ

В зависимости от конструкции и плотности материалов стен, веса и габаритов изделия, силы ветровых нагрузок, величины монтажных зазоров выбирается оптимальный тип и количество крепёжных элементов. Для крепления окон к проёмам применяют пластиковые или металлические анкерные дюбели, строительные шурупы или монтажные пластины.

Полимерные дюбели используют для стен из материалов низкой прочности — лёгких бетонов, пустотелого кирпича, дерева, а также чтобы избежать контактной коррозии в агрессивных средах. Пластиковые рамные дюбели обеспечивают хорошую теплоизоляцию соединяемых элементов.

Саморезами крепят окна к деревянным основаниям — черновым рамам, закладным элементам, стойкам деревянного каркаса.

Гибкие анкерные пластины применяются при многослойной конструкции стен, если в зоне расположения оконного блока находится утеплитель, и точку крепления необходимо вынести за его пределы.

Металлические распорные дюбели обеспечивают отличную сопротивляемость срезающим нагрузкам, возникающим в прочных минеральных основаниях, таких как бетон, полнотелый кирпич, природный камень.

Длина крепежей подбирается таким образом, чтобы распорный элемент анкера был погружен в основание не менее чем на 40 мм. Диаметр дюбелей не должен быть меньше 8 мм.

Крепёжные элементы обязательно располагаются в интервале 150-180 мм от внутреннего угла оконного блока и 120-180 мм по обе стороны от импоста. Если импостного соединения нет, то один дюбель должен располагаться по линии штульпового притвора двух створок. Расстояние между крепежами не должно превышать 700 мм для белых и 600 мм — для тонированных окон, поэтому в районе середины бокового профиля окна практически всегда ставится анкер.

В определённых заранее местах сверлятся сквозные отверстия в оконной коробке, таким образом, чтобы головки дюбелей и стопорных винтов были заглублены в фальце оконного профиля и могли быть закрыты декоративными заглушками или колпачками. В зависимости от особенностей материалов стен анкерные отверстия в них сверлятся или бурятся перфоратором в смешанном режиме — сверление с ударом.

Внимание! Глубина сверления отверстий в стенах должна быть минимум на 10 мм больше, чем длина заходящей в основу части анкера.

Гибкие анкерные пластины крепятся к окнам до их установки в монтажный проём. Для этого их защёлкивают в пазы снаружи пластикового профиля и прикручивают к нему шурупами со сверлом, диаметр которых должен быть не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. После фиксации окна в проёме пластины выгибаются и при помощи пластиковых распорных дюбелей диаметром 6 мм крепятся к стене.

Внимание! На каждую пластину должно приходиться по две точки крепления.

Технология заполнения монтажных зазоров

Согласно действующим ГОСТам при монтаже пластиковых окон должна применяться трёхслойная система монтажных швов. В основу такой конструкции легла довольно простая идея, в своё время реализованная немецкими специалистами. Главной составляющей монтажного зазора является центральный слой в виде монтажной пены, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию и для корректной работы должен при любых обстоятельствах оставаться сухим. Внутренний слой защищает утеплитель от проникновения влаги изнутри помещения, иными словами, он является пароизолятором. Применяют для этого самоклеящиеся ленты или паронепроницаемые мастичные герметики. Наружный слой представляет собой предварительно сжатую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), которая пропускает влагу из пенного утеплителя, но является влагонепроницаемой снаружи.

Устройство сложного шва начинается с монтажа ПСУЛ на четверть проёма, в 3-5 миллиметрах от её грани. Таким образом, формируется фронтальный монтажный зазор, размер которого регламентируется рабочей толщиной уплотняющей ленты сжатой минимум на 25% — на практике это порядка от 3 до 20 мм. В отдельных случаях, например если четверть из кирпича имеет расшивку или другие незначительные неровности, ленту клеят непосредственно на оконный профиль.

Внимание! Действующий ГОСТ 2007 года в статье 5.1.9. разрешает заделку наружного слоя штукатурными составами, тогда как ещё предыдущий стандарт запрещал это делать, позволяя применять лишь профильные детали: нащельники, фальшчетверти, отливы.

Отметим, что применение отлива — обязательное условие обеспечения надёжной защиты монтажного шва от атмосферной влаги. Отлив должен на 30-40 мм выходить за облицовку наружных стен, под ним могут устанавливаться шумогасящие подкладки.

