Как сделать теплицу своими руками. Постройка теплицы своими силами: Как? Из чего? Сколько стоит? Теплицы своими руками строение

50+ фото парников с открывающимся верхом

Ниже Вы можете просмотреть галерею парников с открывающейся крышкой, которые можно сделать своими руками. Фото мы собирали со всего интернета, ниже мы указали источники, у которых смогли определить авторство.

Способы крепления

Как крепить открывающуюся крышку парника

Как крепить дуги или ПВХ трубы парника под пленку

Хомутами

Вставляем в землю (Шокирующе простой способ!!!) Способ заключается в том, что мы насаживаем трубы ПВХ на арматуру, вбитую в землю. Вместо арматуры могут сойти деревянные стержни (на сезон хватит) Кликните по фото, что бы увеличить

Как закрепить пленку на парнике

Самый простой вариант теплицы из труб ПВХ

Очень простая конструкция парника. Легко собрать, и так же легко разобрать. Его можно перенести, увеличить, уменьшить.

Он дешев и прост в изготовлении .

Пошаговые фото. Кликните по ним

Как сделать парник из веток ивы или кедра.

Такой парник подойдет тем, кто не ожидал внезапных заморозков.

Этот мини парник можно сделать за 45 минут , как утверждает автор фото.

Для изготовления дуг использовались не трубы ПВХ, а ветви кедра, но думаю, что в наших условиях сойдут и ветви ивы. Ветви связываются между собой нейлоновой нитью (не принципиально чем) для придания дугообразной формы. Когда дуги из веток воткнуты в землю, поверх них крепится брусок, для придания одного уроня, который тоже крепится к каждой дуге.
Что бы перенести такой парник в другое место, автор советует положить два длинных бруска вдоль оснований дуг, затем привязать каждую дугу к эти брускам. В результате мы получим что-то на вроде носилок. Взяв такие носилки с обоих концов, можно довольно легко выдернуть наш парник из земли и перенести в другое место.
Ниже вы можете посмотреть пошаговые фото, для увеличения, просто кликните по ним.

Телескопический парник или теплица

А вот очень интересный вариаyт телескопической теплицы или парника. Сдвинул дуги и ничего не мешается, ниже вы можете посмотреть механизм крепления, кликните по нему что бы увеличить.

Парник с откидным верхом своими руками

Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.

Пошаговые фото изготовления.

Кликните по галерее, что бы увеличить

Парник из соломы или сена.

Как видим на фото изображен парник, стены которого сделаны из брикетов (или тюков) соломы (сена). На стены из соломы просто навалена рама с открывающимся верхом. Пленка скатывается на брусок. Такие парники обычно направляют в южную сторону. Хорошо помогает такая конструкция, когда наклон почвы на вашем участке направлен в северную сторону, в таких случаях солнце слабо нагревает землю. Такой парник ваш выручит в этой ситуации .

(Парниковая система Dew Collector от компании Roots Up)

За сутки теплица конденсирует до 80 литров воды!!!

Скоро благодаря таким теплицам Эфиопия завалит мир продуктами питания. Теплица создана для засушливых стран, что бы решить проблему засухи.
Днем пар скапливается в верхней части теплицы. Когда наступает ночь, открываются специальные клапаны для забора холодного воздуха, благодаря которому водяной пар охлаждается и конденсируется, после чего жидкость попадает в специальную цистерну для хранения.
Излишки воды, оставшиеся после полива, могут быть использованы для питья.

Переносной парник (теплица) из бочки

Изготовить легко и просто (45 минут)

Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.

• 2 фото - вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
• 3 фото - дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
• 4 фото - дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
• 5-6 фото - присоединяем ручки по бокам для переноса.
• 7-12 фото крепим пленку.
• 14 фото - дренаж.

Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи

Переносная теплица из пленки

Как видите из фото теплица имеет облегчённый вариант. Она не имеет массивного основания, крепится к земле арматурой, закрепленной на основании. Переносится как на носилках с помощью двух длинных досок, приколоченных к основанию. Пригодится садоводу когда возникнет необходимость закрыть какие-то слабые растения на момент похолодания.

Как сделать автоматическое открывание форточек в теплице?

Очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3л) и малой (0,5л) банками проходит трубка в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, что при минимальном количестве в ней воды форточка должна быть закрытой. В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице. вода за счёт атмосферного давления перемещается в малую банку, открывая форточку

Простой вариант теплицы открывающейся с боку .

Как видите очень простая конструкция теплицы из пленки. Такую теплицу можно легко перенести и поставить на новое место.

Купольная теплица из обрезков труб

это некрасиво, но это работает

Авторы блога booth555.com переехали в новый дом, и им пришлось самостоятельно проводить к себе канализацию. В результате чего у них осталось много обрезков труб, их и использовала предприимчивая молодая семья для создания этой теплицы. Плюсы этих труб, в том что они легко гнутся и при это устойчивы и легко поддаются приколачиванию.

Посмотри пошаговые фото создания теплицы.

Как я понял из перевода статьи с английского, то трубы крепятся к деревянным поперечинанам при помощи скотча. Не особо понял насчет пленки, как-то скреплялись между собой обрезки пленки, скорее всего продевался шнур в отверстия, а так же есть подсказка на 6 фото.

Пленка внизу прижимается к земле кирпичами, это дает возможность в жаркие дни задирать пленку вверх.

Я не смог перевести назначение звезды (на 4 фото), но предположил, что она для придания устойчивости конструкции и крепится на куполе.

Напишите свои варианты назначения звезды в комментариях.

Лежачий парник из стеклопакета или рамы

Автор блога doorgarden.com сделал на своем участке вот такой лежачий парник из стеклянной двери (стеклопакета), в которую нечаянно попал камень из под газонокосилки.
По словам автора, такой парник позволяет ему собирать зелень для салатов в январе, ну что, америка, не могу точно сказать какой это штат.

Посмотрите чертеж этого парника. Все очень просто. Как видим из фото, стеклопакет ни на какие петли не крепится, он просто лежит, упираясь в боковую доску от соскальзывания.
Стеклопакет можно заменить любым большим стеклом или оконной рамой.

Летом в жаркую погоду, когда надобности в таком парнике нет, его можно накинуть на клубнику, что бы защитить ягоды от птиц.

Источник фото: doorgarden.com

Внимание!!! Важный момент про парники из оконных рам

Какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Каким должен быть наклон крышки парника???

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Источник последних двух абзацев и фото: vopros-remont.ru

Холодный парник. (схема-чертеж )

Своими руками

Авто фото этого холодного парника Vince Babak занимаясь выращиванием овощей для школьной столовой задался вопросом, возможно ли вырастить свежие овощи ранней зимой. Изучив литературу по этой теме, он создал этот зимний холодный парник.

Парник состоит из деревянной рамы и стеклянной крышки. Стекло крышки всегда должно быть под наклоном, что бы ловить как можно больше лучей слабого зимнего солнца.

Автор утверждает что даже зимой при солнечной погоде, этот парник может нагреться до очень больших температур, поэтому крышка должна иметь возможность открываться вверх.Для того что бы регулировать температуру, в парник необходимо помещать градусник (см. фото 5), а так же должен быть сделан механизм фиксации открытой крышки на разных углах (см. фото 4).

Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике

НО все же основной секрет такой теплицы не в её устройстве, а в растениях выращиваемых в ней . Это должны быть растения легко переносящие холода. По исследованиям автора пять культур: шпинат, зеленый лук, маше, claytonia, и морковь можно успешно выращивать в северных штатах США. А также рукколу, Escarole, Mizuna, петрушку, щавель, европейский салат, горчицу, шпинат и репу.

Мой совет: сделайте картонный лист, оклеенный с одной стороны фольгой. Ночью можно накрывать парник этой фольгой, что позволит отражать тепло, идущее из земли, обратно в парник.

Парник из оконной рамы и сена

Парник (теплица) В пластиковой бутылке

или "Как вырастить рассаду, если в квартире холодно"

Часто бывает в наших отечественных квартирах, что для выращивания рассады в комнате не достаточно тепло . Выходом из этой ситуации может послужить вот такая теплица в пластиковой бутылке.

При попадании солнечного света в такой парник, воздух в тепличке начинает нагреваться и сохраняется теплым ещё очень долго, даже после захода солнца .

Важным плюсом будет повышенная влажность внутри бутылк и, которая будет создаваться благодаря нагреванию предварительно смоченной почвы. Такая влажность значительно ускоряет процесс созревания рассады.

Процесс изготовления прост : разрезаете бутылку, промываете, помещаете грунт с семенами внутрь и плотно запечатываете скотчем.

Как сделать быстрый парник своими руками

Парник из деревянных решеток

Плюсы такого парника:

• - быстро возводиться
• - устойчив
• - прост в изготовлении

Минусы:

Не подойдет для высоких растений, можно использоватьдля выращивания ранней зелени и рассады .

Русский углубленный парник на биотопливе

О русских ямах

Самый простой парник - односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2-3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.

Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.

Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10-14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.

Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз . Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два - четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50-60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков - горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

Парников - ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Чтобы увеличить фото нажмите на него

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт - огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.

Схема расположения теплицы

где лучше поставить теплицу на участке

Теплица - это по сути уникальная часть вашего сада, ведь над ней не властны капризы природы. Теплица позволит выращивать овощи зимой или круглый год любоваться растениями и цветами своего зимнего сада. И особенно приятно, когда она сделана собственными руками. Ведь урожай, собранный в ней, будет особенно вкусным, да и немаловажно, что, построив теплицу своими руками, вы сэкономите немалую сумму. Конечно, сразу возникает ряд вопросов. Какие теплицы бывают и какую из них выбрать? Где ее лучше поставить? Какой материал выбрать? Но не волнуйтесь, на все эти вопросы мы ответим и не только. Итак, как построить теплицу своими руками.

Прежде всего стоит отметить, что постройки, предназначенные для выращивания растений, делятся на парники и теплицы. Теплица - это более основательное и сложное сооружение. Обычно она имеет фундамент, стены и крышу, выполненные из различных материалов. Конструкция парника намного проще, она невелика и мобильна. Парник в принципе не предусмотрен для всего цикла роста растений. Он рассчитан на выращивание рассады, которая после этого высаживается в грунт.

Теплицы прежде всего делятся на летние (сезонные) и зимние (капитальные).

Зимняя теплица

Зимнюю теплицу лучше располагать ближе к коммуникациям вашего дома. Так как систему отопления необходимо вести именно от них. Конечно, можно отапливать теплицу печкой, однако это будет слишком хлопотно. Печку необходимо постоянно топить для поддержания стабильного температурного уровня. Капитальная теплица обязательно потребует крепкого фундамента и опор для противостояния всем погодным факторам.

Здесь также следует упомянуть теплицу-термос, углубляемую в землю на несколько метров. Но эти теплицы возводят на порядок реже из-за большой трудоемкости и затратности. Для нее необходимо вырыть котлован, сделать крепкий фундамент и стены из термоблоков, подвести отопительную систему и многое другое.

Летняя теплица

Под летними обычно подразумевают теплицы, обтянутые плотным полиэтиленом. Это наиболее простой и дешевый вариант покрытия теплицы, который прослужит пару сезонов при бережном использовании. Обычно сооружают либо деревянный каркас, либо каркас из ПВХ труб, на который весной крепится пленка. Большой выбор недорогих сезонных теплиц имеется также в продаже. Они имеют легко складываемую, необъемную конструкцию, которую будет несложно при необходимости спрятать в конце сезона.

По своей форме теплицы делят на:

• арочные
• односкатные
• двускатные
• теплица Миттлайдера
• куполообразные теплицы
• многоугольные

Арочная теплица имеет дугообразную форму крыши, благодаря которой солнечные лучи будут равномерно распределяться по всей площади и соответственно растения получат по максимуму солнечный свет и тепло. Также такая форма препятствует скоплению большого количества снега, так что деформация ей не грозит, да и работы у вас поубавится.

Односкатные теплицы обычно пристраиваются одной стороной к какой-либо основательной постройке участка. Пожалуй, идеальным вариантом будет, если ее пристроить с южной стороны жилого, отапливаемого дома. В этом варианте вы сэкономите не только место на своем участке, но и энергию на обогрев. Но в этом варианте, в отличие от предыдущего, может скапливаться снег, так что во время снегопадов стоит быть внимательными.

