Реклама на портале

Какой уклон ливневки. Глубина заложения ливневой канализации

Сильные ливни и весенняя распутица для многих домовладельцев становятся настоящей проблемой. Ведь участок после дождя превращается в подобие болота, а регулярное подтопление фундамента и стен способствуют их разрушению. Рассмотрим основные моменты строительства такого устройства, как ливневая канализация – СНиП, ГОСТ и другие требования, которые следует принять во внимание.

Что такое ? Ливневой канализацией принято называть сложные инженерные сети, которые служат для сбора и отведения с осушаемой территории влаги, которая выпадает в виде осадков. Для сооружения этих схем следует руководствоваться требованиями СНиП, в которых рассмотрены вопросы сооружения наружных сетей канализации.

В СНиП, регламентирующем нормы, которым должны соответствовать наружные сети канализации, содержатся необходимые формулы для проведения расчетов при осуществлении проектирования системы, обозначены требования к материалам, глубина заложения труб и прочие важные моменты строительства.

Виды ливневой канализации

Существует два типа ливневок:

  • Точечная система.
  • Линейная система.

Канализация ливневая точечного типа

Точечные схемы представляют собой сети из дождеприемников и соединяющих их труб. Для того чтобы собранная схема была долговечной, безопасной и эффективной, технические условия на ливневую канализацию предусматривают установку на дождеприемники защитных решеток, а также монтаж специальных фильтров – пескоулавливателей.

Канализация ливневая линейного типа

Линейная схема – это сети каналов, которые предназначены для сбора и транспортировки воды. Согласно требованиям СНиП – ливневая канализация монтируется так, чтобы был уклон в сторону основного коллектора.

Ливневая канализация закрытого типа состоит из сети дождеприемников, соединенных проложенными на глубине трубами, по которым вода отводится в коллектор. Для обслуживания и контроля работы системы в нее включают ревизионные колодцы диаметром 1 метр.

Совет! Все аспекты, которые нужно будет учесть при разработке проекта и строительстве ливневой канализации, изложены в нормативном документе СНиП 2.04.01-85.

Если при укладке труб по каким-то причинам не удается выдержать минимальный уклон, то в систему включают насосы для перекачки жидкости, так как перемещаться самотеком она не может.


Элементы ливневой канализации

Как правило, в сети канализации включаются следующие элементы:

  • Дождеприемники. Это один из важных элементов системы, основной функцией которого является локальный сбор воды с поверхности земли.
  • Поддоны придверные. Это аналог дождеприемников, которые устанавливают перед входными группами дома или у ворот.
  • либо . Элементы, устанавливаемые в канавы для отведения воды. Чтобы вода могла перемещаться по ним самотеком, предусматривается небольшой уклон ливневой канализации, направленный к коллектору.
  • Трубы. Этот элемент выполняет ту же функцию, что и лотки, но прокладывается не в поверхностных траншеях, а под землей.
  • Пескоулавливатели. Это фильтрующие элементы, которые не допускают попадание мусора и частиц грунта в систему водоотведения.
  • Смотровые колодцы. Элементы, необходимые для контроля работы системы.

Расчет ливневой канализации

До начала сооружения ливневки нужно произвести правильный расчет ливневой канализации, для этого нужно знать:


  • Среднее количество осадков, выпадающих в этой местности.
  • Площадь стока, то есть площадь крыш, площадок и дорожек с водонепроницаемым покрытием.
  • Свойства грунта на участке.
  • Места расположения уже построенных подземных коммуникаций на участке.

Произвести расчет, каким должен быть диаметр ливневой канализации, можно по формуле:

Q = q20 x F x Ψ

Обозначения в формуле:

Q – объем воды, который система должна будет отвести.
q20 – интенсивность осадков.

Совет! Эта величина зависит от климатических условий местности, найти ее значение можно в таблицах по СНиП 2.04.03 – 85.

F – площадь поверхностей, с которых планируется осуществить отведение воды.
Ψ – поправочный коэффициент, который зависит от материала покрытия площадки, с которой собирается вода.

Совет! Поправочный коэффициент для кровли составляет 1,0, для площадок и дорожек покрытых асфальтом – 0,95, для бетонных покрытий – 0,85, для щебеночных покрытий – 0,4 (а если щебенка обработана битумом, то коэффициент составит 0,6).

