Новостройки

Обрезка молодого дерева: основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки. Обрезка и формирование плодовых деревьев: правила и секреты Формировка кроны

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева . Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой. От правильного зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

1. Обрезка саженца после посадки.
2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5-7 лет.
3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.
4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
разреженно-ярусная,
кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50-70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
а на карликовых подвоях (яблоня и груша)-в 30-40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160- 180 см.
2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.
3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.
4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев , сформированных по мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70-80 сантиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской части России).

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

В год посадки (при осенней посадке - ранней весной, до набухания почек, а при весенней - сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные - сильнее.
Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15-20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4-6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15-20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению крон ы.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона:
слева - дерево в конце формирования,
справа - размещения основных сучьев возможные варианты

молодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно расположенные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
После посадки все ветки кроны укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести-восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии примерно от 15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом , не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

20-30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
30-40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально - доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева - чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб - это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба - от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия - насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать - следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева. Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой. Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

Хороший прирост в росте.
Улучшение плодоношения.
Повышение качества урожая.
Омоложение дерева.
Улучшение освещения кроны.
Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.

Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

снизить зимостойкость;
уменьшить прирост в конце вегетации;
увеличить загущение кроны. Читайте также статью: → « ».

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

Вид	Цели	Сроки проведения
Формирующая	Создание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.	Первые 3-4 лет.
Омолаживающая	Восстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.	После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения роста	Повышение освещенности и продуктивности.	Первые 2-4 года.
Санитарная	Проводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.	Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

🎧 Как обрезать и привить плодовые деревья в саду (2 части)?

Рассказывает эксперт-дачник Андрей Туманов: «Как правильно обрезать и привить плодовые деревья в саду». Автор в течение 20 лет вел на ТВ ряд передач, посвящённых любительскому садоводству и огородничеству - «Фазенда», «Грядка», «Наш сад», «Сельский час», «Полевые работы».

Способы формирования кроны деревьев

Есть такие формы кроны:

Чашеобразная ярусно-разреженная. Подходит для деревьев со штамбом от 160 до 180 см. Это косточковые породы и некоторые сорта груш и яблонь.
Веретеновидная. Подходит для деревьев со штамбом от 80 до 100 см. Это деревья с раскидистой кроной (яблони и груши).
Ярусная. Подходит для деревьев с ярусным типом расположения ветвей.
Разреженно-ярусная. Подходит для яблонь, груш, вишни, сливы и абрикоса.
Безъярусная. Подходит для черешни и абрикоса.
Кустовидная. Подходит для косточковых пород деревьев. Начинают формирование куста уже с первого года жизни, обрезав верхушку.
Веерная. Подходит для низкорослых яблонь. Ветки короткого ствола растут вверх, поэтому в начале лета молодые побеги подвязывают, чтобы защитить неприкрытые участки кроны. Перед посадкой обязательно смотрят на тип кроны, а потом уже подбирают форму.

Укорачивают новые побеги обычно весной.

Формируют крону в период покоя, но после окончания сильных морозов. Идеальным вариантом считается начало апреля. В Северно-Западных регионах сроки могут сдвигаться до средины июня, когда начинается цветение. Желательно провести обрезку до набухания почек или после опадания листьев осенью. Летом удаляют сухие и поврежденные ветки, а также верхушки молодых побегов.

Зимой обрезают ветки при температуре не ниже -8°C, иначе раны не заживут.
Посаженные осенью саженцы, как и деревья косточковых пород, обрезают до начала движения сока.
Поврежденные морозами ветки обрезают после распускания почек весной.

Технология формирования кроны

Технология зависит от типа кроны. Бывают пирамидальные, раскидистые и шаровидные.

Для пирамидальных крон сначала вырезают ветки внутри для расширения окружности кроны. Укорачивают побеги на наружную почку (верхнюю почку оставляют с внешней стороны кроны).
Для раскидистых типов нижние ветки, которые наклонены к земле, вырезают. При наклоне дерева в одну из сторон, ветки обрезают больше в стороне наклона.

Совет №1. Если наклонилось молодое дерево, его выравнивают ранней весной, пока сырая земля. Для этого подтягивают штамб к колу.

При вымерзании дерева обрезают вымерзшую часть до здорового участка. Крону формируют из здорового побега. Схему формирования наиболее популярных форм крон приведем в таблице.

