Квартира

Техническая характеристика самодельного воздушного компрессора из холодильника. Как собрать своими руками компрессор из мотора от старого холодильника

Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров
довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно
встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят
всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику,
который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво.
Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто
так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор
вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия –
плоскогубцы,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При
обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его,
обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор
обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к
добыче.

Добыча компрессора – процесс несложный, но надо к нему подойти
внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое
что надо сделать – плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки,
которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а
лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов
компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми
цифрами – не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки
надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка
обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и
умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и
поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить
каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических
частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки – можно дальше не
продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего
агрегата.

Второе и самое главное – компрессор состоит не только из
железяки, у него есть ещё один и очень важный орган – пусковое реле.
Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка,
отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором,в неё и из неё
идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно
так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке
компрессора (это относиться к старым горшкам, у других типов
компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего
придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё
один важный момент – надо запомнить или пометить в каком положении было
прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда.
Почему важно – об этом ниже.

Ну и наконец третье – с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку
компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками,
через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и
резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к
работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и
маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но
довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к
подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать – контрольный
пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем
и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже
скотчем приклеить. Главное – закрепить реле так,как оно стояло в
холодильнике,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева
пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу
– оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для
реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле
проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать
место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь.
Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки
нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход
воздуха.

Когда всё готово и закреплено – можно втыкать вилку в
розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком,
нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке – компрессор должен
включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно
пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно,
главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в
порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое
время выключается – дело плоховато. Для небольшого обследования нужно
дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите –
не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление – продолжим. Надо снять
разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны
звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации.
Если одна из обмоток не звониться – мы держим в руках тело погибшего
агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле.
Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить
контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не
надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем
включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не
повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим
компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что
мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать
другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о
грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и
компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои
возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к
сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин
автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или
полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт –
бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все
скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную
маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра
.Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней
можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные
хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они
должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для
омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие
не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения
компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра
тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива.
Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для
дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого
силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более
жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший
хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой
на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5
метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель
света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные
шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы
получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит
дальнейшая работа и долговечность компрессора – замена масла. Немало
копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло
лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное – моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа “а у меня на
подсолнечном работает и хорошо!”, распишу свою точку зрения на этот
момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое “веретённое”
(фреонное, компрессорное – как его не называли) масло. На самом деле оно
минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что
компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном
(безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию
внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация
кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород
воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно
быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к
сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы
и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было
достаточно. Более того – в связи с небольшими связующими и смачивающими
свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход,
засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в
первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих
или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и
долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более
жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре.
Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она
остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и
минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но
использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже
значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие,
которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и
флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый
технический момент, а именно – какой тип компрессора попал в ваши руки.
Визуально они разделяются на 2 основных типа – цилиндр и горшок
(напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые –
практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников,
перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть
такой тип компрессора живьём – вам здорово повезло. Давление на выходе
они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает
именно второй тип компрессоров – горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе – это куда менять масло. В
цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает
собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа,
слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду
.Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа
цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно
завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким
герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох,
выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё.
Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать
надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить
насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью
отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо
слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив
его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после
слива масла компрессор не в коем случае не включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу
вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде
импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм.
После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить
через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа
компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь
масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик
подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая
шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи,
которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к
засасывающей трубке – я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых –
масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым
маслом – это значит убить его. Во-вторых – есть такое явление в
поршневых устройствах – гидроудар. Это когда в пространство над поршнем
попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия.
Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет
пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение
поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой
схеме:

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного
действия, типа нашего любимого “Этон” – он же – белорус, либо
переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта
конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если
немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в
корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы.
Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует
применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы
так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и
надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП.
Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого
ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает
пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит
уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного
действия, к которым относиться широко распространённый “Этон” – он же –
белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма
около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически
любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для
напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования.
На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более
стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей
механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может
разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно
использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько
укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие
пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо
как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из
которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится
механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго
сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв – он не даёт
осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие
материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим
сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо
взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной
около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки
не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в
которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны
крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью
заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка.
Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно
закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их
кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше
входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров
нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее
обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг
для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см.
Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка
уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в
пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами
закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок
(хороший повод взять 4 «полторашки» пива). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу.
Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора,
предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже
неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты,
надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП
может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более
длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым,
что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер
насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например,
использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу,
перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край
крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через
ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к
краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу
болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в
последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами
привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше –
выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам
шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так
он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к
монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью
отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки
для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь
не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда
оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не
залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее
отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со
входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из
крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2
хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно
заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель
влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок.
Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо
на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и
прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и
аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно.
Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в
растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит,
иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на
штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе
фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать,
как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если
применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.

Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не
допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры
40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это
уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать
давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать
гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо
это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет
создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и
сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае
нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно
устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на
выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый
нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха,
проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым
простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые
можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от
стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому
насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в
товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие
краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят
копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать
давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся
частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать
агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет
свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и
количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в
год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из
заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из
него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем
случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем
необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно
снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это
масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно
на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они
позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные
вопросы можно будет разрешить на форуме.

Статью долго и муторно писал Klev.

