Под «присадкой петли» принято понимать последовательность операций по креплению петли на фасаде (дверце) мебели. Как правило, речь идет о т.н. четырехшарнирных петлях, как самых распространенных при производстве корпусной мебели. Для крепления четырехшарнирной петли на фасад, необходимо с тыльной стороны фасада изготовить специальное посадочное место - глухое отверстие определенного диаметра и глубины. О том, как правильно присадить мебельную петлю с применением минимального набора ручного инструмента пойдет речь в этой статье.

Необходимый инструмент:

1. Строительный уголок (угольник).
2. Карандаш.
3. Кернер (не обязательно).
4. Сверло по металлу диаметром 2 мм (не обязательно).
5. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (или 26 мм для уменьшенных петель).
6. Электродрель.

Сверло (фреза) Фостнера - весьма распространенная оснастка, применяется для выполнения глухих (не сквозных) отверстий в мягких материалах. При покупке сверла Фостнера, для присадки мебельных петель, необходимо обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, игла (центральный острый кончик) сверла должна быть хорошо отцентрована (не иметь заметных биений). Во-вторых, сверло должно иметь твердосплавные (их часто называют победитовыми) резцы, иначе затупится очень быстро. Длина центрирующей иглы - очень важный параметр. Если длина иглы будет слишком большой, то возникает риск просверлить фасад насквозь. Если же длина иглы окажется недостаточной, то сверло (при сверлении ручной дрелью от руки) будет уводить в сторону. Как правило, длину иглы нового сверла приходится уменьшать (стачивать) примерно на 0,5 мм. Профессиональные (станочные) сверла Фостнера имеют уменьшенную длину иглы или не имеют таковой вовсе, так как они предназначены для специальных присадочных станков или обрабатывающих центров, там точность обеспечивается иными средствами. Настоятельно рекомендуется, прежде чем выполнять сверление в фасаде, сделать пробное сверление в аналогичном материале такой же толщины.

Подготовка.

Поверхность верстака, на которой будет выполняться присадка, должна быть ровной, чистой, нескользящей. Под фасад можно подложить, например, лист тонкой резины, кусок вспененного полиэтилена (вид утеплителя) или несколько слоев упаковочной стретч-пленки. Не будет лишним зафиксировать фасад струбцинами. Не забывайте о личной безопасности, при сверлении используйте защитные очки.

Разметка отверстий.

Разметка - ответственная операция. От её точности зависит точность установки петли и правильность ее работы. На рисунке ниже показаны размеры для нанесения разметки. Особое внимание следует уделить отступу 21-22 мм от рабочей (вдоль которой крепятся петли) стороны фасада. Другой отступ (на рисунке справа/слева) не столь важен в плане точности. Главное, чтобы первая и последняя петли фасада располагались на расстояниях от 70 до 150 мм от сторон фасада, смежных с рабочей стороной. Общее количество петель на фасаде может быть две или больше, в зависимости от размеров и веса фасада.

Отступы для разметки.

Отступ 21 мм.

Отступ 100 мм.

Кернение центра сверления.

После накернения, все готово к сверлению.

Сверление отверстия для петли.

Перед выполнением сверления, центр сверления рекомендуется накернить. Выполнять сверление необходимо на частоте вращения около 1500 об/мин, слишком высокие обороты приведут к подгоранию материала фасада, фреза быстро затупится из-за перегрева. При сверлении ручной дрелью, рекомендуется выполнять легкие круговые движения (описывающие конус с вершиной на игле сверла) малой амплитуды, это позволит повысить эффективность выборки материала. Так как глубина сверления, по большому счету, контролируется на глаз, то время от времени необходимо останавливать сверление и измерять глубину (проще всего это делать по имеющейся петле). Как правило, бывает достаточно глубины 12 мм.

Дрель со сверлом Фостнера диаметром 35 мм .

Сверление завершено.

Крепление петель на фасад.

Это самая простая операция. Для ее выполнения, нужно вставить петлю в просверленное отверстие, выровнять площадку чаши петли с помощью угольника, наметить карандашом места крепления и, после предварительного кернения и/или засверливания (сверлом диаметром около 2 мм), прикрутить петлю двумя саморезами 3,5x16 мм (длина саморезов зависит от толщины фасада). Небольшую неточность установки (до 1 мм) корректировать не обязательно. При определенном опыте, петлю можно прикручивать без разметки, кернения и засверливания, а просто по приложенному угольнику.

Выравнивание по угольнику и обозначение крепежных отверстий петли карандашом.

Кернение отверстий. Засверливание не выполнялось.

Мы рассмотрели принцип ручной присадки петли, которую можно выполнить даже в домашних условиях. Однако, рекомендуется присадку петель выполнять на специализированном оборудовании (пусть даже самодельном), самый доступный вариант - обычный вертикального типа начальной ценовой категории . Это позволит существенно повысить производительность труда, снизит риски порчи фасадов.

Длинные цилиндрические заготовки в основном обрабатывают в центрах. Чтобы закрепить такую заготовку в центрах, нужно на двух ее торцах иметь центровые отверстия. Следовательно, центровые отверстия являются устойчивой базой для крепления в центрах длинных заготовок.

