Чертеж лодки из фанеры своими руками: выкройки моторных лодок для самостоятельной постройки, изготовление, видео обзор. Парусная лодка своими руками – как сделать: чертежи и фото Парусная лодка своими руками чертежи
Сборка корпуса лодки своими руками
Сборка корпуса производится с помощью скрепок из медной проволоки толщиной 1,5-2,0 мм (процесс этот неоднократно описывался в журнале). Парные отверстия 02 мм для этих скрепок сверлят в днище и в бортах по линии их примыкания на расстоянии около 1 см от краёв и с шагом 70-100 мм.
Особенно тщательно нужно подогнать носовые кромки бортов, которые примыкают и крепятся к форштевню. Затем надо прикрепить днище, которое точно в размер подгоняется к бортам, транцу и форштевню. Предварительно по линии соединения с борта следует снять малку. После соединения основных элементов корпус лодки приобретает окончательную форму.
Скрепки являются скорее монтажными элементами и не могут обеспечить прочность, а тем более герметичность корпуса лодки. Для этих целей используют связующее с наполнителем, которым шпаклюют стыки по всем кромкам, и стеклопластик, образующийся при наклейке в несколько слоев лент из тонкой стеклоткани снаружи и изнутри лодки.
Чтобы получился прочный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо по возможности глубже утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает внутри корпуса над стыком. Сделать это можно при помощи молотка и тупого зубила либо другого похожего инструмента. При этом шов дополнительно стягивается и становится прочнее. Важно также предварительно хорошо очистить зону склеивания.
Начинают оклейку с внутренней стороны лодки. Целесообразно ограничить смазываемый клеем участок по ширине, наложив по обеим сторонам соединения липкую малярную ленту.
Приготовленный согласно инструкции по использованию эпоксидный клей наносится кистью, затем сверху укладывается сухая лента стеклоткани шириной 40-50 мм. Её можно не натягивая просто раскатать из рулончика. Желательно использовать ленту фабричного изготовления, широко применяемую для изоляционных работ. Нужно только проверить, чтобы стеклоткань не была пропитанной парафином (в таком случае его можно удалить бензином, растворителем или ацетоном). Если стеклоткань имеет повышенную влажность, её надо прокалить в газовой духовке.
Стеклоткань «простукивают» жёсткой кистью, смоченной связующим, до равномерной пропитки, при этом она становится прозрачной. Не следует только класть слишком много смолы. Воздушные пузырьки необходимо удалить, иначе впоследствии из-за них может расслоиться пластик и к деревянному корпусу начнёт проникать вода.
Изнутри нужно уложить три-четыре слоя ленты стеклоткани, поочерёдно слегка сдвигая в разные стороны каждый последующий слой для того, чтобы край ленты смещался на 10-15 мм. Если ленту придётся нарезать из стеклоткани самому, то для верхних слоев её ширина может быть большей. В длину концы лент также должны перекрывать предыдущий слой на 15-20 мм.
Когда клей схватится, можно снять липкую ленту, ограничивающую поверхность оклеивания, и оставить корпус на сутки для набора прочности соединения. После этого кусачками снаружи корпуса удаляют торчащие скрутки скрепок, напильником заподлицо с поверхностью обшивки их стачивают и зачищают. Необходимо тщательно зашпаклевать все мелкие сколы и неровности смесью применяемого клея с наполнителем - очень мелкими опилками или древесной мукой. Снаружи достаточно уложить стеклотканевую ленту в два-три слоя.
При обработке всех покрытых стеклопластиком поверхностей следует помнить, что нельзя допускать снятия клеевого слоя и обнажения стеклоткани - в этом случае по капиллярным каналам между волокнами ткани будет фильтроваться вода, кромки фанеры набухнут и начнут загнивать.
Рис. 1. Конструкционные узлы корпуса самодельной лодки:
1 - раскрой бортов и транца; 2 - раскрой днища; 3 - накладка на форштевень;
4 - обвязка транца; 5 - шпангоут; 6 - кормовые кницы; 7 - швертовый колодец; 8 - носовая кница; 9 - места установки еланей на днище; 10 - места установки стрингеров по бортам; 11 - установка шпангоута в собранный корпус и накладки на форштевень; 12 - привальный брус; 13 - крепление привального бруса (а) и буртика (б) к борту (в); 14 - узел крепления мачты.
Оборудование корпуса лодки
Стенки швертового колодца выпиливают из остатков фанерных обрезков. На каждую стенку с внешней стороны эпоксидным клеем приклеивают по две планки, а между стенками по краям колодца вклеивают бруски, которые, слегка выступая снизу, образуют шипы по размерам щели в днище.