И самые распространенные на сегодняшний день - двускатные теплицы . Они могут быть как зимние, так и летние. Главное достоинство этих теплиц - это их размер. Здесь вдоволь хватит места и вам и вашим растениям. В такой теплице некоторую часть площади можно даже выделить под зону отдыха.

Форма теплицы Миттлайдера базируется обычно на двускатной конструкции (реже арочной). Но все же мы выделили ее в отдельный вид из-за ее уникальной двухуровневой крыши, позволяющей сделать фрамугу (окна на рисунке ниже). Фрамуга в данном случае - это полноценная вентиляционная система, устраняющая все недостатки вентиляции других видов теплиц. Оно не только проветривает, но также доставляет растениям необходимый им для питания углекислый газ.

Куполообразная теплица представляет из себя больше элемент дизайна, нежели полнофункциональную теплицу. Однако она отлично подойдет для выращивания цветов и будет превосходно смотреться в заснеженном саду. Все же стоит отметить, что куполообразная форма дает ряд весомых преимуществ. Среди них стоит отметить прочность и устойчивость, а главное, хорошую освещенность в течение всего дня. Недостатком является небольшой размер, из-за чего зачастую не очень удобно работать. Такая теплица сложна для изготовления, поэтому обычно покупают уже готовые конструкции.

Многоугольные теплицы обладают, как правило, восьмигранной формой, что дает им ряд преимуществ, но и делает их возведение более дорогим и трудоемким. К преимуществам относят привлекательный внешний вид, что делает их настоящим украшением сада, а также ряд практических качеств. В них удобно устанавливать стеллажи и работать, но, а главное, хотя бы одна из восьми граней постоянно находится под наилучшим углом к солнцу.

Выбор места для теплицы

Эффективность теплицы во многом будет зависеть от ее места расположения. Обратите внимание на следующее:

1. Если вы планируете основательную теплицу, то для обеспечения необходимых условий растениям (освещение, ветер) стройте ее с запада на восток.
2. Большую роль играет количество почвы, а также ее уклон. Теплица ставится только на ровном месте. Если почва глинистая, сначала ее необходимо присыпать гравием, а затем насыпать слой плодородной земли. Не стоит устанавливать теплицу в низине, на песчаный грунт, на болотистой местности.
3. Учитывая необходимость подвода коммуникаций, помните о близости к дому. Как говорилось выше, хорошим вариантом может быть пристройка теплицы к дому либо другому строению недалеко от него. Это, например, облегчит обогрев и защиту от ветра и будет выгодно при небольшой площади участка. Главное, не забывайте, что данная постройка не должна мешать доступу солнца.
4. Для улучшения температурного режима, углубите теплицу на 70-80 сантиметров. При углублении стоит помнить о низкорослых растениях, так как при чрезмерном углублении они могут недополучать свет.
5. Не ставьте теплицу близко к деревьям, они создадут ненужную тень для растений.

Каркас теплицы

Один из ключевых элементов конструкции теплицы, обеспечивающий ее прочность и стабильность - это каркас. Существует три наиболее распространенных и популярных вида каркаса: металлический, деревянный, пластиковый (ПВХ). Вкратце о каждом из них:

• Плюсом деревянного каркаса является удобство его возведения и больше возможностей для импровизации. Для защиты от погодных факторов древесина потребует обязательной обработки, но, несмотря на это, деревянный каркас все же уступит в плане долговечности двум другим. Главным преимуществом этого материала является его экологичность.
• Металлический каркас выделяется своей прочностью. О нем не стоит беспокоиться во время сильного ветра или снегопада. Существуют разные варианты металлических каркасов, но если вы выберите стальной профиль, помните о необходимости антикоррозийного покрытия.
• ПВХ каркас считается надежным и безопасным. Прочность этого каркаса прежде всего будет зависеть от толщины выбранного профиля. Используя поливинилхлорид (ПВХ), вы можете создать абсолютно герметичную систему в вашей теплице и регулировать микроклимат в ней по своему усмотрению.

Покрытие для теплицы

Для надежной защиты растений потребуется хороший материал для покрытия теплицы. Наиболее распространены: стекло, разные виды пленки и изделия из все того же ПВХ.

Выбирая стекло для теплицы, учтите, что оно должно обладать высокой прочностью, чтобы выдержать все погодные катаклизмы. Лучшим выбором будет закаленное стекло или триплекс. В случае, если поставить не один из этих вариантов нет возможности, как вариант может быть установка нескольких стекол.

Пленка - самый популярный на сегодняшний день вариант покрытия теплицы. При правильном выборе и соответствующем уходе она может долго прослужить. Сейчас специально для теплиц и парников выпускаются различные виды пленки. Например:

• Армированная пленка - особопрочный материал, который помогает в защите растений от заморозков. Чаще всего садоводы выбирают именно его.
• Светопреобразующая пленка - преобразовывает ультрафиолетовые излучения в инфракрасные, что в свою очередь, способствует росту растений.

ПВХ изделия - это сотовый и монолитный поликарбонат и хорошо пропускающий свет акриловый пластик. Все наибольшим спросом пользуется поликарбонат. У него есть ряд заметных преимуществ:

• относительно невысокая цена;
• гибкость материала;
• не тускнеет и эстетично выглядит;
• хорошая теплоизоляция за счет воздушной прослойки;
• устойчив к перепадам температуры и другим погодным факторам;
• легкость материала, что позволяет не строить внушительный каркас и фундамент для него;
• хорошо рассеивает солнечные лучи;
• легкость монтажа и демонтажа;
• долговечность.

Как построить теплицу своими руками

Перед постройкой теплицы вы должны иметь четкое представление о будущей постройке. Для этого необходимо составить схему теплицы, рассчитать количество необходимого материала и, конечно, подготовить место. Для того чтобы вы получили представление о ходе строительства, давайте рассмотрим наглядный фотопример постройки одного из вариантов теплицы.

Для каркаса теплицы используются алюминиевые трубы.

Для придания трубам необходимой формы используем незамысловатый трубогиб.

Понятно, если вы используете трубы ПВХ, этот шаг будет не нужен.

В итоге должно получится следующее.

В нашем примере для закрепления арок каркаса теплицы используются трубы большего диаметра. Они забиваются на глубину в 40-50 см. Высота труб над поверхностью земли должна быть около 30-40 см.

Вместо труб большего диаметра для крепления может использоваться обычная арматура с теми же размерами. Она точно так же забивается в землю, а арки каркаса надеваются сверху.

По периметру устанавливаем доски (плинтус), предварительно обработанные антисептиком. Затем просверливаем отверстие сквозь доску и обе трубы. После чего надежно скрепляем болтами. Доски друг к другу крепим металлическими перемычками.

Используя деревянный брус, собираем каркасы «фронтов».

Скрепляем поперечные дуги продольной трубой.

Обшиваем деревянный каркас сайдингом или простой фанерой, после чего красим его.

Прикрываем все потенциально острые и грубые края, чтобы не порвать пленку.

Остается поставить дверь и накрыть теплицу пленкой. О вариантах крепления пленки давайте поговорим подробнее.

Крепление пленки на теплице

Перечислим самые популярные варианты крепления:

• Деревянные рейки, прибиваемые или прикручиваемые саморезами. Как вариант вместо реек можно использовать нарезанный линолеум или упаковочную ленту, а крепить их строительным степлером. Но такой вариант лучше использовать для армированной пленки, так как другие виды со временем неизбежно порвутся от порывов ветра.
• Зажимы, клипсы. Сейчас существует большой выбор таких креплений, так что в приобретении проблем не возникнет. Но при желании их можно сделать и самостоятельно, например, из ПВХ труб. Это совершенно несложно, и немного поэкспериментировав, вы обязательно сделаете подходящие. Если вы приобретете металлические зажимы, то не забудьте подложить что-либо под них, так как нагреваясь на солнце, металл может испортить пленку.
• Сетка - это самый безопасный вариант крепления. После того как мы накрываем пленкой теплицу, поверх нее укладываем сетку, которая привязывается к корпусу. Конечно, какое-либо дополнительное крепление для пленки, хотя бы минимальное, должно присутствовать. Иначе после каждого сильного дождя вам придется ее поправлять. Вместо сетки, в принципе может использоваться и веревка, хотя это более хлопотно.

Мы рассмотрели с вами, , надеемся, что данная статья была вам полезна.

Теплица – такой же символ современной эпохи, как космические полеты, компьютеры с интернетом, роботы и ядерная энергия. Это не преувеличение. По данным ВОЗ за 1975 г, тогда 3/4 населения Земли испытывало недостаток животного белка (без которого человек, грубо говоря, тупеет и дуреет), половина хронически недоедала, а треть, кроме того, ни разу в жизни не пробовала ни мяса, ни рыбы, ни яиц.

Последствия недостаточного и неполноценного питания мы чувствуем на себе в глобальном масштабе и сегодня, но положение если не поправляется радикально, то, по крайней мере, существенно и не ухудшается, хотя сельхозугодий на Земле осталось менее чем по 0,5 га на человека. Продержаться до лучших времен (пока жив – надейся!) помогает именно тепличное хозяйство: урожайность плодоовощных культур в теплице может превышать ее же в открытом грунте в несколько раз (см. рис.), причем снимают урожай не залпом в базарный день, а постепенно круглый год; это позволяет стабильно обеспечивать спрос и высвобождать земли под животноводство.

Примечание: из ООН-овских штучек. В том же 1975 г. эксперты ООН рьяно пропагандировали вегетарианство. А в прошлом году они же признали его нарушением психики.

В свою очередь, тепличную агротехнику совершенно преобразила количественно и качественно теплица из поликарбоната. Она проста, дешева, долговечна и технологична. Кроме того, если в том же 1975 г. эксперты-дегустаторы точно отделяли по вкусу тепличные фрукты и овощи от грунтовых, то сейчас примерно в 50% случаев путают. Это значит – не чувствуют заметной разницы и говорят наугад. При непременном условии: образцы для испытаний были выращены в современных теплицах по современным агротехнологиям. Которые, в свою очередь, в старых теплицах либо неэффективны, либо просто неприменимы. Напр., теплица из дерева и стекла от капельно-туманного орошения в ней приходит в полную негодность за 2-3 года.

Поликарбонат – разновидность органического стекла, хорошо отражающая инфракрасные (ИК) лучи и тем самым способная создать сильный парниковый эффект. Но он преобразил теплицы не сам по себе, а только после того, как его научились производить в виде листов сотовой структуры. Это позволило создавать прочные и стойкие предварительно напряженные конструкции теплиц на облегченном каркасе; построить теплицу из поликарбоната можно практически в любом климате, от Сахары до гор Путорана и от пустыни Мохаве до Северного Лабрадора. Благодаря этому тепличное хозяйство стало еще и общедоступным подспорьем: теплица на клочке земли в четверть сотки способна обеспечить семью плодами и зеленью круглый год и даже дать товарный излишек на продажу.

Поликарбонат легко обрабатывать, а технология создания из него сооружений с работающей обшивкой несложна. С широким распространением труб из конструкционных пластиков и способов их быстрого и прочного соединения перестала быть серьезной проблемой и постройка каркаса. В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент наборов деталей для сборки небольших приусадебных теплиц, но – спрос диктует цены! Поэтому желающих построить теплицу своими руками все прибывает: в одной только Пензенской обл. количество самодельных частных теплиц за 2009-2014 гг. увеличилось более чем в 20 (!) раз.

Примечание: конструкционные пластики – те, которые способны длительное время нести механические эксплуатационные нагрузки. ПВХ, напр., при всех его достоинствах, пластик не конструкционный, хотя в тепличном деле может быть очень полезен, о чем будет сказано далее. Из конструкционных пластиков более всего применяется полиизопропилен (ПП): он не дорог, а по механическим свойствам сравним со сталью. Далее, если не будет оговорено особо, под пластиком везде будет подразумеваться ПП.

Способы постройки теплицы из ПП возможны разные, хотя бы такой:

Видео: теплица из полипропиленовых труб

Но мы далее постараемся рассказать не только, как сделать теплицу самому, но и как ее сконструировать, причем без сложных расчетов, а при постройке избежать чрезмерных расходов и затрат труда . Готовые наборы деталей рассчитываются на все случаи жизни и потому недешевы, хорошо отработанная другими конструкция в данных конкретных обстоятельствах может оказаться по какой-либо причине непригодной, а мы свою теплицу создадим под наши собственные местные условия, обойдясь минимумом необходимого.