Центровые отверстия могут быть без предохранительного конуса и с предохранительным конусом. Отверстия делают с углом при вершине 60°.

Предохранительный конус центрового отверстия, который защищает основную коническую поверхность отверстия от случайных повреждении, делают с углом при вершине 120°.

Вопросы

1. Каково назначение центровых отверстий?
2. Какие центровые отверстия вы знаете?
3. Какой угол при вершине имеет предохранительный конус центрового отверстия?

Инструмент дли разметки и приемы разметай центровым отверстий

Существует несколько способов разметки центровых отверстий при помощи разметочного циркуля, центроискателя, приспособления (колокола).

Перед разметкой обычно закрашивают торцы мелом, раствором медного купороса, чтобы риски, определяющие положение центровых отверстий, были заметнее. Затем размечают.

Разметка при помощи разметочного циркуля

Ножки циркуля разводят на расстояние, приблизительно равное радиусу детали. Изогнутую ножку прикладывают к окружности торца детали, зажатой в тисках, а заостренной ножкой прочерчивают дугу около центра торца.

Так же проводят еще три дуги, каждый раз переставляя изогнутую ножку циркуля примерно на 1/4 окружности торца.

Начерченные четыре дуги образуют криволинейный четырехугольник.

Центр отверстия должен находиться в его середине. Центр намечают на глаз и затем накернивают, как показано на рисунке ниже.

Разметка при помощи центроискателя

Точность разметки центровых отверстий повышают, используя центроискатель. Он состоит из двух призм, образующих стороны угла, зажимного устройства и , кромка которой проходит по биссектрисе угла.

Размечают так: на ровный торец заготовки накладывают линейку и чертилкой проводят по ней риску, затем поворачивают центроискатель на 90° и проводят еще одну риску.

Пересечение рисок и будет центром.

Размечать центровые отверстия в деталях диаметром до 40 мм лучше при помощи специального приспособления, называемого колоколом. Оно состоит из корпуса, конического раструба и кернера, перемещаемого в корпусе.

Размечают колоколом так: коническим раструбом приспособление устанавливают на торец заготовки и, ударяя молотком по бойку кернера, намечают центр отверстия.

Вопросы

1. Назовите самый простой способ разметки центрового отверстия и укажите его недостатки.
2. Из каких частей состоит центроискатель?
3. Как размечают центроискателем центровые отверстия?
4. Из каких частей состоит колокол?
5. Как размечают центровые отверстия колоколом?

«Слесарное дело», И.Г.Спиридонов,
Г.П.Буфетов, В.Г.Копелевич

Точно просверлить отверстия можно только при правильна заточенном сверле. У такого сверла работают обе режущие кромки, и стружка выходит по двум спиральным канавкам. Выход стружек при правильно заточенном сверле Сверло затачивают так, чтобы режущие кромки были одинаковой длины, а угол при вершине соответствовал твердости металла (для разного металла различные углы, о чем будет сказано…

Короткий путь http://bibt.ru

Деление окружности на равные части. Разметка по чертежу.

Пример. Требуется разделить на 13 равных частей окружность, радиус которой равен 200 мм.

По таблице число, соответствующее 13 делениям, составляет 0,4786. Умножая 0,4786 на 200 мм, получаем: 0,4786X200 = 95,72 мм.

Откладывая циркулем полученное расстояние на размечаемой окружности, разделим ее на 13 равных частей.

Таблица 22 Деление окружности на равные части

Разметка по чертежу. Разметку гаечного ключа (рис. 80) требуется выполнять в такой последовательности:

1. Изучить чертеж.

2. Проверить заготовку.

Рис. 80. Примеры разметки (плоскостной) гаечного ключа

3. Закрасить места разметки купоросом или мелом, разведенным до густоты молока.

4. Забить в зев ключа планку,

5. Провести осевую линию вдоль ключа.

6. По чертежу нанести окружность и разделить ее на шесть частей.

7. Повторить эти же операции на второй головке ключа.

8. Нанести все размеры согласно чертежу.

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

• Шуруповерт
• Бита под конфирматы
• Линейка или рулетка
• Карандаш и шило

Глубина и ширина отверстия

При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

1. Установить очертку на краю заготовки и закрепить ее на расстоянии, равном расстоянию до загиба или обреза.

2. Прочертить линию от края листа (очертку вести параллельно плоскости листа) (рис. 24).

Разметка и накернивание центров перед сверлением отверстий

1. Разметать центры отверстий верхнего шва в шахматном порядке согласно чертежу 1 (рис. 25).

2. Накернить точки пересечения (рис. 26).

Центры отверстий накернивают перед сверлением листов, деталей и узлов.

Разметка при помощи рейсмуса

1. Разметить квадрат на торце и на боковой поверхности круглой стальной заготовки (рис. 27).

2. Положить стальной валик на призму.