Глубина заложения труб

Вопрос о том, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации, широко обсуждается на форумах строительной тематики. Между тем, вполне понятный ответ дан в СНиП 2.04.03-85 – минимальная глубина заложения ливневой канализации определяется опытом эксплуатации систем в этой местности.

Совет! Как правило, при условии эксплуатации в средней полосе и применении труб диаметров до 500 мм, за минимальную глубину принимают 30 см. В том случае, если используются трубы большего диаметра для строительства такой системы, как ливневая канализация – глубина их заложения не должна быть менее 70 см.

Чтобы не проводить сложных расчетов и не переживать о возможных ошибках, лучше всего выяснить, какой должна быть глубина заложения у людей, которые занимаются строительством ливневых канализаций на практике. Можно расспросить соседей, если они уже закончили строить наружные сети дренажа и ливневой канализации, либо навести справки в строительных организациях, осуществляющих работу в этой местности.

Уклон труб ливневок

Для того чтобы выяснить минимальный уклон ливневой канализации, нужно учесть:

  • Тип водоотвода;
  • Диаметр труб;
  • Покрытие поверхностей.

При использовании труб диаметром 200 мм, уклон должен быть 0,7 см на каждый метр длины трубопровода. Если были использованы трубы с сечением 150 мм, то уклон должен составлять 0,8 см на каждый метр. В случае острой необходимости в СНиП 2.04.03-85 есть прямое указание на то, что на отдельных участках сети минимальный уклон может быть несколько уменьшен:


  • до 0,5 см на метр при использовании труб размером 200 мм;
  • до 0,7 см на метр для труб диаметром 150 мм.

Таким образом, если местные условия вынуждают это сделать, можно «сэкономить» до 2 мм на каждый метр длины трубопровода. Не стоит забывать, что СНиП регламентирует не только минимальный, но и максимальный уклон трубопровода. Он не должен превышать 1,5 см на каждый метр трубы.

Если превысить указанный показатель, то повысится риск засорения сооружения. Дело в том, что если уклон больше нормы, вода быстро уходит, а песок, содержащийся в ней, оседает, в результате внутренняя поверхность трубы быстро заиливается.

Строительство ливневой канализации

В целом, монтажные работы по устройству ливневок проходят так же, как и при прокладке наружных трубопроводов обычной канализации.

Выбор труб для подземной части трубопровода

Если монтируются наружные сети ливневой канализации, СНиП допускает использование следующих видов труб:

  • Асбестоцементные;
  • Стальные;

Асбестоцемент – это традиционный материал, используемый для сооружения наружных трубопроводов канализации, в том числе и ливневой. К недостаткам материала следует отнести его высокую хрупкость и значительный вес (метр трубы диаметром 100 мм весит более 24 кг). Стальные трубы имеют гораздо меньший вес (метр трубы весит около 10 кг), но зато они склонны к коррозии, поэтому для сооружения ливневки их использовать невыгодно.

В последнее время для сооружения ливневок используют пластиковые трубы. Они легкие (метр весит не более 5 кг), но прочные и устойчивые к коррозии. Кроме того, их легко соединять, для этого не требуется сварка. Можно использовать:


  • , если монтируются наружные сети, то для их сооружения нужно использовать особый вид труб, их окрашивают в оранжевый цвет;
  • Многослойные полимерные трубы. На сегодняшний день — это оптимальный вариант. У этих труб гладкая внутренняя поверхность, поэтому гидравлическое сопротивление не возникает.

Установка кровельной части

Работы проходит так:

  • В перекрытиях устраиваются отверстия для установки дождеприемников, все примыкания тщательно герметизируют.
  • Укрепляются отводные трубы при сооружении точечной системы или лотки – при монтаже линейной ливневки.
  • Устанавливают сточные стояки или трубы.
  • Собирается узел сброса воды в коллектор или выпуск в лоточные системы.
  • Все устройства крепятся к стенам и перекрытиям при помощи хомутов. Места для установки хомутов намечают заранее, не забывая соблюдать рекомендованные величины уклонов.