Далее, после окончательного закрепления окна в проёме с помощью анкеров или гибких пластин, монтажный шов заполняется слоем пены. Запенивание производится при полностью собранном оконном блоке. Обратите внимание, что между стеклопакетом и профилем должны быть установлены компенсационные прокладки.

Как мы уже говорили, центральный слой, в зависимости от габаритов и особенностей окон, может колебаться в пределах от 15 до 40 миллиметров. Пенный уплотнитель должен наноситься сплошным равномерным слоем, без образования пустот, разрывов, щелей. Именно поэтому, при большой ширине оконного профиля, или если ширина монтажного зазора значительно превышает стандартную, полиуретановую пену наносят поэтапно, с соблюдением технологических перерывов на высыхание слоёв. Рекомендуется перед началом заполнения шва сделать пробное запенивание небольшого участка, чтобы определить степень расширения полиуретанового уплотнителя. Пена не должна выходить за наружную плоскость оконного профиля.

Внимание! Срезание излишков пенного материала делает центральный слой слишком гигроскопичным, поэтому данная операция производится только в крайних случаях и только с внутренней поверхности монтажного шва.

Поверх высохшего пенного утеплителя с заходом на проём наклеивается пароизоляционная лента или наносится мастика. Важным этапом устройства внутреннего слоя монтажного шва можно считать обработку силиконовыми или акриловыми герметиками сопрягающихся элементов оконной системы, таких как облицовка откоса, подоконник, а также места соединений отдельных оконных блоков между собой и с подставочными, поворотными, расширительными профилями.

По окончании монтажа окон с рам и створок должна быть снята защитная плёнка.

Основные ошибки при установке пластиковых окон

Первое, на что стоит обратить внимание — это отклонения деталей установленного оконного блока от вертикальных и горизонтальных линий. Напомним, что современные стандарты допускают неточности монтажа до 1,5 мм на погонный метр или 3 мм на всё изделие. Вертикаль, пожалуй, лучше всего проверять с помощью закреплённого возле окна отвеса и рулетки, замеряя расстояние от натянутой под весом конуса нити до оконного профиля. При использовании этого метода габариты изделия не имеют значения, ведь мы имеем возможность провести измерения по всей длине профиля. Горизонтальность деталей можно проверить постановкой на вертикальных профилях окна, в том числе импостах, контрольных меток при помощи гидроуровня и последующих замерах расстояния от них до краёв изделия. Заметим, что только дорогостоящие реечные уровни позволяют более-менее качественно исследовать отклонения, но в большинстве случаев их длины явно недостаточно для понимания общей картины.

Если имеются отклонения только вертикальные или только горизонтальные, то это означает, что коробка перекошена и не имеет прямых углов. Рулеткой проверяются длины диагоналей — максимально допустимая разница может составлять 8 мм.

Далее следует проверить окно на предмет наличия деформаций оконных профилей. Для этих целей по линиям наружных кромок оконных профилей, от угла до угла, натягивают шнур — отклонения определяются визуально. Очень распространенной проблемой является искривление середины боковых профилей в сторону центра окна. Это происходит, когда монтаж ведётся на гибкие анкерные пластины, не способные сдерживать давление расширяющейся пены, или если отсутствуют дистанционные прокладки между стеклопакетом и профилем. Прогиб горизонтальных профилей происходит по этим же причинам.

Очень важно проконтролировать корректность выбора и технологии применения определённого типа крепёжных элементов. Очень часто монтажники совершенно необоснованно предпочитают использовать анкерные пластины для всех случаев жизни, так как выставлять изделие с их помощью значительно проще, кроме того им не нужно снимать створки и удалять стеклопакеты. Максимально серьёзно следует подходить к выполнению требований относительно количества и мест расположения крепежей.

Отсутствие опорных колодок под установочным профилем (чаще всего под вертикальным импостом) или применение вместо них самодельных деревянных клиньев. Как правило, эта ошибка идёт в паре с более серьёзной — слишком малым или нулевым монтажным зазором снизу окна.

Нарушение технологии устройства монтажных швов заключается в основном в слишком малых размерах зазоров, прерывистости изоляционных слоёв или их отсутствии. Самой распространённой ошибкой можно считать переливы пенного материала, которые влекут за собой деформацию профилей и необходимость срезания излишков уплотнителя.

Смежная проблема вызывает продувания мест сочленения элементов оконной системы — подоконника, облицовки откоса, соединительных, расширительных, поворотных профилей. Это банальное отсутствие герметизации их стыков саморасширяющимися лентами или акрилом, силиконом.

