Новостройки

Способы размножения фиалки листом в домашних условиях. Размножение фиалок — листом и черенками, пошагово, в домашних условиях, в воде и земле

Едва только на вашем подоконнике появиться одна фиалка, вам непременно захочется преобразить всю квартиру, украсив ее этими замечательными цветами. Трудно удержаться и не поддастся соблазну, когда существует такое великое разнообразие фиалок и множество различных расцветок!

Простой выход не тратиться каждый раз на покупку нового растения – заняться разведением самим .

При каких условиях размножаются фиалки?

Является достаточно привередливым растением . Она не будет сносить небрежное обращение. Можно спокойно заниматься размножением этих цветов круглый год, если имеются возможности для создания комфортных условий.

Время

В теплый период года световой день самый продолжительный, поэтому весна и лето считаются благоприятными для начала размножения фиалок . Если это зима, то важно создавать дополнительную подсветку при помощи лампы дневного света или других специальных устройств.

Важно! Чтобы достичь эффективного размножения, продолжительность светового дня не должна быть меньше 12 часов.

Влажность

В период размножения цветов важно поддерживать высокий уровень влажности, от 50 до 60% . Сухой воздух пагубно влияет на эти растения.

Температура

Также немаловажный фактор. Поддержание одинакового температурного режима без резких скачков – залог хорошего развития фиалок . Оптимальная температура в комнате, где вы находятся цветочки, должна быть в пределах 24-27%.

Почва

Грунт для фиалок следует брать воздухопроницаемый, рыхлый и слабокислый . Вы можете выбрать подходящую почву в магазине при помощи квалифицированного продавца. Но опытные садоводы предпочитают получать субстрат самостоятельно , ведь не всегда можно приобрести действительно качественную землю.

Древесный уголь используют для создания и поддержания нужного уровня влажности, дерновую землю – в качестве разрыхлителя почвы. Благодаря ей грунт не пересохнет или не сделается чересчур влажным.

Со сфагнумом нужно обходиться осторожно, используя в небольших количествах , ведь он может стать причиной начала процесса гниения.

Горшок

Для листика, цветоноса или семени фиалки берется небольшой горшок, диаметр которого равняется 4 см , со специальными отверстиями. Как только фиалка станет достаточно большой ее стоит пересадить.

Если диаметр горшка не превышает 6 см, то фиалку просто извлекают и переваливают в емкость побольше, при этом добавляют свежую землю. Также не стоит забывать и о керамзите . Он необходим для того, чтобы не застаивалась вода в грунте.

Орошение

Поливать цветок нужно по мере необходимости. Воду следует использовать только хорошо отстоянную и комнатной температуры.

Важно! Фиалка не переносит слишком влажной почвы.

Существует несколько способов размножения фиалок. Каждый из них имеет свои особенности и правила .

Как размножить фиалку листом в домашних условиях?

Это самый популярный способ разведения, он простой и относительно легкий. Главное – иметь много терпения и выполнять работу аккуратно, без спешки .

Важно! Листик для размножения лучше брать из среднего ряда.

Основные этапы:

выбрать подходящий листик;
укоренить его в грунте или воде ;
разделить деток;
пересадить молодые розетки.

Срезать листики следует только хорошо заточенным ножом или лезвием, предварительно дезинфицированным (угол среза – 45⁰ ). Длина оставшегося после отделения черешка должна составлять примерно 3 см.

Вырастить фиалку из листочка можно двумя путями - в воде или в земле.

Укоренение в воде пошагово:

Взять подходящую емкость: подойдет любая стеклянная баночка .
В средину налить теплую воду.
Погрузить листок фиалки на 1 см, зафиксировав его при помощи бумажного листа.
Важно контролировать уровень воды , во избежание усыхания среза.
Емкость с посадочным материалом следует оберегать от сильных перепадов температуры, сквозняков.
Спустя две недели должны появиться первые корешки, и когда их длина будет 1 см, растение можно пересаживать в землю .

Как укоренить лист в почву:

Сначала нужно выбрать вазон, в котором будет расти цветок (объем не больше 100 мл).
Заполнить одну третью емкости керамзитом или измельченным пенопластом, засыпать заранее приготовленным грунтом .
Смочить лист в растворе Фитоспорина, чтобы будущее растение было защищено от грибковых заболеваний, и для профилактики полить этим же раствором в лунку.
Листик фиалки на 1,5 см углубить в землю .
Так же, как и в первом способе, поставить емкость с саженцем в светлое и теплое место, не допускать сквозняков.
Накрыть растение полиэтиленом или большой банкой, чтобы поддерживать влажность .

В этом видео показано, как быстро и легко укоренить сразу много листиков фиалки.

Размножение фрагментом листика

Это очень удобный способ, которым пользуются многие домохозяйки. Разрезать пластину следует исключительно острым ножом или лезвием . Делать это нужно так, чтобы на каждом фрагменте осталось хотя бы по одной жилке.

Лучше всего использовать верхнюю часть посадочного материала , но можно также укоренять боковые и нижние элементы.

Важно! При размножении фиалки фрагментами листьев, деток появится намного больше чем при любом другом способе.

После того, как лист будет разделен на фрагменты, его нужно оставить на некоторое время при комнатной температуре. Это необходимо для того, чтобы срезы успели подсохнуть .

Перед посадкой каждую «ранку» необходимо обработать измельченным активированным углем. Сажать посадочный материал нужно таким образом, чтобы каждый листик плотно контактировал с почвой.

После того, как элементы будут находится в субстрате, потребуется сделать мини парник с полиэтилена . Также можно накрыть посадочный материал стеклянной банкой.

Поливать следует по мере необходимости. Если все сделать правильно, то первые отростки будут видны уже через несколько недель .

В этом видео показано, как размножить фиалку фрагментом листика.

Размножение цветоносами и пасынками

Еще один популярный метод, который используют цветоводы. Те розетки, что образовываются в пазухах фиалок, нужно отделить и укоренить по такому же принципу, как и листки . Со временем их пересаживают вместе с грунтом в большие горшки. Данная процедура осуществляется, когда молодые розетки разрастутся.

Чтобы произвести размножение цветоносами, нужно чистым, острым ножом отделить часть (не берите бутоны) и посадить ее в землю из сфагнума. Для быстрого укоренения рекомендуется установить мини-парник. Дождитесь, пока цветонос хорошо разовьется, и пересадите молодое растение в грунт.

Размножение семенами

Это самый сложный способ, который требует особых навыков и времени . Такой метод зачастую используют те, кто интересуется селекцией и ставит за цель получить свой ранее не существующий сорт фиалки.

Для того чтобы получить качественные семена, следует подобрать родительскую пару среди растений, не имеющих заболеваний, всегда обильно цветущих и с симметричной розеткой . После этого опылите пестики собранной твердой пыльцой фиалок.

Совет! Чтобы увеличить вероятность образования семенных коробочек на растении, опылите на цветоносе больше одного цветка.

Через месяц должны появиться зерна. Сбор семян проводят тогда, когда коробочки пожелтеют и хорошо высохнут. Собранный посадочный материал следует некоторое время подержать при комнатной температуре.

Посадка зерен и уход за ними:

в выбранную емкость положить перлит;
сверху насыпать субстрат, смешанный с песком ;
на поверхности грунта равномерно распределите семена фиалки;
поливать зерна следует пульверизатором;
сверху емкость накрыть стеклом и позаботиться об освещении лампами дневного света ;
после достижения ростками 0,5 см в диаметре, осторожно пересадите их в стаканчики с почвенной смесью.