3. Разметить оси:

1) установить произвольно чертилку рейсмуса, закрепить ее в прочертить на торце валика короткую линию (рис. 28);

2) повернуть валик на 180° и, не сдвигая чертилки, прочертить та торце валика короткую линию, параллельную первой

3) разделить пополам расстояние между двумя параллельными линиями, установить чертилку рейсмуса по отмеченной середине и прочертить через середину осевую линию (рис. 30);

4) повернуть валик на 90°, выверить угольником вертикальное положение и, не сдвигая чертилки рейсмуса после проведения первой осевой линии, прочертить вторую осевую линию

рис. 30. (рис. 31 и 32);

5) накернить центр и очертить окружность диаметром 11 мм (рис. 33).

1. Разметить стороны квадрата на торце и на боковой поверхностях (рис. 34 и 35).

4. Разметить длину квадрата (рис. 36).

д) Разметка при сборке узлов и установке их на самолет

Разметку делают не только при изготовлении деталей, нанося на материал очертания (контуры) деталей, отмечая места отверстий и т. п., но и при установке на место деталей и узлов при их сборке.

Чтобы определить месторасположение деталей и узлов на машине, приходится промерять и размечать эти детали и узлы на самой машине в соответствии с размерами, указанными в чертеже.

А. Разметка положения хомутика на лонжероне

Требуется установить хомутик А на лонжерон Б. Согласно чертежу середина хомутика должна находиться на расстоянии

175 мм от оси вертикальной стойки в фюзеляжа; длина хомутика — 36 мм, диаметр трубы В равен 20 мм (рис. 37).

1. Определить расстояние от торца хомутика, расположенного ближе к трубе В, до ближайшей точки на этой трубе. Это расстояние должно быть меньше 175 мм на половину длины хомутика и половину диаметра трубы, т. е. меньше на

36/2 + 20/2 = 56/2 = 28 мм.

Тогда расстояние от торца хомутика до трубы В будет 175 — 28 = 147 мм.

2. Приложить метр к лонжерону так, чтобы начало его упиралось в трубу В.

3. Сделать отметку карандашом на лонжероне против деления 147 мм.

4. Надеть на лонжерон хомутик так, чтобы его торец, направленный в сторону трубы В, совпал с отметкой.

При этом середина хомутика А должна находиться на расстоянии 175 мм от оси трубы В.

Б, Разметка положения хомутика на лонжероне при помощи специального шаблона

1. Приложить вырез линейки шаблона А к стойке и прижать скобу шаблона Б к лонжерону (рис. 38).

2. Прочертить риску по кромке скобы для определения места хомутика на лонжероне.

В. Разметка оси фюзеляжа на его обшивке

Начертить продольную ось фюзеляжа на его обшивке. Согласно чертежу верхняя сторона лонжерона на участке от первой до третьей рамы параллельна оси фюзеляжа и находится от нее на расстоянии 490 мм (рис. 39).

а) Наложить пятку угольника с длинной полкой на верхнюю сторону лонжерона так, чтобы полка угольника легла по наружной стороне фанерной обшивки, ближе к первой раме.

б) Прочертить карандашом линию вдоль толки.

в) Прочертить точно так же линию у третьей рамы.

г) Отмерить по прочерченным линиям от верхней стороны верхнего лонжерона по 490 мм и сделать отметки.

д) Прочертить через эти отметки линию, которая будет осью фюзеляжа (фюзеляж сужается к хвосту по кривой и поэтому

Осевую линию можно прочертить только три помощи гибкой металлической линейки или гибкой деревянной линейки).

Первый рабочий прикладывает один конец линейки к отметке у первой рамы, второй рабочий, находящийся у хвоста, плотно прижимает линейку к фюзеляжу, а третий рабочий следит за

тем, чтобы линейка совпала со второй отметкой и дает указания второму рабочему, поднимать или опускать конец линейки. Поддерживая левой рукой линейку,третий рабочий карандашом прочерчивает ось.

е) Разметить отверстия или необходимые точки по угольникам; угольники имеют на полке отверстия или вырезы для отметки необходимых точек.

Основные правила разметки

1. Размечая при сборке детали и узлы, помни, что разметку всегда ведут от таких точек и поверхностей, положение которых цд самолете достаточно определенно. Основной базой для разметки на самолете является продольная ось фюзеляжа или точки и линии, связанные с ней определенными размерами.

2. Приступая к разметке, составь себе план, т. е. установи, в какой последовательности вести разметку и каким инструментом.

3. При прочерчивании линий карандаш или чертилку держи немного наклонно, чтобы линия вплотную примыкала к линейке или угольнику, которые нужно твердо поддерживать левой рукой.

4. Для разметки пользуйся простым, а не химическим карандашом. При нанесении рисок чертилкой можно поцарапать материал, что ухудшит качество изделия. Так, например, царапины на дуралюмине, нарушающие целость наружного слоя металла, понижают его прочность и сопротивляемость коррозии. Химический карандаш портит дуралюмин, вызывая коррозию.

5. Помни, что размечать значительно проще и быстрее, если пользоваться шаблонами.

6. Для ускорения разметки длинных линий, когда не требуется большой точности, вместо прочерчивания их, возьми намеленный тонкий шнур и отбивай им линии.