Из доски размером 1100x250x20 мм делают среднюю банку. В центре её, на 1/4 ширины банки вырезается выемка по размерам короба швертового колодца. Благодаря соединению с банкой, швертовый колодец получит дополнительную опору и станет прочнее. Своими концами доска банки опирается на прикреплённые к бортам швертбота рейки.
В корпус устанавливают шпангоут, который добавляет лодке прочности и жёсткости.
По верхнему борту на клее и шурупах прикрепляют привальный брус. Если длина заготовки недостаточна, то её можно нарастить, соединив две части «на ус». Сухой брус трудно изогнуть надлежащим образом вдоль борта (особенно в районе носа). Поступайте следующим образом: в месте изгиба обмотайте заготовку тряпками и поливайте кипятком из чайника.
Через некоторое время брус в этом месте станет гибким, и будет совсем нетрудно изогнуть его так, как необходимо. Перед креплением с наружной стороны борта к привальному брусу на клее устанавливаются дистанционные проставки. Кроме защиты бортов, установленные на клее и шурупах планшири вместе с накладками с внутренней стороны бортов придают корпусу необходимую прочность и жёсткость.
После застывания клея на привальном брусе его тщательно зачищают. В носу и по углам кормы на него ставят на шурупах фанерные кницы.
К форштевню на шурупах (можно и на гвоздях) прикрепляют деревянную накладку, которой придают обтекаемую полукруглую форму.
Отдельно из обрезков тонкой доски и фанеры собирают узел крепления мачты, который устанавливают в носовой части корпуса. При установке швертового колодца над щелью в днище под него подкладывают кусок ткани, пропитанный эпоксидной смолой, после чего шурупами притягивают колодец. Выступающие через щель брусья короба колодца обрезают заподлицо с обшивкой днища.
В корме вплотную к транцу на высоте около 150 мм на шурупах и клее по бортам закрепляют две рейки, на которых будет лежать кормовая банка. Хотя в конструкции французской лодки её не предусмотрено, но лучше её сделать. Во время плавания в корпусе всегда появляется вода, а сидеть в намокшей одежде на днище не очень приятно. К тому же под кормовую банку (и в носовой части тоже) помещают бруски из пенопласта, которые в аварийном случае обеспечат непотопляемость судна.
Наверняка вы захотите походить в этой лодке на вёслах. А как иначе подойти к берегу в полный штиль? Остаётся поставить уключины. На этом оборудование корпуса заканчивается.
Перед окончательной оклейкой лодки стеклотканью снаружи и изнутри её следует тщательно зачистить, убрав все шероховатости и подтёки смолы, иначе ваше изделие будет иметь неаккуратный вид.
Рис. 2. Парусное вооружение лодки, шверт и руль:
1 - плоский раскрой паруса; 2 - шверт; 3 - румпель; 4 - мачта; 5 - реи (гик и верхний реек); 6 - навеска руля на транец (а - петли, закрепляемые снаружи на верхнем и нижнем брусках обвязки транца; б - шкворень; в - скоба, закрепляемая на пере руля); 7 - перо руля.
Такелаж и его устройство своими руками
Пока оклеенный стеклотканью корпус просыхает, следует заняться изготовлением мачты, паруса, руля, шверта и вёсел.
Мачту делают из бруска сечением 40×40 мм. Верхнюю часть заготовки обстругивают рубанком до получения круглого сечения, снизу её оставляют квадратной. В верхней части в ней просверливают отверстие для фала подъёма паруса. Для мачты можно использовать и ствол ёлки, и дюралевую трубу. Только нижний конец (шпор) всё равно придётся сделать квадратного сечения, чтобы мачта плотно сидела и не вращалась в ‘степсе. Гик и реек имеют одинаковые размеры и делаются из бруска или металлической трубки.
Шверт и перо руля вырезают из фанеры толщиной 8-10 мм. Можно использовать и более тонкую фанеру, склеив несколько слоев до нужной толщины. Но лучше для изготовления шверта подобрать подходящего размера отрезок доски и придать ему обработкой необходимую форму.
Перо руля навешивается на транец с помощью металлических петель и скоб из цветного сплава. В них проходит металлический шкворень. Румпель крепится к перу сквозным болтом 015 мм.
Весло или гребок (для которого не нужны уключины) изготавливают из бруска, у которого закругляют углы, и фанерной лопасти. Уключины представляют собой простые деревянные колышки с надетой на них ременной петлёй.
Парус можно изготовить не только из ткани, но и из толстой полиэтиленовой плёнки. Она легко рвётся по краям, поэтому её следует «подрубить» полоской прочной материи. На верхней и нижней шкаторинах полоски делают шириной 60-65 мм, чтобы они одновременно служили и карманами для гика и верхнего рейка (их вставляют внутрь этих карманов). К углам полотнища паруса пришивают тесёмки, которые служат для его закрепления. Если парус сшит из материи, то на задней шкаторине делают два латкармана, в которые вставляют латы из 1,5-2 мм фанеры. Такие латы не позволяют заворачиваться задней шкаторине паруса.