Упор будем делать прежде всего на теплицы из поликарбоната на трубчатом пластиковом каркасе, как наиболее универсальные. Но есть целый ряд огородных культур, способных вегетировать и плодоносить круглый год при относительно невысокой плюсовой температуре и сравнительно слабом освещении. Это выходцы из тропиков, прижившиеся в умеренных широтах: огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, кабачки, патиссоны. У нас их культивируют как однолетники, но вообще-то они вечнозеленые и при минимальных затратах на обогрев могут давать товарную продукцию 9-10 месяцев в году, а спрос на них всегда неплохой.

Высоких агротехнологий такие культуры не требуют, однако боятся перегрева летом; тут им более необходим свежий воздух и прохлада. Поэтому, а также по ряду других причин, для их мелкотоварного производства и выращивания на собственное потребление лучше подходит старая добрая теплица из дерева, так что ими мы тоже займемся. Не обойдем вниманием и мини-теплицы для столовой зелени, цветов и рассады, тем более что устроить такую можно и в городской квартире.

Наконец, тепличное дело совершенствуется не только маститыми специалистами в крупных исследовательских центрах. Умельцы временами придумывают конструкции удивительно эффективные и перспективные; о некоторых из них также пойдет речь.

Теплица или парник?

Теплицы с парниками обычно различают по размерам. Мол, теплица большая, в нее можно войти и работать там как на огороде. А парник маленький, в него разве что руками залезешь, и то сидя на корточках, поэтому делать обрезку, окучивание и т.п. неудобно. Но это только видимое различие, а суть гораздо глубже: большое строение может быть парником, а маленький ящик – теплицей.

Примечание: о видимости и сущности. Известного древнегреческого философа-софиста однажды спросили: «Что такое человек?» Он, подумав, ответил: «Двуногое без перьев». На следующий день ученики вытряхнули перед ним из мешка… ощипанную курицу.

Парник создает т. наз. эффект весеннего пробуждения. Для этого почву в нем достаточно глубоко мульчируют навозом; самый лучший – конский. Разлагаясь, биотопливо греет землю изнутри. Корневой подогрев растений при меньшей, чем на поверхности почвы, температуре воздуха в сочетании с избытком азота стимулирует прежде всего быстрое наращивание растительностью своей фабрики питательных веществ – зеленой массы. Если у растений есть собственные депо припасов (луковицы, корневища), то на это расходуются прежде всего они, а корневая система пока отстает в развитии. О плодоношении в таких условиях растения, образно выражаясь, еще не думают.

Парники используются преимущественно для выгонки и выращивания рассады. Выгонка – процесс контролируемого ускорения вегетации; у отдельных видов – вплоть до цветения. Выгонкой, напр., можно получить лук-перо, свежий кресс-салат и ландыши к заранее намеченному сроку: Новому Году, 8 Марта. От выгонки растения так истощаются, что или погибают, или требуют длительного отдыха в вегетативной фазе. Выгонка столовой зелени дает продукты отменного качества, если посадочный материал был экологически чистый, т.к. из почвы растения берут при этом очень мало.

Примечание: простейший полноценный парник для рассады и выгонки лука на зелень можно соорудить за полчаса-час, см. рис. Плодородный слой грунта снимают на штык, складывают в бурт. Выбирают еще полштыка и укладывают слой навоза. Поверх обратно укладывают грунт, делают укрытие из пленки – и готово! В средней России такой парник дает продукцию примерно с конца марта до середины октября или начала ноября.

В теплице корневой подогрев имеет место, но умеренный. Главное здесь – растения должны чувствовать приток теплого, теплее почвы, воздуха сверху и/или сбоку. Это дает «эффект разгара весны»: растения стремятся как можно быстрее отплодоносить, чтобы приступить к накоплению питательных веществ на зиму или сухой сезон. Ну, а если им устроен рай с вечной весной, то и «жировать» можно сколько угодно не истощая себя, лишь бы почвенного питания хватало: корневая система теперь трудится вовсю. На этом и основана высокая продуктивность тепличного хозяйства.

Примечание: парник теплицей быть не может, однако любая теплица способна стать парником. В общем для этого нужно усилить почвенный подогрев и ослабить воздушный. Но тонкости обращения с выгоночными культурами – это уже тема из агротехники, а не устройства парников.

О лучепреломлении

Поликарбонат и силикатное стекло имеют коэффициент преломления света существенно более 1. Т.е., скаты теплицы падающие на них лучи Солнца направляют внутрь под более крутым углом. С одной стороны, это хорошо: зимой скат работает как светоконцентратор – собирает косой зимний свет на большей площади и направляет внутрь на меньшую, см. рис:

С другой – при уменьшении наклона ската увеличивается и степень отражения прямых лучей. Если угол их падения уменьшится до критического, т. наз. угла полного отражения, то внутрь пройдет только половина рассеянного света, а прямой отразится полностью. Исходя из этого:

• В средних широтах угол наклона скатов нужно выбирать в пределах 30-45 градусов от горизонтали.
• Чем севернее расположена теплица, тем круче должны быть наклонены скаты.
• Теплицы обычной конструкции нужно выполнять двускатными и ориентировать коньком крыши с севера на юг, т.е. скатами к востоку и западу. При этом угол падения большей части прошедшего внутрь света на поверхность теневого ската окажется меньше критического и он отразится обратно вовнутрь.

Примечание: сотовый поликарбонат перед стеклом в этом отношении имеет дополнительное преимущество – свет преломляет каждый их слоев его структуры и степень светоконцентрации оказывается выше. Но слои поликарбоната тоньше самого тонкого стекла, поэтому его светопропускание почти такое же, как у однослойного стекла.

Как растения чувствуют свет?

Лучепреломление в покрытии теплицы имеет еще одно важное значение: оно сглаживает колебания освещения и температуры в ней в течение дня и сезона. Большинство садово-огородных культур довольно выносливы к величине освещенности и температуры, если они держатся более-менее стабильно или меняются плавно. Но резкий скачок любого из этих параметров растения понимают как сигнал о приближении неблагоприятных условий. Их физиология при этом переключается с алгоритмов роста и плодоношения на выживание и накопление собственных запасов: урожайность падает, качество продукции ухудшается. Классический пример – огурцы. Пусть ненадолго, но резко похолодало или жаром дохнуло – все, помельчали и пошли горчить.

Своя теплица

Первое, с чего начнем – а зачем нам теплица? Что мы, говоря по-одесски, хотим с нее иметь? По товарности теплицы разделяются следующим образом:

1. Зимние, или круглогодичные – позволяют круглый год выращивать любые культуры. На сегодняшний день физиологически не поддаются тепличному хозяйству разве что дуриан и черимойя.
2. Сезонные капитальные, или полузимние – дают товарную продукцию с Средней России 8-10 мес. в году. В таких культивируют или однолетники, или растения с физиологией, требующей/выносящей период покоя при минусовой температуре.
3. Сезонные облегченные – активная фаза производственного цикла на 2-3 мес. короче, чем у полузимних; обычно под сезонными теплицами подразумеваются именно они. Культивируют в них, как правило, ранние/поздние обычные овощи и зелень.
4. Временные – используются для выращивания в естественном грунте рассады, выгонки или под одно-двух-трехкратный урожай культур, сильно истощающих почву: корнеплодов, клубники и т.п. Когда участок выработается, теплицу разбирают, переносят на новое место, а землю оставляют отдыхать под паром или засевают азотфиксирующими культурами, бобовыми и т.п.
5. Парники – их ставят (постройкой это назвать сложно) однократно под рассаду и выгонку. Как сделать парник как таковой, сказано выше. Сложнее по устройству парники для экзотических цветов, напр. орхидей или геснериевых, но эта тема уже из цветоводства, а не садово-огородная.

Примечание: обычные в цветочных магазинах фаленопсисы – лишь несколько представителей около 800 родов и более 35 000 видов орхидных, пригодные для массовой культуры на срезку. Цветы всех орхидей долговечны и стойки срезанными. Среди них много таких, что в Голливуде кокаина не хватит, чтобы нарочно придумать, слева на рис. Известны случаи, когда богатые ценители платили по $5000 и даже по $20 000 всего на 1 цветок редкого вида. В странах, где любят всякие редкости, сдача в аренду живых цветущих орхидей в горшках – прибыльный вид мелкого бизнеса; редкие орхидеи нужно холить и лелеять до цветения 7-8 лет. Многие орхидеи источают тонкий аромат; ваниль – орхидея. Растут орхидеи вплоть до тундры, но в наших краях они или мелки и в глаза не бросаются (напр. ятрышник), или очень редки, как венерины башмачки – циприпедиумы, в центре на рис. Культура геснериевых проще, и они также очень эффектны и просто роскошны, справа на рис. Правда, на срезку не годятся.

Назначение теплицы определяет начальные и эксплуатационные расходы на нее. Зимним необходим капитальный фундамент с полным бетонированием подземной части и утеплением, а также полноценное освещение и обогрев. Расходы на их отопление составляют львиную долю текущих, поэтому зимние теплицы оказываются рентабельными более всего большого размера (примерно от 200 куб. м) в крупных хозяйствах. Собственного запаса тепла большой теплицы хватает на поддержание жизнедеятельности растений, с учетом парникового эффекта, на несколько дней, до 2-х недель. Поэтому системы отопления для них рассчитывают не на пиковые морозы, а по среднесезонной температуре, которая намного выше.

Изначальный вариант зимней теплицы – теплица-парник, она постоянного обогрева в средних широтах вообще не требует. Обогревает теплицу-парник разлагающаяся под слоем грунта мульча. Но ее производственный цикл варьировать трудно, необходимо 1-2 раза в год добывать навоз в больших количествах, а пищевые культуры из нее по современным санитарным требованиям чаще всего не проходят, т.к. оказываются перенасыщены нитратами. В парниковой фазе цикла более-менее съедобным оказывается только шнитт-лук. Большие теплицы-парники используют преимущественно как оранжереи, а небольшие приусадебные – для цветоводства на срезку.

Примечание: в определенных климатических условиях возможна постройка полностью энергонезависимой зимней теплицы, т. наз. теплицы-термоса; им будет посвящен особый раздел. Но сложность постройки и расходы на нее для теплицы-термоса оказываются куда выше, чем для обычной. Правда, возможны исключения, см. далее в том же разделе.

Полузимние теплицы – также довольно солидные сооружения; фундамент чаще всего ленточный монолитный или из готовых блоков облегченного типа, т.к. верхнее строение легкое и неравномерной усадки мало боится. Но подсвечивают и подогревают рабочую площадь здесь только в начале и конце сезона использования, а 6-7 мес. теплица функционирует на естественном освещении и парниковом эффекте. Световой фонарь полузимней теплицы из поликарбоната на ПП каркасе обойдется недорого и может прослужить более 15 лет, а при минимальной подсветке и подогреве в такой от Москвы и южнее можно выращивать и многолетние субтропические культуры вплоть до цитрусовых; у них все же есть период покоя. Сбор урожая будет сезонным, а подогрев в самые холода до небольшого плюса поможет растениям перетерпеть зиму.

Сезонные теплицы более всего и строятся самостоятельно. Обычные столовые культуры они при умелом хозяйствовании в Подмосковье дают до 10 мес. в году, а южнее Ростова-на-Дону способны функционировать круглогодично. В том и другом случае расходы на свет и тепло не превысят более чем в 2 раза таковые для городской квартиры равной площади. При сокращении времени использования в холодное время года расходы на тепло падают стремительно, поэтому большинство таких теплиц оправдывает свое название. Рентабельность сезонных теплиц существенно повышается, если хозяевам доступно недорогое твердое топливо для печей; подробнее см. раздел об отоплении теплиц.

Световые фонари сезонных теплиц в общем такие же, как у полузимних, но фундамент делают легкий столбчатый. Чаще всего для него используют металлопрокат (трубы, уголки, швеллеры), но прослужит срок наравне с теплицей и совсем дешевый деревянный, если отрезки бруса или чурбаки для него прокипятить в битуме 10-20 мин (прошпарить битумом) и перед установкой в ямы их концы обернуть рубероидом. Если срок эксплуатации теплицы не превышает 5-7 лет, а фонарь пластиковый, то ее можно строить и без фундамента.