Часто установщики некорректно монтируют соединённые оконные блоки, например на застеклённых балконах. Окна располагаются не в одной плоскости — «книжечкой». Проверить это достаточно просто, следует натянуть шнур перед фронтальной линией окна, от угла до угла, и произвести замеры рулеткой.

Также нередки случаи размещения расположенных рядом окон не по одной горизонтальной линии, или без увязки к геометрии фасада. Например, очень актуально это на эркере, панорамном остеклении, где с несколькими оконными блоками может применяться один сложный подоконник. И снова на выручку придёт водяной уровень, дающий возможность поставить взаимно расположенные горизонтальные метки на достаточном удалении.

Проблемы, возникающие из-за ошибок при сборке окон из ПВХ, и способы их решения, мы обязательно рассмотрим в следующих статьях.

Как же избежать некачественной установки пластиковых окон?

  1. Воспользуйтесь услугами крупной фирмы, лучше, если это будет производитель оконных систем , а не посредник.
  2. Детально изучите технологию монтажа окон из ПВХ. Не зря говорят: «Осведомлён — значит вооружён».
  3. Подготовьте площадь для складирования материалов. Максимально освободите место возле оконных проёмов, накройте предметы мебели и бытовую технику полиэтиленом, изолируйте остальные помещения, оградите на улице рабочую зону.
  4. Обсудите с замерщиком все технологические нюансы, постоянно присутствуйте при монтаже — не забывайте о большом количестве скрытых работ.
  5. До и после установки окон контролируйте целостность профилей и стеклопакета, работоспособность фурнитуры.
  6. Не подписывайте акт приёмки новых окон, пока не проверите качество их установки.
  7. Если вы позже всё-таки обнаружили неполадки — продувания, затирания, то смело обращайтесь к подрядчику с требованием устранить неисправности. В подавляющем большинстве случаев все проблемы оперативно решаются производителем.

Установка окон по ГОСТ: п равда и… не совсем правда


Приняв решение установить пластиковое окно, вы вдумчиво подходите к выбору компании: наличие собственного производства и сертифицированная продукция гарантируют, что окно будет качественным. Но 70 % долговечного окна — это его монтаж.



Что такое «монтаж пластикового окна по ГОСТ»?


Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

■ ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;

■ ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

■ ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».


Если Вы хотите обязательного соблюдения требований ГОСТ при монтаже, проследите, чтобы в договоре было прописано, с соблюдением какого именно ГОСТа будет производиться установка окна. Дело в том, что:

1. ГОСТ Р 52749-2007 применим только при монтаже с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ). В случае если монтаж пластикового окна производился без ПСУЛ (и использование ПСУЛ не оговорено в договоре), применение в споре требований этого ГОСТа некорректно.

2. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Документ является действующим, но для допровольного применения. Лучше сказать так: Документ является действующим нормативными…, однако его применение необязательно (добровольно). В подтверждение тому — Приказ Росстандарта № 1983 ст. от 27.12.2007 г.


Все вопросы в этой статье будут рассматриваться на основании ГОСТ 30971-2012, так как ГОСТ 30674-99 (ст. 9) содержит слишком общие указания, а ГОСТ Р 52749-2007 создан на основании ГОСТ 30971-2002 , после которого был принят ГОСТ 30971-2012 . Кроме того, большинство подрядчиков ссылаются именно на ГОСТ 30971-2012.



ГОСТ 30971-2012 (далее — просто ГОСТ) содержит требования, рекомендации и примеры. Заметим, однако, что ГОСТ 30971-2012 введен с 1 января 2014 года для «добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации».Добровольного означает не требующего обязательной сертификации .

В случае, если подрядчик утверждает, что производит монтаж по ГОСТ, он обязан выполнять требования ГОСТ, а свою документацию оформлять в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ.


Итак, ГОСТ содержит:

■ Требования к свойствам заполнения монтажного шва.

■ Требования к размерам монтажного зазора.

■ Требования к размерам оконного проема.

■ Требования к поверхностям оконного проема.

■ Требования к закреплению оконной конструкции.

■ Общие требования к выполнению работ.

■ Гарантийные обязательства подрядчика.


Заполнение монтажного шва


Требования ГОСТ к монтажному шву сводятся к двум пунктам:

1. Шов должен быть устойчив к различным эксплуатационным воздействиям и нагрузкам (п. 5.1.5.).

2. Шов должен быть теплым, звукоизолирующим, паро- и водонепроницаемым (5.1.3.).

