Нежилые помещения

Как обустроить мансарду на крыше. Как сделать лестницу на второй этаж

Мансарда позволяет существенно расширить полезную площадь дома. При этом обустройство подкровельного этажа может быть выполнено даже в уже готовом строении. При этом финансовые расходы будут сравнительно небольшими, т.к. основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, а с выполнением всех необходимых мероприятий вы сможете справиться собственными силами.

В первую очередь вы должны удостовериться, что основание дома сможет выдержать дополнительную нагрузку от мансардного этажа. При необходимости фундамент нужно укрепить либо же попытаться передать новые нагрузки отдельному основанию. На этом этапе вам может понадобиться помощь профессионалов.

Решите вопрос конструкции мансарды. Подкровельный этаж может иметь разнообразную форму. При этом внутреннее пространство помещения задается особенностями кровельной конструкции.

Крыша мансарды должна быть сконструирована особым образом. Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, сконструированно й с учетом предстоящих нагрузок, угла наклона и прочих важных конструктивных особенностей.

Таким образом, стропильная конструкция должна быть рассчитана и сконструирована в отдельном порядке, конкретно под ваш мансардный этаж.

Наиболее оптимальным вариантом кровельной конструкции для мансардного этажа является ломаная двускатная кровля. Двускатная крыша будет оказывать на стены гораздо более существенную нагрузку по сравнению с односкатной системой. Однако более удобного варианта крыши для чердачного этажа вам не найти.

При этом ломаная кровля будет «съедать» наименьшее количество свободного пространства в мансарде по сравнению со всеми остальными разновидностями крыш.

Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для обустройства такой крыши используются наслонные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, способные нормально выдержать поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Прежде чем приступать к строительству, решите, какую площадь должен иметь подкровельный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли обустраивать на мансарде отопление.

В соответствии с собственными предпочтениями составьте (закажите, найдите в открытых источниках) проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.

В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности мансарды:

наличие дополнительных перегородок и несущих стен;
количество оконных проемов;
особенности внутреннего устройства крыши;
вид кровельного материала и т.д.

После этого рассчитайте требуемое количество материалов для обустройства мансарды. Лучше всего делать мансарду с применением тех же материалов, из которых построено непосредственно строение (кирпич, блоки и пр.).

В случае же если мансарду планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можете сделать ее из более бюджетных материалов. Обычно в таких ситуациях применяется древесина. Этот материал отлично сочетается с большинством существующих строительных материалов и прекрасно подходит для обустройства мансарды.

Приступайте к обустройству деревянного каркаса – основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, нужных для обустройства перегородок.

Сначала вам нужно будет выложить внешние и фронтонные стены. К обустройству крыши мансарды приступайте исключительно после полного завершения строительства непосредственно дома.

Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размерами 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас эскизы и чертежи. Объяснить все исключительно на словах невозможно.

Первый шаг

Укрепите имеющуюся конструкцию при помощи строп. Для укрепления прогонов используйте специальные опорные блоки в виде буквы U . Блоки устанавливаются и заливаются цементным раствором. Такое упрочнение исключит дальнейшее растрескивание стен.

Второй шаг

Постройте капитальные фронтонные стены и приступайте к возведению чердака. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.

Третий шаг

Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности смонтированной системы.

Сначала вам нужно установить прогоны, а уже после этого зафиксировать стропила. Сначала необходимо выложить ступенчатые стенные скосы, а после этого обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно убедитесь в ровности расположения элементов стропильной системы.

Четвертый шаг

Выровняйте скосы фронтонных стен при помощи ленточной пилы.

Пятый шаг

Прибейте к стропилам доски обрешетки для монтажа теплоизоляционно го материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем набейте поверх гидроизолированн ой теплоизоляции еще один слой досок.

Шестой шаг

Уложите на обрешетку выбранное финишное покрытие. Лучше, чтобы финишный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы в мансарде было уютно, тепло и безопасно.

После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды переходите к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного помещения.

Для утепления мансарды можно использовать самые разнообразные материалы. К примеру, для выполнения такой работы очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционны х материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления мансардного помещения.

В случае использования плит толщиной 1,2 см, теплоизоляционны е характеристики такого утепления будут аналогичны свойствам стены, выложенной в кирпич, либо же отделки из досок толщиной около 5 см.

Помимо этого, плиты имеют неплохие шумоизоляционные показатели. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а сравнительно небольшая цена позволяет купить такие плиты практически всем желающим.

Самый подходящий материал для утепления мансарды — это ДВП

С одной стороны плиты имеют немного рифленую текстуру, а с другой являются гладкими. Для резки плит можно использовать обыкновенный острый нож. Материалу не особо страшны температурно-вла жностные перепады. При этом на работы по теплоизолировани ю поверхностей с применением ДВП не уйдет много сил и времени.