Домашние умельцы находят применение устаревшему холодильнику, в частности, компрессору из него. Неприхотливая в эксплуатации запчасть с небольшой мощностью пригодна для изобретения двигателя, вполне рабочей самоделки. Компрессор от холодильника – конструкция, помещенная в корпус, не имеющая накопительной емкости. Электро-схема подключена, поэтому менять ее не нужно. Так можно смастерить бесшумный и недорогой мотор до 6-7 атм., который обязательно сгодится для использования в гаражном помещении для накачивания шин, покраски запчастей, аэрографии.

Обладая некими знаниями технаря и умеючи пользоваться схемами и инструкциями, можно преобразовать мотор от нерабочего холодильника во что угодно, модернизируя и дополнив датчиками, реле, манометрами, ресивером. Возможные варианты:

Старая ржавая деталь будет перегонять воздух, поэтому достаточно подсоединить к шине, включить в сеть и начать применять для накачивания шин от велосипеда, машины.
Если отвинтить масляный фильтр у бака автомобиля, то компрессор сгодится для откачки излишек масла. Главное – постоянно отслеживать уровень жидкости и напряжение в сети, не пренебрегать мерами техники безопасности даже в гараже.

Справка! Компрессор работает довольно медленно, поэтому не накачает более 2 шин подряд. Также возможно перенапряжение в сети, выход агрегата из строя.

Компрессор для накачки шин от холодильника

Чтобы получить агрегат для быстрого накачивания колес с рабочим давлением на выходе до 3 атм., потребуется:

компрессор;
кабель подключения с вилкой;
воздушный фильтр от авто;
кислородный шланг для патрубков;
спиральный шланг при наличии съемных переходников;
воздушный пистолет для подкачки колес;
провода и хомуты;
отвертка, плоскогубцы, нож.

Подробно об основных этапах работ:

Отпилить ножовкой мотор от радиатора холодильного устройства.
Подобрать кислородный шланг в соответствии с диаметром патрубка.
Присоединить воздушный фильтр на вход компрессорной установки.
Обрезать ножом патрубок (из пластика) для откачки воздуха, не закрывая при этом отверстие.
Разогнуть медные трубки мотора в разные стороны.
Насадить один воздушный фильтр, на выходе медного патрубка – второй, зажимая места соединений изолентой (саморезами).
Прикрепить отрезок кислородного шланга.
Подключить спиральный шланг посредством переходника. Присоединить воздушный пистолет для подкачки колес.

Главное – чтобы давление в фильтре и шлангах было средним. Дополнительно можно обжать курок воздушного пистолета стяжкой из нейлона, чтобы не было скачков.

Справка! Воздушные фильтры (из пластика) – слабое место в установке. Могут быстро лопнуть при повышении давления в шинах на 2-3 атмосферы. При сборе конструкции важно отключать термостат, помечая контакты на пусковом реле и изолируя проводом, чтобы не произошло случайного удара током.

Что можно сделать из компрессора от холодильника

Компрессор от холодильника – агрегат, который может пригодиться после переделки для:

накачки шин;
выкачивания воды;
аэрографии с нанесением рисунков (аэрографов) в рамках особой техники;
починки бытовой техники (крупногабаритной);
откачки масла с установкой специального ресивера;
откачки воды из системы водоснабжения, при замене (ремонте) водопровода.

Из холодильника можно сделать разные самодельные агрегаты (двигатели внутреннего сгорания, двс), которые будут долго и безотказно использоваться в быту: воздушный компрессор для покраски, аэрографии, насос для шин, воздушная помпа с целью продувки механизмов.

Как из мотора холодильника сделать компрессор

Сначала подготовим инструменты:

2 шланга (100 мм, 600 мм);
ресивер (подойдет корпус от старого огнетушителя);
проволоку;
хомуты;
бензиновый фильтр от автомобиля;
манометр;
дрель со сверлами;
плоскогубцы;
деревянную доску (основа для конструкции).

Начнем переделку с подготовительных демонтажных работ:

снимаем компрессор с холодильника, расположенный внизу с помощью фигурной отвертки, плоскогубцев, набора ключей;
откусываем плоскогубцами (кусачками) 2 трубки от системы охлаждения и компрессора;
снимаем пусковое реле (черная коробочка с проводами), откручиваем крепления;
перекусываем провода;
проверяем детали на рабочее состояние, ведь не факт, что они пригодны к демонтажу, если холодильник старый и давно стоит без дела;
расплющиваем трубки для прохождения воздуха сквозь них;
устанавливаем на место ранее снятое ранее реле;
прикручиваем проводку с вилкой к проводам, находящимся на корпусе;
обматываем места соединения изолентой;
включаем в розетку, если из трубочек пошел воздух, значит агрегат рабочий, в противном случае компрессор от холодильника сломан или провода соединены неправильно;
берем пластиковую емкость (2,5-3 л), просверливаем вверху несколько отверстий;
вставляем трубки от компрессора так, чтобы входная располагалась от края ресивера в 200 мм, выходная – внутри емкости (от верха в 10 мм);
заливаем смолой;
просверливаем отверстие для гайки в металлическом корпусе от огнетушителя (если нет, то свариваем из трубы листа металла деталь для подсоединения ресивера);
вставляем манометр, прикручиваем, привариваем;
прикрепляем ресивер к основе на проволоку.

Самодельный компрессор должен состоять из трех медных трубок: одна – короткая, запаянная на конце. При обслуживании достаточно будет отрезать припаянную часть, залить отфильтрованное масло, запаять вновь.

Переделка компрессора от холодильника на воздушный

Самодельные устройства выйдут гораздо эффективнее и дешевле, нежели другие заводские аналоги. С помощью устаревшего холодильника можно создать компрессор, зная некоторые технические особенности, проведя демонтажные работы. На выходе выйдет бесшумный, портативный воздушный прибор. Фильтр с установкой на входе мотора делается из пластиковой емкости. Остается докупить в магазине запорную регулирующую арматуру, например, вентили и клапаны.

