Изготовление резьбы на лагах своими руками. Лаги для пола своими руками: делаем пол на лагах несколькими способами

При выполнении самых разных работ практически все сталкиваются с необходимостью резьбового соединения. Нарезание резьбы плашками и метчиками в домашних условиях позволяет решить проблемы закрепления необходимых деталей.

Сами эти инструменты широко распространены и имеются почти в каждом доме. Обладание нужным комплектом разного инструмента позволяет произвести и плашками практически на любых соединительных элементах.

Что такое метчик?

В общем случае метчик представляет собой стержень с режущими кромками, образованными прямыми или винтообразными прорезями. Его главное предназначение — создание внутренней резьбы. Метчик включает рабочую и хвостовую части. Рабочая часть, соответственно, содержит режущую и калибрующую зону. Рабочая часть выполнена, обычно, в виде продольных стружечных канавок (иногда — в виде винтовых канавок). Режущая зона имеет коническую форму, калибрующая зона — цилиндрическую. Хвостовик выполнен в виде цилиндра с квадратом на конце.

На режущей поверхности рабочей части выполнены зубья определенной формы, задающей параметры резьбы. Выделяются следующие параметры заточки зубьев: задний угол (6-10º), передний угол (для стали — 5-15º, для бронзы — 0-5º, для легких сплавов — 25-30º). Метчики производятся с разной точностью обработки их поверхности, что определяет класс точности при нарезании резьбы.

Метчики подразделяются по форме — цилиндрические и конические; по назначению — ручные, машинные и гаечные; по комплектности — одиночные и комплексные (набор из 3-4 штук для последовательного изготовления резьбы с повышенным шагом). Основным материалом для метчиков является сталь У10А и У23А.

Выбор метчика производится по следующим параметрам: шаг и глубина, диаметр отверстия для нарезания, тип отверстия (глухое, сквозное), класс точности. Кроме того, по обрабатываемому материалу метчики подразделяют на типы: для легких сплавов, для нержавеющих сталей, для углеродистой стали и чугуна.

Вернуться к оглавлению

Что такое плашка?

В общем случае плашка (лерка) — это режущий инструмент для изготовления наружной резьбы. Она выполнена в виде очень прочной гайки, в отверстии которой изготовлены режущие кромки с зубьями. Зубья расположены так, что формируют виток. Режущая часть плашки сформирована как внутренний конус. Толщина плашки, обычно, составляет 8-10 зубьев (витков).

Плашки подразделяются по виду — на цельные, разрезные и раздвижные; по форме — на круглые, квадратные, шестигранные, призматические. Для ручной нарезки наиболее часто используются цельные круглые. Для крепления в держателе (воротке) на поверхности круглой плашки выполнено до пяти углублений (пазов).

Отверстие плашки образует рабочую часть, состоящую из трех зон. Сверху и снизу на рабочей зоне выполнены конические участки — режущие зоны. В центральной части цилиндрический участок образует калибрующую зону. Угол конусности режущих зон составляет 50-60º. Форма режущего зуба задается передним углом заточки в пределах 15-20º (для углеродистых сталей) и задним углом в пределах 6-8º.

Круглая плашка предназначена для нарезания метрической, дюймовой и трубной резьбы. Плашками обеспечивается нарезание точностью не ниже второго класса. Одной из главных особенностей применения плашек является то, что в процессе формирования участвуют все три зоны рабочего участка.

Вернуться к оглавлению

Особенности резьбы

В общем случае нарезать резьбу — значит прорезать винтообразную канавку по поверхности, имеющей цилиндрическую или коническую форму. По расположению поверхности резьба подразделяется на наружную (винт, болт) и внутреннюю (гайка). По своему назначению резьба может быть крепежной или ходовой. Форма профиля может применяться треугольная, прямоугольная и трапецеидальная. Направление может быть левым или правым.

Крепежная резьба в основном выполняется треугольной и изготавливается на деталях крепления. Ходовая со сложным профилем и ручным способом нарезается крайне редко.

К основным параметрам относится:

• наружный диаметр;
• угол подъема;
• угол профиля.