Важно! Емкость из посеянными зернами нужно ежедневно проветривать в течение 10-15 минут.

Новичкам, лучше всего размножать фиалку листиками. Семенной метод займет довольно много времени и не всегда даст желаемый результат.

Важность пересадки в первое время после посадки

Пересадка является важной часть выращивания фиалки. При правильном проведении процедуры, растение будет всегда здоровым и порадует обильным цветением .

Все нюансы пересадки фиалок:

Фиалки следует пересаживать с интервалом от 6 до 9 месяцев.
Для взрослого растения емкость нужно брать диаметром от 10 до 15 см. В каждом вазоне обязательно делать небольшие отверстия.
Емкость наполнить керамзитом, а сверху засыпать его тонким слоем песка. Затем положить грунтовую смесь.
Для пересадки взрослого растения, следует использовать метод «перевалка». Если у кустика имеются поврежденные корешки, то их необходимо удалить, а срезы присыпать потолченным активированным углем .
Заглублять фиалку надо до корневой шейки. Сверху почву следует хорошо разровнять и немного утрамбовать.

Обильно полейте пересаженную фиалку. В течение двух недель ваш цветок будет только привыкать к новым условиям. В этот период нужно особенно ухаживать за ним : следить, чтобы температура была выше 24℃, если нужно, устроить тепличку вокруг саженца.

Возможные ошибки при размножении

Новички, которые никогда не выращивали у себя дома фиалки, припускаются одной и той же ошибки – переувлажняют почву . Это опасно для растения, так как частый полив приводит к гниению корневой системы.

Самые частые ошибки начинающих:

берется очень плотный грунт с высокой кислотностью;
слишком низкая или высокая температура;
на листики попадают прямые солнечные лучи ;
корневая шейка при посадке сильно заглублена;
не используются обеззараживающие средства при укоренении.

Подобные ошибки могут стать причиной замедления роста, начала гнилостного процесса , запоздалого цветения.
Фиалка – уникальный цветок, вырастить который не составит труда. Если придерживаться всех правил и рекомендаций, то растение непременно порадует обильными, разноцветными бутонами .

В этом видео рассказано об основных ошибках при укоренении листиков фиалок.