ГОСТ условно разделяет шов на три слоя: наружный, центральный и внутренний. Наружный препятствует попаданию воды в шов и обеспечивает удаление пара из шва, центральный — теплоизоляционный, внутренний обеспечивает пароизоляцию. Заметим, что пароизоляционная лента в данном ГОСТе рассматривается как один из возможных вариантов наружного шва (п. А.2.5), наряду с паропроницаемым герметиком (А.2.4), штукатурных растворов (А.2.6.). Как бы внимательно вы не изучали ГОСТ, вы не найдете в нем требований к обязательному применению ПСУЛ и пароизоляционной ленты. Также в данном ГОСТе отмечается, что в «в случаях применения лент для уплотнения монтажных зазоров строительных конструкций, предназначенных для эксплуатации с повышенными ветровыми нагрузками (например, в высотном строительстве) и другими нагрузками, уплотнительные ленты следует применять в комплекте с защитными накладными профилями (нащельниками).

Наружный слой (пример из ГОСТ):

Рис. 1

Где 1 — монтажная пена, 2 — ПСУЛ.



Центральный слой. Нет смысла останавливаться на этой части шва, так как аккуратное и неторопливое запенивание монтажного зазора обеспечивает необходимое качество шва и удовлетворяет всем требованиям ГОСТ.


Внутренний слой. Применение пароизоляционной ленты, рекомендованное ГОСТ (есть и другие способы пароизоляции, но о них — позже), имеет смысл и выполняет возложенные на нее функции, но… только при строительстве дома.


Дело в том, что материалы для внутреннего слоя, согласно ГОСТ (п. 4.3), «пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков, разрывов и непроклеенных участков. Иначе говоря, меняя окна по ГОСТу, необходимо добиться соответствующей поверхности оконного проема в разделе «Технические требования» (п. п. 5.2.3, п. 5.2.4 и 5.3.)


Требования к размерам


Во-первых, исполнитель должен предоставить вам рабочие чертежи узлов примыкания с указанными размерами зазоров. При соответствии проема требованиям СП размеры рекомендованного ГОСТ монтажного зазора соблюдаются автоматически, но… В зданиях, построенных после 1953 года о соблюдении глубины четверти можно забыть. Что такое «глубина четверти», следует из названия: четверть кирпича равна 60-65 мм. В реальных зданиях глубина четверти может достигать 150 мм. Это значит, что сохранить размеры зазоров в пределах рекомендаций ГОСТ не всегда возможно.


Следовательно, для соблюдения требований и рекомендаций ГОСТ необходимо приводить оконный проем в соответствие с СП 50.13330.2012 (действующим в настоящее время, а не во время строительства здания): штукатурить, закладывать кирпичом и т.д. Либо проектировать и утверждать (в компетентных организациях) соответствующие технические решения монтажного шва.


Больше? Необходимо штукатурить.


О поверхности проема


Еще раз замечу: соблюдение ГОСТ актуально при строительстве нового жилого дома. Можно поставить трехкамерные окна (не глядя на СП 50.13330.2012 ), проконтролировать кладку проема, оформить все необходимые технические решения и т.д., а вот при замене старого окна на пластиковое, к сожалению, нет.


Ни для кого не секрет, что пластиковые окна чаще всего устанавливают, когда старые приходят в негодность. То есть, примерно через 30-40 лет после сдачи дома. При демонтаже старого окна кирпичи, части фасадной плиты (разрушенные атмосферным воздействием) осыпаются и скалываются. А по ГОСТу, «Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими составами…» А также: «При ремонте объектов и замене оконных блоков… поверхности внутренних и наружных откосов следует выравнивать штукатурным раствором без образования тепловых мостиков».


Кроме того, вспомним пункт о пароизоляционной ленте и ее агдезионной прочности и получим: после демонтажа старой рамы необходимо очистить проем от старой штукатурки, заново оштукатурить, высушить, прогрунтовать, высушить и, только после этого, проводить монтаж.


Анкеровка (закрепление) пластикового окна


При проведении монтажа пластикового окна согласно рекомендациям ГОСТ, нужно внимательно следить за количеством и расположением крепежных элементов. Для двухстворчатого окна (наиболее популярная конфигурация — одна створка глухая, одна поворотно-откидная) по ГОСТ необходимы 14 анкеров (см. рис. 2), что, по моему убеждению, избыточно и установлено, чтобы нивелировать ошибки и невнимательность строителей и производителей пластиковых окон. Кроме этого, необходимо корректировать тип используемых крепежных элементов в зависимости от материала и стен и их состояния (см. ниже: «Диагностика состояния стен»).