По своему виду наибольший интерес представляют метрическая, дюймовая и трубная резьба. Метрическая обладает треугольным профилем, как крепежная резьба цилиндрического типа с мелким и крупным шагом. Метрическая используется наиболее часто. Основной ее параметр — угол профиля резьбы, который должен быть равен 60º. Трубная имеет цилиндрическую форму и используется для соединения трубчатых деталей.

Вернуться к оглавлению

Устройства и приспособления

Нарезание резьбы производится путем вращения и поступательного движения соответствующего инструмента. Чтобы выполнить работу плашками и метчиками, требуется их закрепить, направить в нужном направлении, а также обеспечить их одновременное вращение и медленное поступательное движение. Для этих целей используются специальные устройства или приспособления.

Нарезание наружной резьбы плашками производится с помощью плашкодержателя (воротка). Такое устройство представляет собой втулку с ручками в обе стороны. Во втулке просверлено 4-6 отверстий с резьбой, в которых вкручены винты (болты) для закрепления плашки внутри втулки плашкодержателя. Для нарезки резьбы плашка вставляется во втулку и прочно закрепляется винтами. При закреплении производится центровка плашки относительно оси держателя. Ручки позволяют создать вращательный момент вручную.

При нарезании внутренней резьбы метчиками используются воротки. Такое устройство имеет квадратное гнездо в центре, в которое вставляется концевая часть хвостовика метчика, а также две ручки для вращения его вручную. Фиксирующие винты позволяют надежно закрепить метчик в устройстве.

Познакомимся с новой технологией, разновидностями регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Монтаж регулируемого пола - быстрый, экономичный и достаточно простой процесс создания чернового напольного покрытия с идеально ровной плоскостью.

Эта статья познакомит вас с новой технологией, расскажет о разновидностях регулируемых полов, области применения и процессе монтажа.

Какие проблемы решает регулируемый пол

Регулируемые лаги - технология создания исключительно легкого пола по методологии сухого ремонта, поэтому основная сфера их применения - высотные здания и дома старой постройки, где увеличение нагрузки на перекрытия чревато неприятностями. Технология особенно актуальна при необходимости поднять уровень пола на 120 мм и более, с чем сухая стяжка уже не справится.

По экологичности и практичности правильно смонтированный пол отвечает характеристикам системы стационарных лаг. Звукоизоляция такого пола достаточно хорошая, отдача тепла на нижние этажи минимальна за счет сокращения мостиков холода. Пространство между лагами имеет сплошную вентиляцию, поэтому в наполнителе пола не заводятся плесень и грибок.

Другая особенность такого пола - возможность устройства идеально ровного покрытия под плитку или наливные полы в кратчайшие сроки - 7–8 м 2 за один час работы двух человек и до 3 м 2 при работе в одиночку.

Установка системы лаг на металлических кронштейнах

Если вам необходимо настелить пол в небольшом помещении, оригинальную технологию лучше не использовать. Во-первых, это неоправданно долгий поиск комплектующих, а во-вторых, пол на регулируемых лагах лучше укладывать на площади более 6 м 2 , на меньших пространствах экономия времени и средств не так ощутима. Вместо этого можно использовать установку лаг на металлических кронштейнах.

Для укладки необходим брус 60х60 мм влажностью не более 10% без следов пороков и коробления. Также необходимо приобрести или изготовить металлические П-образные кронштейны с толщиной стенки не менее 2,5 мм и расстоянием между полками, соответствующем толщине бруса. В каждой полке на расстоянии в 30 мм от торца должно быть отверстие диаметром 11 мм.

На полу нанесите разметку линиями, по которой планируется установка лаг. Первую лагу укладывайте вдоль длинной стены с отступом в 20 см, все последующие - с шагом в 40 см. Для сращивания лаг одного ряда используйте два кронштейна, установленных подряд. Установите все кронштейны по линиям разметки и закрепите каждый к бетону двумя дюбелями быстрого монтажа 6х60 с бортиком «грибок».

