Реклама на портале

Как сделать деревянное окно со стеклопакетом. Как сделать окна из дерева своими руками? Особенности деревянных окон

Современные окна по большей части представляют собой стеклопакеты, состоящие из сборных панелей. Эти окна отличаются удобством использования, но имеют и некоторые недостатки. Так, например, если случайно будет разбито одно из стекол, заменить его будет совсем непросто, особенно, если оно имеет нестандартный размер. К тому же компании, выпускающие стеклопакеты, часто закрываются, а многие модели, когда приходит время замены стекла, оказываются снятыми с производства.

Тем, кого интересует, как самому сделать окна из дерева, фото и подробные инструкции, размещенные на этой странице, очень пригодятся. На фотографии, показанной ниже, изображен самый настоящий самодельный стеклопакет, для изготовления которого не требуется ни особых умений, ни существенных финансовых вложений. Если в таком стеклопакете разобьется стекло, замену ему можно будет легко найти в любом строительном магазине, а если между стеклами будет собираться конденсат, то достаточно будет сменить герметик и пополнить влагопоглотитель.

Стеклопакеты, имеющие воздушный зазор, не заполненный каким-либо благородным газом, за счет циркуляции воздушных потоков между стеклами несут существенные конвективные потери. Благородные газы имеют большую массу, что значительно замедляет диффузию. Но зато газ по мере старения стеклопакета имеет тенденцию теряться, а в пакете, заполненном воздухом, можно добавлять влагопоглотитель и менять герметик, не имея специальных приспособлений.

Наиболее распространенным материалом, из которого изготавливаются деревянные рамы для окон, является сосна, которая на сегодняшний день считается самой практичной, недорогой и доступной древесиной. Разумной заменой сосновой древесине является древесина дуба, но мастерам, первый раз в жизни изготавливающим деревянные окна, лучше все же выбирать менее дорогие породы деревьев. Деревянные брусы для деревянных окон обязательно должны быть высушены по всем правилам, а кроме того, на них не должно быть ни сучьев, ни трещин или других повреждений. Важно помнить, что короба, когда их закрепляют в проеме окна, берут на себя главную механическую нагрузку. Если для изготовления всех элементов будет использоваться клееный брус, то его прочности будет достаточно, чтобы противостоять деформирующим нагрузкам.

Инструменты для работы, которые будут необходимы

Если, например, для изготовления короба будет использоваться доска 150х50 мм, то в заготовках для него нужно будет проделать паз глубиной 15 мм в виде буквы Г. Для блока потребуется изготовить четыре заготовки, а затем соединить их при помощи клея (лучше всего, столярного), а дополнительно просверлить в нужных местах отверстия и вставить трехсантиметровый стержень из дерева, который будет обеспечивать соединению под прямым углом неподвижность и необходимую жесткость.

Готовый короб неподвижно закрепляют в подготовленном оконном проеме. Для этого в стене следует просверлить отверстия, вбить дюбели и саморезами закрепить готовую конструкцию. Если между готовым блоком и стенами останутся промежутки, их нужно загерметизировать строительной пеной. Следует помнить, что при монтаже короба не учитывается подвижность, которую он может приобретать при температурных перепадах.

Изготовление рамы из дерева.

Главной особенностью представленного здесь проекта является оконный переплет, распирающий стекла и обеспечивающий свободное место для уплотнителя и деревянных штапиков, удерживающих стекло.

Для тех, кто собирается изготавливать окна своими руками из дерева, чертежи, представленные на этой странице показывают, как сделать раму для десятимиллиметровых штапиков, которые будут надежно удерживать четырехмиллиметровое стекло. Зазор между стеклами составляет около 1 см, при этом металлических деталей, распирающих их, не использовано. Следует учитывать, что уплотнитель для деревянных окон, ширина которого равна ширине стекла, будет не самым лучшим вариантом для такой конструкции: лучше, если поперечное сечение уплотнителя будет равняться сечению паза.