В завершение на гладкую сторону ДВП (гладкая является лицевой) можно будет приклеить обои либо же выполнить другую финишную отделку на свое усмотрение.

Стены

Традиционно теплоизоляционны е работы начинаются с утепления стен. Достаточно зафиксировать плиты при помощи гвоздей. Предварительно под шляпки крепежей следует подкладывать дюралюминиевые пластинки. Сами гвозди размещайте шахматно.

Если стены выполнены не из древесины, может понадобиться использование других крепежей. Ориентируйтесь по ситуации.

Для крепления плит на оштукатуренные поверхности также можно использовать клей ПВА либо разного рода клеящие мастики.

Потолок

На этапе обшивки потолка постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника – плиты имеют довольно большой размер и крепить их в одиночку не особо удобно.

Обшивка выполняется по предельно простой схеме: плита осторожно прикладывается к месту крепления и фиксируется с применением Т-подпорок из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.

Пол можно утеплить с применением двух методов.

В соответствии с первым способом сначала поверхность укрывается двойным слоем рубероида, после чего сверху фиксируется ДВП, а затем выполняется монтаж чистового пола.

В соответствии со вторым вариантом к полу прибиваются плиты ДВП, а поверх них наклеивается ковровое покрытие. Такое покрытие очень удобно. Для дополнительного удобства его рекомендуется пропитать специальным составом, делающим дальнейший уход за ковролином более легкими.

Прежде чем приклеивать ковролин, его необходимо развернуть и выдержать в комнате 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно промазываются клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать к поверхности с помощью досок и оставить сохнуть на сутки.

В завершение вам останется лишь выполнить ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.

Потолок

Оптимальный вариант – обустройство легкого подвесного потолка. Для сооружения такой конструкции хорошо подходит вагонка. Также можно использовать оргалит, фанеру или другие подходящие для этого материалы.

Удобнее сначала изготовить потолок по размерам, а затем прикрепить его к перекладине подстропильной фермы.

Стены

Прибейте к подстропильным стойкам перекладины из качественного деревянного бруса. К каркасу прибейте выбранный отделочный материал. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.

Ниши

В местах образования ниш (а они однозначно будут присутствовать в виду особенностей кровельной конструкции) можете прибить гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафы для хранения разного рода принадлежностей.

В зависимости от имеющегося пространства на мансардном этаже можно обустроить спальню, рабочий кабинет, детскую комнату. Ориентируйтесь на особенности своей ситуации.

Освещение

Продумайте порядок обустройства освещения мансарды. Лучший вариант – организация локального освещения каждого угла помещения. Так интерьер мансарды будет наиболее выразительным.

В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства подкровельного этажа ориентируйтесь на свои запросы и возможности.

Удачной работы!

Видео – Строительство мансарды своими руками

Данная статья представляет собой обзор на наиболее популярные виды лестниц, а также содержит в себе практические советы как сделать и рассчитать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема, расчеты, размеры, а также чертежи прилагаются. В конце каждой главы имеется видео с наглядным отображением процесса возведения конструкции.

Для удобства чтения статья разделена на несколько глав:

первая глава содержит в себе общие рекомендации;
вторая глава представляет методы создания проекта винтовой лестницы, которые можно применять при работе;
третья, четвертая и пятая глава имеют примеры по созданию обычных конструкций из дерева, бетона и металла;
последняя предлагает 10 проектов конструкции и отвечает на вопрос об оптимальной ширине.

Для удобства в статье имеется навигационная панель, с помощью которой можно перейти к любому пункту и начать чтение с необходимой главы.

Пример проекта металлической лестницы

Как рассчитать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками правильно – общие рекомендации

Лестница служит для комфортного перемещения между этажами. Как правило, данной конструкцией пользуются ежедневно – двухэтажные дома чаще всего строятся с расположением спальных комнат и ванной на втором этаже. Из этого можно получить два наиболее главных правила при проектировании конструкции – безопасность и удобство.

Над стеллажами

Важно: Лестница – это источник повышенной травматичности для людей всех возрастов. Падение может крайне негативно сказаться на здоровье человека, потому, следует делать ее максимально безопасной. Для этого есть несколько способов, которые позволяют полностью минимизировать риски.

В первую очередь, необходимо делать ступеньки оптимальной высоты и ширины. Об слишком высокие ступеньки просто запнуться, а по узким крайне трудно идти, потому можно легко поскользнуться. Необходимо учитывать это при проектировании, закладывая размер заранее в проект.