Встроенный компрессор есть в любом холодильном агрегате. Для переделки на воздушную модель достаточно извлечь деталь, оснастить арматурными запчастями. Однако, потребуется хорошее охлаждение. Иначе аппарат не прослужит долгое время при контактах с воздухом. Так, для накачки ресивера до 7 атм. холодильный агрегат должен проработать не менее 15 минут. Да и такого объема воздуха может оказаться недостаточно, например, для накачки колеса от машины за 1 раз.

Другой нюанс – компрессорное масло. Компрессор у рабочего холодильника работает от фреона. При контактах же с воздухом механизм необходимо заправлять специальной смазкой, иначе быстро выйдет из строя.

Но идея задумана, а компрессор выглядит внушительно, так что для работы потребуется:

воздушный ресивер (например, баллон от Камаза со сжатым воздухом);
масляный сепаратор;
трубка (медь);
воздушный фильтр (входной);
2 арматуры (контрольная, регулирующая)
реле давления.

Справка! Если нет в наличии масляного сепаратора, то можно изготовить самостоятельно из трубы (50 мм в диаметре), проложив внутри металлическую сетку (губка для мытья посуды), далее – оснастить конец трубки штуцерами, закрыть блинами (металлические). Установить проходной штуцер на стенке трубы, немного отступив от любого из торцов.

Этапы работы:

сделать из металлического уголка шасси, в дополнение (при желании) – 2 колеса с целью передвижения модели в последующем;
монтировать воздушный ресивер на шасси;
закрепить площадку наверху баллона, кронштейн под монтажом дифференциального реле давления;
выдвинуть маслоотделитель сбоку ресивера;
установить фильтр для воздуха на входном патрубке мотора (если нет в наличии, то изготовляется быстро из пластиковой емкости), прикрепить к входному патрубку с помощью резьбовых уголков;
соединить выходной патрубок с входным штуцером маслоотделителя, и ресивером с помощью уголка;
установить шаровой запорный кран с тройником на выходе ресивера и предохранительный клапан с целью обеспечения сообщения медных трубок через отводы тройника с манометром и дифференциальном реле.

Питание самодельной установки будет происходить через пусковое реле, поэтому менять электрическую схему необязательно. Для модернизации можно дополнить выключателем, монтируя на корпус установки.

Воздушный компрессор собирать несложно. При подобной схеме сборки будет он подключаться к сети с помощью двухпроводного шнура с вилкой, отключаться сразу же, как только давление воздуха достигнет установленных границ.

Доработка компрессора холодильника

Компрессорную установку можно просто доработать, чтобы смастерить, например, слив и менять масло в баке. По сути, рабочий компрессор сам по себе вместе со сжатым воздухом гонит масло в небольшом количестве. Для изготовления слива достаточно:

просверлить внизу корпуса отверстие (2-3 мм в диаметре);
нарезать резьбу метчиком, предварительно заполнив агрегат маслом;
прикрепить к метчику магнит для удержания стружки на себе (частицы в емкости обычно всегда присутствуют);
вкрутить метчик обратно, очищая от примесей по краям;
промыть внутри емкость маслом;
состыковать 2 фильтра друг с другом;
поместить внутрь магнит;
перелить масло из одной емкости в другую;
завинтить крышку, далее – открутить, чтобы заливать масло снова;
слить масло, закрыть емкость щупом, посадив магнит.

Важное условие! Частицы металла при вытекании должны попадать на магнит, а не обратно в емкость. Сливать масло туда-обратно нужно, пока не начнет отходить кристально чистое. В последнюю очередь завинтить болт и медную шайбочку, заправить мотор отфильтрованным маслом до необходимого объема. Подсоединить магнит уже на закрученную пробку внизу компрессора так, чтобы не оставалось частиц металлической стружки внутри.

Агрегат от холодильника после переделки получается бесшумным, малозатратным, не занимающим много места. Если следовать несложным схемам, то можно смастерить вполне рабочий бюджетный компрессор для накачки шин, аэрографии, покраски комплектующих.

Видео: Компрессор от холодильника для накачки колёс

Видео: Я в шоке. На что способен компрессор от холодильника

Самодельный компрессор из холодильника наиболее часто используют в паре с аэрографом или пульверизатором, так как он работает почти бесшумно, занимает мало места и создает достаточное давление воздуха. Подойдёт он и для того, чтобы накачивать колёса машины. Далее мы расскажем, как сделать компрессор своими руками.

Материалы и инструменты для самодельного компрессора из холодильника

Компрессор. Мотор из старого холодильника и называется компрессором, он - центральный элемент нашего изделия. Как он выглядит, можно посмотреть на фото: деталях разные модели могут отличатся, но в общем схожи между собой. К компрессору прилагается пусковое реле (чёрная коробочка, присоединённая сбоку), из которого выходит провод питания с вилкой.

Ресивер. Емкость, в которую будет закачиваться воздух компрессором. Здесь возможны варианты: подходит любая плотно закрывающаяся емкость объёмом от 3 до 10 литров из железа или пластмассы. Это может быть пустой огнетушитель, маленькие цистерны, различные ресиверы от грузовых автомобилей, канистры от строительных жидкостей.

Шланги. Потребуются три отрезка шланга. Два длиной по 10 см и один - 30-70 см в зависимости от формы ресивера и предполагаемого крепления. Удобно использовать шланги для топлива в автомобиле, так как они будут соединяться с автомобильными фильтрами.

Также потребуется один шланг или трубочка, чтобы соединить готовый самодельный компрессор из холодильника с самим потребителем воздуха. Здесь длина, материал зависит от конкретных нужд. Если вы будете использовать компрессор с аэрографом, то подойдет любой тонкий поливиниловый шланг (или тот, который прилагается к аэрографу). При использовании компрессора на улице лучше поискать шланг потолще.