Временные теплицы и парники используют в средней полосе примерно с апреля по октябрь. Выращивают в них быстро созревающие культуры; преимущественно луковичные и корнеплоды, а также столовую зелень. Делают временные теплицы чаще всего грунтовыми (см. ниже) и накрывают пленкой. Подсветку и отопление не делают, т.к. естественного света уже/еще достаточно для фотосинтеза, а парниковый эффект дает прибавку 7-12 градусов к сезонной температуре.

Примечание: степень парникового эффекта зависит от силы освещения, т.к. растения при фотосинтезе выделяют углекислый газ. Поэтому за светом в теплице нужен глаз да глаз – меньше света, меньше углекислоты, холоднее стало, фотосинтез ослабел, ослабел и парниковый эффект, еще похолодало, и так очень быстро до вымерзания.

Теплица и грунт

Следующий фактор, который нужно иметь в виду при, так сказать, предварительном обдумывании теплицы – характер использования грунта. По нему теплицы разделяются на грунтовые, ящичные и траншейные или насыпные.

Грунтовые, как ясно из названия, строятся прямо на земле. Они бывают временными и сезонными. Основа такой теплицы проста: деревянная опалубка высотой 200-300 мм на ровном участке, см. рис. Снаружи опалубку подпирают штырями из арматурных прутьев, на которые надеваются концы дуг фонаря из труб. Каркас фонаря – облегченный, рассчитанный на более-менее благоприятные метеоусловия. Накрывают его преимущественно пленкой.

В опалубку насыпают плодородную землю; при необходимости мульчируют. По мере истощения грунта его верхний слой выбирают и меняют. Хватит такой агрокультуры не более чем на 5-7 лет: чем меньше участок земли, тем труднее и дороже долгое время поддерживать его плодородие. Но к тому времени опалубка сгниет, пленка, если она не одноразовая (см. далее), износится, а каркас теплицы выполняют разборным или, если он из ПП труб, целиком переносимым вдвоем-втроем на новое место.

Ящичная теплица пригодна под все тепличные культуры в течение не менее 10 лет; теоретически – вечно. Достигается это тем, что усиленная опалубка засыпается по гидроизоляции доверху щебнем, на который ставят ящики, наполненные землей, с перфорированными днищами. Истощенную землю из ящиков просто выбрасывают и насыпают новую. Излишки поливной воды стекают в щебень и далее – в дренаж. Таким образом исключается бич непрофессиональных тепличных хозяйств – закисание грунта от холода снизу. Если на участке нет дренажной системы, то дрену теплицы выводят в пристроенную к ней выгребную яму. Использовать сточные воды повторно для полива нельзя, в них вредная микроживность так и кишит!

Большинство высокорентабельных самодельных теплиц именно ящичные. Изготовление опалубки и фундамента для ящичной теплицы возможно также из дерева (см. рис.), т.к. оно в данном случае с грунтом почти не контактирует и вредным воздействиям подвергается меньше. Если пиломатериалы помимо обработки биоцидами еще и пропитать дважды горячим битумом, то опалубка прослужит лет 12-15. На больший расчетный срок эксплуатации лучше с отмосткой (для полузимней теплицы – с утеплением) и возвести на нем кирпичный цоколь.

Примечание: для растений с поверхностной корневой системой (лук, редис, морковь, дыни, арбузы) ящики могут быть на подставках. Тогда и теплица может быть многоэтажной, полностью или частично.

Траншейная теплица – это, грубо говоря, ряд бетонных желобов (траншей) с технологическими проходами между ними. Отливаются они заодно с фундаментом и накрываются общим фонарем. В каждой траншее делается щебневый дренаж с выходом в выгреб или общий для участка сборник, а поверх него насыпается земля. Участки для разных культур в траншеях отделяются съемными перегородками, доходящими до дренажного слоя.

Ухаживать за траншейной теплицей сложнее, чем за ящичной, и вероятность распространения заболеваний в ней больше, что требует достаточно умелой агротехники. Но при правильной постройке выстуживание грунта снизу полностью исключается даже на вечной мерзлоте. Кроме того, возможно культивирование растений с мощной глубокой корневой системой, вплоть до древесных. Поэтому траншейными строят более всего зимние и полузимние теплицы в местах с суровым климатом.

Примечание: автору известен житель Кольского полуострова, на доходах от картошки, лука, чеснока и помидоров из самодельной траншейной теплицы за 5 лет выстроивший себе особняк в 230 квадратов жилых. Когда его спросили: «Ипотека?», он спросил в ответ: «А что это такое?»

Когда форма – главное

Важнейшим фактором, определяющим функциональность теплицы, является конфигурация ее фонаря. По разнообразию архитектурных форм теплицы могут конкурировать с общественными зданиями, но самостоятельно чаще всего строят каркасные теплицы-домики, поз. 1 на рис., туннельные граненые, поз. 2, и туннельные арочные с полуциркульными (поз. 3) и стрельчатыми (поз. 4) дугами арок.

Домик

В теплице-домике всю эксплуатационную нагрузку несет каркас, поэтому остекление может быть любым. При требуемой прочности для приусадебной теплицы самым простым технологически и дешевым оказывается каркас деревянный. Современные способы обработки деловой древесины позволяют добиться его долговечности в тепличных условиях до 30-40 лет. Лучший сорт дерева для постройки – лиственница.

Деревянную теплицу-домик проще всего сделать полностью проветриваемой; это важно при летнем культивировании в теплице, см. выше. Крыша при высоком стоянии Солнца немного притеняет растения и отсекает ультрафиолет, что предохраняет их от ожогов. В южных регионах иногда скаты крыши в самую жару еще и накрывают марлей или старыми застиранными простынями.

Крыша настежь распахнутой теплицы-домика играет еще одну роль: в теплице образуется избыток углекислого газа, т.к. он тяжелее воздуха, а нагревшись, уйти вверх не может. Растениям это что икорка под коньячок: урожай буйствует, а плоды один в один.

В регионах с резко континентальным климатом деревянная теплица-домик будет оптимальным выбором, особенно если местные пиломатериалы дешевы. В Якутии (республика Саха), напр., летом очень жарко и на слое грунта в 20-30 см. над вечной мерзлотой успевают вызревать арбузы. Мелкие, с большое яблоко или апельсин, но на вкус – арбуз как арбуз.

Примечание: якутские арбузы могут показаться невероятными, но мы, не ограничиваясь словесными заверениями, отсылаем читателя к книге Ю. К. Ефремова «Природа моей страны», М., «Мысль», 1985 (см. рис.) С фантастом Иваном Ефремовым его однофамилец географ Юрий Константинович в родстве не состоит.

Арбузы и дыни – выходцы из пустынь, они способны развиваться как полуэфемеры, быстро. Однако с помидорами, огурцами и редиской в открытом грунте Якутии экспериментировать бесполезно: теплого времени года не хватает для вызревания, корни или дотягиваются до мерзлоты и растение чахнет, или Солнце его сжигает – воздух чистый, прозрачный, УФ так и жжет. А полностью распашная теплица-домик позволяет создать подходящий микроклимат на нужное время для скороспелых сортов. Правда, с обогревом в начале/конце сезона, но здесь и топливо недорого, и сбыт продукции обеспечен.

Чертеж со спецификацией каркаса зимне-полузимней деревянной теплицы, пригодной для установки на вечной мерзлоте в суровом климате показан на рис. В Европейской России теплицу-домик можно значительно облегчить и выполнить ее каркас из подручных материалов, напр. старых оконных рам, см. далее.

Примечание: деревянная теплица с поликарбонатом отнюдь не враждует. Даже наоборот, легкий, но прочный поликарбонат берет на себя часть эксплуатационных нагрузок, к чему силикатное стекло не способно. При теперешних ценах поликарбонатное покрытие обойдется дешевле остекления, а вся деревянная теплица под поликарбонатом будет прочнее и дешевле.

Граненый туннель

У теплиц-домиков есть существенный недостаток, проявляющийся в местах со слабой инсоляцией: при низком Солнце угол падения его лучей на скаты оказывается близким к оптимальному единожды в день на короткое время. Попросту говоря, теплица-домик неважно концентрирует свет и зимой оказывается темновата. В попытках разрешить эту проблему появилась граненая туннельная теплица.

Каркас граненого туннеля делать из пластика нецелесообразно, т.к. механические свойства ПП оказываются наилучшими в том случае, когда поперечные связи каркаса предварительно напряжены, т.е. если дуги каркаса криволинейны. Поэтому граненый туннель – это, как правило, металлическая теплица из труб, обшитая поликарбонатом; трубы могут быть круглыми, но чаще применяют профильные. Однако тут возникает проблема стыков элементов каркаса.

Сварные швы в условиях теплицы интенсивно коррозируют, особенно внешние, зажатые между трубой и обшивкой. Неразрушающий визуальный осмотр в таких местах невозможен, поэтому каркас оказывается склонен к внезапному разрушению.

Примечание: не пытайтесь делать стальные каркасы предварительно напряженными – обычный стальной прокат совершенно непригоден для использования в данном качестве! Об усталости и текучести металла слыхали?

При промышленном производстве металлических теплиц от сварки вообще отказываются, а собирают каркасы на фасонных пластиковых соединителях, слева на рис. В продаже такие отдельно бывают, но дороги и требуют дополнительно большого количества крепежа, поэтому самодельные стальные каркасы теплиц все-таки сваривают, но без внешних швов: заготовку надрезают углом, сгибают и варят изнутри, справа на рис. Это требует особой точности и аккуратности в расчете каркаса и разметке заготовок, но ослабевшие стыки видны сразу, т.к. сварочный шов ржавеет быстрее, чем цельный металл.

Кстати о соединениях

В каркасах теплиц, кроме деревянных, сверлить отверстия и вгонять в них крепеж нельзя: резкое различие условий среды внутри и снаружи даст в таких местах очаги коррозии и/или опасных механических напряжений. Не-деревянные каркасы собираются на сварке или специальных соединительных узлах. В пластиковых фирменных наборах для самосборки детали в соединителях закрепляются все же саморезами, т.к. набор, требующий для сборки специнструмента, мало кто купит. Но серьезные производители тщательно просчитывают места расположения крепежа, всю конструкцию моделируют на компьютерах, а прототип перед серией прогоняют через натурные испытания. А несерьезные местные, не утруждая себя тягостными раздумьями об авторских правах, просто копируют отработанные модели.

Арочные туннели

Теплица-туннель из полуциркульных арок проще всего в изготовлении, наиболее ветростойка и лучше всего концентрирует свет. Обратите внимание снова на поз.3 рис. с формами теплиц: большая часть боков полуциркульной кажется темноватой. Это значит, что большая часть света прошла внутрь и сделала там свое полезное дело. А летом в жару при высоком Солнце почти плоская крыша дает такой же эффект, как у теплицы-домика.

Материалоемкость полуциркульной теплицы и затраты на ее постройку также минимальны, однако снегоустойчивость невысока, и в местах с большой снеговой нагрузкой возможны казусы наподобие того, что на рис., даже если сооружение конструктивно выполнено совершенно правильно. Поэтому в регионах с обильными снегами правильнее будет строить теплицу стрельчатую. Она обойдется на 3-5% дороже, но зато в ней несложно сделать несколько больших форточек для летнего проветривания, что немаловажно восточнее Урала, гор и реки.

Любая арка проявляет все свои достоинства только будучи напряженной, эксплуатационной нагрузкой в составе конструкции или предварительно. Для теплицы, как легкого одноэтажного сооружения, возможен только второй вариант. Вместе с тем и отменные механические качества ПП проявляются в полной мере в деталях из предварительно напряженных труб. В сочетании с работающей обшивкой из поликарбоната это выводит теплицы из него на пластиковом трубчатом каркасе на рекордные соотношения прочности, стойкости и долговечности к себестоимости. Отсюда следует еще один рекорд – популярности конструкций данного типа. Поэтому немного ниже мы займемся ими подробнее, а пока вкратце рассмотрим еще одну арку.

Арка из профиля

В тонкостенных объемных деталях при характерных для арочных теплиц радиусах изгибов напряжения в обычной стали оказываются далеки от предела ее текучести, с одной стороны. С другой – оцинкованные С- и U-профили под гипсокартон недороги, легки, а собрать каркас теплицы из профиля такого типа (см. рис.) вроде бы элементарно: достаточно крестовой отвертки да ножниц по металлу. При упрочнении подкосами и ригелями «свеженькая» конструкция выходит достаточно прочной, даже прочнее чем из ПП труб. И обшивку к ней можно крепить не хомутами (см. далее), а как-нибудь попроще и полегче.