Когда все кронштейны установлены, выставьте по горизонтальному уровню крайний от стены ряд лаг, подкладывая под них обрезки брусьев и щепу. На самом высоком участке перекрытия брус должен выступать над кронштейном на 3–5 мм. Через перфорацию в полках кронштейна закрепите брус двумя саморезами с обеих сторон.

Используя шнуровку или лазерный нивелир, перенесите уровень первого ряда на последний, выровняйте брусья и временно закрепите их в кронштейнах саморезами. Натяните шнуровку или используйте регулировку по лазеру на мишени, чтобы выровнять все остальные лаги. После временного крепления лаг просверлите их сверлом на 12 мм сквозь отверстия в кронштейнах, вставьте болты и затяните их самоконтрящейся гайкой.

Монтаж регулируемого пола на болт-стойках

Для устройства пола по оригинальной технологии необходимо приобрести пластиковые болт-стойки длиной 100 или 150 мм и металлические дюбель-гвозди 6х40 мм в количестве около 5–6 шт. на один м 2 пола. Специальные лаги с отверстиями и резьбой можно заменить на обычный брус 50х50 мм влажностью до 10%, но потребуется бур по дереву и машинный метчик диаметром 24 мм с шагом 3 мм.

Разметка для установки лаг начинается с базовой линии, которая имеет отступ от стены, равный длине фанерного листа. В помещениях с нормальной проходимостью крайние лаги должны отстоять от стены на 15 см, шаг между остальными лагами составляет 40–45 см. Если нагрузка на пол выше обычной, дистанция от стен составит менее 10 см, а шаг установки - до 30 см.

Подготовьте брусья: просверлите в них отверстия строго перпендикулярно поверхности в 10 см от краев, затем равномерно распределите остальные отверстия по длине, чтобы расстояние между ними было не более 40–50 см. Метчиком нарежьте в отверстиях резьбу и закрутите в них болт-стойки. При вкручивании стоек предварительно регулируйте их длину в соответствии с высотой подъема. Для вкручивания болт-стоек используйте шестигранный ключ.

Установите брусья по линиям разметки, ориентируя стойки шестигранными отверстиями вверх. Торцы лаг должны отстоять от стены на 10 см. Произведите предварительную регулировку с допустимой погрешностью в 1 см, выводя лаги на проектную высоту. Сквозь отверстие внутри болт-стойки отметьте длинным буром места сверления, затем сдвиньте лаги и проделайте отверстия 6 мм в бетонном полу на глубину до 50 мм.

Сперва закрепите крайние стойки лаг: опустите в отверстие дюбель-гвоздь и расклиньте его, используя молоток и металлический прут или бур от перфоратора. Вращая закрепленные стойки, точно выставьте лаги по уровню, используя шнуровку или лазерную разметку. Закручивайте центральные стойки, пока они не упрутся в пол, и закрепите их дюбель-гвоздями. Произведите окончательную регулировку пола, используя строительный уровень, перекрывающий не менее трех лаг. Лаги допускается сращивать в торец с подрубкой в полдерева на длину до 5 см и с последующим скреплением стыка болтом М10.

Устройство чернового покрытия

Когда лаги установлены, а пространство между ними заполнено утеплителем, производится настил покрытия. Для создания прочной и ровной поверхности необходимо уложить на лаги два слоя влагостойкой фанеры толщиной от 12 мм и более.

Первый слой укладывается длинной стороной поперек лаг и крепится к брусьям саморезами 55 мм. Шаг крепления саморезов - 15–17 см по краям и 20–25 см в центре листа. Вкручивайте крепеж не ближе 15 мм от торца фанеры и утапливайте шляпки заподлицо.

Второй ряд первого слоя начинается с подрезки половины листа для обеспечения разбежки между стыками на половину длины. Толщина стыков не должна превышать 2–3 мм, а отступ от стен - не более 15 мм. Когда первый слой фанеры уложен, разметьте на поверхности места пролегания лаг.

Укладывайте листы второго слоя перпендикулярно листам первого. При необходимости подрезайте элементы пола, чтобы расстояние между стыками в первом и втором слое было не менее 20 см. Скрепляйте листы между собой саморезами 35 мм, не менее 30 штук на 1 м 2 с шагом установки по краю в 30 см. Крепите второй слой к лагам саморезами 65 мм не менее чем в 15 местах на 1 м 2 . Допустимый стыковой зазор во втором слое - 4 мм, расстояние от стен - не более 6 мм.