Рис. 2.


Общие требования к выполнению работ


Кроме всего вышеперечисленного, фирма, производящая монтаж по ГОСТ, должна иметь типовую инструкцию по монтажу оконных блоков (а теперь — внимание) разработанную для оконной компании компетентными организациями и согласованную с региональными органами строительного управления.


Про обследование систем отопления и вентиляции, состояния и конструкционных особенностей стен (необходимое при проведении работ согласно ГОСТ) можно даже не упоминать, как можно не упоминать про соответствие вновь устанавливаемых конструкций архитектурному проекту здания.


Слышали ли вы об организациях, производящих испытания материалов монтажного шва и самого шва, что, согласно ГОСТ, необходимо проводить регулярно? Если знаете — пишите, буду благодарен.


И, если уж говорить о полном соответствии ГОСТам и СП, окно должно соответствовать конструкторской документации. Иначе говоря, конфигурация окна должна соответствовать указанной в проекте здания, либо эскиз окна согласуется с авторами архитектурного проекта.


А теперь о времени… и деньгах



Стоимость установки двухстворчатого окна с соблюдением всех требований и рекомендаций ГОСТ (указанных выше) не может быть ниже 30 тысяч рублей. Примерно столько и стоит такое окно в европейских странах. Вам обещали монтаж по ГОСТ за всего 9 тысяч?..


Как трактовать и применять требования ГОСТа?



К ГОСТу возможно подходить с нескольких сторон. Можно следовать букве ГОСТа с исполнением всех требований и соответствующим документарным сопровождением. А можно не смотреть на ГОСТ и монтировать как получится (например закреплять пластиковое окно только пеной, без анкеров — встречается и такое).


Но есть и промежуточный вариант: ориентироваться на ГОСТ, но при этом критично оценивать его требования и рекомендации, принимая во внимание, что за 10-20 лет с момента его разработки до сегодняшнего дня (а новый ГОСТ - лишь незначительно измененный старый) и технологии монтажа, и сами пластиковые окна ушли далеко вперед, а Россия — огромная страна с широким диапазоном климатических условий.


ГОСТ в реальных условиях


Начнем с требований к окну. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (далее — просто СП), в климатических условиях Сибири возможно применение оконных конструкций из пятикамерного (и выше) оконного профиля. Трехкамерные окна (даже с применением низкоэмиссионного стекла и с заполнением камер стеклопакета аргоном) не проходят по теплофизическим характеристикам. Казалось бы, при чем здесь это? Но у пятикамерного окна монтажная ширина — больше и это вызывает, при устройстве монтажного шва, определенные сложности.


Если Вы ставите качественное энергоэффективное пластиковое окно (с монтажной шириной профиля 70 мм и более), монтажный шов будет отличаться от примера ГОСТ (см. рис. 3): при запенивании, в угловой зоне возле ПСУЛ (1) будут образовываться незапененные полости (3) (проконтролировать их запенивание невозможно), а это нарушает теплоизоляционные свойства монтажного шва и приводит к его промерзанию, а в крайнем случае — и к продуванию.


Попытка проложить большее количество пены в это пространство приводит к выдавливанию пеной ПСУЛ наружу. Паропроницаемые шпатлевки рассматриваться не будут, так как в нашем климате (диапазон температур от -45 до +40, а на раме — до +60) наблюдаются значительные термические изменения размеров оконного блока, шпатлевка растескивается и осыпается.


Рис. 3.


Один из возможных альтернативных методов монтажа


1. Заполнение монтажного шва.

Требования ГОСТ (если не дословно, а по сути) можно выразить следующим образом: шов должен быть теплым, в него не должна попадать влага, как снаружи, так и из помещения (расширение воды при замерзании разрушает монтажную пену) и находящаяся там влага должна иметь возможность покинуть шов. На основании этого вывода возможна следующая схема шва (см. рис. 4).


Рис. 4.


В этом случае технология заполнения шва выглядит следующим образом. После закрепления конструкции прокладывается первый слой пены (1). После завершения пропенивания первым слоем всего периметра накладывается второй слой пены (2). Следующий этап — пропенивание зазора между четвертью и окном ПВХ (3), после чего шов закрывается снаружи наружным пластиковым уголком (4). Это позволяет добиться плотного запенивания шва с равномерной мелкопористой структурой пены (то есть избежать крупных пузырей, что неизбежно при запенивании в один проход).