Сенполии могут размножаться семенами, боковыми розетками и листовыми черенками. Так как при семенном размножении гибридных форм очень велика изменчивость, для воспроизведения определенных сортов можно рекомендовать только вегетативное размножение. Вегетативное размножение сенполий в условиях культуры является главным способом их размножения. Оно про- исходит путем отделения боковых ветвей, образующих свои корни, иначе говоря, путем отделения (черенкования) боковых ответвлений или путем черенкования листьями. Отделение боковых ответвлений производится во время пересадки. При делении куст разрезают острым и чистым ножом. Отделению подлежат абсолютно все ответвления независимо от их размеров и развития самостоятельной корневой системы. Отдельные ветви, которые имеют достаточно развитую корневую систему, сажают в горшки, размеры которых должны соответствовать степени развития корней. Ответвления, не имеющие корней, используются как черенки и размещаются для укоренения в парник. Необходимо отметить, что сохранение признаков, характеризующих ту или иную культурную форму, возможно только при вегетативном размножении. Поэтому черенкование растений листьями оказывается единственным путем, с помощью которого можно получить одновременно большое количество молодых растений одного варианта. С момента черенкования листьями до начала цветения при благоприятных условиях развития обычно проходит срок от 6 до 9 месяцев. Для черенкования берутся здоровые, неповрежденные, крупные и хорошо развитые листья — наиболее старые в розетке, находящиеся в нижних ее ярусах. Они могут храниться, не увядая, 2-З часа. Если предстоит более длительное хранение, необходимо обернуть кончики листьев мокрой ватой или завернуть их в увлажненную полиэтиленовую пленку. В чистой стеклянной банке, чуть увлажненной и закрытой крышкой, листья сохраняются несколько суток. Листья, имеющие желтоватую окраску или признаки подсыхания края листа, использовать не следует, они редко успевают образовать корни и отмирают. Некоторые цветоводы советуют обрезать стебель очень коротко, оставляя примерно 2-З см под углом 45°. Листья с короткими черешками укореняются быстрее. Однако они имеют свои недостатки. Если такой черешок начинает гнить, может погибнуть весь черенок. Если же начнет загнивать лист с длинным черешком, всегда будет возможность срезать пропавшую часть и начать укоренение снова. Кроме того, позже, когда побеги окрепнут, можно отрезать «родительский» лист и снова его укоренить. Неоднократное черенкование одного листа, взятого с длинным черешком, позволяет получить до 25 молодых растений, причем каждая из пересаженных групп растений отличается по возрасту примерно на 1 месяц и достигает цветения почти одновременно или вскоре одна вслед за другой. Чтобы получить более сильную корневую систему, можно разрезать конец черешка на 1 см. А прежде чем начать укоренение, следует подсушить конец стебля от 30 минут до 1 часа. Для укоренения листьев подходит любая посуда. Лучше взять маленький пузырек из темного стекла или пузырек из светлого стекла обернуть черной бумагой, так как при отсутствии света сенполии образуют лучшую корневую систему. Кроме того, в такой посуде значительно медленнее зацветает вода и образуются водоросли. Пузырек надо тщательно вымыть, а лучше — прокипятить. Для укоренения лучшей является дистиллированная вода, но можно использовать и кипяченую. Черенкование сенполий (последовательность процесса). Воды в пузырьке должно быть столько, чтобы конец черешка на 1-1,5 см был погружен в воду. Не следует заполнять сосуд полностью водой - если начинается загнивание стебля, то прежде всего оно поразит погруженную в воду часть. Если эта часть небольшая, то загнивание легко обнаружить и вырезать гниющий кусочек корня. Если черешок очень мал и не касается воды, его надо обмотать кусочком ватного тампона, конец которого должен все время находиться в воде. Он будет обеспечивать достаточную для укоренения влагу. Для удобства в работе и чтобы не было путаницы, к сосуду прикрепляют этикетку с названием сорта или же именем лица или организации, где была приобретена сенполия. Для этой цели лучше использовать деревянные или пластмассовые плоские этикетки. Сосуд ставят в теплое место, где нет сквозняков. Оно должно быть хорошо освещено, но так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растение. Этот метод укоренения имеет один недостаток — листья не имеют опоры в виде стенок пузырька, стебельки часто начинают закручиваться и через несколько дней поднимаются из воды. При этом способе воду наливают в стакан, затем поверхность стакана затягивают вощеной бумагой или полиэтиленом и обвязывают ниткой или тонкой резинкой, в бумаге (полиэтилене) делают отверстия, которые соответствуют диаметру черешков черенкуемых листьев. Через эти отверстия черешки опускают в воду на 1-1,5 см. Если в одном стакане укореняется не один, а несколько листочков разных сортов, их этикетируют каждый отдельно. Для этого пишут название сорта на тонкой бумаге и прикрепляют его к ножке листочка. Можно написать название сорта на кусочке пластыря и прикрепить его сверху ли-ста. Надписи лучше делать простым карандашом, химический карандаш или чернила расплываются. После того как укоренение уже началось, воду в сосуде менять не следует, а для сохранения одного и того же уровня время от времени необходимо добавлять воду. Некоторые цветоводы считают, что для лучшего развития корневой системы следует брать вместо обычной воды раствор питательных веществ. Многие предпочитают оставлять стебли в воде до тех пор, пока у основания не образуются новые молодые побеги; так как растениям тогда потребуется не много времени, чтобы появиться на поверхности земли после высадки. Но легче всего получить хорошие результаты, если вынуть их из воды, когда длина корней достигнет 0,6-1,2 см. Обычно на это уходит 2-З недели. Если конец черешка начинает загнивать, еще не дав корни, его срезают до здоровой ткани и помещают в другой Сосуд со свежей дистиллированной водой или пытаются укоренить в земле или песке. Переросшие, слишком длинные корни хуже приживаются в субстрате, дольше не развиваются молодые растения. Если лист вовремя не пересадить в землю, то корни постепенно начинают подгнивать. Не следует ожидать появления маленьких розеточек на конце черешка, некоторые сорта их в воде не образуют Когда листья достаточно укоренятся, их можно будет пересаживать в 5-сантиметровые горшочки, каждый листик отдельно. Старые использованные горшки следует тщательно вычистить щеткой и прокипятить несколько минут в растворе уксуса из расчета 4 г на 1 л воды. Если горшки новые, замочите их на час в растворе уксуса или обычной хлорной извести в такой же концентрации, как и для отбеливания белья. Дайте им слегка просохнуть, а затем обработайте края одним из способов, описанных в главе «Посадка». Очень хороший способ — окраска краев горшка внутри и снаружи быстросохнущим лаком. Если горшок сделан из грубой глины, лучше двукратное покрытие. Есть также специальный липкий пластырь, который можно использовать для покрытия краев горшка. Ко дну горшка можно плотно прикрепить квадрат со сторонами 2,5 см из мелкой пластиковой сетки, которую используют для окон от мух. Она предохранит почву от вымывания, а когда корни разовьются и достигнут дна горшка, сетка будет способствовать образованию компактной корневой системы, которая легко выйдет из горшка, когда наступит время для пересадки и деления. Вместо сетки можно закрыть дренажное отверстие битым черенком выпуклой стороной вверх. При черенковании небольших количеств листовых черенков вместо разводочного парника можно воспользоваться обыкновенным горшком или иным сосудом, заполненным на 2/3 песком, который потом накрывается стеклом. Лучше всего брать два горшка: один большего диаметра, а второй меньшего. Больший нужно заполнить промытым песком, а малый углубить в песок в центре большого. Черенки следует разместить в пространстве между краями двух горшков. Увлажнение посаженных в песок черенков производится через малый горшок путем вливания в него воды. Такой способ увлажнения песка исключает смачивание поверхности листовых черенков, что при густой посадке и содержании под стеклом может привести к их подгниванию. Если черенкование произведено в весенние месяцы, то высаженные группой молодые растения через 3-4 месяца следует рассадить по одному. Операцию разделения надо производить осторожно, чтобы не повредить корни рассаживаемых растений. Растения следует сажать в горшки диаметром 5 см, в рыхлую земляную смесь, слегка обжимая ее по краю горшка. Рассаженные таким образом молодые растения, как правило, через 2-3 месяца начинают зацветать. А в случае более позднего (летнего или осеннего) черенкования разделение молодых растений можно осуществлять только весной, или летом следующего года. Укорененный в воде листовой черенок следует сажать вместе с образовавшимися на нем молодыми растениями (если они образовались) в рыхлую землесмесь. Почва для первой посадки должна содержать минимум питательных веществ, быть рассыпчатой, иметь мелкую структуру, чтобы не повредить нежные корешки молодых растений. Полезно бывает добавить мелкопротертый мох-сфагнум, обладающий бактерицидными свойствами. Он влагоемкий, препятствует загниванию черенка, благотворно влияет на развитие корней, придает смеси необходимую кислотность. Вместо мха можно использовать просеянный рыжий верховой торф. Желательно присутствие в смеси 1/ субстрата, приготовленного для взрослых сенполий (без навозного перегноя). Необходимо добавить размельченный древесный уголь. Субстрат всегда должен быть умеренно влажным, даже незначительное пересушивание приведет к гибели листового черенка. Некоторые цветоводы рекомендуют при высадке укорененных листьев использовать субстраты, в которых полностью отсутствуют органические добавки. Наиболее предпочтительнее субстраты — песок или вермикулит. Перед использованием песок надо простерилизовать кипящей водой. Это способствует также вымыванию пыли и мелких частиц. При посадке в горшок укорененных в воде листьев необходимо учитывать, что влага, испаряясь с его стенок, охлаждает земляной ком. Чтобы увеличить относительную влажность воздуха, листья, посаженные в горшочек, накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой до по явления молодых листиков. Помещение периодически необходимо проветривать. Размещать посаженные растения необходимо на светлом, но защищенном от прямого солнца месте. Прямые солнечные лучи не должны попадать на листья во избежание перегрева. В некоторых случаях, особенно сразу после посадки, растения необходимо притенять.