Хомуты. 5 штук, размер 16 или 20 мм.
Трубочки. Две штуки - медные или железные, диаметром 6 мм или другим - главное, чтобы налезли шланги.
Длиной одна 10 см, вторая 20-50 в зависимости от размера ресивера, подробней далее.
Автомобильные топливные фильтры. Один бензиновый, и один дизельный.
Манометр (по желанию).
Эпоксидная смола, если используется ресивер из пластмассы.
Кусок деревянной доски (основа). Размер зависит от размера ресивера и мотора. Они должны разместится на доске рядом.
Стальная лента или проволока. Нужна, чтобы закрепить ресивер.
Саморезы по дереву.

Инструменты:

Острый нож
Отвёртка
Дрель
Плоскогубцы.
Пилочка по металлу (не обязательно).

Как сделать компрессор своими руками

Теперь непосредственно о том, как сделать компрессор своими руками.

Из компрессора от холодильника выходит три трубочки: две открытых и одна короткая, запаянная. Включите компрессор в розетку и проведите пальцем возле выходов трубочек. Та, из которой дует воздух будет выходом, а та, которая втягивает - входом. Запомните, где какая, и выключайте из розетки компрессор. Пилочкой по металлу обрежьте две трубочки, оставляя по 10 см или больше, чтобы было удобно подключать шланги. Можно откусить плоскогубцами, но нужно следить, чтобы опилки не попали внутрь трубочек. Далее крепим компрессор на доске-основе, прикручивая ножки саморезами (можно использовать болты, так надёжней). Важно: компрессор крепим в том же положении, в котором он был закреплён в холодильнике. Дело в том, что пусковое реле на моторе работает за счёт сил гравитации, на корпусе реле есть стрелочка, указывающая вверх. Закрепив компрессор, переходим к ресиверу.

Делаем ресивер. Вариант если у вас пластмассовая емкость. Сверлим в крышке два отверстия под наши трубочки. Вставляем их туда, как показано на рисунке, и крепим эпоксидной смолой. Сверху оставляем концы длиной 2-4 см. Теперь о длине трубочек. Короткая (10 см) будет выходной. Вторая будет входной, её делаем как можно больше, чтобы она не доставала несколько сантиметров до дна ресивера. Это делается, чтобы как можно больше расставить между собой входное и выходное отверстия внутри ресивера для большего перемешивания воздуха.

Если у вас железный ресивер, делаем то же, но не клеим трубочки, а паяем или привариваем. Также можно приварить гайки, а в них потом закрутить штуцера под шланги.

Манометр возможно установить только в металлическом ресивере. Для этого сверлим в любом удобном месте на ресивере отверстие и припаиваем в нём манометр. Более предпочтительный вариант: привариваем на отверстие гайку и закручиваем манометр уже в гайку. Так в случае выхода из строя манометра вы с лёгкостью его замените.

Теперь берем отрезок шланга (10 см) и одеваем его на бензиновый фильтр. Если вы используете шланги для бензина то проблем не должно быть, если используете поливиниловые трубки то возможно придётся нагреть её спичкой или подержать в кипятке что бы она налезла на штуцер фильтра. Второй конец шланга надеваем на входную трубочку компрессора. Данный фильтр на входе нужен, чтобы отфильтровывать пыль. Здесь на соединениях использование хомутов не обязательно, так как давления здесь нет.

Берем второй отрезок шланга и соединяем ним выходную трубочку на компрессоре с входной на ресивере. В местах соединения ставим хомуты.

Теперь третий отрезок шланга (10 см) одним концом надеваем на выходную трубочку ресивера, а второй конец одеваем на дизельный фильтр. Надеваем хомуты. На фильтрах (дизельном и бензиновом) нарисована стрелочка, указывающая правильное направления движения через фильтр воздуха. Подсоединяйте оба фильтра правильно. Дизельный фильтр на выходе нужен для фильтрования воды из воздуха.

На выходящий штуцер дизельного фильтра надеваем наш рабочий шланг идущий непосредственно к аэрографу, пульверизатору и т.д.

На нижнюю сторону доски-основы прикручиваем резиновые ножки или клеим войлочные прокладки для мебели. Если этого не сделать, компрессор при работе может царапать пол - он вибрирует. Уровень вибрации и шума зависят от модели добытого вами компрессора холодильника. Моторы от импортных холодильников почти не слышны, советские также тихие, но есть исключения.

Создаваемое давление также зависит от модели. Древние моторы более мощные. Большинство советских компрессоров способны накачать давление до 2-2,5 бар. Компрессор на фото создает давление в 3,5 бар.

Обслуживание самодельного компрессора из холодильника

Обслуживание компрессора состоит в том, чтобы регулярно менять оба фильтра и сливать собравшееся масло в ресивере. Но главный фактор, влияющий на срок службы компрессора, - это частота замены масла. Первый раз лучше его поменять перед сборкой компрессора. На моторе есть третья запаянная трубочка. Отрезаем от нее запаянный конец и сливаем из него масло, перевернув мотор. Выльется около стакана масла. Теперь шприцом через эту же трубочку заливаем свежее моторное масло, чуть больше того количества, что слили.

После, чтобы не запаивать сливную трубочку, закручиваем в неё болтик подходящего размера. При следующей замене масла просто выкручиваем болтик.

Невелика проблема сделать компрессор из холодильника своими руками. Немногим известно, как правильно эксплуатировать устройство. Стандартный ДХМ выдает давление 10 атмосфер (хватит накачать колеса легкового авто), специальные профессиональные станции часто изготавливаются на 2 атмосферы. Не сложно догадаться – заводской компрессор наделен рядом преимуществ. Сегодня попробуем испытать тезисы на состоятельность здравым рассудком, расскажем, что такое компрессор. Начнем 10-ю отличительными признаками доморощенного решения.

Профессиональные и самодельные компрессоры: 10 отличий

Покупка пневматического инструмента обходится дешевле (разница достигает порядка). Дополнительным преимуществом считаем обширные возможности использования. Вдумайтесь. Посреди поля стоит арматура. Произведете распил электрическим инструментом? Представьте сухие лесные деревья. Медведи не знают электрических генераторов, а пневматическая пила справится (наравне с бензиновой).

