Квартплата

Морковь: посадка и уход в открытом грунте, уборка и хранение. Секреты успешной посадки и уход за морковью в открытом грунте Как вырастить морковку в открытом грунте

Собрать богатый урожай крупной хрустящей моркови поможет наша статья. Следуя советам ниже, вы научитесь правильно подбирать сорта для выращивания в открытом грунте.

Мы собрали всю информацию, необходимую дачникам и огородникам. Рекомендуем ознакомиться с советами по подготовке семян и грядок, а также узнать особенности посева моркови и ухода за ней.

Выращивание моркови в открытом грунте

При высадке семян важен правильный срок посева, ведь от этого зависит урожайность корнеплодов. Также нужно учитывать, что созревание сортов происходит по-разному и от этого зависят сроки сбора урожая.

Для получения ранней продукции, так называемой «пучковой», проводят зимние или весенние посевы. Лучше отдать предпочтение ранневесенним посевам, поскольку суровой зимой семена могут замерзнуть.

Выращивают этот овощ безрассадным способом. Но высевать семена лучше после того, как установится стабильно теплая погода. Весной посев проводят в конце апреля или начале мая, но можно посеять и в первой декаде июня. На зиму ее сеют в конце октября или начале ноября. Чтобы посевы не были слишком густыми, чайную ложку семян нужно смешать со стаканом песка.

Сорта моркови

Существует множество сортов и гибридов моркови. Одни сорта высевают на зиму, другие весной, они отличаются по урожайности и длительности хранения.

Рисунок 1. Ранние сорта: 1 - Амстердамская, 2 - Каротель парижская, 3 - Пармекс, 4 - Драгон, 5 - Финхор

Ранние сорта отличаются быстрой всхожестью, но корнеплоды не имеют выраженного сладкого вкуса и не предназначены для длительного хранения. Популярные ранние сорта включают (рисунок 1):

Амстердамская: высокоурожайный сорт. Корнеплоды ярко-оранжевые, с тупым кончиком и не растрескиваются при выращивании.
Каротель парижская: оранжевая короткая и округлая.
Пармекс - корнеплоды яркого оранжевого цвета, шаровидные и средние по размеру.
Драгон - необычный ранний сорт, мякоть у которого ярко-оранжевая, а кожица фиолетовая.
Финхор - первый урожай собирают уже через 2,5 месяца после посадки. Корнеплоды крупные, содержат много каротина и обладают высокой устойчивостью к болезням.

Среднеспелые сорта созревают к началу осени и могут храниться несколько месяцев (рисунок 2):

Нантская - плоды цилиндрической формы, которые могут храниться до середины зимы.
Витаминная - отличается достаточно крупными плодами с высоким содержанием каротина.
Московская зимняя - корнеплоды удлиненные, с тупым кончиком, устойчивы к болезням и могут долго храниться.
Красный великан - высокоурожайный сорт с плодами яркого цвета, которые можно хранить длительное время.

Рисунок 2. Среднеспелые сорта: 1 - Нантская, 2 - Витаминная, 3 - Московская зимняя, 4 - Красный великан

Позднеспелые сорта предназначены для длительного хранения и употребления зимой в свежем или приготовленном виде. Самыми популярными сортами считаются (рисунок 3):

Вита Лонга - плоды удлиненной формы с высоким содержанием сахара и картоина. Не растрескиваются при выращивании и могут храниться до нового урожая.
Йеллоустон - необычная желтая морковь веретеновидной формы с острым кончиком.
Королева осени - высокоурожайный и устойчивый к болезням сорт. Можно высевать как весной, так и на зиму.
Шантанэ - корнеплоды короткие и толстые, ярко оранжевого цвета, достаточно крупные. Могут храниться всю зиму, до получения нового урожая.

Рисунок 3. Поздние сорта: 1 - Вита Лонга, 2 - Йеллоустоун, 3 - Королева осени, 4 - Шантанэ

Опытные огородники советуют высевать сразу несколько сортов с разными сроками получения урожая.

Для посева выбирают свежие семена для обеспечения высокой всхожести растений. Первые всходы появляются примерно через 3-4 недели после посева. Семена культуры нуждаются в предварительной подготовке, которую проводят непосредственно перед посевом, чтобы ускорить процесс прорастания.

Способы предпосевной подготовки семян (рисунок 4):

Замачивание: тканевые мешочки с семенами опускают в теплую воду (+30ᵒС) на сутки, меняя её каждые 4 часа. Для замачивания также используют раствор древесной золы с водой. После этого семена прополаскивают чистой водой.
Закаливание: Для хорошего результата замачивание сочетают с закаливанием. Для этого влажные мешочки с семенами выдерживают в холодильнике 2-5 суток.
Термическая обработка: мешочки с семенами опускают в горячую воду (+50ᵒС) на 20 мин, затем в холодную на 2 мин.

Рисунок 4. Подготовка семян к посеву

Также семена можно сложить в тканевые мешочки и закопать в почву на 10-12 дней, чтобы закалить их и ускорить всхожесть. Кроме того, их можно смешать с торфом и перенести в теплое место для прорастания.

Когда сажать морковь

Весной на подготовленной грядке делают борозды на расстоянии 20 см друг от друга, поливают их водой, присыпают золой и высевают семена. В зависимости от времени посадки готовят и семена: весной они должны быть набухшими, а глубина посева не должна превышать 4 см. Сверху грядку засыпают землей, мульчой и накрывают пленкой (рисунок 5).

Рисунок 5. Выбор участка для посева моркови

Для зимнего посева используют сухие семена, которые погружают в землю всего на 2 см. Дополнительно грядку можно присыпать снегом для повышения урожайности.

Посадка: выбор места, подготовка и удобрение почвы

Для выращивания моркови нужно подобрать хорошо освещенные участки, где на протяжении всего дня светит солнце. Помимо этого, нужно учитывать порядок выращивания культур на определённом участке. Ежегодно высаживать культуру на одной и той же грядке нельзя, поскольку нарушение севооборота приведет к снижению урожая. Также ее не высаживают после петрушки, укропа, пастернака и сельдерея. Но хорошими предшественниками считаются огурцы, помидоры, лук, чеснок, капуста и картофель (рисунок 6).

У этой культуры есть ряд специфических особенностей выращивания. Она очень любит свет и не выносит затенения. Устойчива к засухе и в тоже время вынослива к морозам.

Рисунок 6. Порядок посева моркови

Для выращивания выбирают плодородные почвы с хорошим дренажем. Однако выращивать культуру более 3 лет на одном месте не рекомендуется.

Примечание: По краям грядки лучше посеять редис. После появления всходов ряды будут обозначены более четко, и рыхлить растения будет проще.

Возле грядки полезно сажать лук, так как его запах отгоняет вредителей. Поливать нужно обильно до первых всходов, после этого уменьшить полив до двух раз в неделю. После образования первого листика всходы необходимо проредить.

Для получения хорошего урожая необходимо проводить рыхления междурядий, особенно после поливов и дождей, регулярно уничтожать сорняки, проводить подкормку и бороться с болезнями и вредителями.