Изготовление коробки для окна

Наилучшим уплотнителем будет материал, который не страдает от воздействия солнечных лучей. Часто для этого применяют уплотнитель из силикона, но нельзя не отметить, что он подходит для таких целей не лучшим образом, поскольку трудно удаляется с поверхности стекол. Можно изготовить раму из сосновой древесины, а можно использовать древесину белого дуба или другие заготовки. Перед порезкой материала для оконной рамы следует тщательно измерить периметр оконного проема и увеличить полученный результат еще на 10%.

Сборка деталей рамы.

Чтобы собрать изображенный здесь переплет, нужно будет распиливать материал под углом. Соединения, состоящие из пазов и шипов, держат конструкцию крепче, но для уплотнителя лучше подходят непрерывные пазы. Для соединений частей рамы между собой лучше всего использовать шурупы с плоской шляпкой и крупной резьбой. Винты с плоскими шляпками лучше всего утопить в специальные отверстия.

Сборка оконной рамы своими руками

Порезка стекол.

Процесс порезки стекла по сути не является сложным, но важно учитывать некоторые его нюансы. В первую очередь следует позаботиться о соблюдении техники безопасности: надежно защитить от возможных неожиданностей глаза и руки. Стекло должно быть прочным и совершенно целым. Перед резкой стекло тщательно очищают, а затем смазывают небольшим количеством жира.

Опытные мастера советуют всегда резать стекло за один рез. При нажатии на стекло раздается звук, после чего стекло сдвигают на самый край рабочей поверхности и нажимают на него. Чтобы изготовить такой стеклопакет, как здесь рассматривается, нужно производить замеры с точностью до миллиметра.

Края стекла после резки обрабатывают для полировки наждачной бумагой.

Сборка оконной конструкции.

Сначала стекло для примерки вставляют в раму, а затем вынимают и кладут на его место герметик. Стекло помещают назад в раму и устанавливают штапики деревянные для окон, а затем красят окно и оборудуют его ручками.

При присоединении штапиков винты нужно затягивать медленно, начиная от их середины. Это нужно для того, чтобы на хрупкие углы рамы не оказывалось чересчур сильного давления.

Исходя из того, что окно должно в случае надобности легко поддаваться ремонту, закрашивать шляпки использованных винтов не следует, но многие предпочитают, чтобы они не были видны. Идеального способа скрыть винты пока не найдено, поэтому каждый выбирает то, что ему больше всего подходит.

Устанавливаем оконную раму в дом из бруса

Между стеклами необходимо поместить осушитель. Для этого вверху оконной створки добавляют отверстие, которое позднее законопачивают деревянным штифтом. Если под рукой есть компрессор, можно заполнить промежуток между стеклами сухим воздухом. Штифты красят краской до монтажа окна и повторяют эту процедуру после него.

Окно, о котором здесь говорится, не запотевает даже через год, а если понадобится заменить стекло, то это не вызовет слишком больших сложностей. Такие окна можно устанавливать даже в помещениях с большой влажностью (то есть, в ванной или на кухне).

Дополнительные сведения.

Отверстия для винтов можно закрыть декоративными ручками. При использовании стандартных винтов можно также выскоблить краску из их канавок.

Для надежной герметизации опытные мастера вставляют стекло, нанеся предварительно на места его стыков с конструкцией герметик. Чтобы окно было более устойчивым к погодным условиям, можно после высыхания герметика нанести поверх него оконную шпатлевку. Важно знать, что некоторые современные шпатлевки могут трудно удаляться со стекло, поэтому гораздо легче работать с традиционными оконными шпатлевками.

Красить окна лучше всего через несколько дней после того, как нанесена шпатлевка.

Варианты деревянных окон

Как изготовить ламинированные пластиковые окна

Для изготовления ламинированных оконных блоков применяют специализированные технологии. На профиль из пластика наносится специальная пленка, которая прикрепляется к поверхности при помощи клея. Пленка представляет собой несколько слоев с тиснением на ее поверхности, а чтобы нанести ее на пластиковую поверхность, необходимо воспользоваться ламинирующим оборудованием.