Прокладка подземной части

  • Начинается монтаж с устройства траншей. При строительстве таких систем, как ливневая канализация – глубина заложения, чаще всего, определяется не глубиной промерзания, а опытом эксплуатации систем в месте строительства.
  • Траншеи выкапываются с уклоном, то есть их глубина должна постепенно увеличиваться.
  • На дне траншей выполняется подушка из песка, высота слоя – 20 см.
  • Подготавливается котлован для установки коллектора.
  • В подготовленные канавы следует уложить трубы, соединения труб между собой и их присоединение к коллектору осуществляется с помощью обычных фитингов.
  • Если канализационная сеть состоит из единственной ветви, имеющей длину более 10 метров, то на ее середине стоит запланировать установку смотрового колодца. Такие колодцы следует ставить на местах разветвления сетей.
  • В месте соединения водоприемных желобов и систем труб ливневки устанавливают пескоулавливатели.
  • Теперь осталось произвести засыпку траншей, а открытые сооружения (лотки) прикрыть сверху решетками.

Необходимость создания охранных зон

Немногие знают, что существует такое понятие, как охранная зона канализации, в том числе и ливневой, а между тем, СНиП предусматривают, чтобы около труб была организована охранная зона определенного размера. Так, охранная зона ливневки предусматривает отступ от стенок трубы в каждую сторону по 5 метров. Охранная зона – это место, где запрещено:

  • Строить постоянные или временные сооружения.
  • Устраивать свалки мусора.
  • Устраивать парковки.
  • Сажать деревья или кусты на расстоянии меньше, чем три метра от трубы.
  • Блокировать свободные доступы к смотровым колодцам.

Итак, устройство системы отведения дождевых вод является необходимым мероприятием при благоустройстве участка. При сооружении таких систем необходимо точно соблюдать требования и правила, которые сформулированы в нормативных документах – строительных и санитарных правил.

При прокладке канализационного коллектора от дома к септику или резервуару-накопителю стоит придерживаться основных правил, регламентируемых СНиП 2.04.03–85 относительно уровня залегания трубопровода. Поэтому те, кто не знают, на какую глубину закапывать канализационную трубу, почерпнут из нашего материала массу полезной информации.

Важно: регламент СНиП 2.04.03–85 не является строго обязательным, поскольку в нем имеется очень обтекаемая сноска, которая позволяет варьировать уровень прокладки коллектора в зависимости от особенностей почвы и климатических условий конкретного региона. А в качестве примера брать уже имеющиеся рабочие канализационные сети в регионе.

СНиП же предлагает лишь усредненные данные для закладки коллектора от дома до септика в максимальном и минимальном отражении.

  • Так, рекомендуется проводить монтаж коллектора, исключительно опираясь на составленную ранее проектную документацию. При этом при создании проекта очень важно принимать во внимание все имеющиеся на участке коммуникации, как то водопровод, электроснабжение и пр., размещенные в грунте.
  • Составлять проект канализации на участке нужно с учетом возможного увеличения нагрузки на коллектор в будущем.

Важно: согласно СНиП, идеальным вариантом проекта канализации считается тот, который требует минимум вложения средств и при этом позволяет создать эффективную рабочую систему.

Факторы, влияющие на уровень прокладки трубопровода


Специалисты, которые будут заниматься проектом разработки канализационного коллектора в частном доме, должны учитывать несколько факторов, которые повлияют на глубину заложения труб. Таковыми являются:

  • Климатические условия определенного региона. То есть здесь во внимание берется именно область промерзания грунта. Причём если регион, в котором будет проводиться закладка трубопровода, склонен к сильным морозам в зимнее время, то лучше увеличить уровень укладки от рекомендуемой в СНиП на 30% в среднем.
  • Способ укладки трубопровода (в лотках или без них).
  • Состав почвы (болотистая, песчаная, склонная к сдвигам или пучению и пр.).
  • Тип канализационной системы (самотечный/безнапорный или работающий с насосом).

Минимальная глубина согласно СНиП для закладки труб


Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже произвести прокладку коллектора в частном доме, тем эффективнее будет работать система и тем долговечнее она будет. Однако такое решение опрометчиво по нескольким причинам:

  • Во-первых , увеличиваются затраты на обустройство канализации. А в большинстве случаев они будут просто необоснованными.
  • Во-вторых , слишком большая глубина залегания канализационных труб формирует риск возникновения трещин «усталости» на коллекторе. То есть, трубы могут просто не выдержать давления грунта в результате его пучения после промерзания или подмывания сезонной водой.
  • В-третьих , обслуживание системы отвода стоков в частном доме будет в разы усложнено.