После монтажа второго слоя фанеры с поверхности листов нужно убрать пыль и опилки, затем нанести два слоя адгезивной грунтовки вне зависимости от того, каким будет напольное покрытие. Зазоры между плитами и от стен нужно заполнить полиуретановой пеной, а лучше - силиконовым герметиком. Поверх пола на регулируемых лагах можно настелить любой тип напольного покрытия и даже выполнить подготовительную стяжку.

Одной из наиболее распространенных в машиностроении, авиастроении, приборостроении, при организации разнообразных ремонтных работ, отдельных технологических операций и других мероприятиях, является изготовление резьбы . Ее получают, используя следующие способы и методы:

Нарезание при помощи плашек, метчиков, резьбонарезных головок

Нарезание резьбовыми гребенками и резьбовыми резцами

Фрезерование с использованием такого специализированного инструмента, как резьбовые фрезы

Накатывание с помощью специальных роликов

Шлифование с помощью специальных абразивных кругов

Нарезание резьбы резцами

На современных машиностроительных предприятиях такая технологическая операция, как нарезание резьбы резцами , используется очень широко. Для этого применяются токарно-винторезные станки, причем на них изготавливается резьба как наружная, так и внутренняя.

Одной из основных характеристик способа нарезания резьбы резцами является ее относительно невысокая производительность. Именно поэтому он чаще всего используется в индивидуальном и мелкосерийном производстве. Кроме того, нарезание резьбы при помощи резцов весьма эффективно для изготовления таких деталей, как ходовые винты, точные винты, калибры и т.п.

Нарезание резьбы плашками

Такой распространенный режущий инструмент, как плашки, используется для того, чтобы с его помощью нарезать необходимую резьбу на болтах, винтах, шпильках, а также некоторых других деталях.

Перед тем, как нарезать резьбу, тот участок детали, на котором она будет находиться, предварительно обрабатывается. Согласно технологическим требованиям, диаметр поверхности должен быть меньше наружного диаметра самой резьбы примерно на 0,1 – 0,3 миллиметра. Для того чтобы плашка смогла «зайти » на деталь, необходимо снять фаску. Ее высота должна быть такой же, как и высота профиля самой резьбы.

Нарезание резьбы метчиками

Для нарезания внутренних метрических резьб, диаметр которых составляет 50 миллиметров и менее, чаще всего используется такой режущий инструмент, как метчик.

С точки зрения конструкции метчик – это ни что иное, как стальной стержень, на котором нарезана резьба, разделенная на отдельные участки или винтовыми, или прямыми канавками, которые образуют режущие кромки. По этим же канавкам отводится стружка, образующаяся в процессе нарезания резьбы . Что касается способа применения, то по этому показателю метчики подразделяются специалистами на две основные разновидности: ручные и машинные. Все необходимые диаметры отверстий которые необходимо просверлить под метрическую резьбу , выбираются в соответствии с теми величинами, которые наличествуют в соответствующих стандартных таблицах .

Как правило, изготовление резьбы при помощи метчиков предполагает использование их комплектов, состоящих из двух или трех отдельных инструментов (точное количество определяется в зависимости от диаметра резьбы). Согласно опыту применения инструмента, нарезание внутренней резьбы с использованием всего лишь одного метчика и за один заход нельзя. Дело в том, что это может привести к поломке режущего инструмента.

При нарезании метрических резьб на токарных станках чаще всего используются машинные метчики. Этот инструмент позволяет производить нарезку резьбы всего лишь за один проход.

Накатывание резьбы

Такая технологическая процедура, как накатывание резьбы , производится с помощью специальных роликов, цилиндрическая поверхность которых имеет профиль образуемой резьбы. В процессе накатывания резьбы тот профиль, который имеет накатной инструмент, материализуется на заготовке путем вдавливания в нее.