Ламинирование нужно не только для того, чтобы окна выглядели более эстетично: таким образом они становятся более устойчивыми ко всевозможным атмосферным явлениям и долговечными и остаются предельно простыми в уходе. Существует пленка, поверхность которой напоминает натуральную древесину. На такой декоративной пленке практически не видны пыль и грязь, поэтому пластиковые окна, ламинированные под дерево, фото которых можно увидеть ниже, отличаются невероятной практичностью.

Кроме этого, покрытые пленкой окна устойчивы к колебаниям температуры и к погодным условиям. Конструкция, покрытая пленкой ПВХ не чувствительна к атмосферным осадкам, а сама пленка сохраняет свой цвет даже под длительным воздействием солнечных лучей.

Еще одно неоспоримое преимущество ламинирования пленкой ПВХ — это широкий ассортимент ее цветов и текстур, среди которых найдется подходящий вариант для любого случая.

Оконные ставни из дерева

После установки ставен помещение становится дополнительно защищенным от холодов и атмосферных явлений. Деревянные ставни на окна, фото которых можно посмотреть в конце страницы, делают наружными или внутренними, а по структуре — одно- или двухсторчатыми, щитовыми или филенчатыми. Изготовить такие ставни самостоятельно может любой желающий.

Вариант дизайна ставен на окна

Что потребуется для изготовления ставен

Чтобы изготовить оконные ставни из дерева, понадобятся доски шириной 100-200 мм и толщиной более 20 мм. Наиболее подходящими считаются шпонированные доски из древесины твердолиственных деревьев, но гладкая фуга тоже вполне подойдет.

Кроме этого, нужно будет позаботиться о наличии инструментов для обработки дерева: ножовки, дрели, шуруповерта, рубанка, долота и т. п. Потребуются также измерительные инструменты: уровень, рулетка и плотницкий уголок. Для завершающей стадии работ нужно приобрести олифу, кисти и краску, а также антисептик.

Сборка ставен для окон

Изготовление простых ставен

Как сделать обыкновенные ставни из досок

  1. Замерить имеющийся проем по внешней и внутренней стороне, после чего составить схему раскроя досок и раскроить их.
  2. Для подготовки досок к торцевому соединению проводят их сплачивание. Гладкие фугованные доски можно посадить на клей, но дополнительно нужно укрепить ее рейкой так, чтобы она перекрывала получившиеся щели.
  3. Проще произвести сплачивание полотна для ставен замковым методом: выбрать паз в торцевой части, а с противоположной стороны предусмотреть шип. Опытные мастера рекомендуют покупать готовые шпунтованные доски, которые используются для настила пола.
  4. После сплачивания полотно необходимо дополнительно укрепить поперечными укосинами и накладными стяжками.
  5. Скрытое сплачивание щитов проводится при помощи резьбовых шпилек. Для этого тонким сверлом высверливают отверстия в торцевых боковинах досок, а затем рассверливают их до достижения диаметра шпильки. После этого доски нанизывают на шпильки и стягивают болтами, а их торцы обильно промазывают столярным клеем, чтобы не оставалось щелей.

Изготовление филенчатых ставен

  1. Филенкой называют тонкую доску, вставленную в каркасную раму. Такие ставни не только красиво смотрятся, но и имеют большую прочность. В строительных магазинах продаются готовые филенки и профилированные брусы с выборными пазовыми проточками, но можно заказать необходимые детали и непосредственно у столяров.
  2. Филенки делают гладкими или декорируют их по своему усмотрению. Они могут иметь раскладки из шпунтированных брусов или отобранные калевки. Также филенки бывают наплавными, фигарейными и могут иметь декорированную резьбой рамку. При желании можно изготовить также деревянные наличники на окна. Резные шаблоны, фото которых можно увидеть немного ниже, позволяют очень красиво задекорировать окно.
  3. Стягивающая рамка изготавливается из обвязных брусков, которые должны быть толще, чем филенки на 5 мм. Бруски отфуговывают и отшлифовывают, а затем соединяют при помощи шипов с проушинами.
  4. Когда рама собрана, филенки промазывают клеем и вставляют в нее. Створки следует до полного высыхания зафиксировать на плоскости.
  5. На боковинах ставен и наличниках необходимо выдолбить стамеской гнезда для монтажа петель. После врезки запорных элементов можно крепить ставни на откосах. Створки выставляют по уровню, а затем закрепляются в петельных гнездах при помощи шурупов.
  6. Окончательным этапом работ является пропитка деревянных конструкций олифой или другим средством, препятствующим гниению, а затем покрытие их лаком или краской.