Чтобы трубопровод для отвода стоков работал хорошо в тёплых регионах России, можно ориентироваться на регламент СНиП, в котором разрешено укладывать трубы на расстояние от 30 до 50 см от поверхности грунта. При этом уровень прокладки коллектора полностью зависит от диаметра трубопровода. Так, если сечение трубы будет менее 500 мм, то коллектор устраивают выше, если же сечение трубопровода будет превышать отметку 500 мм, то глубину закладки увеличивают до 50 см.

Важно: в любом случае при прокладке системы в частном доме необходимо учитывать уклон в сторону септика из расчета 1-1,5 см на каждый метр коммуникации. Особенно это касается безнапорной системы.

Такой минимальный показатель параметров траншей обусловлен еще и тем, что бытовые стоки, как правило, отводятся от частного дома в теплом виде. То есть их температура чаще всего не опускается ниже отметки +16 градусов. А это значит, что стоки сами будут постоянно разжижать возможный иней на коллекторе. Главное не давать системе простаивать.

При этом, несмотря на рекомендованные в СНиП минимальные параметры закладки коллектора в частном доме, стоит учесть, что если предполагается повышенная нагрузка на грунт в местах залегания трубопровода (установка бетонной площадки или движение транспорта, то необходимо опускать трубы на глубину не менее 90 см.

Также если в силу особенностей грунта или климатических особенностей самого участка невозможно выкопать траншеи на большую глубину, необходимо проводить монтаж на меньшем расстоянии от поверхности с утеплением труб. Для этого можно использовать одну из нескольких современных технологий:

  • Утепление коллектора керамзитом со всех сторон в качестве подсыпки;
  • Утепление системы с использованием стекловолоконного материала;
  • Утепление трубопровода с применением специальных современных утеплителей.

Варианты уменьшения глубины залегания коллектора


Можно также использовать и несколько способов уменьшить параметры траншей на частном участке от дома до септика, если нет возможности выкопать их более глубокими. Основными являются:

  • Использование мощного фекально-дренажного насоса, который будет увеличивать скорость потока сточной воды, препятствуя тем самым застою и замерзанию фекалий в системе.
  • Применение труб с высокими прочностными характеристиками и толщиной стенок. Это могут быть трубы из чугуна или стали для канализационной системы.
  • Искусственное увеличение толщины грунта над проложенным коллектором в частном доме. Для этого можно использовать хитрости ландшафтного дизайна в виде красивого холма с цветами и т.п.

Максимальная глубина для коллектора


Если принято решение укладывать трубопровод ниже уровня промерзания грунта, то стоит принимать во внимание, что давление земли на трубы может сыграть злую шутку. То есть, со временем труба может попросту лопнуть. В результате природе будет нанесен экологический ущерб, а хозяину системы частного дома - финансовый. Ведь ремонт трубопровода в доме и снаружи проводить придётся.

И все же, в некоторых случаях есть необходимость именно глубокой закладки системы. В этом случае СНиП регламентирует, что для земли с высоким уровнем залегания грунтовых вод и для почвы с включениями скальных пород можно опускать коллектор на уровень до 3-4 метров. Если же почва сухая и непучнистая, то максимальная расстояние коллектора от поверхности земли может составить 5-8 метров.

Важно: в случае если возникает необходимость увеличить максимально рекомендуемый уровень закладки трубопровода, то коллектор уже нужно класть в железобетонные лотки, чтобы предотвратить давление почвы на систему отвода стоков. Кроме того, в этом случае лучше применять прочные жёсткие трубы из двухслойного гофрированного ПЭТ.

Расположения септика


Если с прокладкой канализационного трубопровода на определенную глубину все ясно, то осталось выяснить, на какое расстояние вниз в грунт монтировать септик в частном доме.

Здесь ответ прост: установка септика у дома должна проводиться согласно нормам СНиП на глубину не менее 2 метров от поверхности грунта. Этот показатель является усредненным и может меняться в большую сторону в зависимости от параметров траншей под коллектор и особенностей грунта.