Профессиональный компрессор использует рядовой асинхронный электродвигатель, через ременной привод или напрямую передающий момент движения рабочей камере с механизмом перекачки фреона. Чаще исполнительным механизмом служит обыденный поршень. Холодильный компрессор собирается в одном корпусе с двигателем и без ремней.
Заводской профессиональный компрессор для технических нужд снабжается правильным набором автоматики и агрегатов: клапан аварийного сброса давления, измеритель-выключатель давления, входной фильтр, выходной фильтр, манометры, ресивер (стальной баллон). Холодильный компрессор придется устанавливать, самостоятельно просчитав варианты, подбирая регулировочное оборудование.

Заводской компрессор часто работает управляемый автоматикой. Простейшие модели постоянно приходится выключать по таймеру. Время засекается вручную на часах. Холодильные компрессоры оборудуются защитными реле (помимо пусковых). Двигатель выключается при перегреве чувствительного элемента, не сгорит.
Смазка заводского компрессора – отдельная проблема. Промышленность выпускает даже сухие модели поршней, снабженных графитовыми кольцами. Моторесурс поменьше, как и стоимость. Зато смазывать не надо, воздух будет чистым. Указанное важно использующим капризные краскопульты, не терпящих примесей, при подкачке шин в гараже (пневмоинструмент, наоборот, масло любит, требует установок на шланг масленок-лубрикаторов). Холодильные компрессоры купаются в масле, как и кондиционерные. Плавают в ванне, можно высверлить на корпусе отверстия для забивки солидола, других подходящих веществ, использовать сервисный патрубок. Синтетическое масло – антагонист натурального, поостерегитесь бездумно лить внутрь произвольные компоненты.
Холодильный компрессор изготовлен удовлетворяющим нормам выпуска бытовой техники, работает бесшумно. Если герметично надеть все трубки, состояние будет сохраняться. Никто из соседей гаражного кооператива не услышит, что покорный слуга правления решил подкачать колеса. Заводской компрессор для технических целей ведет себя более пафосно, потому что требования иные.

Холодильный компрессор приобретается задешево, снимаем агрегат со старой бытовой техники. Регулирующую арматуру придется докупить, цена укладывается в пределы одной тысячи рублей. Заводская компрессорная станция покупается в магазине согласно общим условиям. Для сравнения, автомобильный насос Airline Classic-2 CA-030-02 производительностью 30 литров в минуту рабочим давлением 7 атм стоит 1400 рублей, не дополнен ресивером (точнее баллон маленький), потому малопригоден целым, превышающим объем работ по подкачке колес.
Беря базисом холодильный компрессор, соорудите станцию по потребностям. Настроить покупной агрегат не представляется возможным. Если производительность невелика, останется колеса велосипеда качать. Самодельный компрессор снабдите большим ресивером. Накачав внутрь 8 атм, пользоваться большинством пневмооборудования (шуруповерты, дрели, пилы) будет в радость. Ощутимый плюс.
Компоновка компрессорной станции заранее задана. Авторский джентльменский прибор вольны размещать угодно душевным потребностям. Некоторые заключают детали сборки вовнутрь ангарообразного корпуса, каким раньше оснащались швейные машинки, снабжают конструкцию ручкой, упрощая ручную транспортировку.
Корпус компрессора холодильника сделан черным, лучше отдает тепло, мастера срезают верхнюю часть кожуха, усиливая охлаждение. Рекомендуем взамен поставить вентилятор, обдувающий снаружи устройство.

Холодильный компрессор идет исполнением УХЛ, следовательно, зажат некоторыми ограничениями условий эксплуатации. Температурный предел выше 10 ºС. Приведем ориентировочные значения климатических исполнений:

N (нормальный) – 16-32 ºС.
SN (субнормальный) – 10-32 ºС.
T (тропический) – 18-43 ºС.
ST (субтропический) – 18-38 ºС.

Гораздо чаще встречаются комбинированные классы, обозначаемые через тире, включают оба диапазона сложением: 16-38 ºС. Приведенные отличия не единственные, авторы попытались дать понять: самодельная станция из холодильного компрессора иногда даст 100 очков форы покупной, хотя прибор не предназначен работать с атмосферой. В процессе штатной эксплуатации внутрь попадают масло, вода, воздух. Холодильный компрессор повременит падать в обморок, завидев кислород, разбавленный азотом, внутри кожуха.

Рабочее давление холодильников достигает 25 атм (зависит от модели), достаточно бытовым нуждам. Главное – ресивером побольше запастись. Остерегайтесь взрыва. Большая часть оборудования намеренно использует низкое давление, преследуя цели безопасности.

Конструкция компрессора глазами Кулибина

Мотор компрессора часто снабжен тремя патрубками:

входной фреона;
выходной фреона;
технологический мастера.

Двигатель купается в масле, растворяющим и фреон. Сложно правильно изменить марку (тип) хладагента. При вакуумизации подождите четверть часа: масло отдаст старый фреон. Компрессору придется 15 минут поработать вхолостую. Процесс замены масла непрост, хотя можно выполнить процедуру. Перед заправкой убедитесь: внутри отсутствуют вода, воздух, заменяемый фреон. Зачем? Старый R12 считается злейшим врагом озонового слоя, заменяется повсеместно новым, взрывоопасным, но не в концентрациях, присущим помещениям, эксплуатирующим холодильники, случись утечка в окружающую среду.

При работе любители экспериментов отмечают: из выходного патрубка выбрасывается масло. В составе холодильника нюанс лишен летальных последствий. Жидкость стекает обратно в масляную ванну. Когда соорудите самодельный компрессор из холодильника, оснастите выходной тракт очистными фильтрами. Аксессуары обязаны остановить масло, воду. Автолюбители применяют фильтры тонкой очистки топлива Лады Калина ценой 100 рублей за штуку. Включите, будет видно через пропускающий свет корпус: бумажная начинка раздувается. Главное, чтобы не разорвало.