Фал, прикреплённый к середине рейка, проходит через отверстие в мачте и рым (кольцо) на форштевне (его можно подобрать готовым или согнуть из проволоки 04 мм) и закладывается за мачту или на стопор рядом с мачтой.
Гика-шкот одним концом закрепляют на транце и проводят через блоки на ноке (кормовом конце) гика и на другой стороне транца. Другой конец гика имеет вертлюг, которым он надевается на мачту. Его изготавливают из цветного листового металла толщиной 2-3 мм. Брасы идут по диагонали от нижнего конца рейка к ноку гика.
Разработка и появление такого необычного проекта обусловлены повсеместным интересом любителей плаваний под парусами к морской старине. Небольшой и мелкосидящей (осадка 1,5 м), но достаточно мореходной крейсерской яхте, рассчитанной на дальние плавания экипажа из 8-9 человек, приданы некоторые черты, характерные для парусников XVIII - начала XIX столетия - времени расцвета парусного флота. Вместе с тем проектом предусмотрено использование современных материалов и конструкции корпуса, а также технологических приемов, применяемых в наши дни...
Рангоут судна спроектирован с учетом основных особенностей судостроения времен парусного флота: сохранены «классические» пропорции и принципы вооружения. В старину мачты малых судов изготовлялись чаще всего цельными или же набирались из хорошо подогнанных одна к другой частей - штук, скрепляемых снаружи вулингами (обвязкой прочным тросом) через 800-1000 мм...
С некоторого времени для меня стали затруднительными и операции с 48-килограммовым «Вихрем» - переноска его от места хранения к лодке, навеска на транец, снятие с лодки и т. п. Появилась мечта о неторопливом водоизмещающем катере с экономичным стационарным двигателем, с каютой, которая защищала бы от дождя и ветра. Так и появился представленный на фото и эскизе катерок, оснащенный четырехтактным карбюраторным двигателем «УД-25» с воздушным охлаждением...
Все фото из статьи
Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.
Несколько слов о подготовке
Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.
Какие нужны материалы
- Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера . Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;
- Не последнее значение имеет марка материала . Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;
Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая.
Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.
- Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов . Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
- Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм ;
- Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей . Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.
Выбор инструмента
Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.
Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:
- Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
- Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;
- Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
- Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
- Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.
Строительство лодки
В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.
Начинаем с чертежей
Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.
Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.
Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов.
Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт).
Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.
Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.
Сборка корпуса
Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.
Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.
Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм.
Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.
Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.
Общие сведения
Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.
Мощности катера
При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.
Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.
Начало работ
Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.
Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.
Еще одна важная деталь - верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она - шергель-линия.
Сборка лекал
Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.
Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.
Как сделать катер: обшивка и матрица
Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.
Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.
Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.
Установка лекал
Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.
Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной - до 100 мм.
Водный катер из алюминия
Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.
Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.
При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.
Скоростные малые суда
Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно - это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата - это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.
Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как "Жигули" или "Волга". Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.
Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.
Гребно-парусная шлюпка. Это идеальное судно для путешествий по озерам, водохранилищам и не очень порожистым рекам. Крейсерскую скорость, которую можно развить на этой лодке с помощью весел – 6-7 км в час.
Интересно, как автор изогнул доску 100х15. Предварительно он вымачивал ее в полиэтиленовой ванне, а потом заневолили ее на стропилах, изогнув по изгибам борта. Для того, чтобы увеличить обтекание лодки предусмотрен съемный тент, оберегающий также лодку от брызг.
Для защиты от дождя и брызг сделан жесткий тент, отформованный из полиэфира и стекломата. Толщина стенки 4-5 см. Под тентом сделан герметичный отсек. Благодаря обтекаемой форме тент не только защищает от ветра и дождя, но и увеличивает быстроходность судна. Зарываясь в волну носом, лодка не рискует зачерпать воды. Тент съемный и крепится на двух болтах.
Весла самодельные. Веретено весла клееное. Лопасть из полипропилена. Обратите внимание на положение весла по отвесной петле. Весла в шлюпке места почти не занимают и всегда готовы к использованию. Весла замечательно сбалансированы за счет весовых блоков, отлитых из свинца в поварешку. Таким образом весло совмещает в себе преимущества валькового весла и весла с двухповоротной уключиной.
Теперь о фиксаторе румпеля. Он очень полезен, когда в шлюпке два гребца, а боковой ветер ее разворачивает шлюпку, заставляя грести одним веслом сильнее. Фиксатор представляет собой жгут с петлей Эйлера. Отрегулировав положение петли, можно компенсировать силу ветра и грести обеими руками в полную силу. Перо руля деревянное а румпель из алюминиевой трубки. Конструкция быстроразборная и монтируется на клипсу.