Одним из основных преимуществ такого технологического процесса, как накатывание резьбы, является то, что в его процессе происходит не разрезание, а пластическая деформация металла. По этой причине резьба имеет не только чистую и ровную, но еще и уплотненную поверхность. В большинстве случаев такая процедура, как накатывание резьбы , используется в массовом и крупносерийном производстве, поскольку отличается высокой производительностью, а также достаточной точностью.

Фрезерование резьбы

Эта технологическая процедура изготовления резьбы осуществляется на специализированных резьбофрезерных станках. В них режущим инструментом является гребенчатая фреза, которая с использованием радиальной подачи фрезерует резьбы на поверхности детали, врезаясь в нее.

Шлифование точной резьбы

При изготовлении точных резьб используется такой технологический процесс, как шлифование. Состоит он в том, что расположенный к детали под углом подъема резьбы шлифовальный круг быстро вращается, и подается к медленно вращающейся детали, прорезая на ее поверхности соответствующую канавку. Чаще всего это технологический метод используется для нарезания резьбы на резьбовых роликах, калибрах и т.п.

Проблема выравнивания основания всегда актуальна при укладке современных финишных покрытий. Эффективных способов несколько, один из них –черновой регулируемый пол. Эта конструкция состоит из деревянных лаг, закрепленных на опорах, поверх укладывается настил, например, фанера. Такая система позволяет выровнять поверхность с высокой точностью. Данный метод очень прост, поэтому сделать регулируемые полы своими руками по силам каждому.

Виды регулируемых полов

Конструктивно различают два вида по механизму выравнивания: на шпильках и регулируемая фанера. Первый вариант подразумевает применение балок, на которые устанавливается настил. В свою очередь лаги закрепляются на шпильки, которые позволяют осуществлять регулировку уровня пола. Второй способ предполагает крепление покрытия непосредственно на механизм регулирования без промежуточных элементов.

Рис.1.

Устройство пола по лагам применяется, когда необходимо выровнять и поднять его уровень на высоту от 5 до 20 см, например, это актуально для балкона и лоджии, когда перепад высот может достигать 15 см и более. В случае если необходимо только создать ровную поверхность целесообразно сделать выбор в пользу варианта без балок.

В качестве основных опор могут применяться пластиковые болты стойки, анкер для регулируемого пола, металлические шпильки, уголки и пр.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Достоинства и недостатки

Регулируемые полы были изобретены как аналог цементно-песчаной стяжки. Они обладают практически всеми ее свойствами и имеют ряд преимуществ не свойственных ей.

• Отсутствие раствора на водной основе исключает протечки, длительную просушку, дает возможность выполнять работы при низких температурах. Регулируемый пол в квартире применяется как альтернатива цементной стяжки.
• После сборки сразу можно укладывать напольное покрытие.
• Фальшпол всегда имеет подпольное пространство. В нем могут быть уложены коммуникации (водопровод, отопление, электропроводка и пр.), устроена теплоизоляция и звукоизоляция.
• Конструкция обладает малым весом и может эксплуатироваться в помещениях с низкой несущей способностью перекрытия, например, лоджия, балкон и др.
• Фанерный пол на лагах прекрасно подходят для укладки различных вариантов отопления. Совместно с ними могут применяться водяные и электрические системы всех видов.
• Регулируемый пол долговечн и прочн, на него можно укладывать любое напольное покрытие.
• Его стоимость невелика благодаря использованию недорогих материалов и комплектующих.
• Монтаж фанеры на пол очень прост. Сделать настил можно своими руками из традиционных строительных материалов.

Черновой регулируемый пол плохо переносит повышенную влажность. Поэтому его не рекомендуется устраивать в ванных комнатах и санузлах. Это обстоятельство, наверное, единственный недостаток.

Где и когда можно применять

Учитывая особенности конструкции, достоинстваи недостатки можно сделать вывод, что этот вид полов целесообразно применять, когда:

• Необходимо выровнять поверхность и значительно поднять его уровень, а основание не позволяет устраивать толстый слой стяжки. Высота подъема уровня может достигать 20 см.
• Под фальшполом необходимо проложить коммуникации, например, трубы отопления.
• Необходимо сделать теплоизоляцию или звукоизоляцию.
• Дизайн помещения предусматривает зоны с различным уровнем полов.