Полезно будет установить предохранительный клапан, китайский пистолет, снабженный манометром, купить не проблема. Пара слов, характеризующих устройство. Главными составляющими самодельной компрессорной станции назовем:

компрессор;
ресивер;
регулирующая арматура;
соединительные шланги.

Ресивер представлен баком. Опытные граждане рекомендуют сделать из огнетушителя подходящей емкости, авторам больше нравится идея сварить деталь из куска толстой трубы, листовой стали. Размер подберете по месту, потребностям, арматура врезается в произвольных местах. Понадобится четыре отверстия:

входное от компрессора;
выходное для использования;
контрольное для манометра;
сервисное для слива конденсата.

Последнее располагают близ дна емкости. Прежде чем сделать компрессор самостоятельно, найдите документацию снятого с холодильника агрегата. Замучила лень – рассчитывайте рабочее давление 8 атм. Хватит подкачать колеса, продуть двигатель – с лихвой. Продувая свечи, запаситесь лимитом 15 атм. Выбирая арматуру, рассчитывайте максимальное давление, делая запас.

Контрольный патрубок снабжается манометром, датчиком давления, производящим автоматическое отключение по достижении заданного значения. Снимайте компрессор из холодильника своими руками вместе с пускозащитным реле (бывает два реле в отдельных корпусах). Питание набора механизмов идет напряжением сети 230 В. Лучше будет найти сетевой фильтр, подобный охраняющему старенькую стиральную машину. Агрегат защитит прибор. Обитатели гаражного кооператива часто варят, стабильность напряжения оставляет желать лучшего. Номинал отличается от стандартного, зачастую противореча требованиям ГОСТ к качеству услуг поставки электроэнергии.

Пара слов о работе компрессора. Ресивер нужен стабилизировать давление, позволяет поработавшему мотору отдохнуть. Компрессор закачивает баллон воздухом, руководимый управляющей арматурой. Перепускной клапан предохраняет систему от аварии, пускозащитное реле контролирует нормальный режим работы двигателя, защищает от перегрева. Воздух накачивает ресивер, забирается выходным шлангом, снабженным фильтром. Входя в компрессор, наружный воздух очищается, устраняются пыль, по возможности – влага. Некоторые автомобилисты накачивают ресивер 8 атмосферами, хранят устройство неделями. Этого делать нельзя, хотя и можно!

Шуточная нота с серьезными последствиями позволяет с пользой попрощаться, оканчивая подраздел.

Простейший компрессор старого холодильника

Существует миллиард вариантов, каждый раз найдутся люди, которым мало. Как сделать компрессор из холодильника своими руками – дилемма мучает искателей ночами. Сегодня предлагается начать рассмотрение проблемы минимальным набором аксессуаров, вместе составляющих прибор, призванный накачивать колеса, обдувать поверхности, служить источником воздуха краскопультам. Применений сжатой струе много, не надейтесь запитать самоучкой изготовленным агрегатом отбойный молоток. Хотя уверены, найдутся люди, которые будут терпеливо накачивать 500 литров нужным давлением, силясь посмотреть результат. На портал тогда фото присылайте, будет лишняя реклама проекту! Не нашему, разумеется.

Простейший компрессор включает:

Фильтр воздушный легкового авто, рассчитанный на нужное давление. Цена вопроса ограничена пределами 100 рублей.
Клапан сантехнический перепускной (ограничительный, подрывной), совмещенный с обратным на 6 атм. Ценой 150 рублей за штуку.
Шланг синтетический (полимер, резина), выдерживающий 6 атм. 25-метровая бухта стоит 1000 рублей. Если найдется отрезок нужной длины, понятно, будет стоить меньше.
Пистолет китайский, лишенный манометра. Лакомый агрегат стоит 750 рублей, рядовой найдете втрое дешевле.
Баллон накопительный требуемой емкости. Чем больше, тем реже придется включать компрессор.
Соединительные коммуникации из медных трубок, шлангов произвольной формации. Что найдется под рукой.

Баллон будет аккумулятором (ресивером), накапливающим воздух. Давление снижается по мере работы (отрабатывая график гиперболы). Автомобилисты игнорируют изменения, когда речь идет о накачке шин, где порог ниже 3 атмосфер. Для пневмоинструмента скачки критичны. Однако, по нашим соображениям, приходится признать: самодельная конструкция наделена своими преимуществами.

Начнем баком. Прочный, стальной, минимум с тремя патрубками:

входной;
выходной;
сливной (удаление конденсата).

Последний патрубок после установки емкости находится строго внизу, жидкость выливается без проблем. С компрессором проблема – будет пытаться выплюнуть масло. Поэтому выходной патрубок загните, чтобы смотрел строго вверх. Параллельно должен уходить шланг по направлению на бак. Заборный патрубок загибаем вверх, снабжаем недлинным отрезком резиновой трубки, на конец которой насажен воздушный фильтр легкового авто. Возможно, пойдет топливный – Лады Калина. Участку тракта повышенное давлении не грозит, требования сравнительно низкие.

Водный обратный&перепускной клапан служит двум целям. Ставится между баллоном и компрессором, препятствуя воздуху выйти назад, представляет собой простейший индикатор того, что давление достигло заданного. Достигнув 6 атмосфер, начнет шипеть, значит, пора двигатель компрессора выключать. Типичный холодильный агрегат выдает минимум 15 атм, за мотор бояться нечего. Имеется желание достичь экстраординарной дополнительной безопасности – ввинтите на выходе баллона перекрывной вентиль, сантехнический подойдет (постыдитесь грабить ЖЭК). При заполнении баллона кран можно блокировать.