Клипса сделана мастером из сломанного самоката.
Тряпичный кормовой тент защищает от захлестывания “барашков” догоняющих волн.
Наконец мачта. Материал мачты – клееный бук. Еще одна лодка адвоката Егорова в .
Обсуждение
Иван Кривенко
По поводу оригинальной снасти, добавляющей аж целых 10! градусов к остроте честно говоря я не заметил. Единственное, что я увидел необычное для данного вооружения – это установка грота: без привязки к мачте, растянутым между гиком и гафелем и передней шкаториной выходящей вперед перед мачтой. Думаю, такой вариант постановки грота позволяет:
а) лучше регулировать натяжение передней шкаторины грота, тем самым более удачно выбирать пузо грота для острых курсов
б) при этом мачта не имеет негативного влияния на формирование потоков воздуха, обтекающих парус с обеих сторон.
Комментировать что-то вообщем по поводу судна не буду, т.к. не скажу ничего нового и хочу лишь присоединится ко всем предыдущим положительным высказываниям 🙂
Сергей Фирин
Адвокат вы просто самородок, откройте фирму делайте на продажу из норм. материалов по разумным ценам, с такими идеями займёте нишу, а то только импортные лодки парусники по бешеным ценам!
Тимофей Ветошкин
Снимайте видео еженедельно, ежедневно, ежечасно: просто снимайте всё, что делаете! Я просто вдохновляюсь, когда вижу вашу работу: аккуратную, продуманную, творческую и всегда результативную!
Отличное видео! А главное, разнообразие какое- от бутылкореза, до гребно-парусной шлюпки.
Очень рад, что наткнулся на ваш канал! P.S.Шлюпка зачётная! сам 2 года ремонтировал катера и яхты 🙂 Привет из Владивостока! Мир вашему дому!
Владимир Зибарев
Вот я понимаю адвокат! И голова есть и руки из нужного места. Подозреваю, что минимум половину всяких ништяков мог бы и купить, но предпочитает делать руками и при том хорошо и красиво. Так держать!
Тимур Стальной
По моим скромным наблюдениям, почти каждый кто ведет свой блог на ютубе, не обходит стороной ножевая тематика (ковка термичка и тд. в отдельных случаях), будет интересно понаблюдать ваши способы и методы работы со сталью и не только.
Спасибо за видео, было весьма познавательно.
Максим, Вы не человек, а какое-то безобразие. Посмотрите все на него. Он вообще не похож на основную массу людей. У него и руки растут откуда надо, и в голове мозг присутствует. Мало того, он ещё этим мозгом и пользоваться умеет. Прям Квазимодо какой-то)) А если серьёзно, то… ну прям молодчага, ну как тут ещё скажешь. Желаю удачи в получении патентов и в разработках новых идей.
bigman23362
Год назад
Если можно один совет: в желании сделать свою речь очень грамотной и красивой вы чрезвычайно перегружаете ее специальными терминами и мудреными словами. Не считаю себя нехорошим человеком имею кое что в жизненном багаже так сказать, но мне бывает очень сложно уследить за мыслью густо перемежающуюся заковыристыми терминами. Делайте видео более легкими к восприятию.
sportikainvest
Год назад
Максим Сергеевич, спасибо за ваши видео. Самый важный вопрос для всех поклонников ваших видео, пожалуй, где вы научились всему, что Вы знаете? Может быть, ваш отец проводил с Вами часы напролет или Вы закончили какую-то интересную школу. Может, Вы в детстве читали 24 часа в сутки. Человек, обычный человек, не может обладать такими знаниями к 30 годам. Будет интересно услышать ответ. Спасибо. (Может посоветуете, как и чему учить ребенка и в каких заведениях страны)
Igor Tsygankov
Год назад
Посмотрел Ваше очередное видео- их я вижу у Вас много. В-общем: “И чтец и жнец и на дуде игрец..”- такое мнение у меня сложилось о Вас. Вы наверное холостой миллионер, не работаете, всё свое время тратите на изобретения и самоделки. Браво, сударь- Вы Гений!!!
Mr V
Каждый ищет самовыражения и просто любимое дело. очень часто основная работа приносит деньги, но не приносит самовыражения. вот и появляются в народе господа Егоровы. Спасибо за контент – очень мотивирует!
Антон Верницкий
Год назад
Это просто какой-то капитан “Немо”. В реальности таких людей нет. Иметь столько ресурсов, мотивации, +ещё и постоянную работу,чтобы финансово содержать этот огромный пласт “кулибинских”развлечений. Ему просто уже осталось одно: Приступить к строительству египетской пирамиды. Здания у него есть,тема вечная)).