Варианты деревянных окон Устанавливаем оконную раму в дом из бруса

Несмотря на значительную популяризацию конструкций из ПВХ, деревянные стеклопакеты по-прежнему остаются одной из самых востребованных технологий, применяемых сегодня в бытовом строительстве. Дерево, как экологически чистый материал не только благоприятно влияет на внутренний микроклимат помещения, но также решает одну из самых больших проблем пластика - образование локального парникового эффекта. Слоистая структура натурального материала никак не препятствует микроциркуляции воздуха, предотвращая тем самым образование конденсата.

Благодаря существенному развитию производственных технологий, современные деревянные стеклопакеты обладают целым рядом свойств выгодно выделяющих их среди всех других конструкций. Так, например, наиболее популярные модели деревянных окон обрабатываются специальным составом, защищающих изделия от биологического и химического воздействия.

Удивительно, но, несмотря на всю свою сложность, деревянные стеклопакеты могут быть произведены и в «домашних» условиях. Для этого необходимо иметь определенные навыки в области обработки дерева и запастись соответствующим инструментом.

Инструменты и материал

Производство деревянного стеклопакета своими силами потребует следующих инструментов:

  • Набор рубанков;
  • Комплект лобзиков и стамесок;
  • Ножовка по дереву;
  • Линейка и рулетка;
  • Строительный уровень.

Необходимо отметить, для изготовления рамы деревянного стеклопакета может использоваться достаточно широкий спектр пород дерева, что существенно влияет на выбор инструментария. Так, например, дуб обладает настолько плотной древесиной, что обрабатывать ее вручную будет сложно.

Изготовление и сборка рамы

Процесс изготовления рамы для деревянного стеклопакета можно считать наиболее трудозатратным этапом. Прежде всего, необходимо произвести точные замеры каждого оконного проема. Делается это с целью устранить вероятность несоответствия стандартного размера рамы индивидуальным размерам оконного проема. Таким образом, для каждого из стеклопакетов разрабатывается своя рама по индивидуальным размерам.

Традиционно скрепление брусьев деревянной рамы производится при помощи технологии «шип-паз». Для этого в вертикальных стойках просверливают паз, в который впоследствии будет установлен шип из горизонтальной стойки. Глубина пазов при этом определяется исходя из ширины используемого бруса.

Весь процесс выглядит следующим образом:

  1. С торцевой стороны вертикальной стойки наносится небольшой пропил;
  2. При помощи штангенциркуля определяется центр бруса и выпиливается паз необходимого размера;
  3. На горизонтальной стойке выпиливается шип, слегка превышающий размер паза, а его края обрабатываются стамеской.
  4. Наносятся пропилы под стеклопакет.

Далее, вся конструкция собирается при помощи столярного клея. Увеличенный размер шипа обеспечивает его плотную фиксацию в пазе даже без клея, а все излишки связующего вещества необходимо удалить до его полного застывания.

Особенности резки стекла

По аналогии с рамой, этап производства стеклопакета начинается с выполнения точной разметки. Даже отклонение в 1 мм считается недопустимым, именно поэтому во время резки стекла следуют точно соблюдать следующие нормы:

  • Руки и глаза должны быть защищены специальными средствами;
  • Поверхность стекла должна быть идеально чистой;
  • Разрез наносится одним движением без остановок;
  • Непосредственно перед резкой стекло смазывают маслом;
  • Края вырезанной детали обрабатываются мелкой наждачной бумагой.

Финальная сборка

Окончательная сборка изделия производится только после нескольких примерочных этапов. Делается это с целью устранить все неточности, допущенные при изготовлении деталей. Если конструкция идеальна в пазы для стекла закладывается герметик и производится его установка с последующей фиксацией шпатиком. В целом данная процедура мало чем отличается от современной сборки простого деревянного окна.