Регулируемые полы на пластиковых болтах

Можно приобрести готовый комплект. Это полы по новой технологии так называемые dnt. В комплект входят пластиковые болты – опоры под лаги и крепеж. Используя данный набор собрать покрытие очень просто.

Рис.9.

Для монтажа в брусках делают отверстия с шагом 50 см и нарезают резьбу под регулируемые винтовые опоры. После чего болт вкручивают в брусок. Далее балки располагают параллельно друг другу с шагом 40 – 50 см и непосредственно через болт сверлят отверстие в основании и анкером закрепляют его.

Рис.10.

Вращая пластиковую опоры добиваются нужного положения балок. Выступающую часть болта срубают стамеской. Таким образом осуществляется установка лаг для пола.

Принцип монтажа регулируемой фанеры схож с предыдущим методом. В ней с шагом 50 см сверлят отверстия и соосно закрепляют фланец. Он имеет резьбу, поэтому пластиковый болт может спокойно перемещаться вверх и вниз, тем самым задавая требуемый уровень поднятия пола. К основанию опора крепится дюбель – гвоздем.

Рис.11.

ДНТ прекрасный способ. Однако при всех достоинствах все же имеется один недостаток – не во всех регионах его можно приобрести. Поэтому часто применяется анкер для регулируемого пола, который можно купить в любом строительном магазине.

Регулируемые полы на анкерах

В этом виде применяется регулируемая опора на основе клинового анкера. Брус для пола применяют сечением 50х50 мм. Крепеж для лаг состоит из анкера, двух гаек и двух шайб.

В основании пола сверлятся отверстия с шагом 50 см и закрепляются анкера. На них навинчиваются гайки и одеваются шайбы.

Рис.12.

В брусках делают отверстия с шагом 50 см. В каждом из них выполняют цековку диаметром 20-25 мм и глубиной 10 мм для установки верхней гайки и шайбы в потай, чтобы они не мешали настилу. Далее половые лаги одевают на анкера. Таким образом, гайка с шайбой оказывается с нижней стороны. Вращая гайку можно регулировать положения балок. Верхняя гайка необходима для надежной фиксации.

После установки и закрепления всех балок выступающие части шпилек срезают болгаркой или ножовкой по металлу.

Рис.13.

По аналогичной схеме устанавливают регулируемую фанеру. Разница в технологии монтажа заключается в том, что перед настилом все опорные гайки предварительно устанавливаются на один требуемый уровень.

Рис.14.

Варианты настила

Материалы для устройства регулируемого пола могут быть различные. Традиционно применяются листовые материалы такие как фанера, ДВП, ЦСП, ГВЛ, ОСБ и пр. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от вида финишного напольного покрытия и условий эксплуатации.

Обычно в качестве настила используется фанера. Она хорошо подойдет для укладки линолеума или ламината. Может применяться двухслойный вариант, при этом толщина листового материала должна быть не менее 12 мм или однослойный тогда используют листы не менее 20 мм. Последний способ используется для системы без лаг.

Рис.15.

При двухслойном настиле, слои закрепляют со смещением не менее чем в треть длины листа, таким образом повышается жесткость.

Если же в качестве напольного покрытия планируется плитка, то настил может быть выполнен из ГВЛ или ЦСП или аналогов. Это связано с тем, что эти материалы не боятся влажности и обладают высокой жесткостью.

Рис.16.

Если предполагается деревянное напольное покрытие, то непосредственно на лаги укладывают шпунтованную доску. Ее стелют поперек брусков и закрепляют саморезами через шпунт. Чтобы евродоска не играла и конструкция была жесткой, толщину настила следует выбирать от 30 мм.

Рис.17.

Регулируемые полы из подручных материалов

Часто бывает так, что приобрести необходимые комплектующие материалы, описанные выше, сложно. В этом случае кронштейн для лаг можно изготовить на основе шпилек или металлических уголков. Вся остальная технология такая же, как и в традиционных способах.