Лишние и слабые растения вырывают, а сильные слегка присыпают землей. Во время выращивания прореживание проводят несколько раз (рисунок 7):

Первый при появлении нескольких листиков, когда высота растений достигнет 7 см;
Второй раз, когда диаметр плодов достигает полутора сантиметров. При это расстояние между растениями должно составлять 3-6 см в зависимости от сорта (для ранних и поздних соответственно).

Рисунок 7. Полив, удобрение и рыхление моркови

Поливают грядку регулярно, примерно раз в неделю. Перед поливом почву необходимо разрыхлить. Избыток влаги приводит к задержке роста корнеплода и усиленному росту ботвы. При резком переходе от сухости к повышенной влажности корнеплоды растрескиваются. Если произошла задержка с поливом, то возобновляют его постепенно. Последний полив проводят не позже чем за три недели до уборки урожая.

Примечание: Для полива используют воду, прогретую на протяжении дня в бочках или других емкостях. Поливать лучше вечером.

После выпадения большого количества осадков на тяжелых почвах образуется корка, которая препятствует прорастанию слабых растений, а также ухудшает газообмен и усиливает испарение влаги. Для её разрушения почву обрабатывают плоскорезом или самодельным рыхлителем. Опаздывать с рыхлением нельзя, так как первые всходы развиваются медленно и сорняки обгоняют их в росте. Рыхление проводят аккуратно между рядами, лучше всего в солнечную погоду.

Подкармливают растения в фазе 3-4-х листьев. Удобрения вносят на расстоянии 10 см от рядов во влажную почву. Во время первой подкормки вносят азотные удобрения, второй раз - калийные и фосфорные. Слабые растения подкармливают растворами навозной жижи, птичьего помета или минеральными удобрениями. Также эффективными считаются подкормки из настоя древесной золы и растительного компоста.

Автор видео расскажет, как правильно ухаживать за морковью на всех этапах выращивания.

Борьба с вредителями и болезнями

Самыми распространенными болезнями моркови считаются грибки. Они поражают листья, вызывают гниение корнеплодов и изменяют их вкус. Основные болезни включают (рисунок 8):

Фомоз (сухая гниль)

Поражаются спелые корнеплоды, но первые признаки можно рассмотреть еще на стеблях. На черешках и листьях появляются продолговатые серо-коричневые пятна. На корнеплодах образовываются впадины темного цвета.

Грибок быстро распространяется по другим корнеплодам во время зимнего хранения, поэтому урожай нужно регулярно перебирать и хранить при температуре не выше +10 градусов. Для борьбы с грибком уничтожают ботву после сбора урожая и вносят калий-фосфатные удобрения.

Белая гниль

В почву грибок попадает вместе с навозом. Развитию грибка способствует наличие сорняков, густая посадка и неправильное хранение.

Грибок начинает проявляться во время хранения, корнеплоды постепенно становятся мягкими. На поврежденных участках появляется пушистая грибница белого цвета с каплями влаги. Предотвратить заболевание можно опрыскиванием стеблей средствами с содержанием меди и калийными подкормками. Погреб нужно продезинфицировать перед закладкой овощей на хранение.

Бурая пятнистость

Грибок, поражающий все части растения. На молодых ростках у основания стебля появляются темные полоски. Это может привести к гибели растения еще в начале вегетации. При поражении взрослых культур на листьях появляются желтые участки, которые постепенно темнеют. Пораженные зоны нижней части стебля усыхают, растение гибнет. Предотвращать болезнь можно опрыскиванием отваром хвоща, крапивы или чистотела.

Мучнистая роса

Белый налет, издалека напоминающий муху. Поражается чаще всего растения первого года и семенники, а также экземпляры с дефицитом воды и растущие на неплодородных почвах. Пораженные участки становятся грубыми и ломкими. Для борьбы используют различные комплексные фунгициды.

Рисунок 8. Болезни моркови: 1 - фомоз, 2 - белая гниль, 3 - бурая пятнистость, 4 - мучнистая роса

Кроме того, уничтожить урожай могут вредители, такие как (рисунок 9):

Морковная муха - в конце мая они откладывают в землю рядом с растением яйца, а личинки начинают поедать корнеплод и листья, что приводит к гибели растения. Особенно мух привлекают оголившиеся полу спелые корнеплоды. Испорченный корнеплод употреблять нельзя. Чтобы защитить урожай от мух, нужно вовремя прореживать всходы и удалять сорняки, а также обрабатывать растения инсектицидами несколько раз за сезон. Также можно смешать золу, табачный порошок и гашеную известь и посыпать ряды для профилактики.
Листоблошка - размножается на листьях и питается соками стеблей, из-за чего наземная часть погибает. Чтобы уберечь растения от насекомых, молодые всходы рекомендуют накрыть нетканым полотном. Нельзя высевать семена рядом с хвойными деревьями. Для отпугивания листоблошек используют настои табачной пыли и апельсиновых корок.
Озимая совка - бабочка серо-бурого цвета, которая поражает стебли и корнеплоды. Для борьбы с гусеницами проводят опрыскивание настоями ромашки, тысячелистника, лопуха.
Голые слизни выгрызают дырки в спелых корнеплодах, оставляя блестящий след. Размножению способствует влажная погода.

Рисунок 9. Вредители моркови: 1 - морковная муха, 2 - листоблошка, 3 - озимая совка, 4 - голые слизни

Сбор и хранение

Важно определить, когда выкапывать морковь, ведь она должна находиться в почве не менее 80 дней. Если выкопать её раньше, она не успеет вобрать все полезные вещества. Если передержать, корнеплоды наберут лишнюю влагу, начнут трескаться и портиться.

Рисунок 10. Сбор и хранение урожая корнеплодов

Ранние сорта можно выкапывать во второй половине лета. Время сбора среднеспелых сортов можно определить по пожелтевшей ботве. Поздние сорта выкапывают в конце сентября - в начале октября.

После сбора корнеплодов, их нужно просушить. Мелкую можно хранить на огороде. Вырывают яму, на дно высыпают чистый песок и закладывают морковь без ботвы, пересыпая песком. Засыпают землей и сверху набрасывают листья.

В хранилищах морковь держат в открытых полиэтиленовых пакетах, ящиках или коробках, пересыпая увлажненным песком (рисунок 10).

Морковь – достаточно неприхотливая культура. Она не боится заморозков и продолжительных холодов. Однако для получения стабильного урожая необходимо знать некоторые нюансы агротехники. В данной статье мы рассмотрим как осуществляется выращивание и уход за морковью в открытом грунте.

На соблюдение всех правил агротехники морковь отвечает отличным урожаем

Как вырастить морковь: инфографика

Как вырастить морковь на даче вы можете посмотреть в нашей инфографике.

Предпосевная подготовка и сроки посадки

Для выращивания моркови подходит слабокислая плодородная почва, супесчаного или легкосуглинистого типа. Грядку к весне готовят осенью. Землю перекапывают вперемешку с компостом, выбирают корни сорняков и камни.

Для посадки моркови в открытый грунт применяют глубокую перекопку с помощью на штык-лопаты

В тяжелый суглинистый грунт добавляют речной песок, перегной, торф, перепревшие опилки. Весной грядку рыхлят граблями, при необходимости еще раз перекапывают. За неделю до посева землю проливают теплой водой и накрывают пленкой, чтобы земля прогрелась и не пересохла.