Самое главное при посадке укоренившегося листочка в субстрат — это посадить его как можно мельче. Чем глубже посажен лист, тем тяжелее он прорастает, а иногда может не прорасти совсем. В идеале корни должны быть чуть-чуть прикрыты субстратом. Этого можно добиться несколькими путями. Заполнить горшок субстратом для укоренения, оставив до верха горшка расстояние в 2,5 см, сверху на край горшка положить листочек и прикрыть его основание очень тонким слоем этого же субстрата. Чтобы лист не перевернулся, его можно зафиксировать чем-нибудь, например шпилькой из проволоки. Заполнить горшок чуть больше чем на 2/з, опустить листочек так, чтобы у него была возможность опереться на стенку горшка, а затем положить слой субстрата на растущий конец листа. Можно также заполнить горшок чуть больше чем на 2/3, поставить листочек вертикально, подпереть его с помощью крепкой соломинки, проткнутой через центр листа, и добавить еще слой почвы в 1-1,5 см. Соломинка не принесет никакого вреда листочку. Если же и после этого листочек не будет стоять в нужном положении, закрепите его с помощью колышка. Для укоренения свежесрёзанного листика непосредственно в субстрате опытные цветоводы рекомендуют следующие земляные смеси. 1. Мох-сфагнум рубленый (лучше свежий) — 3 части. Речной песок или вермикулит — 2 части. Древесный уголь толченый — 0,З части. 2. Торф верховой — 2 части. Речной песок — 1 часть. Древесный уголь — 0,3 части. З. Земляная смесь для взрослых сенполий — 1 часть. Мох-сфагнум рубленый 1 часть. Речной песок — 1 часть. Древесный уголь толченый — 0,3 части. Используется при отсутствии мха и торфа: Земляная смесь для взрослых сенполий — 1 часть. Речной песок крупнозернистый- 1 часть. Древесный уголь толченый -0,3 части. Если маточные листья долго не дают поросли, а сами растут, то необходимо третью часть листа срезать в верхней его части. Срез припудривают толченым древесным углем или любым фунгицидом (бенлат, топсин М). Таким образом стимулируют появление молодых розеток. Если лист увял и потерял тургор, а загнивание не заметно, следует увеличить влажность воздуха возле черенка -накрыть лист стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. При этом банку необходимо ежедневно приподнимать, чтобы проветрить, а в пакете можно просто сделать небольшую дырочку для дыхания, растения. Несмотря на то что большинство листьев благополучно укореняется в воде, некоторые из них так долго стоят без корней, что черешки начинают подгнивать. Попытки поместить такие листья в другую посуду со свежей водой могут и не дать результата. Тогда черешки срезают до здоровой ткани и высаживают их в субстрат, где они в дальнейшем дают молодые ростки. Выросших вокруг материнского листа деток отделяют, когда они достигают высоты 4-5 см. Преждевременное отделение (при высоте поросли 1,5-2 см) может привести к их гибели. При пересадке земля должна быть умеренно влажной. Маточный лист выкапывают из земли и осторожно отделяют его от группы молодых розеток. Каждая из них имеет свои корни, тесно переплетенные как с корнями соседних розеток, так и с корнями маточного листа. Целесообразно сначала отделить от общей сросшейся массы маточный лист с собственными корнями. Для этого все маленькие розетки собирают в левой руке, а правой постепенно отделяют маточный лист. После этого его можно снова сажать в субстрат. Оставшись без корней маточного листа, молодые растения сравнительно легко отделяются друг от друга, и их сажают в горшки меньшего диаметра. Для дальнейшего развития молодых сенполий им надо создать более благоприятные или такие же условия, при которых произрастал материнский лист Черешки нижних листьев должны находиться чуть выше уровня земли. Растения, углубленные до уровня точки роста, нередко загнивают. Неблагоприятно сказывается также попадание земли на точку роста и черешки. В первые 2-З недели растения должны содержаться при температуре 23-25 °С, температура должна быть на одном уровне и не должна понижаться, поливать растения можно только теплой водой. Даже при соблюдении всех условий молодые сенполии первое время приостанавливают свое развитие, только через 2-З недели начнется более или менее интенсивный рост. От посадки листового черенка до цветения проходит в среднем 6-7 месяцев, у некоторых сортов и больше. Есть сорта (например, «Марс»), которые нередко зацветают на стадии прорастания листьев. Но преждевременное цветение (в возрасте до 6 месяцев) значительно ослабляет растение. Бутоны необходимо удалять, тем более что цветки бывают небольшими и малодекоративными. Семенное размножение — это более кропотливый по сравнению с вегетативным, требующий большего времени, но и более интересный способ размножения. Он дает возможность получать путем отбора новые формы, отличающиеся от родительских, и выделять среди них кандидатов в новые сорта. В плодах, завязывающих семена большей частью только после искусственного опыления, образуется большое количество семян. Они очень мелкие, и поэтому требуется соблюдение соответствующих условий для успешного получения всходов. Для опыления цветка сенполии необходимо нанести на пестик пыльцу, которая находится в закрытых желтых пыльниках. Пыльники вскрывают иголкой или бритвой. Пыльца созревает на 5-6-й день после раскрытия цветка, а ее способность к оплодотворению сохраняется до трех месяцев. О готовности пестика говорит появление на рыльце кастельки жидкости; к которой хорошо прилипает пыльца. Оплодотворенная завязь развивается в коробочку, которая содержит мелкиё семена, похожие на пыль. На хорошо выращенных экземплярах могут непрерывно появляться цветки и завязываться семена без ущерба для растения. Семена созревают через 5-7 месяцев. Иногда бывает, что коробочки коричневеют и опадают задолго до конечного срока. Не выбрасывайте, сохраните их, семена высадите, так как они могут прорасти. Созревшие коробочки нужно собрать и разложить на блюдце, которое ставят открытым в светлое теплое место. После того как коробочки высохнут, их вскрывают иголкой. Если посев откладывается, то можно сохранить семена в плотно закрытом флаконе или маленьких пакетиках. Флакон должен быть чистым и сухим. Если семена намокнут или заплесневеют, то не прорастут Всхожесть они сохраняют в течение 6-9 месяцев, но лучше всего их сеять через 2-З недели после созревания. Для посева пригодна любая посуда, которая может быть накрыта стеклом (для создания микротеплички). Лучше всего для этой цели подходят пластмассовые плоские широкие блюдца (или подставки под цветочные горшки). В дне проделывают несколько отверстий для поддонного увлажнения субстрата, на дно насыпают сантиметровый слой речного песка. Посев семян производится на подготовленную выровненную и несколько уплотненную политую поверхность просеянной через мелкое сито земли (слей толщиной до 2 см). Семена высыпают с бумажки равномерно на поверхность хорошо увлажненной почвы, блюдце накрывают стеклом и помещают под лампы дневного освещения или просто на светлое место. Попадание солнечных лучей на закрытую стеклом посуду недопустимо, так как это сразу же вызовет смертельный для сеянцев перегрев. Некоторые любители для равномерного посева смешивают семена G мелким песком, другие - высыпают семена на снег, которым предварительно покрывают поверхность земляной смеси. Увлажнять необходимо равномерно из поддона. Всходы 2-З раза пикируют (в зависимости от времени посева и освещенности). Б.М. и Т.Н. Макуни рекомендуют составлять земляную смесь для сеянцев из равных частей мелкого речного пес-ка и просеянного листового перегноя с небольшим количеством измельченного древесного угля. Второй вариант земляной смеси - мелкий речной песок, перетертый мох сфагнум и торф в равных количествах. На 1 л смеси добавляют столовую ложку древесного угля. Можно использовать земляную смесь, рекомендованную для выращивания сенполий. Только ее следует просеять и добавить 1/ мелкого речного песка ко всему объему земли. В качестве упрощенного варианта может быть исполь-зована смесь мелкого песка с перетертым мхом, а в крайнем случае - даже чистый песок или вермикулит После завершения посева сосуд снабжается этикеткой, где указывают название растения и дату посева. Этикетка должна быть таких размеров, чтобы не мешала покрыть стеклом сосуд с посевом. Поверхность земли с посевом всегда должна быть влажной. Увлажнение осуществляется с помощью пульверизатора мелко распыленной водой, но не струйками. При использовании лейки, даже сочень мелким ситом, всегда имеется опасность смыть семена. Можно также увлажнять всю плошку с поддона, используя в качестве последнего такую же плошку, только большего диаметра. Через 2-3 недели, а при содержании посева в неблагоприятных температурных условиях и позже, появляются первые ростки. Обычно появление всходов растягивается на довольно продолжительный срок и завершается более чем через месяц со дня посева. Были случаи, когда всходы появлялись через 3-4 месяца. Всходы очень мелкие, состоят из двух одинаковой величины семядолей диаметром менее 1 мм. Вскоре один из семядольных листиков начинает заметно увеличиваться в размерах, тогда как второй остается неизменным. Это особенность, которая присуща всем растениям семейства Геснериевых. Через некоторое время появляются первые два настоящих листа размером около 2-3 мм. За ними следует вторая пара, располагающаяся перпендикулярно первой, и т п. Поливку всходов следует производить теплой водой сначала пульверизатором, когда же они образуют не менее двух пар настоящих листьев - через сетку лейки.
Пикировку всходов можно производить только тогда, когда появятся не менее трех-четырех пар настоящих листьев. Первая пикировка обычно преследует цель разредить всходы, поэтому надобность в ней возникает только в том случае, когда при посеве семена были рассыпаны неравномерно. При равномерном расположении всходов лучше дождаться смыкания их друг с другом и только тогда рассадить на расстоянии около 2 см друг от друга. Если же надобность в пикировке обнаруживается раньше, то рассаживание надо производить дважды: сначала на 2 см друг от друга, а потом (примерно через 1,5-2 месяца) - на 5 см. В этом возрасте молодые растения можно сажать и в небольшие горшки, однако они занимают больше места и в них труднее поддерживать равномерную влажность, поэтому следует отдать предпочтение плоским ящикам или глиняным плошкам. Через 7-8 недель рассаженные в ящиках растения разрастаются настолько, что вновь смыкаются листьями. В это время растения нужно рассадить в мелкие горшки диаметром около 7 см, используя земляную смесь для взрослых сенполий. Через 24-25 недель после посева первые растения начинают зацветать. Первое цветение обычно непродолжительное. А спустя 3-4 недели процветшие растения надо перевалить в горшки диаметром 10 см, в которых они остаются до следующей пересадки примерно через год. В течение всего времени развития сеянцев следует их регулярно поливать, удалять отмирающие нижние листья, время от времени опрыскивать мелко распыленной теплой водой, одновременно следя за проветриванием помещения, где производится выращивание сенполий. У сенполий период от посева семян до цветения примерно такой же, как и при вегетативном размножении - от посадки черенков до цветения. Сенполии зацветают приблизительно через 7-10 мес. после прорастания семян. Продолжительность этого периода зависит от многих факторов: температуры, освещения, почвенных условий, сорта, размера цветочного горшка и т.д.