Однако первые разочарования ждут профильного энтузиаста уже при сборке. Во-первых, саморезов крутить приходится очень много и обходятся они недешево. А сведенные судорогой в клешню пальцы и кровоточащие мозоли просто кричат: «Ну, купи же, наконец, ты, хозяин разэтакий, шуруповерт!» Во-вторых, размеченные вручную и нарезанные без просекателя профиля заготовки (а их много!) никак не соединяются точно и весь каркас идет, как говорится, сикось-накось. На производстве-то проще, там компьютер просчитает, передаст данные на штамп-робот, а тот уж нарубит идеально, плохо он просто не умеет.

Но самое главное разочарование ждет еще до конца первого сезона: каркас ржавеет на глазах. Что, казалось бы, стоило, прочитать сразу в спецификации на профили – не предназначены они, как и гипсокартон, для наружного применения…

Пластиковые арки

И снег, и ветер…

Правильно скомпоновать и собрать самому теплицу из пластиков возможно только зная ветровые и снеговые нагрузки на нее в месте постройки. Определиться с ними для своей теплицы вам помогут карты на рис. С численными значениями нагрузок, как говорится, не заморачивайтесь и сложных формул в дальнейшем не ждите: все уже сведено к номерам нагрузочных зон. Если в тексте будет указан один из них, имеется в виду наибольший в данном месте. Напр., теплица будет во 2-й ветровой и 6-й снеговой зоне, или наоборот. Тогда нужно делать ее для 6-й зоны; особенности по снегу и ветру, если в данном случае они есть, оговариваются.

Каркас

Фирменные тепличные каркасы собираются из спецтруб на фасонных соединителях (см. напр. рис.): стаканах, плоских и трехкоординатных крестовинах, прямых и косых тройниках, разветвителях на несколько углов. В продаже они бывают, но стоят дорого и рассчитаны, как правило, на конкретную конструкцию. Помыкавшись в попытках приспособить ее для себя, приходится все-таки докупать остаток до полного набора. Который сразу и весь целиком оказался бы вдвое дешевле.

Мы пойдет другим путем. Мы обойдемся водопроводными ПП трубами 3/4 дюйма и везде продающимися дешевыми соединителями для них: прямыми муфтами, плоскими тройниками и прямыми углами. Соединять детали будем , как и . Аренда паяльника (точнее – сварочного аппарата) для пропилена стоит недорого, электричества он потребляет немного (включается в обычную розетку), а научиться сваривать ПП можно за полчаса. Готовый же каркас такой конструкции выйдет не хуже фирменного, но намного дешевле. Собрать его начинающий мастер сможет за выходные. Поскольку для теплицы важнее аэродинамика и обледенение, а не вес верхних этажей, каркас разработан по авиационным, а не по строительным принципам. Хорошие самолеты летают, бывает, дольше, чем обычный дом стоит.

Нулевой цикл

Основное о подготовке основания теплицы было уже сказано ранее. Нужно только добавить, что площадка под теплицу должна быть спланирована с точностью 5 см/м, иначе возрастает вероятность закисания грунта. Если теплица не грунтовая, после планировки формируется уклон грунта 6-8 см/м к стоку в дренаж. Для облегченных теплиц уклон формируют до установки опалубки под гравий, а для капитальных – после заливки ленточного фундамента. Уклоны стоков зимних траншейных теплиц и теплиц-термосов формируются стяжкой их полов. Не забудьте о гидроизоляции уклона!

Дуги арок рассматриваемой конструкции плотно надеваются на выступающие вверх на 40-50 см штыри из арматурных прутьев. Делать выступ меньше не нужно, дуги плохо держаться будут. Больше – тоже не нужно, изогнутся неправильно. Под облегченную теплицу арматурины забиваются в землю вплотную к опалубке на 1 м и более, а под капитальную замуровываются в фундамент на те же 40-50 см. После сборки каркаса дуги притягиваются к опалубке хомутами из тонкой перфорированной стальной полосы и саморезами 5-8 мм длиной в толщину досок опалубки.

Примечание: в 1-3 зонах пороги дверной и форточной рам также прикрепляются к опалубке хомутами и саморезами. В верхних зонах рамы делаются без порогов, а их стойки надеваются на штыри из арматурин, как и дуги.

Как сделать каркас?

Размеры

Стандартные длины водопроводных труб – 6, 5 и 4 м. Из них получаются полуциркульные арки с пролетом 3,6, 3 и 2,3 м, с учетом отходов на резку и усадки сварочных стыков. Этими значениями следует руководствоваться при расчете общих размеров теплицы. Стрельчатые арки надежнее, если снеговая зона 4-я и выше. Тогда идут, наоборот, от размеров: арку вычерчивают в масштабе на миллиметровке (верхний угол – в данном случае обязательно прямой!), вымеряют длину ее крыла курвиметром, гибкой линейкой или выкладкой по контуру толстой нитки с последующим промером, и переводят в длину заготовки. На обрезку-усадку прибавляют 20 см. Можно сделать и наоборот: отмерить в масштабе отрезок мягкой проволоки (напр., медного обмоточного провода диаметром 0,8-1,2 мм), изогнуть его как надо на миллиметровке и отбить по нему профиль крыла дуги.

Сборка

Дуги арок собираются на ровной поверхности прямыми. Ставятся на места поодиночке; в процессе сборки монтируются конек и продольные несущие балки – стрингеры, поз. 1 на рис. Дверная и форточная рамы, поз. 2, собираются отдельно на углах, тройниках и прямых муфтах. Муфты – основа шарниров и защелок; в патрубки муфт ввариваются отрезки стоек рам. Затем к корпусам муфт прикрепляются саморезами обоймы шарниров и защелок из отрезков труб большего диаметра. В данном случае это возможно, т.к. постоянных нагрузок в данных местах не будет, а неисправности шарниров с защелками не влияют на прочность каркаса и легко устранимы. Сборку полотен двери и форточки начинают, продев их задние стойки в обоймы шарниров, потом на весу доваривают остальное. Обшивают чем угодно, на саморезах в рамы полотен, т.к. и эти узлы не несущие.

Легчайший каркас такого типа показан на поз. 3. Обратите внимание – коньковая балка, как и стрингеры, ступенчатая, собирается из отрезков трубы на тройниках. Дверная и форточная рамы крепятся в таком случае тоже на тройниках заподлицо с фронтонами.

Как часто ставить дуги?

Шаг установки дуг определяют следующим образом:

• Если зоны 1 и 1, берут шаг в 1100 мм.
• В остальных случаях кладывают номера зон и получают сводный номер нагрузочной зоны N.
• При наибольшей зоне до 3-й включительно на N делят 4800, а полученное значение округляют до ближайшего меньшего целого, кратного 50, и получают шаг в миллиметрах; напр. для 2 и 3 зон он будет 950 мм, а для 3 и 3 – 800 мм.
• Если наибольшая зона 4 или 5, на N делят 5600; дальше – аналогично 2 и 3 зонам.
• В наибольших 6 и 7 зонах на N делят 5500.

Зависимость шага дуг от зоны, как видим, нелинейная. Это объясняется тем, что с возрастанием номера зоны все большую нагрузку берут на себя стрингеры, см. ниже. Так конструкция выходит чуть более материалоемкой, но существенно менее трудоемкой.

Примечание 15: 8-я зона,и та, и другая, вообще говоря, проблемная. Здесь, бывает, снег бетонные перекрытия ломает, а ветер дома с фундаментов сдвигает. Любое самостоятельное строительство тут ведется на свой страх и риск, и к теплицам это относится в полной мере. Как все-таки выкрутиться, с определенной долей риска, будет сказано далее по ходу изложения.

Усиление

На легчайший каркас можно с некоторой опаской положиться в 1-2 зонах, но и здесь его желательно подкрепить хотя бы парой стрингеров. Схемы их расположения для разных зон показаны на поз. А-В. Не забудьте только, что координаты даны для продольных осей связей, а сами балки ступенчатые, как и коньковая. С учетом этого (и усадки на сварку) нужно делать разметку заготовок.

Внимание! Пары стрингеров одного уровня выполняются непременно в зеркальном отражении, поз. Е!

В 6-й зоне верхние пары стрингеров связывают ригелями (поз. Е), в 7-й концы туннеля с обеих сторон внизу подкрепляются раскосами по схеме 2-1 (см. рис.) В 8-й подкрепить нужно по схеме 3-2-1 (см. там же), но, опять-таки, безо всякой гарантии. Увеличивать количество стрингеров в верхних зонах бесполезно: они, образно выражаясь, начинают отпихивать нагрузки друг другу и в целом конструкция слабеет.

Как ставить раскосы без фасонки? Тем более, что углы получаются дробные? С помощью самодельных хомутов из оцинковки 0,5-0,7 мм, см. рис. справа. Заготовку сгибают U-образно, вкладывают в нее оправки из отрезков стальной трубы и обжимают уши тисками. Удобно использовать 2 пары тисков: в стационарных настольных сжимают длинное ухо, а меньшими переставными – короткое.

После обжима оправки вынимают, обрезают хомут в размер и по форме и сверлят отверстия под болты М6. Такой кустарный обжим получается с недохватом, но здесь это только к лучшему: сжатый болтами на месте, хомут и трубы схватит намертво, и сам приобретет чудовищную для такого тонкого металла жесткость.

Стрелы и ноги

Расположение стрингеров на стрельчатых дугах определяют исходя из базовой полуциркульной с тем же пролетом, как показано на поз. Д. Учтите, этот метод справедлив только для стрелок с углом при вершине в 90 градусов! Конек стрелки одинарным без фасонки не сделаешь, ну и не нужно. Дешевле обойдется дополнительная труба, углы и тройники для двухбалочного конька, поз. И. Его половины выполняются, как и стрингеры, зеркально. Отступ от вершины указан максимальный; балки нужно придвинуть как можно ближе к ней, сообразно размерам наличных тройников и навыкам сварки ПП. Кстати, через двойной конек проще всего вывести и дымовую трубу, и полуциркульную арку он сделает прочнее.

Если арки покоятся на вертикальных ногах не выше 60 см, считая от верха арматурин, то в месте сопряжения их крыльев с ногами ставят дополнительный стрингер, поз Д. Усиление в 7 и 8 зонах при этом выполняют по тем же схемам, сдвинув на ячейку вниз, т.е. пустых ячеек под усиленными быть не должно. Если ноги выше 0,6 м – увы! – нужно считать особо, т.к. низ каркаса будет работать уже не как продолжение арок, а как отдельная коробка.

Дверь и форточка

В зонах начиная с 3-й обязательно, а в нижних весьма желательно дверную и форточную рамы крепить не прямо к дуге (слегка скошенные тройники создают нежелательные напряжения в каркасе), а подвешивать в ней на полуригелях и коротких продольных держателях, поз. К, К1, К2. Такое крепление на неопытный взгляд кажется слабоватым, но вспомните: на фронтоны ляжет еще работающая обшивка из прочного поликарбоната. В конечном итоге каркас окажется не слабее и прослужит не меньше, чем фюзеляж DC-3 или Ан-2.

А под пленку?

Нынешние пленочные теплицы – вовсе не хлипкие одноразовые «полиэтиленки» прошлого. Тепличный чехол из современной армированной пленки прослужит 5-7 лет и обойдется в несколько раз дешевле поликарбонатного жесткого. У специальной тепличной пленки есть еще одно ценное свойство: гидрофильность. Она удерживает на своей поверхности слой влаги до 2 мм, что улучшает прозрачность покрытия и усиливает парниковый эффект. Благодаря этому современная пленочная теплица может быть сезонной и даже полузимней. Не вызывает проблем и проветривание пленочных теплиц в жару: достаточно подвернуть края полога; не нужны для них и дверь с форточкой. В общем, для мест с мягким и умеренным климатом теплица под пленкой – оптимальный вариант, а в прочих строить ее и смысла нет.