Регулируемый пол на шпильках

Установка лаг на бетонный пол выполняется, используя забивной латунный анкер, шпильки, две гайки и две шайбы. Так изготавливается самая простая опора своими руками. Шпильку применяют диаметром 8 мм. Остальные элементы выбираются соответствующего размера.

Рис.18.

В полу сверлят отверстие и устанавливают анкер. В него вворачивают шпильку. На нее накручивают гайку и одевают шайбу. Верхняя гайка служит для фиксации бруска. После окончательной установки лаг выступающую над ней часть опоры срезают.

Установка анкеров - это наиболее сложная часть монтажа регулируемого пола на шпильках. Плита перекрытия полая, и анкер может провалиться в ее полость, поэтому его не стоит сильно заглублять в перекрытие.

Регулируемый пол на уголках

В качестве регулируемой опоры применяются уголки, они крепятся дюбель гвоздями или саморезами. Размер уголков выбирают в зависимости от уровня поднятия пола, но не менее 50х50 мм.

По линии установки лаг с шагом 50 см закрепляют металлические уголки. К ним крепят бруски одновременно выставляя их на требуемый уровень. Эту работу удобно выполнять вдвоем.

Рис.19.

Для того что бы конструкция была максимально жесткой уголки устанавливаются с двух сторон бруска.

Регулируемые полы с теплым полом

Могут применяться все виды теплых полов, схема укладки которого зависит от финишного покрытия.

Наиболее универсальны водяные теплые полы. Они устанавливаются под настил фальшпола поверх теплоизолятора. В этом случае может применяться любое декоративное покрытие.

Рис.20.

Аналогичным образом можно поступить с теплым полом на основе электрического нагревательного кабеля. Такой подход хорошо подойдет для любого напольного покрытия. Однако если планируется керамическая плитка, то более эффективная работа теплого пола будет достигнута если нагревательный кабель уложить под плитку поверх настила.

Теплый пол на основе инфракрасных нагревательных элементов выполняется иначе. В случае укладки ламината пленку стелют непосредственно под него.

Рис.21.

В случае керамической плитки или линолеума нагревательный элемент укладывают между слоями фанеры или ОСБ.

Мы рассмотрели несколько вариантов устройства регулируемых полов. С экономической точки зрения самый удачный это вариант на шпильках. С точки зрения простоты исполнения - на уголках. Способ на болтах - это компромисс высокой точности и простоты монтажа, однако стоимость установочного комплекта достаточно высокая. Вне зависимости от того какой фальшпол вы выберете эта технология значительно снизит время ремонта, и в результате вы получите ровное, прочное и надежное основание, пригодное для укладки любого декоративного покрытия.

Правильное изготовление резьбы на трубе, используя специальный инструмент, надежно состыкует смеситель с трубами или подключит батарею к центральной отопительной системе.
С помощью сварочного аппарата подключать сантехническое оборудование приходится в редких случаях на дачах, огородах, с целью защиты от воровства. Поэтому в большинстве случаях в бытовых условиях (в квартирах) такие узлы подключаются на изготовленной резьбе, без вредных сварочных процессов.

При замене смесителя для квартирной раковины умывания или обыкновенной ванны иногда можно натолкнуться на старые заржавевшие соединения трубопроводов, которые отсоединить обычным гаечным ключом практически невозможно. В этом случае изготовление резьбы является единственным оптимальным выходом, который делится на следующие этапы:

1. закрыть кран для прекращения подачи воды;
2. в месте прикрепления смесителя обрезать заросший ржавчиной старый участок соединения труб болгаркой;
3. выполнить нарезку;
4. на трубу прикрутить аварийный краник или тройник;
5. гибкой трубой (шлангом) присоединить выбранный смеситель для ванны или раковины к трубе.

Каждый хозяин квартиры или дома, применяя подходящий инструмент, сможет собственными руками изготовить резьбу, а также прикрутить без вызова опытного специалиста.
Для качественного ее изготовления и надежного соединения существует два типа современных нарезающих приспособлений:

Для нарезки;

Используя такой инструмент можно без особого труда изготовить резьбу на различном трубопроводе для подачи воды или отвода канализационных стоков, который эксплуатируется в трубных бытовых сетях многоквартирных или частных домов.