Узамбарские фиалки привлекательны для домашнего содержания своим продолжительным цветением, многообразием сортов, неприхотливостью и возможностью легкого размножения. Этим цветам не надо на подоконнике много места, порой их и вовсе содержат на стеллажах рядом с окном, подсвечивая лампами дневного света. Сенполии считают символом домашнего уюта, они есть почти в каждой квартире. Поговорим о том, как можно размножить эти нежные растения с помощью всего лишь одного листа.

Описание узамбарской фиалки (фото)

Фиалка относится к семейству геснериевых. Впервые это растение было обнаружено в Восточной Африке. Сенполия классифицируется как травянистое растение с очень коротким стеблем и пышной листовой розеткой. Листья чаще всего сердцевидной формы, они могут быть округлыми и более вытянутыми. Верхняя сторона листа имеет опушение, ее окраска может быть разных оттенков зеленого. Нижняя часть листьев более светлая, зеленоватая или фиолетовая. Листочки выглядят стегаными из-за выраженных жилок.

На одном цветоносе формируется от 3 до 7 некрупных цветков. При полноценном цветении взрослой розетки на фиалке может присутствовать одновременно до 100 цветков. При хороших условиях содержания сенполии цветут беспрерывно 8-9 месяцев в году. В настоящее время зарегистрировано почти 1200 новых гибридных сортов. Их различие можно увидеть как в размере листовой розетки, так и в форме, окраске цветков.

Выведены фиалки с простыми, полумахровыми и махровыми соцветиями. Всё большую популярность набирают фиалки-химеры. Их генная структура изменена таким образом, что синтез пигментов происходит по-разному на разных участках лепестков и окраска получается очень необычной. К сожалению, сортовые признаки таких растений утрачиваются во время размножения листом, сохраняясь лишь у пасынков.

На способность к укоренению сильно влияет качество посадочного материала. Если вы решили размножить фиалку листком, выбирайте его из средних слоев листовой розетки. Нижние старые листья уже более слабые и имеют меньший запас жизненных сил. Их близость к земле увеличивает риск нахождения на них патогенной микрофлоры и спор грибов. А если срезать листок с макушки розетки, легко повредить точку роста, в этом случае растение перестанет развиваться.

На заметку! Выбранный для размножения лист должен быть полностью сформированным, иметь хороший тургор и достаточные размеры.

Если вам достался листик, полученный по почте или принесенный вашими знакомыми, который успел стать слегка вялым, поможет замачивание в теплой кипяченой воде с добавлением нескольких кристаллов перманганата калия. Желательно подержать его в растворе около 2 часов, это позволит восстановить упругость и заодно убьёт патогенную флору.

После этого лист необходимо промокнуть салфеткой и обрезать край черенка острым ножом таким образом, чтобы его длина составляла 3-4 см. Срез можно сделать как прямым, так и под углом 45 градусов. Далее приступают к процессу укоренения, который можно производить двумя способами: в воде и в субстрате.

«Водный» способ больше подойдёт неопытным цветоводам, так как при таком способе укоренения легко наблюдать за процессом нарастания корней и состоянием черенка. Желательно использовать кипяченую или фильтрованную воду, чтобы она не портилась быстро. Посуду лучше использовать из темного стекла. Для укоренения в воде необходимо:

Тщательно вымыть и ополоснуть кипятком стаканчик для листового черенка и заполнить его водой.
Лист поместить в емкость таким образом, чтобы нижняя часть черешка была погружена в воду на 1-2 см. Удержать его в необходимом положении можно при помощи крышки или листка плотной бумаги с отверстием. Черешок не должен касаться стенок стакана.
Бросить в воду таблетку активированного угля или небольшой древесный уголек для предотвращения процессов гниения.
После этого следить за уровнем воды, постоянно доливая ее до первоначального уровня.
Когда корни достигают длины 1-2 см, листок фиалки высадить в субстрат.

Если процесс пойдёт как надо, то появление корней можно будет увидеть через 2-4 недели. Иногда бывает, что конец листового черешка все же загнивает. В этом случае нужно сразу обрезать пораженные ткани до здорового места и снова поставить листок в стаканчик для укоренения. Посуду в этом случае обрабатывают антисептиком, а затем заливают свежую воду.

Внимание! Некоторые любители фиалок при «водном» способе укоренение оставляют лист в воде до появления молодой розетки. Мы не рекомендуем этого делать, так как в этом случае побеги могут быть ослабленным, что ухудшит их дальнейшее развитие.

При посадке листка с корнями в почву, учтите, что нельзя его сильно заглублять, иначе розетке будет труднее пробиться наверх. Горшочек для посадки на 1/3 заполняют керамзитом, поверх которого укладывают рыхлую почвенную смесь. Высаженный листок накрывают стеклянной банкой, предварительно увлажнив субстрат. Банку ежедневно приподнимают на 5-10 минут для проветривания, это необходимо. Снимают укрытие через 2-3 недели при появлении молодой розетки.

Как размножать фиалку листом в воде: видео

Если листовой черенок сажать сразу в землю, укоренение произойдет даже быстрее, чем в воде. К такому способу лучше прибегнуть, если листок не совсем зрелый или, наоборот старый, утративший тургор. При посадке в землю черешок листа обрезается чуть короче, до 1,5 сантиметра. Горшочек достаточно взять совсем небольшой, 5 см в диаметре. В нём обязательно должно быть дренажное отверстие. На дно засыпают дренажный слой, а затем грунт, состоящий из плодородной земли и перлита. Перлит будет способствовать удержанию влаги в небольшом объеме грунта и при этом облегчит доступ воздуха к корням.

Полезный совет! Для антибактериального эффекта можно добавить в состав субстрата сфагнум.

Перед посадкой субстрат надо слегка увлажнить.
Листовые черенки миниатюрных гибридов заглубляют на 0,5 см, а стандартные высаживают на глубину 1-1,5 см.
Если у вас много посадочного материала, можно высаживать в один стаканчик сразу по нескольку листков.
Чтобы не запутаться в сортах, снаружи наклеивают маркировку.
После посадки закрывают листок пленкой или банкой, создавая тепличку. Это обеспечит внутри повышенную влажность воздуха и предохранит саженец от сквозняков. Периодически увлажняют землю и проветривают.

Некоторые цветоводы делятся опытом посадки листовых черенков в торфяные таблетки. Они утверждают, что, из-за наличия питательных веществ, при таком способе посадки корни и молодые розетки образуются очень быстро. Для успешного укоренения в субстрате важно тепло и свет. Световой день должен быть не менее 12 часов, а температура в помещении 22-26 градусов.

Укоренение листового черенка фиалки в субстрате: видео

Уход за фиалками

Чтобы фиалки оставались здоровыми и продолжительно цвели, им необходимо создать комфортные условия, обеспечив необходимую температуру, освещение, влажность, своевременно производя подкормки и пересадки. Остановимся на этих важных моментах.