Теперь собираем детали вместе, укрепляем баллон. После запуска компрессора набор воздуха будет идти, пока молчит перепускной клапан. Подачу воздуха следует прекратить, выключив двигатель.

Сложные конструкции компрессоров гаражных из старых холодильников

В предыдущем случае огорчает невозможность прибор оставить без присмотра (не унесут – взорвется чего доброго). Хотя ничего страшного не случится, начни перепускной клапан свистеть, хорошего мало. Еще одна проблема: если арматуру заклинит, автоматика откажет, что-нибудь разорвется, компрессор сгорит. Для предотвращения пагубных последствий неплохо манометр поставить. Люди делают по-другому. Покупают пневмореле давления, отключающее двигатель компрессора. Комплект дополняется манометром, иногда снабженным двумя выходами. Типичный китайский набор стоит 1500 рублей, позволяет регулировать пневматику нужным образом. Отказываться от обратного клапана с перепуском повремените, просто выход дополняем регулирующей арматурой.

Сие позволит выключать двигатель автоматически. У реле давления два порога срабатывания: верхний и нижний. Работает по схеме гистерезиса. Запускает двигатель замыканием контактов на давлении 4 атм, выключает на 6 атм. Промежуток между 4 и 6 будет рабочим для накопителя. Манометры нужны контролировать ситуацию, пневматическая автоматика может ломаться. По этой причине рекомендуем оставить в системе обратный&перепускной клапан, будет лишней подстраховкой. Порядок действий следующий:

Компрессор забирает воздух через патрубок, оснащенный фильтром.
Выходной шланг, идущий к баку, оснащается обратным&перепускным клапаном.
Регулирующая арматура располагается на выходе бака, сразу вослед стоит запорный вентиль.
В дне бака имеется патрубок для слива конденсата.
От регулирующей арматуры шланг идет на пистолет.
Реле давления размыкает, замыкает контакты питания компрессора электрическим током.

Добавим, некоторые вместо обыкновенного бака используют пневмогидроаккумулятор, о пользе такого технического решения рассуждать не беремся. Судя по рисункам, диаграммам, можно сказать, что каждому типу упомянутых устройств присущи недостатки:

Поршневые расширительные баки выдают постоянное давление, это плюс. Конструкции работают за счет поступательного поршня, который под гнетом сдавливает сжимаемый объем. Сложно обеспечить герметичность уплотнительными кольцами, само устройство весит немало.
В пружинных накопителях груз заменен упругими витками стали. Изучающим физику известно – сила давления пропорциональна растяжению. Поэтому давление линейно падает с уменьшением объема. Не так плохо, если забыть, что в продаже подобные устройства сложно найти, изнашиваются сильно со временем.
Мембранные расширительные баки нонче самые популярные. Проблема имеется – давление падает согласно квадратичному закону. Точнее говоря, гиперболе. В таких условиях постоянства ждать устанете, зато долговечность гарантирована.

Соль Земли последней схемы напоминает оболочку Киндер-сюрприза яйца. Бочонок, перетянутый мембраной. Форма, порядок монтажа различны, беда следующая: по другую сторону находится воздух, давлением создающий дополнительный перепад вместе с каучуком. Получается боле менее приемлемая схема. Про гиперболу рассказали. А что будет, если взять расширительный бак с поперечной мембраной, отпилить верх, положить гнет? Полагаем, если давлением конструкцию не разорвет, в первом приближении получится нечто стоящее с точки зрения постоянства параметров.

Хотим добавить: держать бак заполненным поостерегитесь. Негативно скажется на долголетии системы. Подходящий вариант – сделать небольшой компрессор накачки колес без регулирующей арматуры. Если бак будет невелик, наполнится достаточно быстро. Давление нагнетают, достигая 6 – 8 атм. Гидропневмоаккумулятор, вероятно, продляет период существования рабочего значения ресивера. Давление газа в нормальном состоянии внутри может составлять 3 атм. И тогда ниже этого значения не опустится планка, пока бак не опорожнится на 100%. Затем наполните снова. Выгодный режим допускается обеспечить регулирующей арматурой, либо самоличным отслеживанием состояния установки. Оборудуйте свистком металлического чайника перепускной клапан, наконец!

Изготовление компрессора очумелыми руками избавит от необходимости потратить деньги. Браться стоит, когда необходимая комплектация куплена. Аналогичное заводское изделие для накачки шин стоит пару тысяч папуасских бананов. Можете видеть: затраты, приведенные вначале в качестве ориентира, немного меньше. Зато холодильный компрессор даст 15, 20 атмосфер, выпади удачный расклад. Хватит на долгую непрерывную работу.

В холодильнике компрессорный двигатель защищен специальным реле. Вы про него слышали. Защищает от перегрева, помогает асинхронному двигателю запуститься. В новых поступательных компрессорах последнее излишне. Внутри заныкана катушка индуктивности, толкающая сердечник. Защита от перегрева нужна в любом случае: компрессор из холодильника – устройство неприхотливое, долговечное, требующее бережного отношения. Сделать очумелыми руками экстравагантное иногда приятно, если время имеется, сил невпроворот.

Кто выполнил необходимые перечисленные технологические операции, отмечают: использование компрессора отличается низким уровнем шума. Дело в том, что к домашней бытовой технике требования к децибелам повышенные. Вот и результат. Дополнительный плюс устройства в том, что можно использовать и дома (подальше от цветов жизни). Питание идет однофазным током. Это получается тот же самый холодильник, минус потребление ламп освещения. Временами охлаждение двигателя бывает принудительным. Решите сделать компрессор из холодильника – перенесите систему целиком. Мерой обеспечите нормальный режим работы двигателя, убережете от перегрева.