Новичку по нарезке при использовании плашки необходимо помнить о недопустимости малейших наклонов инструмента в процессе нарезания, во избежание брака.

Основные понятия изготовления
создание это процесс преобразования внешней части водопроводной, канализационной или отопительной в винтообразную поверхность;
винтообразная часть это участок трубы для соединения/отсоединения ее с остальными трубами или узлами (краниками, тройниками и т. д.) при соответствующем вращении вокруг своей оси по/против часовой стрелке;

Шаг при нарезке резьбы один целый поворот (на 3600) присоединяемого на резьбе элемента трубы, крана (см. Применение ), вокруг своей оси.

Для надежного и плотного присоединения различных трубопроводов и установок к ним, выдерживающего скачки давлений в системе, необходимо изготовить трубную резьбу на соединяющихся элементах с одинаковым количеством резьбовых шагов.

Процесс выполнения

С целью изготовления резьбы своими руками следует иметь несколько специальных инструментов плашки различного диаметра или профессиональный набор нарезающих клупп.

Чтобы приступить к данному процессу, вначале необходимо выполнить:

1. тщательно удалить грязь, ржавчину и краску с участка трубы под нарезание резьбы с помощью специальной бумаги (наждачки) или напильника. Зачистку этого участка произвести до металлического блеска;
2. срезать напильником или наждачкой фаску на торце для образования гладкого вкручиваемого вхождения, нарезающего инструмента;
3. применить для качественного нарезания необходимо только исправный инструмент;
4. обязательно смазать трубу и нарезающий прибор для более качественного исполнения нарезки и тщательного удаления металлической стружки.

Пошаговое изготовление при использовании различных специальных инструментов

При использовании плашки необходимо действовать в следующем порядке:

1. зафиксировать нарезаемую трубу одним из доступных способов тисками, прикручиванием и т. д., для организации неподвижности ее в процессе работы;
2. плашку установить в специальный и затянуть ее крепежами;
3. обработать нарезаемый участок и режущую часть плашки смазкой;
4. точно расположив режущий прибор на торце выполнить по часовой стрелке первый поворот (шаг) резьбы;
5. следя за строгой перпендикулярностью держателя плашки по отношению к обрабатываемой трубе нарезать необходимое количество шагов резьбы;
6. закрутить плашку еще раз по готовой резьбе для полировки разрезов.

Использование клуппа

Нарезающий клупп это модификация обычной плашки, оснащенная дополнительно приспособлением для организации направления и трещоткой, с целью упрощения способа нарезки. На рынке клупп предлагается обычно в виде набора инструментов для нарезки резьбы.

При использовании клуппа необходимо действовать в таком порядке:

1.установить в трещотку нарезной клупп выбранного из набора диаметра;
2.обработать смазкой нарезаемые и режущие части трубы и клуппа;
3.надеть приспособление для направления клуппа (направляющую) на торец;
4.вращая трещотку по часовой стрелке, нарезать все шаги резьбы;
5.в процессе вращения прибора продолжать смазывать нарезаемые и режущие части трубы и клуппа.

Причины возникновения дефектов. Как избежать бракованных изделий?

Условием для возникновения брака при нарезании может стать невыполнение одного из следующих правил:

1.диаметр обрабатываемой трубы должен соответствовать диаметру изготовляемой резьбы;
2.применять только исправные приборы заточенные, четко отцентрированные;
3.необходимо смазывать изделие и прибор машинным маслом (жидкость специальная для резьбы) как перед нарезанием резьбы, так и в процессе работы;
4.выполнять работы должен опытный специалист.

Можно сделать вывод о том, что для надежного и плотного присоединения различного сантехнического оборудования к трубным системам водоснабжения, отопления или канализации, а также труб между собой, необходимо обязательно придерживаться описанных выше правил, при строгом выполнении которых вероятность появления дефектов существенно снижается. Для облегчения выполнения этих правил рекомендуется иметь при себе набор специальных инструментов для нарезки.