Морковь – нетребовательная к выбору предшественников культура. Хороший урожай получают при чередовании:

с тыквенными – огурцами, кабачками;
с пасленовыми – картошкой, томатами;
с крестоцветными – редиской, капустой;
со всеми видами лука;
со всеми бобовыми.

При посадке нужно ориентироваться на сроки созревания и уборки. Рекомендации приведены в таблице:

Вид сева	Срок посадки	Тип сорта	Цель	Предполагаемый срок уборки
Весенний	Середина апреля – начало мая	Ранние и среднеспелые	Для потребления летом	Начало июля
Летний	20 – 30 июня, после установления стабильного тепла (15-18 °С)	Среднего и позднего сроков созревания	Для закладки в погреб на длительное хранение	Сентябрь — октябрь
Подзимний	Конец октября – середина ноября	Холодостойкие скороспелые и среднеспелые	Для раннего сбора	Конец июня – середина июля

Посев под зиму практикуется не во всех климатических зонах. В холодную зиму остается риск вымерзания семян даже под укрытием. Для северных регионов рекомендуется ранневесенний посев. Его проводят при прогреве почвы до 5°С.

Правила посева семян

У моркови длительный (до 3-х недель) срок прорастания из-за содержащихся в семенах эфирных масел, которые препятствуют доступу влаги к зародышу. Чтобы ускорить всхожесть, рекомендуется выполнить предпосевную подготовку – обеззаразить, замочить, прорастить посадочный материал. Для отбраковки некачественного материала семена заливают теплой водой на 10 часов. Всхожие семена набухают и оседают на дно, а некондиционные остаются на поверхности.

Семена моркови имеют всхожесть не более 55–75 %. Для посева берут свежий посевной материал. Хранить морковные семена более 2-х лет нецелесообразно, поскольку всхожесть быстро теряются.

Семена на ленте обеспечивают равномерные всходы и исключают необходимость прореживания. Такие ленты можно приобрести в специализированных магазинах

Сеют морковь на глубину 2–3 см в подготовленные увлажненные бороздки на расстоянии примерно 2 см друг от друга. Ширина междурядий – не менее 15 см. Сверху присыпают перегноем, гумусом или другим легким, рыхлым биоматериалом.

Семена морковки сеют в неглубокие бороздки и слегка присыпают землей

Оптимальная температура для вегетации от 18 до 25 о С. При жаркой погоде рост растения замедляется.

Соблюдение агротехники возделывания моркови

Суть агротехнических мероприятий при возделывании моркови сводится к следующему:

Своевременное рыхление. Уплотненный грунт с образованной на поверхности коркой провоцирует искривление плодов. Тяжелые суглинистые почвы рыхлят после каждого полива, остальные – по мере необходимости.
Регулярное увлажнение. Недостаточный полив – причина горького вкуса и вялости корнеплодов. Глубина увлажнения зависит от степени развития корнеплода. Грядку длинноплодной моркови поливают так, чтобы вода проникла на глубину не менее 30 см. Поверхностный полив замедляет рост главного корня вглубь и провоцирует развитие боковых корешков.
Своевременная подкормка. Для нормального роста моркови достаточно двух подкормок за сезон. Первую дозу удобрений вносят на четвертой неделе после всходов. Вторую подкормку проводят спустя 1,5 месяца после первой. В ведре воды растворяют 0,5 кг древесной золы или 1 ст. ложку нитрофоски. Можно смешать по 15 г двойного суперфосфата и мочевины и 20 г калийной селитры на 10 л воды.
Регулирование густоты посевов. В стадии появления настоящих листиков ботвы проводят первое прореживание. Промежуток между растениями оставляют не менее 3 см. Если всходы негустые, то необходимости в первом прореживании нет. Через 3 или 4 недели проводят повторное прореживание на расстояние 8–10 см. Соседство с сорными растениями для моркови нежелательно. Сорняки выпалывают сразу же после появления.

Совет #1: Первую прополку можно значительно упростить, если при посеве морковные семена смешать с семенами салата или редиса. Эти растения прорастут гораздо раньше и будут маячками, указывающими, где должны появиться всходы моркови. Грядку можно будет прополоть раньше обычного срока, без опаски повредить основную культуру.

Профилактика заболеваний моркови

При неблагоприятных условиях морковь поражается грибковыми заболеваниями и повреждается насекомыми. Чтобы не допустить массовой порчи урожая, нужно заблаговременно позаботиться о сохранности посадок и принять превентивные меры. Чтобы ограничить доступ вредителей, ранние посадки накрываются нетканым полотном. Оно защищает всходы от насекомых и предохраняет от возможных заморозков.

Меры профилактики распространенных заболеваний моркови приведены в таблице:

Болезнь/ Возбудитель	Симптомы	Причины	Агротехнические меры защиты
Белая гниль/ Сумчатый гриб Sclerotinia sclerotiorum	Образование на корнеплодах слизи, покрытой «ватным» налетом белого цвета	Избыточное содержание в почве азота; несвоевременная уборка (поражаются подвяленные, переохлаждённые, недозрелые или перезрелые корнеплоды)	Соблюдение севооборота; сбалансированное внесение минеральных удобрений; Соблюдение сроков уборки; оптимальный режим хранения
Морковная муха/ Тене- и влаголюбивое насекомое семейства Psilidae и его личинки	фиолетово-красный оттенок и постепенное усыхание листьев; уродливый вид и горький вкус корнеплодов; загнивание при хранении	Загущенная посадка; затемненный участок;	Своевременное прореживание и прополка; чередование посевов моркови с луком, чесноком, томатами, салатом; окружение посадок бархатцами, календулой, розмарином, шалфеем, табаком;
Сухая гниль (фомоз)/Гриб Phoma rostrupii Sacc	Продолговатые серо-коричневые пятна на листьях; коричневые впадины с чёрными точками на корнеплодах; загнивание при хранении	Жаркая и влажная погода; зараженный посевной материал	Своевременное удаление с грядки остатков ботвы и сорняков; внесение калийных и фосфорных удобрений; сортировка перед закладкой на хранение; дезинфекция хранилища; протравливание семян перед посадкой

Совет #2: Чтобы укрывной материал не придавил всходы, лучше положить его на дуги. С этой же целью по краям грядки можно посеять горчицу или другую быстрорастущую зеленную культуру. Стебли горчицы будут приподнимать защитное укрытие. В таком состоянии полотно может оставаться до первых прополок и прореживания.

Для отпугивания вредителей грядку с морковью окружают посадками лука или чеснока

Морковь может поражаться несколькими вредителями и болезнями одновременно. Поэтому меры профилактики должны быть комплексными.

Борьба с болезнями моркови

Если несмотря на предупредительные меры, вредители все-таки появились, необходимо провести обработку морковных грядок защитными средствами. В запущенных случаях придется применить химические препараты – Арриво, КС, Инта-Вир, Престиж, Каратэ Зеон. Фунгициды и инсектициды должны нейтрализоваться до сбора урожая, поэтому нужно приобретать препараты с коротким защитным периодом.

Вместо химикатов с успехом применяются подручные экологические средства:

смесь табачной пыли и золы для распыления в междурядьях;
настой томатной ботвы, ромашки, репейника или тысячелистника для опрыскивания;
свежая хвоя или опилки хвойных пород деревьев для мульчирования;
отвар апельсиновых корок для полива;
молотый жгучий перец для обработки бороздок.