Форма кроны	Особенности формирования
Разреженно-ярусная	Центральный проводник обрезают на высоте 80 см от нижнего яруса веток. Оставляют минимум 8 почек. На 4-ый год оставляют три сильные равномерно расположенные друг против друга ветки, остальные удаляют. Последующие ярусы формируют в течение двух лет. Каждый ярус состоит из двух веток. Когда ствол достигнет высоты 4,5 м, срезают центральный проводник для остановки роста. Крону формируют на третий год роста.
Кустовидная	Формированием кроны занимаются уже для однолетних саженцев. Оставляют 6 ветвей, которые находятся 15 см друг от друга, остальные побеги вырезают. По мере роста дерева нижние побеги оставляют длиннее, нежели верхние (их ежегодно укорачивают на 1/2 длины). Проводник над верхне веткой, которая растет вверх, срезают.
Безъярусная	Оставляют до 6 ветвей, которые располагаются 15-40 см друг от друга. Для раскидистых крон проводник делают на 20 см выше ветвей, для пирамидальных — на 30 см выше.

Для загущенных сортов сначала удаляют побеги, которые растут в направлении внутрь кроны, пересекаются и трутся.

Техника обрезки:

При удалении толстых веток пилой одновременно надпиливают по кругу, чтобы не было задиров коры.
Ветки менее 1 см в диаметре удаляют секатором, над почкой оставляют шипик до 2 мм.
Места среза веток толще 2 мм обрабатывают садовым варом. Лучше всего подходит средство с содержанием сосновой живицы. Наносят слоем более 3,5 мм. Замазка нужна для ускорения заживания раны и предотвращения инфицирования, защиты от пересыхания и попадания влаги.
При срезании однолетнего побега делают косой срез с противоположной стороны почки. Шипик не оставляют.
При прореживании ветки обрезают на кольцо. Для замазки срезов применяют латексные и натуральные масляные краски.

Особенности работы в зависимости от возраста дерева

Формируют крону для молодых саженцев на 2-3 год. Именно в тот период вырезают скелетные ветки, на которых образовалось меньшее количество плодов. Первые годы удаляют лишь больные и поломанные ветки, а также побеги, которые загущают крону. При излишней обрезке появляются волчки.

Обрезают ветки ежегодно, при этом укорачивают большие ветки максимум на 10 см. Молодые побеги не вырезают. К обрезке молодых деревьев нужно подходить с осторожностью. Ветки хрупкие, при сильной обрезке замедляется рост и увеличение объема кроны, оттягиваются сроки вступления дерева в плодоношение.

Особенности обрезки старых деревьев:

При омоложении ветки обрезают на 1 м.
Сухие ветки удаляют своевременно. Их не обламывают, а аккуратно спиливают.
Крону формируют из новых побегов. Их обрезают для лучшего ветвления. Для работы в саду стоит запастись инструментами.

Садовые инструменты для обрезки веток

Потребуются такие инструменты: нож, секатор, сучкорез, пилка, бензопила и щетка по металлу. Для работе на высоте не обойтись без стремянки. Для замазки ран садовый вар или краска.

Совет №2. Во избежание травмирования дерева поддерживайте садовый инструмент в чистоте. После работы очищайте его и смазывайте, это предотвратит появление ржавчины.

Применяют садовый инструмент по назначению. Читайте также статью: → « ». Рассмотрим применение каждого инструмента.

Секатором удаляют ветки толщиной до 2 см. Он внешне похож на ножницы, только лезвия выгнуты. Есть несколько видов инструмента: для всех видов обрезок (имеет параллельные лезвия); для удаления побегов (секатор одностороннего резанья).
Сучкорез – это усиленная модель секатора. Это инструмент с длинными ручками. Он предназначен для обрезки веток от 2 до 5 см в диаметре.
Для спила толстых веток применяют пилу. Длина лезвия 30-35 см.
При большом объеме работ используют бензопилу. Ее применяют для омоложения старых деревьев и удаления сухих веток.
Зеленые побеги удаляют садовым ножом. Им зачищают места срезов и спилов перед обработкой.
При работе в саду на высоте пользуются лестницей, нежелательно лезть на ствол, чтобы не повредить кору. Лестницы бывают от двух до восьми метров.