Под пленку прекрасно пойдет и описанный выше каркас. У него вполне самолетный запас прочности, и при расчете под пленку достаточно взять номера зон на 1 выше. Стойки дверной и форточной рам нужно оставить, см. рис., т.к. они воспринимают часть нагрузок. Крепить липучки к стойкам можно не саморезами, как на рис., а хомутиками из тонкой мягкой проволоки. Не так эстетично, но проще, дешевле и не менее надежно. Если же саморезами, то под липучки лучше установить прямые муфты и саморезы заворачивать в их утолщенные корпуса.

Жесткая кровля

Пленочные теплицы оправдывают себя преимущественно в случаях, когда ставятся временно на сравнительно небольшой срок. Напр., купил некто участок под лесопосадку или выгон для скота. Как сейчас с кредитами – всем известно. Чтобы собрать средства на его обустройство, решил подождать года 3-4, а землю пока сдавать в аренду недорого. Вот тут и можно субарендаторам и коллегу-агрария выручить, и самим неплохо поживиться.

Для длительного пользования выгоднее теплицы с жестким покрытием из поликарбоната. При расчетном сроке службы 20 лет (и это не предел) оно обойдется дешевле, чем 2-х – 3-х кратная замена пленочного чехла. Кроме того, не нужно возиться с его мойкой, съемом-установкой дважды в год и отводить площадь для его зимнего хранения. Так что приглядимся получше и к поликарбонату.

Выше уже сказано, что теплица, с точки зрения ее покрытия, от прочих сооружений отличается резким различием условий среды внутри и снаружи. Покрытию толщиной до нескольких см приходится выдерживать те же нагрузки, что и полуметровой каменной стене. Поэтому приемы работы с поликарбонатом для теплицы несколько отличаются от них же для и . Как кроить поликарбонат для теплицы, дает представление видео:

а как его крепить к каркасу:

Мы рассмотрим только отдельные моменты, в известных источниках освещенные недостаточно.

Структура

Плиты сотового поликарбоната выпускаются разной толщины и структуры. Плиты одинаковой толщины могут быть разной структуры, и наоборот. Структура 2R (см. рис.) для теплиц непригодна ни по теплоизолирующим, ни по механическим качествам.

Структуры типа R (без диагональных связей в ячейках) прозрачнее типа RX, но хуже держат динамические нагрузки, поэтому подходят для мест, где ветровая зона не выше 4-й. 3R применяют там, где среднезимняя температура выше –15 градусов или мороз ниже –20 держится в течение более суток не чаще, чем раз в 3 года. В прочих случаях нужно брать 5R.

Температурные диапазоны для 3RX и 6RX те же, но в случаях, когда ветровая зона 5-я и выше. Для любой 8-й зоны единственно приемлемый вариант – 6RX. 5RX брать не нужно, он мало прозрачен. 6RX и был разработан для замены 5RX в теплицах.

Толщина плит определяется следующим образом:

• Если обе зоны не выше 2-й, берем 6 мм.
• Для прочих случаев находим сводный номер N, как для каркаса.
• Для 3 и 4 наибольших зон N оставляем как есть.
• Для наибольших 5 и 6 зон берем N+1.
• Если наличествует 7 или 8 зона, берем N+2.
• Полученное значение умножаем на 2.
• Результат округляем до ближайшей большей стандартной толщины плиты.

Таким образом, к примеру, для 4 и 4 зон получается толщина 16 мм, а для 8 и 8 – 40 мм. Впрочем, обеих 8-х зон в РФ нету.

Обшивка

Стандартные размеры плит поликарбоната – 6х2,1 м и 12х2,1 м. Общие размеры теплицы выбирают такими, чтобы над фронтонами арочных и граненых и по всему периметру крыши домиков образовался свес не менее 10 см. По СНиП свес должен быть не менее 15 см. Если теплица товарная и вы предполагаете получить санитарный сертификат на продукцию, учтите – инспекторы и теплицу проверят по всей форме.

Радиусы кривизны тепличных арок позволяют плиты самых употребительных структур 3R и 5R настилать на каркас как вдоль, так и поперек. Как будет правильнее? И так, и этак. Все зависит от того, каких нагрузок в данном месте больше, статических от снега или динамических от ветра. Если номер снеговой зоны больше ветрового, лучше настилать поперек, слева на рис. В противном случае – вдоль, справа там же.

Примечание: структуры RX настилаются только вдоль, иначе возможно внезапное разрушение покрытия вследствие усталости материала.

Продольные стыки собирают на стандартных соединителях FP (прямых) и RP (коньковых), в зависимости от радиуса изгиба в данном месте. Верхние зазоры стыков желательно загерметизировать строительным силиконом, отмечено желтыми кружками. Лучше брать неразъемные соединители, они дешевле и в них нечему ржаветь. Разнять стык в крайнем случае все же можно, прокапав его тормозной жидкостью и потянув плиты вдоль в разные стороны.

При обшивке поперек некоторые швы между плитами могут оказаться висячими. В таком случае плиты соединяют известным любительским способом (показано на врезке): полосами гибкого пластика толщиной 3-6 мм с герметизирующими прокладками из резины или силикона и саморезами. Полосы и накладку на стык лучше брать из ПВХ. Он для такого случая достаточно прочен, надежен и стоек. Но главное его достоинство в стыке – ПВХ довольно быстро намертво слипается с прокладкой и ее никогда не выдавливает из-под накладок.

Крепления

Способы крепления поликарбоната к каркасу термошайбами (поз. 1-3 на рис.) многократно описаны и мы на подробностях останавливаться не будем. Отметим только, что, если обшивка продольная, то оба торца плит нужно оклеивать перфорированной самоклейкой и обрамлять торцевым профилем.

Каркас теплицы, как указано выше, ослаблять отверстиями и крепежом крайне нежелательно. Обшивку к нему крепят хомутами из стали 1,5-3 мм толщиной, поз. 4 и 5. Полосу шириной 40-60 мм сгибают по оправке U-образно, зажимают вместе с оправкой в тисках и отгибают усы. Отгиб нужно делать с учетом толщины резиновых прокладок, а их, в свою очередь – сообразно толщине стенок обойм соединителей каркаса. Терморазрыв между плитами шириной 3-5 мм заполняют силиконовым герметиком.

Избушка из окошек

Теплица из рам негодных окон появились во времена массового хрущевского строительства. Во-первых, тогда столярка на новостройки качества шла гнуснейшего: «План давай! Вал давай! Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» Поэтому многие новоселы тут же меняли окна-двери на заказные, благо материалы и работа тогда стоили копейки. Во-вторых, трудящимся, т.е. официально постоянно трудоустроенным, дачные участки тогда же раздавались всем подряд направо и налево. В-третьих, грошовые госрасценки и доступность – отнюдь и отнюдь не друзья. Уместно тут вспомнить старый советский политический анекдот. Председатель колхоза «Свет Ильича» открывает общее собрание: «Товарищи! На повестке дня у нас два вопроса: ремонт коровника и построение комунизьму. По первому вопросу: досок нету, гвоздёв нету, кирпичу нету, цементу нету, извёстки нету. Переходим ко второму вопросу».

Мы же перейдем к вопросам техническим, от них толк бывает. Сейчас тоже много окон меняют на металлопластик со стеклопакетами, но рамы выбрасываются еще крепкие. Из них можно собрать вполне надежный и долговечный домик, если немного помочь рамам нести нагрузку. Накрывать такое сооружение по-хрущевски одноразовой пленкой не стоит, лучше потратиться на пару листов недорогого поликарбоната 3R 6 мм, что при размерах теплицы около 6х3 м позволит обойтись для крыши, кроме фронтонов, всего одной стропильной фермой. Получим вполне сезонную и товарную теплицу для зон до 4-й включительно, т.е. для большей части территории РФ, пригодной для сельскохозяйственного использования.

Конструкция каркаса теплицы под рамы показана на рис; для наглядности пропорции деталей даны произвольно. Размеры в плане – 5,7х2,7 м; внутреннего пространства – 5,4х2,4 м. Понадобится для нее, кроме поликарбоната и рам, 15-16 досок 150х40 мм длиной 6 м и 1 брус 150х150 мм той же длины; всего 0,675 куб. м хвойной древесины, и около 5 кг гвоздей 70, 100 и 150 мм.

Фундамент – деревянный столбчатый, из 6 столбов в 2 ряда длиной по 1 м. Брус нужен как раз для фундамента. Выступ столба в самом высоком месте участка над грунтом – 30 см; остальные выравниваются по нему гидроуровнем. Заглублять столбы по расчету промерзания не нужно, конструкция будет играть вместе с грунтом многие годы, на хрущевских «полиэтиленках» проверено.

Балки нижней опорной рамы – ростверка – и верхнюю – обвязки – сшивают на гвоздях из досок как обычно, зигзагом, поз 1. Шаг забивки в ряду – 250-400 мм. Ростверк собирают в сборный шип, а обвязку в сборную четверть (поз. 2) тоже на гвоздях, по 5 конвертом на угол. Обрезки досок размером 150х150 распускают натрое, эти брусочки потом пригодятся.

Далее ростверк монтируют на фундамент и 2 доски распускают натрое по длине. Здесь от нового дерева придется перейти к старому, отсортировать рамы. 8 цельных самых высоких (а лучше 10, если найдется), откладывают сразу (слева на рис.), они пойдут на углы и, если еще 2 будет, на обрамление дверного проема. Остальные разбрасывают по предполагаемой площади стен как-нибудь, лишь бы дырок поменьше вышло, справа на рис.

Теперь из рейки 50х40 нарезают 4 стойки длиной в высоту самой высокой рамы плюс 10 мм и прибивают их к ростверку вертикально по углам заподлицо с их внешними сторонами. Углы снаружи обшивают досками длиной в высоту теперь уже стойки плюс 220 мм (высота ростверка + высота обвязки). В получившееся вверху гнездо укладывают обвязку и окончательно сшивают гвоздями всю коробку.

Рамы устанавливают, начиная с углов. Как их скреплять с коробкой и друг с другом, показано на поз. 3-5. Подойдя с 2-х сторон к местам будущей двери и распашного окна, ставят стойки дверной и оконной коробок из цельных досок. Крепят их к ростверку, обвязке и смежным рамам гвоздями с помощью все тех же брусочков из обрезков. На них при необходимости можно распустить еще 1-2 доски.

Теперь пришла очередь крыши. Стропильные фермы делают по поз. 6. Поликарбонат настилают на крышу вдоль. От каждой плиты отрезают продольную полосу шириной в 40 см. При этом образуются свесы крыши около 15 см, а полосы пойдут на обшивку фронтонов.

Предпоследние этапы работы, во-первых – закрывают зияющие проемы в стенах пенопластом, а все зазоры запенивают. Пена в данном случае не только герметик и утеплитель; она придаст всей конструкции дополнительную связность и прочность. Во-вторых, вымеряют по месту размеры двери и форточки и делают их рамы по рис. справа.

До устройства дренажа и запуска теплицы осталось оформить цоколь. В хрущевские времена на него пускали шифер или рубероид, присыпав снаружи землей. Нам легче: теперь есть такой замечательный (без иронии) материал, как пустые пластиковые бутылки. Из просто напихивают под ростверк горлышками внутрь, только пробки снимать не надо. Получится отличная теплоизоляция с вентиляцией, абсолютная технологичность с ремонтопригодностью и многолетняя стойкость; экологи всего мира выть готовы, чего им с этими бутылками делать. А нам – бесплатная польза.

Примечание: такого типа коробка пойдет и под одноразовую полиэтиленовую пленку, только ее нужно усилить теми же рейками 50х40, см. рис:

Бутылочная

Пластиковые бутылки делают из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Среди замечательных качеств этого материала есть и уникальное: он почти без потерь пропускает УФ. Это позволяет усилить парниковый эффект и тем самый снизить расходы на отопление и расширить рабочий цикл теплицы. Поэтому, если есть возможность раздобыть не менее 400 сосудов из ПЭТ, имеет полный смысл сделать теплицу целиком из бутылок.

Тут возможны 3 варианта. Первый – долгими зимними вечерами распустить бутылки на листы и сшить их на машинке капроновыми или, лучше, пропиленовыми нитками в полотнища подходящего размера, поз. 1 на рис. Сшивать мебельным степлером, как иногда советуют, не стоит: скобы обойдутся дороже ниток и довольно быстро поржавеют. Еще можно встретить советы шить не ниткой, а рыболовной леской. Если их авторы и знают, где взять машинку, шьющую леской, или сами умеют шить руками с той же скоростью, то все равно – леска и по длине, и на вес обойдется многократно дороже ниток, а шов не затянется, т.к. леска цельная, а не крученая.