4 основные ошибки садоводов при посадке моркови

Новое универсальное средство для обработки моркови от вредителей

Предпосевное внесение свежего навоза. Морковь отвечает на избыточное содержание органики плотной густой ботвой, некондиционной формой, толстой кожурой и неприятным вкусом корнеплодов. Для удобрения почвы азотом навоз рекомендуется вносить под предшествующие моркови культуры.
Мульчирование морковных грядок свежими опилками. Отходы деревообработки в сыром виде сильно обедняют почву, связывая содержащийся в ней азот и фосфор. Использовать в качестве мульчи или разрыхлителя можно только почерневшие, пролежавшие 2–3 года опилки. Еще лучше поместить древесные отходы в компост, где они обогатятся питательными веществами и превратятся в рыхлый воздухопроницаемый субстрат.
Несоблюдение сроков осенней посадки моркови. Если посеять морковь в сентябре-октябре, до наступления устойчивых холодов, семена успеют прорасти. Зимой нежные ростки неизбежно вымерзнут.
Обильный полив пересохших грядок. Увлажнять почву после длительного сухого периода рекомендуется постепенно, в течение нескольких дней. Иначе произойдет утолщение сердцевины, а корнеплоды растрескаются.

Ответы на актуальные вопросы садоводов

Вопрос № 1: При уборке вся морковь была ровная, но вскоре корнеплоды потрескались. В чем причина?

Слишком влажная почва непосредственно в период уборки. Убирать морковь рекомендуется при сухой погоде. Это предотвратит растрескивание и облегчит подготовку к хранению.

Вопрос № 2: Собран неплохой урожай моркови, но встречаются экземпляры с горьким привкусом.

Горечь накапливается в корнеплодах с зеленой головкой. Это происходит под воздействием солнечного света, если верхняя часть морковки выступает над поверхностью почвы. При прополке морковных грядок корнеплоды следует слегка окучивать.

Вопрос №3: Морковь прорастает крайне неравномерно. Как получить дружные всходы?

Перед посевом нужно уплотнить дно бороздки, чтобы семена легли на одинаковую глубину.

Вопрос №4: Несмотря на то, что для посева использовалось обычное количество семян, получены очень редкие, единичные всходы. В чем причина?

Скорее всего, в некачественном посевном материале. За пару месяцев до посева рекомендуется тестировать семена на всхожесть. Для этого небольшое количество семян заворачивают в мокрую ткань. По количеству ростков определяют процент всхожести, и рассчитывают плотность посева.

Вопрос №5: Молодые листики моркови приобрели курчавую форму, не меняя естественной окраски. Это нормально?

Курчавость листьев вызвана поражением посевов морковной листоблошкой. Зимует этот вредитель на хвойных деревьях, поэтому морковь лучше сажать от них подальше. Если заражение все-таки произошло, корнеплоды замедлят рост и приобретут неприятный горький вкус. Желательно опрыскать грядки такими средствами, как децис, актеллик, арриво, сумицидин, шерпа. Обработку проводят не позднее чем за 25 дней до уборки.

Для каждой климатической зоны можно составить свой ТОП лучших сортов моркови по вкусовым качествам, устойчивости к болезням, эстетическому виду и другим признакам. Если же проводить отбор по степени лежкости, то лидирующие позиции займет Шантане 2461 . Это поздний сорт. Технической спелости достигает через 110–130 дней после появления всходов. Корнеплоды отличаются приятным вкусом. Мякоть ароматная, сладкая, плотная. Сорт высокоурожайный, устойчивый к стеблеванию, цветухе и растрескиванию корнеплодов. Отличительная черта – повышенная устойчивость к грибковым и бактериальным заболеваниям.

Какой же огород без моркови! Это один из незаменимых овощей в огороде, он бессменно присутствует в огромном количестве блюд, дарит нам витамины летом и зимой, и потому так любим хозяйками.

В нашей статье мы поговорим о том, когда и как сажать этот замечательный и полезный овощ и как за ним ухаживать, а также какие сорта наиболее подходят для выращивания в открытом грунте.

Когда сажать морковь

Чтобы прорасти семенам моркови требуется плюсовая температура, земля должна быть прогрета на 5-8 ºC, в связи с этим время посадки может различаться в разных регионах. Где-то тепло будет уже в марте, а где-то придется подождать до начала мая. В средней полосе чаще всего посадку совершают в конце апреля.

Поздние сорта можно сеять немного раньше. Находясь в почве, семена моркови могут выдерживать даже легкие заморозки до -4 ºC. При благоприятных погодных условиях всходы появятся примерно через неделю.

Мало кто знает, что морковь можно сажать три раза за сезон. А именно весной (конец апреля), летом (вторая половина июня) для последующего зимнего хранения и под зиму, для раннего урожая следующей весной. Таким образом можно получить несколько урожаев этого замечательного корнеплода.

Как сажать морковь способы посадки

Подготовка семян моркови к посадке

Семена моркови содержат в большом количестве эфирные масла, которые мешают прорастанию. Поэтому перед посадкой огородники всеми силами от этих масел избавляются. Предпосевная обработка семян не обязательна, но желательна для лучшей всхожести.

Семенам моркови помогут прорасти лучше эти способы:

замачивание в теплой воде с добавлением золы (из расчета 1 ст ложка золы на 1 л воды). замачиваем 5 часов, после чего семена промываются и помещаются в марлю, в холодильник.
заверните семена в марлю, опустите в горячую воду (50-60) градусов на 5 минут, затем сразу же поместите в холодную воду на 2-3 минуты.
семена помещаются в мешочек или марлю и закапываются в землю на штык лопаты на 10 дней.

Подготовка почвы

Морковь лучше всего растет на легких, теплых и рыхлых почвах. Разрыхлить почву можно добавлением в нее речного песка, торфа и перегноя.

PH почвы должен быть слабокислым или нейтральным. На грядке для моркови не должно быть сорняков, это должно быть светлое солнечное место, иначе капризный корнеплод будет расти медленно и хило. Так же землю нужно хорошо разрыхлить, не только на поверхности, но и на глубину в полтора штыка лопаты, чтобы не было плотных глинистых комьев, которые могут деформировать морковь, в результате чего она вырастет кривой.

Морковку можно сажать на то место, на котором раньше росли помидоры, огурцы, кабачки, тыквы, чеснок и лук. Два раза на одно и то же место ее сажать не желательно, из-за опасности появления на этом место постоянных вредителей, характерных для этого овоща.

Морковь не любит известкования почвы и свежего навоза, предпочитая им перепревший компост. Ей также пойдет на пользу древесная зола, ее нужно внести в почву за некоторое время до посадки.

За неделю до посева грядка тщательно проливается водой и накрывается полиэтиленом для согревания и сохранения влажности.

Существует множество способов посадки моркови, мы рассмотрим некоторые, самые популярные из них.

Классический способ — семенами в открытый грунт

На подготовленной грядке делаем бороздки, отступив от края примерно 10 см и далее на расстоянии 15-20 см друг от друга. Глубина должна быть 2-3 см, не более и не менее.

Четыре посевных углубления — оптимальное количество для удобного обслуживания посевов.

Сделанные бороздки проливаем горячей водой или слабым раствором марганцовки для дезинфекции.