Для уборки веток с садового участка применяют измельчитель веток. Существуют электрические и бензиновые измельчители.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда омолаживают крону?

Омоложение кроны нужно для двухлетних и трехлетних саженцев или когда отмечают снижение урожайности. При этом молодые побеги сохраняют, а многолетние укорачивают. Если вовремя не омолодить плодовое дерево, то постепенно прекратится рост верхушки. Заметить снижение роста можно по ежегодному приросту молодых побегов. При уменьшении роста на 20 см немедленно производят омолаживающую обрезку.

Вопрос №2. Какова технология санитарной обрезки?

Во время санитарной обработки удаляют сухие, поломанные и больные ветки. После переходят к прореживанию веток в нижней части кроны, которые наклонились к земле. Затем омолаживают крону.

Вопрос №3. Что такое штамб?

Штамбом называют часть главного ствола, которая находится между прикорневой зоной и первой веткой. В зависимости от высоты штамба выделяют три типа деревьев: низкоштамбовые, среднештамбовые и высокоштамбовые. Чаще садоводы отдают предпочтение низкоштамбовым.

Вопрос № 4. Что такое центральный проводник?

Это часть ствола от нижней ветки до верхушки дерева.

Вопрос №5. Почему появляются волчки и что с ними делать?

Волчки появляются на молодых и старых плодовых деревьях. Причины отличаются. Волчки у молодых деревьев отрастают вблизи мест среза крупных ветвей. Их можно не удалять, а вот волчки, которые растут внутри кроны, вырезают обязательно, ведь они загущают крону. У старых деревьев волчки появляются при повреждении ветвей, остановке роста верхушки и вокруг стареющих побегов. Их появление указывает на необходимость омоложения.

Частые ошибки садоводов

Предлагаем ошибки:

Обрезают ветки для омоложения не чаще, чем раз в 3-4 года.
Ниже кольца побеги не обрезают, иначе срез долго зарастает.
При использовании секатора режущую часть направляют в сторону ветки, а не в направлении части, которую обрезают.
Толстые ветки сначала укорачивают, а затем спиливают на кольцо, иначе травмируется ствол.
Важно учитывать особенности роста дерева. Большой ежегодный прирост дает центральный побег, а вот боковые ветки растут медленнее. Если придать боковым веткам горизонтальное положение (например, согнуть или подвязать), то рост приостановится, а начнут закладываться плоды. Ветки должны отходить от ствола под углом 45°.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2 - 4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15 - 20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов - однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5 - 6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки плодовых деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка) . Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2 - 3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4 - 6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2 - 3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе - феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта - начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне - весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март - июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

1. Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4 - 5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

2. Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3 - 5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

4. Плодоношение

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3 - 4 года подрезаем скелетные ветки на древесине, которой 4 - 6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки на древесине старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке плодовых деревьев

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Для многих садоводов формирование кроны плодовых деревьев является важным аспектом. Это позволяет не только повысить урожайность. Если деревья выглядят ухоженно, то на них приятно смотреть. При этом существует несколько правил по формированию кроны. Делать обрезку необходимо в определенные моменты жизни растений. В противном случае им можно навредить.

Помимо эстетической красоты, правильная крона плодового дерева позволяет увеличить его урожайность. Существует несколько причин для ухода за ней, а именно:

Таким образом, за плодовыми деревьями необходимо ухаживать. Если позволить им разрастись, то они перестанут давать большой урожай.

Важно. Требуется использовать специальные инструменты для обработки кроны. Если обламывать ветки, то можно навредить растению. Процесс регенерации будет достаточно длительный, в связи с чем больше минералов будет потрачено на него, а не на формирование плодов.

Стоит отметить, что необработанная крона не сможет выдержать большое количество плодов. Только сильные ветки способны не обламываться под их весом.

Когда необходимо формировать крону

Важно делать все вовремя, иначе можно недополучить урожай. Опытные садоводы рекомендуют выполнять подобные манипуляции весной или осенью. Однако весна – более благоприятный период. За время цветения дерево успеет набрать сил и регенерировать. Осенью же оно готовится к покою.

Если обрезка происходит весной, то нужно закончить ее до апреля. Важно отметить, что работы стоит проводить до набухания первых почек. Тогда дерево сможет достаточно быстро восстановиться. Осенью обрезку выполняют в сентябре или в октябре.