Фиалки теплолюбивы. Минимальная температура их содержания не должна опускаться ниже 18 градусов, оптимальные показатели равны 20-24 градусам тепла. Растения необходимо оберегать от сквозняков. Если зимой подоконники слишком холодные, поставьте горшки с фиалками на теплоизолирующие подставки, чтобы не переохлаждались корни.

Освещение сенполиям нужно яркое и рассеянное, без попадания прямых солнечных лучей. Летом их лучше располагать на северных и восточных окнах, а зимой перемещать на южные и западные подоконники. В очень солнечные дни на окнах необходимо организовать притенение, зимой растения наоборот досвечивают. Чтобы розетка не искривлялась, ее периодически поворачивают к свету другой стороной. Можно выращивать фиалки при полностью искусственном освещении, это никак не влияет на их рост. Для этого вполне подойдут лампы дневного света.

Фиалки не любят сухой воздух. Особенно цветы страдают от него в период, когда включено центральное отопление. При этом опрыскивать листочки нельзя из-за того, что они опушенные. Ворсинки могут задерживать воду, на листьях в результате этого разовьется гниль. Для увлажнения воздуха желательно использовать специальные увлажнители или расставить на подоконнике емкости с водой.

Поливать фиалки можно сверху из спринцовки или лейки с узким носиком, такой полив называется капельным. При этом нужно быть осторожным с количеством воды и следить, чтобы она не попадала на листья. Если вам трудно таким способом регулировать полив, поливайте сенполии через поддон.

Туда наливают чистую отстоянную воду, дают почве пропитаться влагой, после чего остатки воды сливают. Этот способ считается более безопасным в плане переувлажнения. Некоторые применяют фитильный полив, но он подходит не всем сортам и имеет ряд недостатков. Такой способ лучше применять по необходимости, например, на время отъезда в отпуск или командировку.

Для подкормки можно использовать гранулы суперфосфата, которые закладывают при пересадке в почву. Этого запаса фиалкам хватит на некоторое время. Спустя 1-2 месяца можно начинать вносить еженедельно комплексные и органические удобрения, чередуя их между собой. Органику хорошо усваивают только взрослые и здоровые экземпляры. Комплексное удобрение разводят в воде по инструкции и поливают раствором увлажненную почву.

В большие горшки фиалку сажать не стоит, иначе вы можете не дождаться цветения. Новый горшочек должен быть на 2 см больше старого в диаметре. Лучше, если он будет сделан из пластика. Можно посадить фиалку и в прежнюю емкость. В этом случае ее достают из горшка, обрезают старые и отмершие корни, отряхивают старый грунт, а затем сажают цветок на место, подсыпая немного свежей земли. Горшок лучше хорошо промыть внутри со щеткой, чтобы обеззаразить его и удалить грибные споры.

В качестве грунта можно взять специальную землю для сенполий, добавив в неё понемногу перлита и вермикулита.

Перед посадкой на дно необходимо положить дренажный слой из керамзита. Грунт должен быть влажным, но не сырым. Сажают растение так, чтобы листовая розетка не касалась земли. Первый полив проводят через двое суток после пересадки.

Цветоводы советуют начинать разведение фиалок с более простых разновидностей, капризные гибриды требуют опыта в содержании. Если вы обеспечите растению идеальные условия, оно не создаст вам особых проблем. По мере накопления опыта вы будете совершать всё меньше ошибок, научитесь «понимать» свой цветок. После этого можно будет начать содержать и размножать более экзотические сорта.

Стоит кому-нибудь завести на подоконнике всего одну фиалку, как вскоре у владельца обязательно возникнет желание украсить подобными очаровательными кустиками всю квартиру. Он уже не сможет спокойно пройти мимо нового сорта фиалки, увиденной им в гостях или в офисе – обязательно попросит желанный листик или купит его в интернет-магазине. Размножить этот чудесный цветок совсем не трудно, если посадочный материал взять от взрослого, обильно цветущего и, главное, здорового материнского растения. Существует несколько способов размножения фиалок в домашних условиях. Мы вас познакомим с ними по порядку.

Размножение фиалок листом — самый простой, успешный и, поэтому, чаще всего применяемый в домашних условиях способ. Весной, во время активной вегетации, у взрослой фиалки из второго или третьего ряда розетки (под цветоносом) срезается лист среднего возраста с черешком от 2 до 5 см в длину. Если черенок имеет большую длину, лишнее отрежьте косым срезом. Некоторое время, около получаса, срезанный черенок должен подсушиться на воздухе.

Слишком молодые или слишком старые листья для размножения не пригодны, как и крайние. Также не подходят листья из центра розетки, потому что они не приобрели еще достаточно сил и питательных веществ. Лист должен быть без дефектов и повреждений, сочный, ярко зеленого цвета.

Укоренить выбранный лист или его черенок можно как в воде, так и в субстрате. Не применяйте для укоренения фиалки всевозможные препараты, так называемые ускорители укоренения. Они чаще приносят вред, чем пользу, так как у фиалок слишком нежная структура ткани, и применение химических препаратов может вызвать ее ожоги и последующее гниение. Чтобы предотвратить возникновение грибковой инфекции, обработайте срез черенка толченым активированным углем.

Как укоренить лист в воде

Если вы решите укоренить лист фиалки в воде, сделайте это так. Налейте в стакан, лучше темный с узким горлышком, отстоянную воду комнатной температуры на 1 см глубиной. Уровень воды в стакане в 1 см вам придется поддерживать на протяжении всего периода укоренения (доливать по мере ее испарения).

После появления корешков, следует посадить черенок фиалки в небольшой горшочек с хорошим дренажем и легким рыхлым грунтом. Саженец нужно часто поливать, чтобы субстрат не пересыхал. Можете смастерить с помощью полиэтиленовой пленки небольшую тепличку. Спустя месяц или около того на конце черенка появятся детки фиалки – малюсенькие розетки листочков, которые готовы для посадки в нормальный грунт (для сенполий или комнатных фиалок).

Как укоренить лист в земле

Если вы решили укоренять лист фиалки сразу в субстрате (лучше использовать нарезанный на кусочки мох-сфагнум), сделайте это так. Срезанный, чуть подсушенный на воздухе, черенок обработайте толченым активированным углем и посадите под углом в 45 гр. на глубину 1 – 2 см в увлажненный субстрат, которым заполните пластиковый стаканчик. На дне стаканчика должно быть дренажное отверстие и слой керамзита или пенопласта. Поставьте этот стаканчик в другой, используемый в качестве поддона. Туда будете наливать воду для увлажнения субстрата, теплую отстоянную.

Накройте композицию с черенком полиэтиленовым пакетом с проделанными в нем отверстиями. Это делается для удаления из мини-теплички конденсата. Если вы воспользуетесь прозрачным пластиковым контейнером с крышкой, тогда, при необходимости, контейнер нужно будет проветривать, а субстрат – увлажнять. Место для теплички выберите светлое и теплое. Когда из субстрата на конце черенка появятся маленькие листочки новых розеток, вы поймете, что укоренение прошло успешно, и саженец готов к пересадке в свой небольшой горшочек с подходящим для фиалок грунтом.

Укоренение фиалки прошло успешно

Если в месте укоренения проклюнулись сразу несколько деток, а это бывает, когда вами был выбран сильный черенок, пересаживайте детки по очереди. Оптимальный вариант для дальнейшей пересадки каждой детки – дождаться, пока она обзаведется двумя-тремя листочками, будет в диаметре около 3 – 5 см и наберется сил. После этого можно отделить детку фиалки вместе с ее корешками от материнского листа и посадить в грунт.