Семена выкладываем в борозды в одну линию, на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Можно и не заниматься ювелирной работой и просто на глаз рассыпать семена в канавку, но тогда не избежать прореживания, занятия неприятного и трудоемкого.

Поэтому лучше на этапе посадки затратить немного больше времени, чем потом возиться на солнцепеке, вырывая лишние кустики.

Еще один способ, который может облегчить посев: смешать семена моркови с песком в пропорции 1:5 и равномерно засыпать эту смесь в углубление.

После посева борозды засыпаются землей, не более чем на 1 см, уплотняются похлопывающими движениями сверху, чтобы улучшить контакт семян с землей. Грядка мульчируется торфяной крошкой и помещается под укрытие — полиэтиленовую пленку.

Контролируйте процесс прорастания, периодически заглядывая под укрытие. Как только появятся всходы пленку необходимо будет убрать.

Посадка моркови на ленту туалетной бумаги

Мы знаем, как удобно купить в магазине ленту с морковными семенами, она кладется в борозды и присыпается землей. И все бы ничего, но всхожесть семян на покупных лентах не всегда хорошая. И далеко не всегда можно выбрать желанный сорт.

Поэтому сейчас мы рассмотрим как самостоятельно можно сделать семена на ленте. Очень экономично и просто сделать ленту с семенами из туалетной бумаги.

Возьмите рулон и отрежьте от него полосу желаемой длины, обычно это 1-1,5 м. Это удобная длина для работы.

На фото мы покажем образец с более коротким отрезком, это просто для примера.

Далее мы будем готовить своеобразный мучной клей. Для этого берем полстакана муки и немного воды. Наливаем воду в муку, перемешиваем. У нас должна получиться консистенция густой сметаны. Именно этим средством семена приклеиваются к туалетной бумаге, чтобы избежать ее раскисания.

Готовим семена, высыпав их на тарелку для удобства и распределяем на расстоянии друг от друга.

Обыкновенной спичкой набираем наш импровизированный клей, захватываем им по 2 семени и переносим на бумагу. Мы берем не по одному семечку, а по два, для подстраховки на случай, если одно не взойдет, что достаточно часто случается с морковью.

Располагаем семена в три ряда. Таким образом заполняем ленту до конца, по всей ее длине. После этого бумагу нужно будет тщательно просушить.

Если кто имел дело с засохшим тестом, тот знает какая каменная масса из него получается. Оно будет прекрасно держать семена на туалетной бумага после просушки. и при этом тесто совершенно безопасный «клей», натуральный, никакой химии.

После просушки ленту с семенами нужно будет разрезать. Как мы помним, морковь обычно сеют в узкие бороздки. Поэтому мы будем разрезать нашу бумагу на три части и на каждой из них окажется своя полоска семян.

Вот такой примерно толщины должны получится ваши ленты. Длина конечно же должна быть намного больше, чем на фото.

Дальнейшая посадка очень проста. Ленты укладываются в подготовленные борозды, засыпаются землей. Мы проводим те же самые действия как и при классическом способе посадки (см. предыдущий пункт).

Посадка моркови по методу Галины Кизимы видео

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Вся эта смесь высевается на грядку поверх земли, словно вы «солите суп», немного присыпается и прихлопывается. Готово. Такой способ особенно подходит пожилым людям, у которых уже нет в запасе сил, чтобы самоотверженно делать борозды и выкладывать семена.

Казалось бы все очень просто, неужели капризная морковь после такого обращения будет расти? Галина показывает свой огород: растет, да еще как!

Чтобы увидеть своими глазами как Галина Кизима сажает морковь смотрите это видео:

Посадка моркови в ячейки из-под яиц видео

Еще один способ высева моркови семенами без прополки. Для этого с зимы подготавливаются ячейки из под-яиц. Они должны быть из тонкого рыхлого картона, хорошо размокать в воде. Это нужно, чтобы корнеплоды без затруднений проросли через них.

Если у вас тары из толстого прочного картона, придется срезать донца ячеек.

Суть метода в том, что яичные коробки укладываются в подготовленную землю и присыпаются грунтом. В каждое углубление укладывается по 1-2 семечку. Таким образом морковь растет на комфортном расстоянии.

Укладывать семена в яичные кассеты можно и дома, а потом перенести их на грядку. Удобно для экономии сил, неплохой метод.

Смотрите более подробно технологию в этом видео:

Посадка моркови в крахмальном клейстере видео

Один из очень интересных и удобных способов. Его суть в том, что варится клейстер из крахмала, в который потом помещаются семена. Это опять же помогает избежать скученности посадок. А как легко сажать с его помощью! Вы просто льете клейстер с семенами в борозды, словно просто поливаете их.

Рецепт клейстера для моркови: на 2 литра воды 6 столовых ложек картофельного крахмала. Клейстер варится на медленном огне до небольшого загустения, он должен остаться достаточно текучим.

После того как клейстер остыл (иногда используют теплый), в него насыпают семена моркови. Этот состав заливается в борозды. Морковь растет замечательно!

Подзимний посев моркови

Если мы сеем озимую морковь, то урожай получим на две недели раньше, чем соседи. Осенняя посадка имеет свои незначительные отличия:

посадка только в легкие почвы
сеем только ранние сорта, не для хранения
посадка производится в конце октября-начале ноября
после помещения семян в грунт, грядка мульчируется 3 см слоем торфа
весной укрываем грядку пленкой и ждем, когда покажутся первые всходы

Уход за морковью

Если вы сеяли морковь густо, ей может потребоваться неоднократное прореживание. Также морковь требует рыхления междурядьев и прополки сорняков.

Полив моркови

Этот овощ чувствителен к поливу, ему нужна золотая середина. Засуха делает его вялым и мягким, с горчинкой, корявым (потому что в поисках воды морковь может давать дополнительные боковые корни). Чрезмерный полив — причина трещин моркови, ее «волосатости» и жирной ботвы в ущерб корнеплоду.

Активный полив моркови требуется только на стадии роста ботвы. Как только мы видим, что морковь набрала свои букеты — полив становится более редким, потому что именно в это время начинается рост плодового корня.

За два месяца до уборки морковь поливают один раз в полторы-две недели, а за две недели до сбора полив и вовсе прекращают.

Подкормка моркови

Моркови не требуются частые подкормки. За весь период созревания ее подкармливают всего два раза: через месяц после появления всходов, и через два месяца.

Универсальный рецепт удобрения для моркови: на 10 л воды 2 ст золы + 1 ст. л нитрофоски + 20 г калийной селитры + 15 г суперфосфата + 15 г мочевины. Удобряем на влажную землю (т.е. морковь предварительно поливаем только в меньшем объеме).

Лучшие сорта моркови для открытого грунта

Сортов моркови не перечесть и из всего многообразия мы выбрали для вас самые проверенные, урожайные, лежкие и устойчивые к болезням сорта, с прекрасными вкусовыми качествами.

Раннеспелые

Эти сорта подходят для подзимнего посева, да и просто желающим получить быстрый урожай.

Лагуна F1
Аленка
Амстердам
Голландка
Тушон

Среднеспелые

Удачные сорта для употребления и консервации, недолгого хранения.

Тип-топ
Витаминный
Лосиноостровская
Нантская

Среднепоздние и поздние сорта

Эти сорта подходят для зимнего хранения.