Компрессор из пожилого холодильника обычно получается тихий, хотя и не особо мощный в сравнении с промышленными образцами. Но для аэрографии, подкачки шин, обдува, покраски автозапчастей, отлично подходит. Такой компрессор необходим в любой домашней или гаражной мастерской. Дает 6-7 атмосфер, а больше обычно и не требуется. Самодельный компрессор имеет ряд преимуществ. Во-первых, ввиду тихой работы, во-вторых, по себестоимости. Созданный своими руками компрессор из холодильника обойдется в среднем примерно в тысячу рублей.

Если правильно все сделать и позаботиться об амортизации, то шума и вовсе почти не будет. Для тех, кто любит мастерить что-то своими руками, а происходит это обычно по ночам, данный момент крайне важен. Компрессор нужен для покраски деталей для моделирования и других хобби, которыми обычно занимаются после основной работы. Потому ограничения по уровню шума очень важны.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Конструкция компрессора из холодильника предельно проста. К компрессору от холодильника прикрепляется емкость для выравнивания давления, поскольку прямой обдув не стабилен. Данная емкость выполняет роль ресивера, смесителя воздушного потока.

Что потребуется для изготовления компрессора своими руками и где все это можно купить?

Компрессор от холодильника. Можно свинтить со своего старого, можно купить в ремонтной мастерской, которая занимается холодильниками. Чтобы не путаться, поясним, что мотор холодильника это и есть компрессор.
Герметичная емкость, хорошо удерживающая давление. Ресивер. Многие используют баллоны от огнетушителей, но имеются и пластиковые емкости, вполне устойчивые к нагрузкам. Важно, чтобы емкость была достаточной величины для перемешивания воздуха и выравнивания давления от компрессора холодильника. Можно сделать ресивер из подходящей пластиковой емкости от садовых опрыскивателей. Если емкость пластиковая, потребуется эпоксидная смола для креплений .
Пускозащитное реле. Можно взять от того же холодильника или купить. Но обычно мотор и реле вместе, именно от реле идет шнур питания с вилкой.
Бензиновый фильтр, дизельный фильтр.
Манометр. Продается в магазине сантехники. Не обязательная, но желательная деталь. Устанавливается на металлический ресивер.
Лента ФУМ для соединений.
Три отрезка топливного шланга. 2 по 10 сантиметров и 1 около 70.
Шланг, который будет выводить воздух. Можно прикрепить штатный шланг от аэрографа или более толстый шланг, если оборудование будет применяться для покраски автомобилей.
Хомуты, крепления, изолента.

Желателен некоторый опыт работы своими руками.

Процесс изготовления

Больше всего возни будет с ресивером. Если вы используете в качестве ресивера старый огнетушитель, будьте готовы к тому, что работы по металлу будет довольно много. Кроме того, необходимо будет обеспечивать герметичность. Если у нас нет значительного опыта работы по металлу своими руками, лучше взять пластиковый ресивер.

В случае использования тяжелых деталей, следует морально подготовиться к тому, что компрессор получится стационарным. Лучше сразу подготовить для него надежное основание и крепеж.

Подготовка компрессора

Определите, где у компрессора трубка для входящего воздушного потока, а где исходящая. Для этого можно ненадолго включить компрессор в розетку и определить, из какой трубочки дует воздух. Обязательно пометьте трубочки у основания, чтобы не перепутать. Это можно сделать цветной изолентой или кусочком медицинского пластыря.

Аккуратно подрежьте трубочки примерно до 10см. Это нужно для удобства подключения шлангов.

Для компрессора важно вертикальное положение. На корпусе реле имеется стрелочка, указывающая вверх.

Будет удобно, если мы закрепим компрессор в правильном положении.

Ресивер

Рассмотрим упрощенный вариант с пластиковой канистрой. Прорежем в крышке два отверстия под трубки. Входную трубку нужно сделать длинной, почти до дна. Исходящую можно сделать короткой, около 10см.

Снаружи остаются небольшие отрезки около 2-3 см.
Конструкцию следует закрепить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить герметичность.
В случае со старым огнетушителем те же действия придется проделывать паяя и приваривая штуцеры.
Зато на металлический корпус можно установить манометр.

Не припаивайте намертво детали. Лучше приваривайте гайки и нарезайте резьбу, где это возможно.

Соединение деталей

На короткий кусок топливного шланга закрепите бензиновый фильтр. Второй конец наденьте на входящую трубку компрессора. Фильтр нужен для того, чтобы пыль не падала в компрессор.

Вторым куском топливного шланга соедините выходную трубку компрессора и входную емкости ресивера. Воздушный поток пойдет из компрессора в ресивер. На шланги ставим хомуты, поскольку воздух идет под давлением.
Еще один короткий отрезок топливного шланга нужен для того, чтобы закрепить дизельный фильтр. Фильтр нужен для очистки воздушного потока.
На выходящий штуцер можно закреплять шланг и оборудование.

Обслуживание компрессора

Трансформаторное или моторное масло в компрессоре нужно периодически менять. Желательно примерно раз в полгода менять бензиновый фильтр. Замена фильтра это обычное техобслуживание, понятное любому автолюбителю. Все техобслуживание вполне можно выполнить своими руками.

Как менять масло

Осмотрите мотор. Из компрессора холодильника должна отходить запаянная трубочка. Аккуратно отрезаем и сливаем масло из мотора. Обычно его там около стакана. Впрочем, если вы приобретали компрессор в мастерской, масло, скорее всего, уже слито. При помощи шприца нужно закачать новое масло и озаботиться о том, как закрыть отверстие. Удобнее всего будет приклеить с ФУМ лентой внешнюю нарезку и сделать свинчивающуюся крышку.

Применение компрессора

В основном применяется для покраски

Для покраски аэрографом. Аэрография позволяет прорисовывать тонкие детали и наносить художественные изображения.
Для покраски авто деталей через распылитель
Для быстрой покраски при ремонте. Для этого к платформе компрессора нужно приделать колесики, как к пылесосу. Точность покраски при помощи компрессора значительно выше, применяется в элитном дизайне интерьеров.