Важно. Обрезку необходимо проводить каждый год, чтобы продлить жизнь культуры и получать хороший урожай.

Стоит отметить, что удалению подвергаются все слишком большие ветки, чтобы они не сломались под тяжестью снега или плодов, а также сухие ответвления. Первая подрезка осуществляется уже на второй год жизни дерева. Необходимо выполнять ее, в соответствии с изображением выше.

Основные правила выполнения обрезки дерева

Необходимо выполнять все действия правильно, чтобы причинить дереву минимальный вред. Вот чему следует придерживаться:

Требуется выполнять срез именно над формированной почкой независимо от цели его совершения.

Как сформировать крону плодового дерева

Есть несколько способов ухода за кроной дерева. Нужно рассмотреть их, чтобы понимать основные особенности. Тогда можно будет понять, что именно требуется использовать в конкретно взятом случае.

Ярусное разрежение

Это довольно популярный способ. Он позволяет сохранить естественный вид дерева. Вот как должна производиться обрезка:

Во время работы необходимо использовать садовые ножницы.

Видео — Схема разреженно ярусной формировки плодового дерева

Вертикальная пальметта

Данный метод немного более сложный, поэтому его стоит рассмотреть в виде пошаговой инструкции.

Таблица 1. Пошаговая инструкция формирования кроны деревьев

Шаг, №	Описание	Фото
1	Посадка однолетнего саженца без наличия ответвлений.
2	Обтягивание растения несколькими рейками после посадки. Обычно используют шесть штук, после чего обтягивают веревкой или шпагатом.
3	Ствол обрезается так, чтобы его высота не превышала 0,6 метра. При этом на нем должно быть до трех почек.
4	Верхняя почка должна направляться в рост. Для этого используются рейки.
5	Осенью все отростки, находящиеся на верхних ярусах, обрезаются до третьей почки.
6	На следующий год формируется новый ярус дерева.

Видео — Схема формирования плодового дерева «Пальметта»

Веретенообразная обрезка

В данном случае крона дерева напоминает конус. Оно смотрится эстетично, но необходимо использовать дополнительно рейку, чтобы крона была соответствующей формой.

Вот как необходимо все делать в данном случае:

Таким образом, постоянно повторяя этот принцип, можно получить красивую крону и богатый урожай.

Формирование чашеобразной кроны

При использовании данного метода возможно сформировать красивую крону. Он применяется, как правило, для слабых культур, которые считаются довольно прихотливыми. Необходимо установить специальный штамб на высоте 50 см, а еще требуется оставить примерно 30 см для скелетных ответвлений. Все остальные побеги требуется укорачивать.

Видео — Формирование чашеобразной формы куста

Особенности омолаживающего формирования кроны

Этот тип обычно применяют для плодовых культур, которым более 10 лет. Он необходим, если по каким-то причинам не удается старое растение заменить на новое. Таким образом, для поддержания уровня урожайности необходимо выполнить обрезку. Вот ее полезные свойства:

Чтобы выполнить этот тип обрезки необходимо на 1/3 срезать ствол и наиболее густые части дерева. Угол обрезки составляет 45 градусов. Если у растения есть ответвления, которые находятся под острым углом, их следует удалить, так как они не способны давать хороший урожай.

Важно. Обрезку с целью омоложения обязательно необходимо выполнять осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. При этом начинать работу необходимо сверху, чтобы понимать, насколько необходимо удалять нижние побег для обеспечения нормального проникновения света на все ветви.

Распространенные ошибки садоводов

Часто новички совершают типичные ошибки, которые способны навредить плодовому дереву. Необходимо заранее знать их, чтобы сохранить его и получать хороший урожай. При этом исправлять ошибки бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Поэтому проще, как правило, посадить новое дерево.

Диаметр кроны уменьшается за счет удаления лидирующего побега. Требуется удалять именно конкурирующий. Он не обладает той же силой и не способен давать хороший урожай. При этом новые ответвления от конкурента редко появляются.
Если удалять недостаточное количество веток, то диаметр кроны может увеличиться. Данную ошибку легко исправить, удалив лишние ветки весной. Для этого нужно руководствоваться правилом, что нужно оставлять не более четырех скелетных ветвей, длинна которых до 60 см.