Важно отметить, что в промышленном производстве деревянных стеклопакетов для удаления влаги между стеклами используют силикагель. Найти его можно в строительном магазине.

Дополнительную защиту раме окна придаст лак или краска. Наносить их следует спустя некоторое время после сборки конструкции. И только после высыхания лакокрасочного покрытия можно переходить к установке фурнитуры.

Металлопластиковые окна отлично ограждают от уличного шума, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, удобны в использовании, но рамы из дерева являются более экологичными и имеют респектабельный вид. Производство деревянных окон со стеклопакетами является отличным решением для совмещения всех достоинств конструкций из древесины и ПВХ:

  • Шумоизоляция. Стеклопакеты обладают хорошими шумозащитными характеристиками.
  • Теплоизоляция. Древесина обладает низкой теплопроводностью, и в сочетании с многокамерными стеклопакетами сохранит необходимый микроклимат в помещении.
  • Циркуляция воздуха. Деревянные окна «дышат», насыщая кислородом воздух внутри дома.
  • Прочность. Окна из твёрдых пород дерева выдерживают значительные нагрузки.
  • Долговечность. При правильной установке конструкции, качественном сырье и обработке древесины окна прослужат не один десяток лет.
  • Эстетичность и респектабельность. Рамы из дерева добавляют уют жилью, а качественные окна выглядят дорого.

Дерево выбирают также при реставрации старых зданий, чтобы сохранить исторический облик.

Конструкции профилей окон из древесины

Технология производства деревянных окон является относительно простой, но требует профессионализма от работников, качественного оборудования и сырья.

Изготовление деревянного окна

Конструктивно окна из дерева чаще всего бывают:

  • скандинавские (финские);
  • европейские (или немецкие, баварские).

Окна скандинавской конструкции отличаются наличием дополнительной наружной рамы с одним стеклом. Основная рама со стеклопакетом объединяется с внешней специальным винтом. Такие светопрозрачные конструкции имеют наиболее высокие значения энергоэффективности. Но они могут быть только «открывными», в режим «проветривания» их не поставить. Итак, в связи с большой шириной профиля, большим весом и сложностями в эксплуатации скандинавские окна не так часто применяются в средних широтах.

Евроокна более распространены благодаря удобству в эксплуатации, более простому производству, что влияет на цену готового изделия, и многообразию профилей рам, позволяющих добиться высоких показателей по шумо- и теплоизоляции.

Для изготовления деревянных окон, независимо от формы профиля, чаще всего используют сосну, лиственницу или дуб. Сосна популярна благодаря демократичной цене при относительно высокой прочности и долговечности. Более высокие показатели по прочности у лиственницы, и стоимость окон увеличивается примерно на треть.

Дуб является самым прочным материалом – обладает высокой твёрдостью, устойчив к воздействию влаги. Его цена соответствует характеристикам, что делает дубовые изделия элитным товаром.

Чтобы изготовить окна, используют 78*80 мм с влажностью 8–14%, без повреждений, сучков. Конструкции обязательно обрабатывают специальными составами: антисептиками, антипиренами, оберегающими от насекомых. Стеклопакет предпочтителен двухкамерный, толщиной от 38 мм. Окна должны обязательно соответствовать ГОСТу 15613.1-84.

Производство деревянных окон со стеклопакетами

Самостоятельное изготовление окон

Цена окон из древесины, изготовленных на заводах, довольно высока. Если же требования к герметичности не столь большие (например, нужно остеклить балкон, дачу или теплицу), то сэкономить поможет изготовление деревянных окон своими руками.

Обязательное условие производства деревянных окон – это точность.

Процесс изготовления требует таких инструментов:

  • электрорубанок;
  • стамески;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • электролобзик;
  • наждачная бумага с различной зернистостью;
  • киянка;
  • дрель;
  • стеклорез;
  • фрезерный станок или фрезерные насадки для дрели.

Необходимые материалы, чтобы делать окна:

  • клееный брус с поперечным сечением 60*40 мм и доска 150*50 мм;
  • штапик;
  • оконные стёкла;
  • силиконовый герметик;
  • саморезы по дереву и маленькие гвозди.