Шатане
Роял Шатане
Перфекция
Сиркана F1
Вита лонга
Карлена
Красный без сердцевины

Мы надеемся, что статья была два вас полезна, и каждый сможет выбрать для себя предпочитаемый способ посадки этого замечательного овоща. Желаем вам прекрасных урожаев!

Правильные предшественники для моркови

Морковь желательно сажать после лука, капусты, раннего картофеля и свеклы и посеянных после них сидератов (фацелия, горчица, озимая рожь). Для ранней моркови мульчу с грядки лучше весной убрать. Иначе замульчированная земля будет прогреваться значительно дольше, срок посева придется отодвигать, семена будут всходить дольше.

Поздние сорта можно сеять прямо под сидеральную мульчу, когда она подсохнет и почва под ней прогреется. Для мульчи используют и перегной. Навоз же, чтобы корнеплод не ветвился, вносят не позднее чем за два года до посева моркови.

Посадка моркови: нужно вовремя

Морковь – холодостойкая культура: к весеннему посеву приступают, когда почва на глубине 5-7 см прогревается до 4-5° (обычно в середине апреля). Летнюю морковь сеют во второй декаде июня.

Чаще всего морковь сеют строчками (3-4 на гряде) с интервалом 15-20 см и шириной междурядий 45-60 см. Борозды делают глубиной 1,5-2 см и засыпают перегноем или песком. Когда же появляются ростки, их прореживают, оставляя промежутки между растениями 5 см. Если семена качественные, их с помощью клейстера из муки или крахмала наклеивают с интервалом 5 см на полоску мягкой, например туалетной, бумаги. Полоску сгибают вдоль, чтобы семена не осыпались.

Чтобы не заниматься прореживанием всходов, огородники также используют гнездовой способ посева. Для чего на поверхности подготовленной и выровненной гряды делают небольшие круглые лунки диаметром 10-15 см, глубиной 3 см. Каждое гнездо обильно проливают водой, в центр помещают несколько гранул двойного суперфосфата или комплексного органо- минерального удобрения, на глубину 1 см сеют по 3-4, как правило, дражжированных семени. Посев засыпают смесью толченого угля и речного песка и слегка уплотняют (прикатывают) рукой или дощечкой.

Внимательная защита моркови

Морковь надо защищать от вредителей, корки на почве и весенней засухи. Вокруг гнезд раскладывают мульчируют несколько гранул двойного суперфосфата или комплексного органо-

В фазу начала образования корнеплода морковь опрыскивают по листьям раствором гуматов (Росток, Гуми, Гумат+7), кремнийсодержащих препаратов (Экост, Нарцисс, Экогель) и экстрактами микоризных грибов и лекарственных растений (Эмистим, Флоравит) с расходом рабочей жидкости 30 мл на 1 кв. м.

Сторонники органического земледелия добавляют мульчу в междурядья несколько раз за сезон. При классическом способе выращивания междурядья до смыкания ботвы регулярно рыхлят на глубину 5 см на легких почвах и 10 см – на тяжелых. Если головка моркови возвышается над землей, посадки надо слегка окучить или замульчировать – на свету корнеплод зеленеет и становится невкусным.

Прореживание моркови

Рядки моркови прореживают дважды – через полторы и три недели после появления всходов, оставляя расстояние между соседними растениями 2-3 см и 5 см соответственно. Делать это лучше утром. После чего грядку поливают и посыпают молотым острым красным перцем, чтобы заглушить морковный запах, привлекающий листоблошку и . С этой же целью по периметру морковных грядок сажают лук и бархатцы отклоненные.

Полив моркови: в меру

Молодую морковь надо поливать обильно, но редко. Когда влаги мало, корнеплоды вырастают мелкими. Если она пропитывает лишь поверхностный слой почвы, морковь получается рогатой. Поэтому для равномерности полива и экономии воды, особенно в южных областях страны, используют капельные линии. Их прокладывают одновременно с посевом семян на глубину 5 см. В разгар лета морковь поливают по погоде, не давая пересыхать почве. В конце сезона полив прекращают, иначе на корнеплодах отрастает много мелких корней и урожай получается «волосатым».

Огородниками замечено, что в нашей стране лучше всего растет морковь сортотипов Шантенэ (конические корнеплоды) и Нантекая (длинные корнеплоды конической формы – Анастасия, Рига, Самсон, Наярит, Балтимор, Бангор, Самант а).

Выращивание моркови: на заметку огороднику

Морковь – тугодум: всходит на 14-21-й день. Виной тому смолистые эфирные вещества, содержащиеся в семенной оболочке. Но если одни огородники предпочитают естественный ход событий, другие стремятся помочь морковке прорасти быстрее.

Для этого есть несколько способов:

семена помещают в марлевый мешочек, 2-3 раза по 20 мин выдерживают в свежих порциях горячей (50°) воды, после чего остужают в холодной и подсушивают;
барботируют 18-20 ч с помощью аквариумного компрессора в банке с растворами борной кислоты (0,01%) или стимуляторами роста (Гумат, Силк, Фитолайф, Эпин );
семена моркови заворачивают в мягкую ткань и закапывают на штык лопаты во влажную землю, через 10-12 дней откапывают набухшие, наклюнувшиеся семена, припудривают пищевым крахмалом, аккуратно раскладывают в бороздки с интервалом 3-4 см и присыпают песком или компостом;
трут между сухими ладонями, затем замачивают в холодной воде на сутки (держат в холодильнике или на необогреваемой веранде), периодически обновляя воду;
выдерживают 6 ч в холодной воде, а затем 2-4 ч в настое древесной золы (1 ст. ложка на 1 л воды).

Выбирая морковь, помните: чем более скороспелый сорт или гибрид, тем короче и мельче корнеплод.

Самый ранний урожай дает морковь сортотипа Парижская каротель с округлыми короткими корнеплодами.

Морковь сортотипа Флакке с конусовидными тупоконечными цилиндрическими корнеплодами – самая поздняя, но и наиболее урожайная.

Морковь которая долго хранится

Не все сорта и гибриды моркови способны храниться длительное время в обычных подвалах и погребах.

Сорта и гибриды для длительного зимнего хранения

Среди пригодных для зимнего хранения можно выделить следующие:

среднепоздние – Анастасия, Аристо, Аскания, Базель, Балтимор, Каллисто, Канада, Концерто, Красная боярыня, Найджел, Нанко, Нантиндо, Нарбонне, Нектар, Нерак, Сиркана, Флам, Шантанэ ред коред;
поздние – Вита лонга, Камаран, Карлена, Каротан, Маэстро, Ферия.

Выбор участка и почвы

Морковь лучше размещать на открытом солнечном месте с хорошей продуваемостью. Она дает корнеплоды более высокого товарного качества на супесчаных и легко суглинистых дерново-подзолистых почвах. На тяжелых суглинках резко снижаются свойства моркови из-за большого количества разветвленных корнеплодов.

Предшественники и соседи

Хорошими предшественниками для моркови являются огурцы, ранний картофель, томаты, зеленные культуры. Но лучше всего ее размещать после

репчатого лука и лука-батуна. Посеянная после них морковь приобретает невосприимчивость к заболеванию белой и серой гнилями.