Отделить детку от черенка можно двумя способами:

Листовой черенок выньте аккуратно из горшочка, отряхните грунт с корешков. Руками, осторожно отделите каждую детку от черенка и других деток. Все детки в этом случае следует рассадить в отдельные небольшие стаканчики 4 см в диаметре.
Листовой черенок из горшка не вынимайте, а подросшую детку, у которой уже сформировались корни, срежьте чистым лезвием (острым канцелярским ножом) и посадите в отдельный горшочек с рыхлым грунтом, в составе которого должны быть мох-сфагнум и вермикулит. Остальные детки не трогайте – пусть они продолжают развиваться на материнском черенке. Когда они подрастут, вы их также отделите от черенка и посадите в свой горшок.

Следите, чтобы при пересадке деток не была заглублена точка роста саженца. Примерно через месяц, а может и больше, детки у вас подрастут так, что размер их розетки превысит диаметр их горшочка в три раза. Вот теперь нужно пересадить молодняк вместе с комом земли в свои постоянные горшочки по всем правилам пересадки взрослых растений.

Размножение фиалки с помощью фрагмента листа

Если вы заказали какой-то необыкновенный сорт фиалки в интернете, а листики пришли по почте в плачевном состоянии – подмерзли, подгнили, сломались пополам, черенок загнил или обломился – не расстраивайтесь. Ведь для размножения подойдет даже небольшая, но здоровая часть листа. Каждая жилка может подарить вам деток. Отлично приживаются и дают потомство половинки, четвертинки и, даже, обломки черенков с одним кв. см листовой пластины. Детки могут появиться ото всех жилок, оказавшихся в субстрате. Они, правда, бывают мельче и слабее тех деток, которые получены другим способом. И растут они чуть медленнее. Поэтому, применяют этот способ лишь тогда, когда нет возможности укоренить целый здоровый лист с черенком, когда у вас нет выбора, и вы боитесь потерять особенный для вас, раритетный, сорт.

Если у вас в наличие только подгнивший листок, попытайтесь вырезать место гнили чистым лезвием с заходом на здоровую часть листа. Промойте лист в растворе марганцовки, чтобы приостановить процесс гниения. Теперь вырезайте из здоровой части листовой пластины фрагменты так, чтобы у кусочка осталась жилка, пусть не центральная, а боковая, но это будет одним из условий успешного укоренения. Случается, что листовые пластины без черенков, посаженные таким образом, дают деток быстрее, и их количество бывает больше.

Как правильно вырезать фрагменты листа

Главное, разрезать лист фиалки следует очень чистым и острым лезвием или канцелярским ножом. Если на листовой пластине была гниль, лезвие после каждого надреза следует дезинфицировать (например, опускать в стакан с марганцем или протирать спиртом). Все линии должны, по возможности, проходить с минимальным повреждением боковых жилок.

Можно разделить весь лист на сегменты и посадить каждый сегмент в мини-тепличку. Каждый сегмент даст своих деток – розетки листьев.

Можно каждый листок разрезать так, чтобы сначала вырезать центральную жилку, а потом каждую половину листа разрезать на три части. Каждая часть должна иметь боковую жилку, идущую от центральной жилки к краю листа.

Можно вырезать из самой здоровой части листа две – три полоски, у каждой по две жилки. Есть большая вероятность того, что из каждой жилки листика появятся детки.

Также быстро и успешно укореняется фрагмент, вырезанный по жилкам из верхней трети листа. При этом дочернюю розетку образует каждая жилка, и их общее количество бывает больше.

Если сорт обладает волнистыми краями, просто обрежьте лишние кудри по кругу и далее работайте с плоской поверхностью листа как вам надо

Можно разрезать лист пополам. В субстрат поместите верхнюю часть фрагмента по срезу. Нижнюю половину листа можно укоренить в свою очередь – у вас будет больше деток с одного листа.

Если у вас загнил черенок, обрежьте его до здоровой части листа так, чтобы из центральной жилки получился самодельный небольшой черенок – ножка, около 1 см в длину. Его и будете укоренять в субстрате.

Каким бы способом вы не разрезали свой листок, после этой операции нужно оставить все фрагменты на воздухе в покое минут на 15 – 20, чтобы срезы затянулись пленкой, а уже потом можно приступить к их посадке в грунт.

приготовьте слабый раствор марганцовки розового цвета, опустите в него приготовленные к посадке фрагменты минут на 20;
выньте из раствора и хорошенько обмакните края срезов в толченый активированный уголь;
Подсушите 10 — 15 минут, и только после этого поместите каждый фрагмент в индивидуальную тепличку.

В качестве теплички для будущих фиалок можно использовать два 50 мл и один 100 мл стаканчик с разной площадью дна. В одном, с дренажными отверстиями, с пенопластом в роли дренажа и мхом-сфагнумом в роли субстрата, фрагмент будет укореняться, второй 50 мл стаканчик используйте в качестве поддона, в котором всегда будет вода. (Между стаканчиками должно быть пространство для этой воды). Накрыть эти стаканчики можно большим стаканом, на 100 мл, чтобы получилась мини-тепличка. Не забывайте изредка проветривать ее, чтобы убрать излишки конденсата. Чтобы детки появились быстрее, рекомендуем тепличку подсвечивать.

Размножение фиалок с помощью пасынков

Иногда, из-за большого содержания азота в почве в пазухах листьев фиалки появляются небольшие отростки. Это — пасынки фиалки, по-другому, дочерние розетки. Пасынки портят внешний вид растения, обычно их удаляют.

Если вам нужен этот пасынок для размножения вашей фиалки, сделайте так. Дождитесь появления на оставленном пасынке четырех — пяти листиков. Теперь, когда пасынок стал похож на детку, его можно, вырезать из материнской розетки листьев, и укоренить в рыхлом влажном субстрате (подойдет влажный мох-сфагнум) в любой таре с крышкой. После успешного укоренения, когда молоденькая розетка тронется в рост, пересадите ее в свой небольшой горшочек по всем правилам. Весь процесс займет около двух месяцев. В результате у вас появится новая сортовая фиалка.

Точно также можно посадить и другие пасынки. Если они не нужны – сразу удаляйте, чтобы не портили декоративность вашей сенполии. Если нужны — отсаживайте их по очереди, по мере подрастания.

Размножение фиалки с помощью прикорневой детки

Иногда, взрослые фиалки, разрастаясь, образуют прикорневые розетки. Нередко, эти детки мешают развитию материнского куста. В таких случаях их следует отделить и пересадить в отдельные горшки (или просто удалить). Лучше всего процедуру отделения дочерних розеток проводить в летнее время – тогда материнское растение сможет восстановить свои силы и подготовиться к приходу зимы.

Итак, вы решили размножить свою фиалку с помощью детки. Для этого поступайте следующим образом:

Аккуратно откопайте из земли дочернюю розетку (детку) каким-либо острым чистым предметом. Старайтесь не повредить материнский куст.
Если на детке мало корешков, а листиков много – удалите часть листьев, чтобы укоренение прошло легче.
Поместите детку в небольшой (5х5) горшочек с рыхлым субстратом, схожим по составу с землей в материнском горшке.
Умеренно увлажните почву.
Укройте горшок банкой или полиэтиленом для создания микроклимата.
Поставьте мини-тепличку в теплое место с большим количеством рассеянного света.
Проветривайте сенполию каждый день, при необходимости увлажняйте грунт.

Через неделю-другую укрытие можно снять, детка должна сама укрепиться и начать самостоятельную жизнь.