Второй вариант – собрать из бутылок что-то вроде колбас (рис. справа), нанизать их на стальные прутья и заполнить раму каркаса такими «шашлыками» вертикально, горлышками вниз, чтобы стекал конденсат, или горизонтально, поз. 2 и 3 на рис. с видами бутылочных теплиц. Если на улице ниже +10, от такой теплицы без заделки зазоров между бутылками толку не будет, но при весеннем тепле она даст большую концентрацию света, что ускорит развитие растений.

Третий вариант – бутылки укладываются горизонтально горлышками внутрь, поз. 4. Теплоизоляция и концентрация света получаются максимальными (так строят даже дома), но бутылок нужно уже не сотни, а тысячи. Соединяются они клеем или цементом, что трудоемко и дорого, поэтому бутылочные теплицы, так сказать, горизонтальные, встречаются редко.

Можно ли зимой без обогрева?

Тепла теплица теряет очень много, и ее отопление влетает в копеечку. Товарность самогреющихся теплиц-парников очень ограничена переизбытком нитратов в почве. Чтобы получать удовлетворяющую современным санитарным нормам продукцию без зимнего обогрева, и была изобретена теплица-термос.

Изобрели ее вовсе не украинские умельцы в наши дни, как вовсю вещает укрнет, а в Израиле более полувека тому назад. Кстати, именно для теплиц-термосов пришлось придумать тот самый сотовый поликарбонат и специальные термоблоки, сочетающие хорошие изолирующие и механические свойства. От голой идеи до работоспособной конструкции чаще всего очень долго…

Израиль – мировой лидер по тепличному хозяйству. Теплицы там строят в пустынях и горах. Летом поверхность грунта нагревается до +60, а зимой кратковременно может быть и –20. А сама идея в том, что в грунте на некоторой глубине держится постоянная температура, равная среднегодовой в данном месте; в субтропиках это примерно +18-20. С прибавкой 7-12 градусов от парникового эффекта получим как раз оптимум для растений вплоть до ананасов.

Термосом является только верхний пояс подземного строения теплицы, см. рис. Нижний, обычный бетонный, в сущности кондиционер. Зимой его греет земля-матушка, а летом в яму с прохладным плотным воздухом горячий легкий не потечет. В итоге – температуру в теплице можно регулировать только форточками без затрат на отопление и кондиционирование. Чтобы усилить освещение зимой, один скат крыши ориентируем на юг, а другой изнутри застилаем алюминиевой фольгой.

В умеренном поясе ситуация иная. Во-первых, хотя среднегодовая здесь около +15, однако обогрев зависит не только от температуры, но и от приходящего потока тепла. Чтобы докопаться до «кондиционера» нужной мощности, приходится уходить вниз за глубину промерзания не менее чем на 2 м. Уже в Ростовской области для этого нужна яма от 2,5 м. Во-вторых, пиковые холода у нас держатся не часы, а дни. Поэтому и объем теплицы нужен большой. В той же Ростовской обл. минимальные размеры котлована в плане – 5х10 м.

С такой полусотки, действительно, в наших краях можно снимать в год 400-600 кг ананасов и до 1,5 тонны бананов. Как их продать? Ладно, допустим, мы живем в некоем тридевятом царстве, где потребконтроль за умеренную взятку в национальной валюте всегда готов охотно и радостно оформить героин как пищевую добавку, а оружейный плутоний – как детские игрушки.

Но полтонны даже мелких ананасов поштучно дадут около 1000 плодов. Сколько стоит 1 (один) ананас? В супермаркете, с фирменной наклейкой и сертификатом качества на партию? Как часто и как много ананасов покупают? Когда при таком раскладе окупится только лишь выемка 120-130 кубов грунта? В целом приусадебную теплицу-термос в бореальном поясе можно отнести к разряду проектов, в которых здравый смысл и трезвый расчет полностью замещены неуемным желанием добиться чего-то утробно-своего вопреки очевидному.

Гораздо больший интерес представляет малая наземная теплица-термос с собственным теплоаккумулятором в виде каменки, работающая по принципу солнечной печи с накопителем тепла, см. рис. справа. При –5 снаружи ее внутренность под Москвой может прогреваться до +45. Поэтому в своде сделан сдвижной люк-регулятор температуры с клапаном-хлопушкой и дефлектором, отводящим холодную струю от растений в зону наибольшего нагрева.

Верхняя хлопушка должна срабатывать от малейшего дуновения туда-обратно, поэтому ее створку делают предельно легкой, свободно ходящей и подпружинивают до нулевого баланса в закрытом положении тонкой, 0,15-0,25 мм, стальной проволочкой. От заморозков хлопушка все же не спасает, поэтому люк-регулятор на ночь нужно закрывать вручную.

Указанные размеры – минимальные; теплицу можно сделать и побольше. Если она выполняется в виде гряды, но на каждые полные и неполные 1,5 м длины по фронту нужна своя вытяжка с воздуховодом, чтобы каменка равномерно прогревалась. Так, теплица длиной 2 м должна иметь 2 воздуховода и 2 вытяжки. Тянуть вытяжку высоко вверх не нужно, это все-таки не печь; тяга тут нужна минимальная, лишь бы нагретый воздух через каменку просачивался.

Когда нужна минимизация

Мини-теплица находит применение во-первых, в городских квартирах. Здесь под нее отводят часть утепленного балкона или лоджии. Перегородку лучше делать все из того же поликарбоната. Ящики с землей развешивают на стене; при этом удается и выращивать экзотические цветы, и снабжать зимой семью редиской, клубникой, зеленью.

В растениеводстве мини-теплицы используют, чтобы создать для определенной группы растений особые условия. В обычной ящичной теплице для этого достаточно прибить к ящикам дуги из металлопластиковой трубы и накрыть все пленкой, слева на рис. Под горшечные культуры приходится делать уменьшенные копии больших теплиц, в центре там же.

В дачно-огородном хозяйстве отличной подмогой будет мини-парник из бутылок, справа на рис. выше. Благодаря высокой концентрации света он может быть сквозным, а свежий воздух на растения в ранних фазах развития действует благотворно. Кроме того, с таким никаких хлопот: вынес наружу и поставил.

Существуют и виды высокопродуктивных мини-теплиц, доступные для самостоятельного изготовления. Вот, к примеру, на рис. справа теплица из автошин. Несмотря на корявенький внешний вид, она высокотехнологична: используется двухступенчатый парниковый эффект и капельное орошение. При умелом подборе сортов одна стойка «автотеплицы» может давать в день до полуведра помидоров или 700-800 г клубники.

Так как же зимой?

Небольшая зимняя теплица могут окупиться либо севернее примерно параллели Котласа, либо на самом юге, в Краснодарском крае и Ставрополье. В первом случае дело решают довольно высокие цены и спрос, во втором – мягкая зима. И там, и там для мелкого частника возможны, в общем, 2 конструкции.

Первая – классическая траншейная теплица-парник, только крытая поликарбонатом, см. рис. ниже. Т.к. каркас полностью несущий, при расчетах покрытия берут номер зоны на 1 меньше. Зимой выращивают цветы и лук-перо. К концу февраля, когда мульча почти перепреет, высевают помидоры с огурцами и получают урожай в конце апреля. Летом «тепличат» как обычно, а осенью, когда дешев грунтовой урожай, траншеи перезаправляют; это дело не одного дня, т.к. свежее биотопливо разогревается поначалу очень сильно. Затем цикл повторяется.

Второй – ящичная теплица-землянка без дренажа; схема на след. рис. Землянка – название относительное, т.к. бетонная стяжка пола ей никак не повредит. Избыточная вода стекает в поддоны, где под действием тепла от регистров отопления испаряется и увлажняет воздух.

Цоколь и отмостку теплицы-землянки желательно утеплить, но фундамент утеплять не нужно. В плюсовом поясе вокруг него почва на зиму не заснет, что обеспечит дополнительный подогрев при слабом освещении. В этом отношении землянку можно считать теплицей-полутермосом.

Как обогреваться?

На отопление, как уже сказано, приходится большая часть зимних расходов на теплицу. Если отопление водяное от котла, то оптимальной схемой системы будет . Она была специально разработана для производственных помещений, поэтому в жилые вписывается плохо, но проста, недорога и весьма экономична при требуемой температуре до +16 градусов, а в теплице тепла добавит до оптимума парниковый эффект.

Однако лучший вариант отопления теплицы – печное от печи-калорифера типа булерьяна или буллера. Косо вверх поставленные сопла его конвектора направляют горячий воздух на скаты крыши; здесь он не дает им обмерзнуть, а сам остывает до комфортной температуры и теплой пеленой опускается на растения, создавая эффект разгара весны. Подробнее об особенностях печного отопления теплиц можно узнать из видео ниже

Видео: печное отопление теплицы

Для теплицы площадью менее 10 кв. м самый маленький буллер оказывается мощноват, т.к. при очень малой загрузке топлива КПД буллеров резко падает. В таком случае выручит буржуйка из газового баллона на 12 или 27 л, КПД буржуек как раз довольно высок при слабой топке. Что касается печей длительного горения, то для теплиц они непригодны: создают слабый очаг конвекции и сильный, обжигающий растения, теплового излучения. Весна получается как в пустыне.

Об освещении

Освещение теплиц требует отдельного обстоятельного разговора. Здесь поделимся только небольшим секретом: 1 специальную фитолампу на 24 Вт можно заменить 3 обычными экономками по 13-15 Вт со спектрами на 2700К, 4100К и 6400К. Потребляемая мощность возрастает вдвое, но оказывается все-таки втрое ниже, чем у ламп накаливания.

Одна такая триада под плоскими коническими рефлекторами дает достаточную освещенность площади в 4-6 кв. м. Лампы развешивать нужно так, чтобы одинаковые спектры не соседствовали ни в ряду, ни между рядами.

В заключение

Подытожим – какую строить теплицу? Для начала – из бутылок. Она быстро, просто и дешево позволит научиться вести тепличное хозяйство и почувствовать его выгоды.

Далее – в умеренном климате однозначно доминируют теплицы из поликарбоната на каркасе из ПП труб. В местах суровых предпочтительна деревянная крытая тоже поликарбонатом. Она хороша и тем, что сама минимально воздействует на окружающую среду. На вечной мерзлоте это жизненно важно.

(Пока оценок нет)

В условиях неблагоприятного климата и сравнительно короткого дачного сезона теплица становится незаменимым помощником для садовода. С ее помощью можно раздвинуть границы вегетационного периода и получить более ранний и обильный урожай. А приложив некоторые силы и средства, садовод получит возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглогодично, невзирая на погоду и температуру «за бортом». Теплица своими руками – какой формы и из чего ее построить?

Создание любого сооружения, будь то большой дом или маленькая теплица, начинается с планирования. Первый шаг в этом деле – выбор конструкции будущей постройки. Существует немало видов теплиц, различающихся по своей форме, сложности и стоимости создания. Какими они бывают?

Таблица. Виды теплиц, которые можно сделать самостоятельно

Название, фото	Описание
	Теплица, каркас которой в сечении имеет форму полукруга или арки.
	Форма похожа на арку, но более вытянутая и «заостренная».
	Классический вариант с двухскатной крышей.
	От классической теплицы отличается тем, что стенки имеют некоторый угол наклона.
	Подвид классической – стенки вертикальные, а крыша имеет только один скат.
	Не имеет боковых стен, крыша начинается практически от уровня грунта.
	Отличается тем, что скаты крыши имеют разную высоту и наклон
	Большая часть теплицы располагается под землей – выше уровня грунта только крыша.
	Для сбережения тепла северная и боковые стены выполняются капитальными и с утеплением.
	Постройка в виде округлого купола, собирается из треугольных элементов обшивки.
	Теплица в виде четырехгранной пирамиды.

Теперь перейдем к более подробному описанию.