Такой монтаж пластиковых окон позволяет добиться выполнения основных требований ГОСТ: наружный угол (4) препятствует попаданию воды в шов, но оставляет возможность паровыделения из шва. Сэндвич панель является паронепроницаемой и препятствует попаданию влаги в шов со стороны помещения. Кроме того, рама пластикового окна отделена от стены слоем пены со всех сторон, что позволяет максимально полно реализовать теплосберегающие функции профиля.


2. Размеры монтажного зазора.

Если четверти выполнены в соответствии с СП, рекомендованные ГОСТ зазоры соблюдаются автоматически, но:

■ Во-первых, глубина четверти выясняется только после демонтажа старого окна, а окно ПВХ в это время уже изготовлено.

■ Во-вторых, заводить в четверть раму пластикового окна глубже 30 мм нежелательно — места на наружную отделку монтажного шва не остается.

■ В-третьих, минимальный размер (по ГОСТ — это 20 мм) монтажного зазора невозможно качественно запенить. Кроме того, пена должна демпфировать (смягчать, нивелировать) температурные изменения размеров рамы, а такой зазор этого не позволяет.

■ И наконец, ГОСТ (п. 5.3.1) позволяет увеличивать размер монтажного зазора. Правда, с заполнением его «…вставками из жестких утеплителей…» Впрочем, зарегистрировать такую конструкцию шва никто не позволит.


Относительно размеров «четверти» в наших домах я упоминал выше.


Таким образом, при замерах окон мастера практически всегда отталкиваются от глубины заведения рамы в четверть (и опыта, приобретенного на своих ошибках). А если зазор превышает рекомендованный ГОСТ — это вина строителей, «обстоятельства, выяснить которые при замере, без демонтажа старой конструкции, невозможно». Кроме того, при правильном закреплении (нужно подобрать соответствующий анкер) и запенивании пластикового окна увеличение монтажного зазора до 80-85 мм на качество шва не влияет. створки и высоких ветровых нагрузках. Кроме того следует помнить, что в кирпичных домах крепление сверху производится в перемычку и чем больше там отверстий, тем больше вероятность ее разрушения…


4. Документарное оформление работ.

Чаще всего оно ограничивается эскизами конструкций с перечнем работ, договором подряда и актом выполненных работ. И это объясняется достаточно просто. Брать на себя ответственность за размеры конструкции, особенности монтажа, подписывая акт согласования, вы, как заказчик, не согласитесь, как не согласитесь ограничивать гарантийные случаи, подписывая акты скрытых работ. Про согласование конфигурации окна с архитекторами тоже не может быть и речи, ведь вам нужно удобное именно для вас пластиковое окно, а не то, что придумал архитектор 30-50 лет назад, но в пластиковом исполнении.


5. О гарантии.

Небольшой казус: согласно ГОСТ 30674-99, гарантия на пластиковые окна должна составлять не менее 3 лет с даты отгрузки изделий; согласно ГОСТ 30971-2012, гарантия на шов — не менее 5 лет.


Но установленное пластиковое окно — это комплекс окна с монтажным швом. И гарантия устанавливается чаще всего по окну, то есть 3 года с даты завершения монтажа. Ведь окно без шва может существовать, а наоборот — никак. Кроме того за три года все дефекты монтажа успеют проявить себя, а для появления дефектов вследствие ошибок строителей (изменение размера или конфигурации проема и т.д.) этого времени мало. Правда, здесь нужно следить, чтобы в договоре гарантия распространялась не только на конструкции, но и на монтажный шов (работы по монтажу).

И в завершение статьи хочу сказать, что какие бы лозунги не использовал Ваш подрядчик, качество и долговечность монтажа зависят на 90% от рук, которые этот монтаж производят…


P.S. Данная статья является аналитической. Она основана на анализе и синтезе отраслевых нормативных документов (ГОСТ и СП) и собственного практического опыта ее автора в части решения споров, касающихся качества установки (монтажа) пластиковых окон. Статья не претендует на истину в последней инстанции.

Если у вас возникли вопросы, комментарии, замечания или вы готовы рассказать нам о спорных моментах из вашей практики, просим вас отправлять их по электронной почте: . Мы с удовольствием обсудим это с Вами.


Начальник отдела продаж

компании LOKA С.В. Сальников.

Копирование и воспроизведение этого материала без уведомления правообладателя допустимо только при размещении на вашем сайте активной ссылки на