Как вырастить фиалку из семян

Первые комнатные фиалки (сенполии) были выращены из семян дикорастущих экземпляров еще в 1892 году. В настоящее время существует около 16 тыс. сортов этого замечательного цветка. Оказалось, что размножение фиалки с помощью листа или его фрагмента намного чаще приводит к успеху, чем разведение семенами, поскольку сохранить крохотные сеянцы, полученные из семян, и обеспечить им подходящие условия для существования чрезвычайно трудно.

Для проращивания семян используют контейнеры с крышками глубиной не более 5 см. Субстрат должен быть рыхлым и состоять из торфа и песка. Его насыпают в контейнер слоем до 4 см, увлажняют. Семена необходимо сажать следующим образом. Разложите их по влажной поверхности субстрата равномерно, на расстоянии 2 см друг от друга. Закройте крышку. Поддерживайте в тепличке температуру около 22 гр. днем и около 18 гр. ночью. При необходимости, контейнер проветривайте, субстрат – увлажняйте с помощью мелкого пульверизатора теплой отстоянной водой.

Семена прорастают быстро и дружно. Спустя 20 дней на них уже можно увидеть крохотные листики. Если вы торопитесь их пересадить, действуйте осторожно, так как корневая система саженцев нитевидная и очень слабая. Вы можете ее нечаянно погубить. Пересаженные экземпляры доращивайте так же в мини теплицах, под крышкой, пока они не окрепнут и не подрастут до размеров, пригодных для пересадки в небольшие самостоятельные горшочки.

Размножением фиалок с помощью цветоносов

Этим способом размножают фиалки опытные цветоводы и селекционеры. Но для размножения фиалок – химер – это почти единственно возможный вариант, так как при других способах теряются их декоративные особенности.

Выбирите на материнском кустике распустившийся или уже отцветший цветок с большими прилистниками. Бутоны не берите, они не подойдут. Вырежьте цветонос чистым острым лезвием или ножом. Подсушите 10-15 мин на воздухе, обработайте срез толченым активированным углем. Укоренять лучше в тепличке при высокой влажности. В качестве субстрата используйте смесь порезанного мха-сфагнума с перлитом. Вы увидите, что цветонос укоренился, когда возле прилистника появится молоденькая розетка. Немного подождите, пока она хорошо разовьется, только тогда ее можно будет пересадить в горшочек с грунтом для сенполий.

Заключение

Мы познакомили вас со всеми способами размножения комнатных фиалок в домашних условиях. Уверены, что вам захочется попробовать их. Ведь чем больше этих чудесных цветов будет в вашей квартире, тем чище в ней будет воздух, приятнее атмосфера. Заглянувшие в гости друзья будут любоваться цветущими букетами очаровательных фиалок и хвалить хозяйку за трудолюбие и отменный вкус.

Когда речь идет о разведении в домашних условиях нежной , чаще всего подразумевается её размножение с помощью листа. Этот способ проще и легче остальных. Даже новичку не составит труда пошагово выполнить все действия, особенно если ориентироваться на фото процедуры и мастер-класс на видео.

Как выбрать подходящий листочек

Сейчас в мире насчитывается не меньше 500 самых разных сортов фиалок. Но селекционеры по-прежнему не упускают возможности поэкспериментировать. Они выводят всё новые разновидности на радость любителям и коллекционерам этих цветов. Если вы в восторге от какого-либо из многочисленных сортов (а может, даже не одного) и хотите украсить этим нежным растением дом или подарить его друзьям, освойте технику размножения листом. По отзывам садоводов, этот метод удобнее, чем разведение культуры черенками, цветоносами или пасынками. К тому же, он подходит практически всем сортам фиалок, за некоторым исключением.

Внимание! Такую разновидность фиалок как химеры (они имеют цветы с полосатыми лепесточками) в домашних условиях размножают исключительно пасынками или цветоносами.

Оптимальное время для разведения растения таким способом – весна и осень. Во многом успешный результат зависит от правильно выбранного листочка. Для этого внимательно рассмотрите розетку фиалки. Вы увидите, что листья из неё растут рядами. Далее предстоит выбор:

Первый снизу ряд оставьте в покое: потомства от этих листьев придется ждать долго.
Не берите материал для размножения из середины розетки. Так можно повредить точку роста.
Обратите внимание на второй и третий ряды снизу. Там растут молодые, крепкие листочки, которые очень хорошо годятся для размножения. Но подойдёт не любой лист. Прежде чем срезать его, убедитесь, что пластина:

здоровая, без признаков болезней и нашествия вредителей;
ярко окрашенная;
упругая (хорошо держит форму);
не имеет повреждений: пятен, царапин, точек, заломов и т. д.

Подготовка к размножению фиалки

Тщательно отобранный лист можно сорвать руками или обрезать при помощи ножа, секатора или лезвия. Второй способ предпочтительнее: он считается менее болезненным для растения. Инструмент перед процедурой нужно продезинфицировать. Срез следует сделать под углом в 45C. На месте листа должен остаться «пенёк» длиной около 0,5 см, но можно и больше. Его присыпают измельченным активированным углем и оставляют так на четверть часа.

Размер черенка на листочке тоже важен. Он не должен превышать 4 см. Меньше – допустимо, больше – требует коррекции. Укоротите излишек, соблюдая все требования технологии. Перед посадкой убедитесь, что место среза не пересохло. Если же это произошло, снова отрежьте небольшую часть под острым углом.

Совет. Если лист фиалки вам достался в гостях или на работе, а по дороге домой он завял – не отчаивайтесь. На 2 часа положите будущий посадочный материал в теплую воду с марганцовкой, а затем обсушите.

Укоренение листа в воде и грунте. Пошаговое описание

Оба способа имеют плюсы и минусы, но в целом очень просты и понятны даже неопытному садоводу. Чтобы укоренить листочки в воде, нужно:

Подготовить ёмкости: для каждого экземпляра – свою. Это могут быть пластиковые стаканы или бутылочки из-под жидких лекарств (йода, перекиси водорода и т.п.).
Налить в них кипяченую воду.
Опустить в каждую емкость по таблетке активированного угля. Эта мера поможет избежать загнивания посадочного материала.
Поставить листочки, чтобы они оказались погруженными в воду максимум на 1 см.
Убрать ёмкости в тёплое, но не солнечное место. По мере необходимости подливать воду.

Через время появятся корни. Когда они достигнут длины 1 см, можно пересаживать лист в землю. Способ размножения в воде позволяет следить за образованием и развитием корневой системы – ведь в прозрачной ёмкости она на виду. Пересадку на постоянное место нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить корешки.

Для укоренения листа в грунте следует:

Сделать на дне пластикового стакана дырочки.
Уложить дренаж – слой пенопласта.
Насыпать грунт.
Посадить листочек, углубив его не более чем на 1 см. Укореняют черенок под острым углом, если нужно – подпирают спичкой или зубочисткой.
Вставить стакан в другой, чуть больше по размеру (в нем дырочки делать не надо).
Полить фиалку и убрать в теплое место, куда не попадает солнце. Если в комнате очень сухой воздух, можно сделать «теплицу»: накрыть стакан прозрачным пакетом. Листочки нужно периодически поливать и по желанию – проветривать.

Бывает, что пластина, укорененная в земле, начинает вянуть. Нужно аккуратно её извлечь и посмотреть, не загнила ли она. В этом недостаток процедуры разведения фиалки в грунте – то, что корни спрятаны от наблюдения. Зато они сразу попадают в «родную» среду и не нуждаются в дополнительной адаптации.

Если черенок загнил в воде или грунте, обрежьте поврежденные ткани и начните процесс размножения заново. В случае, когда всё сделано правильно, можно ждать появления «детки» через 1-1,5 мес. Попробуйте оба способа, чтобы понять, какой из них для вас удобнее.