Арочная теплица в сечении имеет полукруглую или близкую к ней форму. Собирается из набора дуг, соединяемых между собой горизонтальными элементами каркаса. Одна из наиболее распространенных в СНГ форм теплицы. Для изготовления каркаса достаточного объема требуется не так много материала, что удешевляет конструкцию. Ее малая стоимость никоим образом не сказывается на прочности – грамотно построенная арочная теплица выгодно выделяется высокой стойкостью к снеговой и ветровой нагрузке. А благодаря дугообразной форме, солнечные лучи вне зависимости от времени суток падают перпендикулярно обшивке сооружения, в результате потери энергии на отражение и преломление меньше, растения внутри получают больше света. Минус подобной конструкции – в домашних условиях изготавливать из металла или дерева не так-то просто.

Важно! Есть еще один недостаток теплиц дугообразной формы, но очень субъективный – далеко не всем нравится внешний вид подобных построек. Потому, если вы хотите получить сооружение для выращивания растений, которое еще и будет радовать ваш глаз, обратите внимание на другие виды конструкций.

Является развитием построек предыдущего типа. Имеет округлую, но более вытянутую в высоту форму, напоминающую конец стрелы. По сравнению с арочными теплицами, подобная постройка обладает еще более высокой стойкостью к снеговой нагрузке – снег не задерживается на слишком крутой крыше. Но найти готовые чертежи и сделать каркас стрельчатой формы еще сложнее, чем дугообразной.

Кстати! В англоязычных источниках и материалах, посвященных, садоводству, такие теплицы известны как gothic arch (или в переводе «готическая арка»).

Также известная как классическая или . Раньше, пару десятилетий назад, она была самой распространенной конструкцией. Отличается приемлемыми показателями освещенности и большими объемами. Кроме того, ее значительно проще построить – каркас классической теплицы состоит из прямых металлических или деревянных элементов. Но оборотная сторона подобной конструкции – большой расход материала, что отражается на стоимости сооружения. Кроме того, «домик» требует наличия подпорок и укосин, которые защитят крышу от продавливания снежными массами.

Также иногда называется «голландской». От предыдущей конструкции отличается тем, что ее боковые стены располагаются не вертикально, а под некоторым углом. За счет этого внутрь, к растениям, проникает больше солнечного света. Требует крепкого каркаса и хорошей системы вентиляции.

Односкатная теплица внешне похожа на «половинку» домика, где от крыши остался лишь один скат. Подобный вариант чаще всего возводится как небольшая пристройка к дому, сараю или забору. Используется для раннего выращивания рассады под высадку на открытый грунт.

Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, .

Размещенная в правильном месте, она получает максимум солнечной энергии, потому наличие форточек здесь обязательно, иначе в жаркую погоду растения попросту перегреются. Строится сравнительно просто, но при этом полезный внутренний объем оставляет желать лучшего. Нередко часть постройки располагается ниже уровня грунта.

Создана одноименным экспертом по садоводству и доктором сельскохозяйственных наук. От классической или арочной постройки она отличается тем, что скаты или половины крыши имеют разную высоту. Между ними образуется вертикальная стенка, куда монтируется ряд форточек. В результате в теплице достигается максимально эффективное проветривание и циркуляция воздуха, что положительно сказывается на урожайности растений.

От обычного парника отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы.

Создается с расчетом на максимальное аккумулирование солнечной энергии и сохранение оптимальной для роста сельскохозяйственных культур температуры даже во время самых сильных зимних холодов. Для этого постройка по самую крышу погружается под землю, которая выступает в роли своеобразного теплоизолятора. Главная проблема такой теплицы – огромные затраты труда при возведении из-за необходимости выкапывать котлован внушительных размеров. Кроме того, сооружение нуждается в хорошей защите от грунтовых вод.

Является еще одним примером реализации идеи о сбережении тепла в постройке. Для этого северная сторона постройки выполняется капитальной из кирпича, бруса или иного материала и утепляется с внешней стороны. Внутри теплицы, кроме растений, размещают мешки с гравием и другие объекты, которые накапливают в течение дня тепло, а затем отдают его вечером и ночью. В результате садовод получает постройку, в которой можно выращивать овощи даже зимой и с минимальными расходами на отопление. Далее, в одном из разделов статьи, теплице с капитальными стенами и солнечным аккумулятором будет уделено особое внимание.

Экзотическими и довольно редкими видами теплиц, сделанных своими руками, являются постройки в виде и . Стоимость их возведения в разы больше, чем сооружений классических форм, но при этом они обладают необычным внешним видом и выдающимися качествами в плане аккумулирования солнечного тепла и обеспечения микроклимата внутри.

Помимо формы, теплице различаются по периоду эксплуатации и делятся на два вида.

1. Сезонные – простейшие сооружения без каких-либо отопительных систем. Используются в период с весны по осень, позволяют «раздвинуть» рамки дачного сезона.
2. или зимние – построены и оборудованы с учетом работы в холодное время года, способны обеспечивать оптимальные условия для роста и созревания с/х культур даже в условиях минусовых температур снаружи.

Теперь от конструкций и форм сооружений перейдем к материалам, из которых они создаются. Сначала рассмотрим каркас – основу любой теплицы.

Материалы для каркаса

Существует три основные группы материалов, из которых изготавливается каркас теплицы:

• древесина;
• металл;
• поливинилхлорид.

Из древесины чаще всего используется брус прямоугольного и квадратного сечения. При своей средней стоимости, он отличается высокой технологичностью – работать с подобным материалом, используя обычные домашние инструменты, очень просто. При должной сборке и использовании подпорок, распорок и укосин, каркас из бруса получается очень прочным и надежным.

Брус деревянный квадратного сечения

Важно! Главные враги древесины – это плесень и гниение. Эта проблема решается двумя мерами. Первое – выбор качественного бруса из лиственницы, породы дерева, максимально устойчивой к гниению. Второе – обработка заготовок для каркаса 2-3 слоями антисептической пропитки.

Выбирая брус для каркаса теплицы, обязательно обращайте внимание на следующие вещи.

1. Влажность – древесина должна быть должным образом просушена, иначе каркас теплицы после постройке даст серьезную усадку.
2. Наличие большого количества сучков нежелательно.
3. Волокна древесины не должны иметь серьезных дефектов.
4. Отдельные очаги появления плесени не допускаются.
5. Брус для каркаса теплицы должен соответствовать по своим размерам и прямолинейности.

В силу особенностей материала и того, что создание гнутых деталей из древесины своими руками — это сложный и трудоемкий процесс с большим процентом брака, брус редко используется при создании арочных или стрельчатых теплиц. При этом он замечательно подходит для строений классической формы.

Следующий материал для каркаса теплицы – металл. Он представлен множеством типов стальных и алюминиевых профилей. Наибольшей же популярностью пользуется профилированная труба сечением 20х20 мм или более. При сравнительной небольшой массе и малой стоимости, она отличается высокой прочностью. Кроме того, при наличии качественного цинкового покрытия или порошковой окраски профилированная труба обладает долговечностью и стойкостью к коррозионным воздействиям. Крепеж элементов каркаса из данного материала производится с помощью саморезов, сварки, гаек с болтами и специальных соединителей типа «краб».

Важно! Изготовление гнутых деталей каркаса для арочной теплицы из профилированной трубы возможно с помощью самодельного станка, собрать который несложно.

Помимо этого, из металлических изделий высокой популярностью пользуются уголок, потолочный профиль для гипсокартона и W-образный кровельный профиль. Они еще легче и удобнее в обработке, но обратная сторона такого преимущества – меньшая прочность и низкая стойкость готовой конструкции к снеговой нагрузке.

И последняя группа материалов для изготовления каркаса теплиц – поливинилхлоридные трубы и профили. Они достаточно гибкие и дешевые, отличаются удобством в работе, хранении и перевозке. Поливинилхлоридный каркас подойдет для легкой летней теплицы небольшой площади.

Цены на профильные трубы

профильные трубы

Обшивка для теплицы, построенной своими руками

Сверху каркас теплицы укрывается прозрачным материалом, пропускающим значительную часть солнечного света.

В качестве обшивки используется:

• стекло;
• пленка;

Несколько десятилетий назад стекло являлось основным материалом, используемым при строительстве теплиц, парников и оранжерей. Оно обладает высокими показателями светопропускания и не вступает в реакции с химическими соединениями. Также стекло не подвержено каким-либо коррозионным воздействиям и характеризуется высокой долговечностью – быстрее в негодность придет каркас из дерева или металла. Но последнее преимущество является спорным – данный материал также известен своей хрупкостью, и любой камень или толстая ветка способна превратить долговечное стекло в кучу острых осколков. Потому в последние десятилетия оно вытесняется прозрачными полимерами.

Одним из представителей таких материалов является полиэтиленовая пленка. Если вы искали что-то очень дешевое для укрывания каркаса на один сезон, пленка – ваш выбор. Но учитывайте, что материал недолговечный и непрочный.

Важно! Существуют отдельные виды полиэтиленовой пленки с армированием. Оно придает материалу прочность, увеличивает срок его службы и стойкость к воздействию ветра.

Третий материал для обшивки теплицы – сотовый поликарбонат. Это относительно недорогой материал с высокой прочностью на удар – в ситуации, когда стекло разобьется, поликарбонат лишь помнется или получит несколько небольших трещин. Кроме того, он легок и очень гибок, а потому идеально подходит для теплиц с округлыми элементами каркаса. Наличие сот, заполненных воздухом, придает поликарбонату наилучшую теплоизоляцию среди всех материалов для обшивки.

Что касается недостатков, то они следующие:

• постепенное разрушение материала под солнцем;
• необходимость учитывать во время монтажа значительное расширение поликарбоната при нагреве;
• без защиты торцов ячейки поликарбоната быстро заполнятся грязью, конденсатом и плесенью, материал зацветет и придет в негодность.

Для создания теплицы своими руками важно правильно выбрать качественный поликарбонат. Важным критерием в выборе должен быть производитель. Не стоит гоняться за дешевизной и покупать китайские материалы. Проверенный качественный производитель поликарбоната на отечественном рынке — компания Кинпласт. В ее ассортименте предложено несколько марок сотового поликарбоната: WOGGEL – материал премиум-класса, созданный в сотрудничестве с европейскими коллегами; SKYGLASS – представляет идеально соотношение цены и качества; АгроТИТАН и поликарбонат СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ – разработанный для создания парников и теплиц, способствует созданию оптимального микроклимата для растений, отличается доступной ценой.

Видео — Изготовление теплицы своими руками от А до Я

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Теплица с капитальной стеной и аккумуляцией тепла своими руками

Зимние теплицы с возможность выращивания рассады, овощей и ягод даже в холода известны садоводам уже очень давно. Но у них есть один существенный недостаток – высокие расходы на отопление. Как решить эту проблему? Во-первых, нужно ограничить потери столь ценного тепла. Для этого в представленной ниже теплице северная половина выделена как хозяйственное помещение, а между ней и грядками – капитальная стена, обитая минеральной ватой. Кроме того, постройка снабжена аккумулятором тепла.

Этот аккумулятор представляет собой сеть достаточно толстых труб, проложенных под землей и имеющих выходы наружу. В течение дня солнечный свет прогревает грунт в теплице, который делает то же самое с воздухом в трубах. Ночью в теплице температура снижается. Теплый воздух, подчиняясь законам физики, устремляется вверх, холодный – вниз, в трубы. Там он прогревается от почвы, цикл повторяется, начинается циркуляция воздушных масс, температура в теплице остается в пределах, подходящих для рассады и растений.

Рассмотрим постройку подобного сооружения в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выбирается площадка, производятся замеры и разграничения. Вырывается котлован глубиной от 30 до 70 см, его стенки и дно разравниваются. Для ускорения процесса при постройке большой теплицы целесообразно воспользоваться спецтехникой.

Шаг 2. По краям котлована сооружается опалубка для ленточного фундамента.

Шаг 3. Внутрь опалубки заливается бетон, создается ленточный фундамент.

Шаг 4. Дно котлована внутри периметра укрывается теплоизоляцией.

Шаг 5. Поверх теплоизоляции укладываются горизонтальные трубопроводы для обеспечения циркуляции воздуха.

Шаг 6. Обустраиваются концы воздуховодов, все внутри фундамента засыпается землей.

Шаг 7. Сооружается каркас северной и боковых стен теплицы. Вместо дерева можно использовать кирпич или бетонные блоки.

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Еще один вариант — большего размера

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть , навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Один из каркасов Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
  
• На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
• В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
• Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.

  

• В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
• Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
• Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.
• Укладывается ряд обвязки:
  
• Далее идет сборка каркаса.

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное , а мы приведем короткий перечень работ.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.