Главное правило здесь заключается в том, чтобы септик располагался ниже уровня коллектора с учетом увеличения его уклона на каждый метр, независимо от уровня промерзания почвы.

То есть, если на выходе из частного дома высота трубопровода согласно СНиП должна быть на 30 см выше глубины промерзания грунта, а траншеи при этом располагаются на расстоянии от верха 50-70 см, протяженность коллектора составляет 7 метров, то итоговая глубина расположения входного патрубка для септика должна составлять около 80 см. Сюда осталось прибавить высоту самого септика от дна до верха. Таким образом, высчитываем параметры котлована для септика.

Важно: при проектировании заложения канализационной системы в доме лучше обратиться к специалистам, которые не позволят вам допустить распространенные ошибки в монтаже.

Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.

Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.

Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.

Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.

Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

  • Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
  • Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
  • Колени;
  • Тройники;
  • Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
  • Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

  • Количество этажей;
  • Подвал;
  • Количество сантехнических приборов;
  • Число квартир.

Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Грунтовые воды;
  • Вид грунта;
  • Глубина промерзания.

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход осуществляется через стояк с установленной . Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны

Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.

Выгребная яма

Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.

Септик

Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.

Автономная установка, промышленного типа

Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.

Система биологической очистки

Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.

Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры

Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.

Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.

Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.

Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.

Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:

  • 50 метров – до трубы с питьевой водой;
  • 5 метров – до дороги;
  • 30 метров – до водохранилища;
  • 5 метров – до жилого помещения.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.

Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.

На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.

Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:

  • Д 50 мм – 0,03;
  • Д 110 мм – 0,02;
  • Д 160 мм – 0,008;
  • Д 200 мм – 0,007;

Расчет проводится по формуле:

h2=h1+l*k+g ,

h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;

h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;

l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.

k – коэффициент , всегда равен 0,02;

g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

По данным расчета создается канализационная траншея.

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Утепляем канализационные трубы

Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.

Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.

В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.

Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.

По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.

Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.

При проведении проектных и монтажных работ по устройству канализационных систем необходимо руководствоваться целым рядом норм. При этом если угол уклона, диаметр труб и другие факторы имеют постоянные значения, то глубина заложения канализации по СНиП может значительно отличаться в зависимости от того, в каком климатическом поясе проводятся работы. В рамках данной статьи мы рассмотрим этот вопрос более подробно и выделим самые важные аспекты.

Нюансы, которые следует обязательно учесть при определении глубины прокладки

Вся информация, касающаяся рассматриваемого вопроса, изложена в СНиП 2.01.01-82, из данного нормативного акта можно выделить следующие важные факторы:

Климатический пояс Именно этот показатель во многом является основополагающим, поэтому все проектные работы начинаются именно с него, ниже представлена схема, по которой и определяется глубина заложения канализационных труб по СНиП. Необходимо найти свое местоположение, и по нему узнать нужное значение глубины
Рельеф участка Если площадка, на которой будут прокладываться коммуникации, абсолютно ровная, то этот фактор можно не учитывать, но если плоскость неровная, то, соответственно, изменяется и глубина трубопровода
Опять же, если по участку не ездит транспорт, то можно не беспокоиться о нагрузках, но если система прокладывается под проездом, автодорогой или площадкой, по которой иногда ездит транспорт, то следует учитывать повышенные деформационные воздействия, так как они могут послужить причиной повреждения труб
Используемые материалы Если применяется чугунное литье либо толстостенные асбестовые трубы, то за нагрузки можно не беспокоиться, но если вы решили использовать пластик, цена которого намного ниже, то расчетам необходимо уделить особое внимание, так как, несмотря на долговечность, такие элементы гораздо проще повредить
Конструктивные особенности Например, глубина укладки канализационных труб в частном доме значительно отличается от промышленного строительства в силу целого ряда особенностей, которые мы рассмотрим ниже

Порядок проведения работ

Рассмотрим, в какой последовательности проводятся все мероприятия, и как правильно организовать рабочий процесс, чтобы минимизировать вероятность ошибок и просчетов ().

Глубина промерзания

Этот показатель можно найти либо в справочнике «Строительная климатология», либо в местных метрологических органах. Стоит отметить, что показатель может значительно изменяться в зависимости от типа почвы, в чем можно убедиться, ознакомившись с таблицей.