Подготовка семян

Семена для посева желательно использовать прошлогодние, они должны иметь всхожесть не менее. 70%. Проверяют это так: несколь-ко семечек растирают между пальцами – они должны пахнуть свежей морковью.

Существует много способов подготовки семян к посеву. Хорошие результаты дает препарат «Эпин». В его растворе (2 капли на 100 мл кипяченой воды) семена замачивают на 4 часа. После просушки они готовы к севу.

Посев моркови

Посев для длительного хранения проводят во второй-третьей декаде мая. Морковь, посеянная летом (до 15 июня), хранится еще лучше, но здесь уже необходимо применять приемы, ускоряющие появление всходов, поскольку в это время часто бывает сухая погода. Семена должны быть наклюнувшимися, а после по-

сева необходимо провести обильный полив, а затем укрыть грядку спан-бондом.

При высеве моркови гребневым способом на вершине гребня делают две бороздки на расстоянии 8 см друг от друга глубиной 1-1,5 см. Дно уплотняют тыльной стороной металлических грабель, производят посев, а затем семена прикрывают рыхлой почвой. Норма высева – 0,4 г/кв. м.

На ровной поверхности можно применить совмещенные посевы. Наиболее удачным сочетанием является выгонка репчатого лука в междурядья моркови. Подходит для этих целей и салат. Всходы моркови развиваются медленно, а эти культуры уже по истечении месяца можно использовать в пищу. Бороздки нарезают с междурядьем 45 см. Во избежание загущенности семена необходимо смешивать с просеянным торфом, песком или семенами салата, всходы которого будут маркировать ряды медленно прорастающей моркови. Желательно после посева рядки замульчировать просеянным торфом или перегноем. Этот прием предотвращает появление почвенной корки.

Особое внимание необходимо обратить на прореживание моркови, которая не переносит загущения. Первый раз прореживают при высоте растений 6-7 см, оставляя между ними 2-3 см. Второй раз -при достижении корнеплодом толщины карандаша, между растениями оставляют расстояние 4-5 см. Прореживание желательно проводить вечером после обильного полива. Вырванные растения необходимо сразу же удалить с грядки, чтобы их запах не привлекал морковную муху.

SLOOMEY 18 мл усиленный R Гель-лак УФ-гель для ногтей прозрачный…

302.93 руб.

Бесплатная доставка

В России нет такого огорода, где не сажают морковь. У одних корнеплоды удаются на славу, сочные, ровные, сладкие. У других смотреть больно, кривые загогулины, горькие, потрескавшиеся. В чем секрет этой оранжевой красотки? Может быть, в выборе семян? Вряд ли.

Как выращивать морковь в открытом грунте, чтобы она отблагодарила высоким урожаем? Оказывается, она еще та капризная девица. И нужен к ней подход особый. Как раз из разряда «танцы с бубном» и «чего тебе еще надобно?».

Почва для морковки

Морковь - девушка строптивая. Чуть что не по ее, сразу нос воротит. Другими словами - начинает она расти вкривь и вкось. Хвостов выпускает много, а толку нет. То есть почва должна быть максимально рыхлая. Вот прямо чтобы нога утопала. Поэтому грядку готовят заранее, осенью.

Перекапывают глубоко, на полтора штыка. Дабы было куда расти морковке. Иначе начнет она изворачиваться да крутиться.

Покушать она тоже любит, сытно и плотно. Но во время роста подкармливать ее неудобно. Сверху лить бесполезно, когда оно еще дойдет до корня? Рыхлить землю тоже нельзя, есть риск повредить мелкие корешки. Что делать? Вносить удобрения заранее.

Осенью добавляют хорошо вызревший перегной, да побольше. Навоз не вносят. Только если он окончательно перепрел, да и то воздерживаются. Песок насыпают, крупный, чистый. Опилки, стружки не подходят. Они сильно закисляют почву, а морковка этого страсть как не любит. Лучше извести пушонки, муки доломитовой, золы насыпать. Опять же это все - строго перед подзимней перекопкой.

Добавляют удобрения минеральные. Особенно оранжевая красотка уважает калий, фосфор. А вот азот не любит. Совсем. Корнеплоды получаются огромные, но не сладкие. Только на корм скотине и пригодны.

И наоборот. Если планируется посев моркови зимой, то грядку готовят заранее, весной или в середине лета.

Можно ли сажать морковь под зиму

А что такого? Если грядка хорошо возделана, то почему нет? Семена начинают прорастать уже при температуре почвы +5°С. Вдруг приедете на участок гораздо позже? К тому же ранняя морковка никому не помешает, особенно на столе. Еще один плюс: к тому времени, как начнут всходить сорняки, красавица отрастит прекрасную пышную косу. Поэтому быть забитой ей не грозит.

Конечно, для долгого хранения такие корнеплоды не годятся, слишком долго лежать придется. Но для раннего использования - в самый раз.

Принцип зимнего посева очень прост. Для этого готовят грядку с лета. Примерно в октябре нарезают борозды по привычной схеме. И подготавливают сухую почву в ведрах. Их ставят в подпол, погреб, сарай. Словом, туда, где земля не смерзнется в комок и останется рыхлой.

При наступлении устойчивых морозов, около -10°С, приходят к грядке. Снимают с нее почти весь слой снега, оставляя примерно 1-1,5 см. В подготовленные бороздки прямо на снег выкладывают семена моркови. Присыпают подготовленной в ведрах почвой. И сверху обратно накидывают снятый снег.

Все. Теперь весной, как только грядка прогреется примерно до +6°С, морковка тронется в рост. В средней полосе это примерно середина апреля. А обычный способ предполагает только в третьей декаде начинать посев.

Таким образом зимняя посадка позволяет получить урожай как минимум на месяц раньше.

Совет. Семена должны быть абсолютно сухие! Влажные просто убьет морозом. Сухие спокойно перенесут самую суровую зиму, было бы снега побольше.

Но не все рискуют сажать морковку вышеописанным методом. Большинство привыкло сеять ее по старинке, весной. Что ж, разберемся, как это сделать правильно.

Подготовка семян. Морковка имеет одну особенность. В ее семенах очень большое содержание эфирных масел. Эдакая защитная оболочка. Она предохраняет семена снаружи от воздействия негативных факторов. Но вот в чем загвоздка. Это же эфирное масло сильно затрудняет прорастание семян. Замечали, как долго всходит морковь?

Чтобы разрушить эту эфирную оболочку, огородники применяют самые различные методы. Вот самые распространенные:

Семечки укладывают в полотняный мешочек, заливают его горячей чистой водой. Примерно при +50°С на три часа. При этом воду меняют на свежую за это время 4 раза.
Перед самой посадкой семена смешивают с влажным песком и как бы перетирают между пальцами. Достаточно сильно.
Семена замачивают на 12 часов, потом воду полностью сливают. Помещают их на 2 суток в холодильник. Так быстрее испаряется эфирное масло.
Полотняный мешочек с сухими семенами прикапывают в любом горшке с цветком. Держат так около 10 дней. За это время почва вытянет большую часть эфирной оболочки.

Все эти методы ускоряют прорастание семян морковки примерно в два раза. То есть, всходы придется ждать всего неделю вместо привычных двух.