Видео — Как обрезать яблоню осенью

Стоит отметить, что невмешательство в процесс роста дерева недопустимо, если планируется получать от него фрукты. Растение становится чрезмерно густым и крупным. Как результат, ветки будут затенять друг друга, а под весом снега или плодов они будут ломаться.

Регулирование силы роста веток

Сегодня садоводы могут самостоятельно регулировать процесс роста отводок от дерева. Это возможно за счет правильной обрезки и прикорма. Так, существуют различные стимулирующие рост удобрения, которые необходимы плодовым деревьям. Если нужно достаточно быстро получить полноценное растение высотой 2 и более метра, то нужно сфокусироваться на этих подкормках.

Важно поддерживать силу роста растения, чтобы оно увеличивало урожайность скелетных ветвей. Таким образом, требуется постоянно удалять небольшие ответвления. Иначе корневая система будет нерационально использовать имеющиеся у нее ресурсы.

Требуется обеспечить умеренную скорость роста основных ветвей, чтобы они могли хорошо плодоносить. Только увеличение в размере не даст садоводу ничего, кроме большого и пышного дерева. Поэтому важно своевременно подщипывать растение. Иначе большая часть полученных из земли минералов будет уходить на рост ветвей.

Существует несколько правил, которым должны придерживаться все фермеры. Тогда их плодовые деревья будут давать хороший урожай.

Вот несколько важных советов для начинающих садоводов:

Таким образом, эти советы могут помочь сформировать красивую крону и обеспечить высокую урожайность плодового дерева.

Последовательность действий с момента посадки дерева

Необходимо рассмотреть жизненный цикл культуры, чтобы знать, когда и как нужно формировать крону.

Таблица 2. Процесс формирования кроны в течение жизни растения

Описание процесса	Фото
Посадка молодой культуры
Обрезка на второй год до третьей почки
Удаление верхушки для замедления процесса роста и крайних побегов каждый на ежегодной основе
Омолаживающее формирование кроны

Практика показывает, что после омоложения дерево может прожить еще около 10 лет. Потом его производительность резко падает и его требуется заменять новым.

Опасности неправильной обрезки

Если выполнить работу неправильно, то есть сразу несколько рисков для растения. В частности, некоторые растения более требовательны к обрезке. У них хуже зарастают рубцы, а при отсутствии их обработки возможно заражение. Обычно процесс регенерации тканей происходит в течение 10 – 20 дней.

Стоит отметить, что у некоторых плодовых деревьев почки размещаются не на стволе. Они находятся в пазухах листьев почти по всей длине ветки. В этом случае обрезку требуется производить более внимательно и осторожно. Таким образом, садовод сам решает, какие именно ветки будут основными. Остальные необходимо удалять.

Исправить ошибки, совершенные в случае с молодым деревом, несложно. Достаточно подождать около двух лет, чтобы все снова пришло в норму. Если крона ранее совсем не формировалась, то требуется самостоятельно наметить несколько основных веток. После этого надо определиться со способом подщипывания. После этого требуется выполнять работу. При этом не стоит бояться обрезать много. Если убрать мало веток, то невозможно будет получить большой урожай. Листья от побегов выше не позволят получать достаточно света нижним побегам.

Профессиональный уход за деревом

Сегодня существует много различных компаний, которые помогают ухаживать за плодовыми деревьями. Они предлагают различные услуги. В частности, в перечень входит обрезка.

В подобных организациях работают профессиональные садовники, которые знают, что именно необходимо конкретно взятому дереву для того, чтоб получить хороший урожай и умеренный рост. Таким образом, достаточно обладать небольшой суммой, чтобы избавить себя от необходимости выполнять данную работу.

Важно. Требуется обращаться в надежные организации, которые давно работают на рынке. Стоимость услуг у них немного выше, но можно быть уверенным в их качестве.

Невозможно выбрать один наилучший вид формирования кроны. У каждого существуют свои особенности. Таким образом, необходимо исходить из вида культуры. Можно в интернете найти информацию, какое плодовое дерево лучше переносит конкретно взятый вид обрезки, чтобы можно было эффективно ухаживать за кроной и получать хороший урожай. Начинающим садоводам рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами. Дело в том, что теоретический материал часто не получается переложить на практику. Увидев раз, как правильно обрезать ветки плодовых деревьев, можно выполнять все необходимое самостоятельно.