Есть у данного вида коммуникаций и некоторые особенности, которые нужно знать при расчете глубины:

  • Ввиду того, что через трубы постоянно идут стоки с плюсовой температурой, глубина их расположения отличается от обычных коммуникаций и стандартных водопроводных систем . Это является очень важным фактором, напрямую влияющим на трудоемкость работ и время, необходимое на их выполнение.
  • Индекс изменения глубины прокладки зависит от диаметра используемых элементов . Если этот показатель менее 50 сантиметров, то от значения глубины промерзания можно отнять 0,3 метра, если более 50 сантиметров, то 0,5 метра. То есть, при показателе в 1,5 метра коммуникации диаметром 110 мм можно прокладывать на углублении 1,2 метра.

Совет! Если невозможно или очень сложно положить коммуникации на нужной глубине, то можно использовать специальный утеплитель для труб, который предотвратит промерзание и позволит значительно упростить работы. В некоторых ситуациях это является единственным целесообразным решением.

Особенности рельефа

Если участок имеет перепады по высоте, то важно соблюдать несколько важных правил:

  • Самым простым вариантом расчета глубины является определение самого низкого участка, и производить расчеты именно от этой точки, так как перепады нежелательны, копать ступенчатую траншею ни в коем случае нельзя, ведь уклон должен быть равномерным по всей длине магистрали.

Важно! Чрезмерно большой, равно как и слишком малый уклон негативно влияет на работу системы и приводит к ускоренному образованию налета на внутренних стенках труб, что значительно увеличивает риск образования засоров.

  • При сложности проведения работ ввиду большого перепада высоты или других факторов можно часть системы, которая будет находиться к поверхности ближе, чем положено, утеплить, а остальные участки прокладывать без применения теплоизоляционных элементов.
  • Очень важно обеспечить качественную фиксацию каждого элемента, чтобы после засыпания трубы не изгибались, так как в таких случаях велика вероятность протечек.

Очень важна в рамках подготовительного этапа схема глубины укладки – канализация в частном доме не отличается сложностью, поэтому не составит труда создать проект, а вышеописанные факторы будут служить как своего рода инструкция.

Особенности проведения работ

Если вы определились, на какую глубину закапывать канализационную трубу, можно приступать к работе:

  • Траншею выкапывается на 15-20 см глубже, чем требуется. Это надо для того, чтобы сделать песчано-гравийную подушку, которую необходимо тщательно утрамбовать.

  • Далее идет процесс укладки, он должен начинаться от фундамента дома. Важно, чтобы глубина прокладки канализационной трубы предусматривала и необходимый уклон, для труб диаметром от 100 до 200 мм этот показатель равен 2 см на метр, то есть перепад высоты на 10 погонных метров должен составлять 20 см.
  • Для обеспечения наименьшего давления на трубы нужно копать узкие траншеи, также можно над трубой через каждый метр устанавливать деревянные распорки для уменьшения давления.
  • Для обеспечения максимальной герметичности стыки можно дополнительно укреплять с помощью нанесения силиконового герметика, после застывания он создаст непреодолимую для влаги преграду.
  • После сборки систему нужно проверить на герметичность, самый простой вариант – наполнить его водой.
  • Последний этап – засыпание коммуникаций грунтом.

Глубина заложения дождевой канализации может быть меньше, так как зимой трубы пусты, и мороз им не страшен. Но важно, чтобы в системе не скапливалась вода во время осадков.

Вывод

Как вы смогли убедиться, глубина заложения канализации имеет очень большое значение, иначе морозы могут попросту остановить работу системы (

Сейчас многие загородные дома оборудуют системой ливневой канализации. Ливневка, как ее довольно часто именуют, оказывает помощь содержать территории в чистоте и не дает воде подмывать фундаменты и стены строения. Но действенная работа таковой системы сильно зависит от планирования и правильных расчётов, исходя из этого нужно знать, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации. Как раз об этом и будет эта статья.

Изучаем нормативы

Все строительные и монтажные работы должны проводиться в соответствии с действующим нормативам, нормам и правилам. Такие требования указываются в ГОСТах и СНиП. Это же касается и укладки ливневой канализации. Тут действует СНиП 2.04.03-85, который носит название «Канализации. сети и Наружные сооружения».