Сеем морковку

Кстати, сейчас в продаже полно дражированных семян. Штука удобная. Крупные шарики удобно сеять. Оболочка содержит весь комплекс минералов, так необходимый молоденьким росткам. Некоторые даже пропитаны стимулятором роста. Единственный минус таких семечек, это наличие большого количества влаги при прорастании. То есть земля должна быть сырая. Вам придется ее еще хорошенько пролить. И при жаркой погоде снова нужно поливать борозды до появления первых петелек.

Но вполне можно обойтись обыкновенными семенами моркови. Для того, чтобы их было удобно сажать, огородниками придумано множество различных способов. Проверим их каждый.

Клейстер. Варят обычный клейстер, средней густоты. В него высыпают примерное количество нужных семян и тщательно размешивают. Потом просто из посудины с тонким носиком проливают борозду. Хорошо для этой цели подходит чайник.

Недостаток метода в том, что еще надо наловчиться вылить эту смесь равномерно по всей длине грядки.

Песок. Семена смешивают с чистым влажным песком. Пропорция 1 к 1. И уже эту смесь высевают в борозды, как привыкли. Так семена падают реже.

Минус метода: пожилые люди уже не имеют молодой чувствительности пальцев. Поэтому легко путают песок с семенами. Равномерность посадок все равно будет нарушена.

Пузырек. Любой пузыречек с завинчивающейся крышкой. В ней проделывают шилом отверстие, размером чуть больше семечки морковки. Насыпают сырье внутрь. Над бороздой делают резкое движение рукой - семечка через дырочку вылетает.

Недостаток: с первого раза семечко может просто не попасть в отверстие. Со второго раза вылетит сразу три штуки. Вот и ходи, тряси пузырек, как ненормальный.

Бумага. В свободное время берут самую дешевую туалетную бумагу. На нее с помощью клейстера и зубочистки приклеиваются семена. Затем, после высыхания, нужно просто разрезать все на полоски. При посадке их укладывают в борозды и присыпают землей.

Минус: занятие для очень терпеливых, ибо нудное, долгое и ломающее глаза.

Используйте любой подходящий именно вам. Возможно, недостатки вы превратите в преимущества. Просто пользуйтесь классическим принципом: очень сильно проливают бороздку перед укладкой семян. И присыпают рыхлой, обязательно сухой почвой.

Это позволит не образовываться толстой земляной корке на поверхности, и всходы свободно пробьются наружу.

Ухаживаем за морковью

Она, конечно, девица. Но уход ей нужен немного иной, чем молодой девушке.

Рыхление. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить верхний слой почвы на глубину не более 2-2,5 см. Корку разбивать надо, чтобы не уплотняла землю вокруг корнеплода. Глубже лезть не стоит. А вот между бороздами можно порезвиться с тяпкой или плоскорезом от души. Таким образом уменьшится давление почвы на корнеплод и останутся целыми мелкие питающие корешки.

Полив. Морковка пить любит. Помногу, редко, но очень регулярно. Заведите себе правило: раз в неделю в один и тот же день хорошенько проливать почву в посадках. Смачивать нужно на глубину хотя бы 20-22 см.

Если поливать часто и понемногу, то корнеплод будет короткий и лохматый. А первый же могучий летний ливень вызовет сильнейшее растрескивание плодов.

Если же вообще не поливать (нехай сама растеть), то велик риск получить вместо урожая деревянистые и горькие сушенки. Вовсе на морковку не похожие.

Подкормки. В течение всего вегетационного периода удобрения не вносят! Все подкормки должны быть добавлены в почву заранее. Если морковь будет получать питание извне во время роста, то она вырастет большой. Но вкуса иметь не будет. Особенно это касается минеральных удобрений с высоким содержанием азота.

Вредители. Кроме людей, морковкой любит полакомиться морковная муха. Особенно она уважает молоденькие посадки сразу после раздергивания. Вспомните, как далеко разносится аромат ботвы по окончании процедуры.

Чтобы избежать подобной неприятности, некоторые источники рекомендуют чередовать бороздки с луковыми посадками. Эффект, несомненно будет. Но весьма слабенький.

Лучше действовать так:

за сутки до предполагаемого раздергивания приготовить настой луковой шелухи
в день икс наливают жидкость в пульверизатор
продергивают бороздку и быстренько опрыскивают посадки настоем

Заливать конкретно не стоит. Луковый настой очень вонючий, его нужно совсем немножко. Только, чтобы перебить морковный аромат. Кстати, можно периодически опрыскивать морковку в течение всего вегетационного периода. Это на 100% обезопасит посадки от морковной мухи. Остальные вредители достаточно равнодушны к оранжевой красавице.

Собираем урожай

Когда начинать копать морковь? В принципе, вся информация очень подробно всегда указана на упаковке семян. Ориентируйтесь на нее и точно не ошибетесь.

Что делать, если семена подарили или вы их вырастили собственноручно? Конечно, можно выдергивать по одному корнеплоду и долго разглядывать его. Пора или еще пусть посидит в земле? Как угадать?

Оказывается, все просто. Морковку начинают массово убирать тогда, когда пожелтеют и начнут засыхать 4-6 нижних листьев. Если они еще зеленые и бодренькие, то и пусть себе пока растут.

Кстати, попробуйте не выкапывать часть грядки. Обрежьте листву ножницами или секатором под самый корень. Но не трогайте мякоть. Примерно через 2 суток, когда подсохнет макушка корнеплода, присыпьте его почвой с головой. И забудьте до весны.

Как только сойдет снег, смело берите вилы и откапывайте ваш эксперимент. Морковка в погребе к этому моменту уже проявляет отчетливые признаки увядания. А та, которую вы оставили на грядке, будет свежайшей, сочной и вкусной.

Совет. Только не забудьте хорошенько утрамбовать почву вокруг оставленных корнеплодов. Прямо ногами и поплотней. Мыши тоже очень любят такую морковь. А притоптанная земля помешает им отведать сладкой мякоти.

При слишком частой посадке обязательно прореживайте морковь сразу после полива. Так корнеплоды будут выдергиваться из почвы без повреждения рядом сидящих подружек.
Храните морковку в хорошо вентилируемом помещении. Таким образом вы избежите проявления многих гнилостных и грибковых заболеваний. Вы же не уверены в полной стерильности вашей почвы?
При выкапывании корнеплодов не тяните их за ботву. Длинный кусок может отломиться и останется в почве. Используйте вилы. Они легко входят в самую плотную почву и риск повредить плоды минимален.
Сажайте сорта разных сроков созревания. Раннеспелые используйте для приготовления ежедневных блюд. Эта морковка плохо лежит в погребе. Среднеспелые созреют как раз к поре заготовок на зиму. Позднеспелые сорта лучше всего хранятся. Они поспевают именно ко времени укладки в погреба и подвалы.
Морковь не сажают рассадой. Эксперименты, проведенные некоторыми огородниками, показали: такие корнеплоды всегда вырастают кривыми и не набирают своей характерной массы. При этом, тратится драгоценное время на пересадку. А его весной и так не хватает.

Как выращивать морковь в открытом грунте? На самом деле, не так-то просто. Размер - это не главное достоинство оранжевой красотки. Гораздо важнее получить сочные и сладкие корнеплоды с минимумом затрат. Поухаживайте за морковкой хорошенько, а уж за ней не заржавеет.