Создание короба

Для окна нужна основа, которая защитит его целостность, в случае усадки дома. Поэтому изготавливают короб. Чтобы его сделать потребуется доска 150*50 мм. В заготовке выполняют паз глубиной 1,5 см Г-образной формы.

Части между собой склеивают столярным клеем. Для сохранения угла 90° в углах изделия производят отверстия, в которые вставляют стержни длиной 30–40 мм. Готовый короб вставляют в проём и крепят дюбелями. Зазоры обрабатывают монтажной пеной.

Как сделать раму?

На изготовление оконных рам потребуется клееный брус сечением 60*40 мм. Форма профиля зависит от количества стёкол и создаётся с помощью электролобзика и фрезера.

Для одностекольного профиля в заготовке выполняется два Г-образных паза. Для установки стекла размер канавки 10*14 мм, а для соединения с коробом – 15*20 мм. В двухстекольном профиле делают три паза – для стёкол две канавки 10*14 мм и одна 15*20 мм для монтажа в основу.

Для изготовления оконных рам из дерева берется стекло толщиной 4 мм и сантиметровый штапик. Профили состыковывают соединением «шип-паз», а концы деталей обрабатывают так, чтобы получился скос 45° для создания прямых углов. По-другому можно усилить конструкцию металлическим уголком. Его ставят в углы рамы и крепят саморезами. Такой вариант подходит, если готовая рама не требует хорошего эстетического вида.

Установка стеклянного полотна

Перед монтажом стекла в раму важно определить размеры с точностью до миллиметра. Стекло должно плотно прилегать к древесине, не образуя зазоров.

С помощью алмазного стеклореза разрезают стеклянные полотна, которые должны быть предварительно очищены и смазаны немного жиром. Вдоль линейки, которая должна быть длиннее разрезаемого материала, непрерывным движением ведут инструментом. Надрезанное стекло кладут на край стола и надавливают, просто отламывая его.

Края обязательно шлифуют наждачной бумагой, чтобы предотвратить порезы на руках. После этого стекло примеряется на раму.

Важно! Обязательно одевать спецодежду во время работы со стеклом – защитные очки, плотные резиновые перчатки и маска для лица.

Перед финишным монтажом на канавки деревянных деталей наносят силиконовый герметик. Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы. Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта.

Чтобы окно не запотевало изнутри, между стёклами помещают осушитель. Можно пространство между стёклами заполнить сухим воздухом, если в наличии есть компрессор. Для этой цели в створках делают отверстие, которое потом закрывают деревянным штифтом. Все поверхности обрабатываются лаком или краской в два слоя.

А также нужно не забывать следить за чистотой стекла во время работы. После каждого этапа его нужно насухо вытирать.

Установка окна

На оконную раму монтируют необходимую фурнитуру. Далее, раму вставляют в короб и закрепляют её с помощью саморезов. Зазоры между деревянными частями окна обязательно обрабатывают герметиком или монтажной пеной. На финишном этапе работ устанавливают подоконник и делают откосы.

Сегодня среди потребителей наибольшим спросом пользуются пластиковые окна, но это не значит, что модели из дерева утратили свою актуальность. Основное достоинство подобных конструкций заключается в следующем: деревянные окна своими руками может сделать практически любой человек.

Преимущества

На сегодняшний день деревянные окна со стеклопакетом считаются элитным вариантом, который может себе позволить себе далеко не каждый домовладелец. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам они нисколько не уступают ПВХ конструкциям, а в плане экологической безопасности во многом их превосходят.

К несомненным достоинствам моделей из дерева относят:

  • натуральность;
  • безопасность в применении (не выделяют токсинов при перепадах температур, при качественном монтаже не меняют своих параметров);
  • простоту и удобство установки, проведения ремонтных работ;
  • эстетическую привлекательность (на деревянных моделях практически незаметна грязь);
  • несколько вариантов открывания, москитная сетка.

Конечно, стоят такие конструкции отнюдь не дешево. Но сделать их своими руками – способ сэкономить.