В некоторых пунктах данного документа указывается рекомендуемая глубина заложения труб ливневки. В соответствии с им укладку стоит проводить:

  • для труб с сечением до 500 мм не меньше 30 см ниже уровня замерзания грунта;
  • для труб с сечением более 500 мм – не меньше 50 см.

Но все эти пункты, касающиеся глубины залегания, носят скорее рекомендательный темперамент. Их использование лежит на совести строителей и монтажников. В соответствии с СНиП укладку нужно проводить, опираясь на опыт эксплуатации канализационных систем в каждом конкретном регионе. В целом минимальная глубина должна быть не меньше 70 см от поверхности.

Какую глубину выбрать


Самый хороший вариант – это уложить трубы ливневой канализации ниже уровня промерзания грунта. Копая траншею, стоит знать данный показатель, к тому же приплюсовать к нему толщину песчаной подушки на дне. Но в действительности сделать это не всегда получается.

В некоторых регионах нашей страны, в особенности находящихся ближе к северу, глубина промерзания может быть около полутора либо кроме того двух метров. Плюс к этому сам грунт, он бывает достаточно каменистым.

Также нужно учитывать требования по уклону труб. В случае если его не выполнять, то вода не будет уходить, тогда эффективность ливневки заметно снизится. А в этом случае, к тому же, в случае если рельеф местности неровный, глубина некоторых траншей может быть около громадных значений.

Кое-какие смогут задать вопрос – а возможно уложить трубы ближе к поверхности, поскольку так довольно часто поступают при монтаже бытовой канализации? Но в этих системах имеется значительное различие. Оно пребывает в температуре стоков.

Совет! В бытовой канализации, в случае если в доме неизменно живут люди, температура стоков неизменно комнатная. Неизменно текущая нечистоты и тёплая вода прогревают пространство и сами трубы около них. В следствии промерзание маловероятно.


В ливневой канализации теплых стоков нет. Да и вода там бывает не всегда. Всю зиму в трубах пусто, к тому же и минусовая температура. В то время, когда начинается весна, талая вода попадает в холодное «подземелье». В следствии образуется заторы и обледенение.

В случае если нет возможности углубить ливневую канализацию ниже глубины промерзания грунта, то ее нужно утеплить. Причем к этому вопросу стоит отнестись весьма пристально. В случае если трубы имеют термоизоляционную защиту, то очень сильно углублять их в землю не следует.

Чем утеплить трубы ливневой канализации?


В случае если принято решение укладывать трубы ливневой канализации выше уровня промерзания грунта, то их нужно утеплить. Для этого возможно применять разные материалы. Но тут основное не забывать о том, что утеплитель будет неизменно пребывать в агрессивной среде.

Для утепления труб возможно применять полиуретан. Сейчас выпускаются особые конструкции из этого материала, каковые легко надеваются на трубы. Такая «скорлупка» надежно защитит ливневку от перепадов температур.


Кроме этого комфортно применять пенопласт либо пенополистирол. Из для того чтобы материала изготавливаются уже готовые теплоизоляторы. Он делаются из двух половинок и легко защелкиваются на трубе.

Один из современных теплоизоляторов есть пеноизол. Его заливают в жидком виде конкретно в канаву с трубой. По окончании затвердевания он преобразовывается в хороший и долговечный утеплитель. Но для его установки нужно использовать особую технику, что не всегда вероятно.


А вот минеральная вата и вспененный полиэтилен не очень сильно подходят для утепления труб в земле. Кроме того в случае если сделать особый короб для защиты утеплителя, он вряд ли прослужит достаточно долго.

Подведем итог


В случае если проводить кое-какие итоги, то возможно сделать следующие выводы:

  • Глубина укладки труб ливневой канализации должна быть больше глубины промерзания грунта, минимум на 30 сантиметров.
  • В случае если укладка на такую глубину неосуществима, то ливневку нужно утеплить. В другом случае зимний период смогут появиться неприятности.

Определение глубины – это дело личное и зависит от многих факторов. В случае если разрешает рельеф и грунт местности, то возможно делать все по СНиП. Ну а вдруг это нереально – то стоит утеплять трубы.