Изготовленные на специальных станках окна из дерева отличает точность сборки. Но соблюдение всех технологических особенностей процесса соединения различных элементов конструкции позволит сделать ее качественной и надежной.

Инструменты

Чтобы сделать подобное окно своими руками, вам понадобятся такие инструменты:

  • дрель;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • фрезерный станок;
  • рулетка;
  • линейка;
  • штапик;
  • клей;
  • герметик;
  • крепежи.

Короб

Наибольшей популярностью среди материалов для изготовления короба у потребителей среднего класса пользуется сосна. Она доступна в ценовом плане и практична в применении.

Более качественным будет окно из дуба. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому специалисты не рекомендуют изготавливать из него оконную конструкцию в первый раз. Также не стоит применять мягкие породы дерева.

Сосновые доски, которые будут использоваться для короба, необходимо правильно просушить.

При покупке доски выбирайте материал без сучков, трещин, недеформированный. Короб испытывает на себе наибольшую нагрузку, поэтому должен быть выполнен из качественной доски.

Если был выбран клееный брус, то при условии качественного монтажа вы гарантированно получите окно высокой прочности, оно не изменит своих параметров в процессе эксплуатации.

Чтобы избежать последующей деформации, блок окна должен быть на пару сантиметров меньше проема.

В зависимости от толщины окна выбирают брус определенного размера. Минимальный показатель – 6*4 см.

Пазы в брусе можно сделать с помощью фрезера или электрорубанка. Перед проведением этого этапа работ лучше всего потренироваться на отдельном куске доски.

Сначала необходимо произвести замеры, в соответствии с которыми можно будет изготавливать короб. В заготовках к нему на глубину в 1,5 см следует сделать пазы, имеющие форму буквы Г. Торцы брусков запиливают под углом в 45˚. После этого все элементы оконного короба необходимо соединить столярным клеем, сделать в них отверстия, сквозь которые вставить стержни из дерева длиной 3 см.

Не забудьте смазать клеем отверстия под деревянные стержни.

Таким образом получившаяся конструкция станет неподвижной и жестко закрепленной под прямым углом.

Проем, в который будут монтировать короб, необходимо предварительно подготовить: очистить от мусора и грязи, выровнять. В стенах следует просверлить отверстия (шагом не более 80 см), в которые нужно вбить дюбели. Короб закрепляют при помощи саморезов.

После этого с помощью монтажной пены необходимо заделать все щели между стенами и коробом. Преимущество такой фиксации заключается в следующем: конструкция не зависит от температурных перепадов.

Необходимо помнить, что геометрия окна должна быть четко соблюдена: углы — 90˚, разница диагоналей – не более 10 мм, отклонения в ровности – не более 1 мм на 1 м длины блока окна.

Рама

Специалисты советуют для замера рамы пригласить профессиональных мастеров, так как малейшая ошибка в расчетах может привести к нежелательным последствиям. Лучше всего сделать раму из бруса сечением не менее 6*4 см. Для евроокон необходимо брус, влажность которого не превышает 12%. Дуб, граб, бук идеально подойдут для таких конструкций.

Стоит применять для изготовления рам цельные куски бруса, лучше сделать его из нескольких досок в несколько слоев, соединив каждый из них столярным клеем; следите, чтобы волокна каждого слоя были перпендикулярны волокнам предыдущего.

Количество и толщина стекол, параметры штапика зависят от формы рамочного профиля. У одностекольной модели есть пара прямоугольных пазов. У двустекольной – дополнительный паз для второго стекла.

Форму профилю придают с помощью фрезера или электрического рубанка. В таком случае используют стекло толщиной 4 мм и штапик толщиной 10 мм.

Подготовленные доски распиливают, угол распила по краям должен составлять 45˚. Соединяют по типу шип-паз и фиксируют на саморезы таким образом, чтобы их шляпки были утоплены в дерево (при желании их можно «спрятать» под смесью клея и опилок).

Затем всю конструкцию собирают, тщательно промазывают места стыков столярным клеем. После того как рама высохнет, места соединений шлифуют.

Оконные модели со створкой нуждаются в установке фурнитуры.

Не забудьте перед монтажом как короба, так и рамы провести обработку всех деревянных составляющих антисептическим составом.

Стекла можно монтировать только после того, как будут установлены рамы.

Особенности установки

Чтобы деревянное окно было установлено строго по горизонтали, необходимо применять монтажные колодки. Окно предварительно тщательно регулируют, затем фиксируют клиньями.

Если ваше окно более 1,5 м, то дополнительную монтажную пластину установите и посередине конструкции.

Стекла

Важно правильно рассчитать размер стекла, это позволит избежать образования мостиков холода. Мерки снимают с точностью до 1 мм. При резке стекла алмазным саморезом необходимо позаботиться о технике безопасности (использовать перчатки для защиты рук, очки – для защиты глаз).

Подготовленные куски стекла вставляют в раму для примерки, затем их вынимают. В пазы наносят герметик и снова вставляют стекла. Затем всю конструкцию фиксируют штапиком при помощи маленьких гвоздиков.

Последние штрихи

Полностью подготовленная своими руками конструкция устанавливается в пазы и фиксируется на саморезы.

Саморезы должны пройти сквозь короб, сделать это вам поможет монтажный пистолет.

На последнем этапе необходимо заделать все щели монтажной пеной, дать ей высохнуть и оштукатурить поверхность стен.

После этого можно монтировать отливы и подоконник.

Как видите, изготовление деревянных окон своими руками вполне возможно. Конечно, для этого необходимо придерживаться определенной последовательности работ и соблюдать некоторые технологические тонкости.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать такие конструкции самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональным мастерам. Они изготовят и установят деревянные окна быстро и качественно.

Немного предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска — тыща девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура — шпингалеты советского образца, экстерьер — как у «тридцатьчетверки» после Курской Дуги, теплопроводность — отличная. Короче, зимой было холодно, а внешний вид, мягко говоря, не удовлетворял даже такого неэстествующего товарища, как я. Самым простым было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось в месяц неспешной работы в свободное время.

Летом 2013 года изготовил рамы, которые можно лицезреть на картинках ниже.

Склеенная створка.

А здесь створка в раме и еще такой отбойничек, чтобы вода в щели не скапливалась.

Почти готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще нет стеклопакета.

Стеклопакеты заказывал двухкамерные с разными толщинами стекол и разными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 — в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень тяжелыми. Вдвоем чуть не лопнули, пока раму со стеклом в проем упихивали.

Новое окно в проеме. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.

Здесь уже откосы сделал. Штапик где-то через месяц поставил.

Сразу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было утомительно, да и окончательная доводка и шлифовка — довольно муторное занятие. Тем не менее, в 15 году партия жена сказала «надо» и озадачила окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такова, что… Ну, в общем, никакая была ситуация. Только-только купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтобы залатать дыру в бюджете, и тут нате вам — нам бы четыре окошечка, да два из них открывающиеся. Покупать пластик не резон, так что пришлось снова заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. На этот раз ушло меньше недели, так как окна были гораздо меньше, да и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Исходный материал: брус 50*100. Иллюстрация процесса:

Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.

Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.

Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.

Вот такой стык получается.

Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под металлические площадки фурнитуры.

Подвешиваем для последующей химобработки. Баночки Пинотекса под столом.

Первый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года назад.

Второй и третий слои: белый Pinotex Ultra.

Стеклопакет однокамерный, так как зимой в деревне никто не живет.

Наносим аккуратненько прозрачный герметик.

Присоски вот в кои-то веки пригодились, а то все валялись без дела.

Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.

Мой вид с тылу.

Фасад с новыми окнами.

Такие вот пирожки с котятами получились.

Список инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.

Список морально-психологических качеств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны сделан.

Мужики, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в трех измерениях. С брусками квадратного сечения это вообще затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, тут уже немного напрячься надо. Автокадом я не овладел, так что всю изометрию в ходе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. Вторая партия окон у меня получилась гораздо быстрее. Между этими двумя партиями была пара окон попроще и поменьше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообще за три дня сделал: первый день — отфуговать и склеить (два часа), второй день — четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (пять часов), третий день — пропитка (два часа).