В большом доме

Наиболее оптимальной высотой ступенек можно считать 150-200мм. Этого достаточно, чтобы совершить уверенный шаг, без страха запнуться или неправильно занести ногу. Глубина, или ширина должна быть не меньше 200мм – это требование нетрудно получить из средней длины ноги человека.

Кроме этого, каждой лестнице необходимы перила. Они позволяют перемещаться с большим комфортом и безопасностью – риск падения значительно снижается.

Важно: Материал должен быть не скользким. Лестницу лучше не делать из кафеля или лакированного дерева – они имеют гладкую поверхность, которая очень неудобна для передвижения. Если все же используется дерево, не лишним является обработка наждачной бумагой или обивка ступеней ковровой дорожкой.

Над диваном

Удобство зачастую зависит от безопасности. Если ступени будут безопасными, то, одновременно, будут и удобными. Конечно, порой ради удобства можно несколько отступить от стандартных размеров – если их будет использовать только человек большого роста, можно сделать высоту ступенек более 200мм.

График зависимости наклона лестницы к удобству использования

Как сделать винтовую конструкцию самостоятельно

Винтовая лестница имеет свой особенный внешний вид, за счет которого появляется возможность создания совершенно непохожего ни на что дизайна. Кроме этого, винтовая конструкция позволяет сэкономить много места на обоих этажах, сделав помещение более эргономичными.

Винтовая

Расчет винтовой лестницы на второй этаж

В случае создания винтовой лестницы на второй этаж расчет необходимо начинать с количества ступеней и высоты их расположения. Исходя из сказанного в прошлой главе, оптимальная высота между ступенями равна 200мм, а глубина – 200-300мм. Но надо учесть, что у винтовых лестниц ступени имеют вид расширяющихся конусов, потому, и их глубину необходимо рассчитывать особым способом.

С центральной стойкой

Для расчета лучше использовать математические формулы. Для начала, необходимо узнать длину окружности конструкции. Удобнее всего это сделать с помощью формулы 2*3,14*r, где r – ширина пролета. К примеру, при ширине пролета в 1000мм окружность будет равняться 6280мм. Чтобы получить ширину ступени с внешней стороны, достаточно данное расстояние поделить на количестве ступеней в одном пролете. Для примера, при 10 ступенях расстояние будет равняться 628мм, которые позволят создать ровную лестницу без пустот.

Схема расчета винтовой модели

Высота конструкции определяется высотой помещения, также, как и при создании обычной лестницы. Высота между ступенями должна равняться оптимальной – к примеру, обычно хватает 150-250мм. Оптимальную высоту лучше рассчитывать от высоты помещения. Для примера, за высоту потолков в комнате – 2700мм. Ступеньки будут толщиной 20мм, толщина перекрытия – 150мм.

Совет: Расчеты необходимо начинать с пола – пол является нулевой ступенью. Для начала необходимо суммировать высоту помещения и перекрытия, поскольку именно на это расстояние должна идти лестница. В данном случае она равняется 2850мм. Чтобы получить количество ступеней, необходимо поделить его на подходящую высоту одной ступени с ее высотой – к примеру, 220мм. Результатом, с округлением, является 13 ступеней. Последней, 13 ступенью, в данном случае будет служить пол перекрытия второго этажа.

Графическое построение и размеры

На данном этапе лучше всего создавать проект на бумаге. Не обязательно делать его максимально точным в чертежном плане, но даже простой набросок поможет лучше понимать проект.

Размеры винтовых лестниц на второй этаж

При проведении расчетов размера необходимо отталкиваться от наиболее комфортной ширины лестницы в 800-1000мм. Этого достаточно, чтобы пройти даже с большим грузом на руках, при этом не стесняя себя в движениях (к сожалению, крупногабаритную мебель все равно придется поднимать через окна).

Проект винтовой модели

Винтовая лестница представляет собой круг, потому диаметр равен сложению ширины проходов и, если лестница строится с центральной опорой, размера опоры. В среднем, диаметр подобной конструкции равняется 1600-2000мм, которых хватает для её удобного использования вне зависимости от особенностей. Более подробно в таблице ниже

Совет: Очень часто размер лестницы зависит от высоты потолка. Для маленького дачного домика нет смысла делать очень широкую лестницу – достаточно будет 700мм для того, чтобы пройти на второй этаж. Для чердачных выполняется точно такое же правило.

Видео проект лестницы винтового типа

Данное видео показывает как самому сделать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками (схема и размеры проекта прилагаются). Показаны основные моменты монтажа, а также все особенности работы с данным видом конструкций.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Обычная лестница может строится по схожим расчетам и методикам. Деревянная лестница на второй этаж в частном доме своими руками изготавливается намного проще винтовой, но занимает сравнительно больше места. Далее рассмотрим основные моменты расчета и видео-инструкцию.

Из дерева

Расчет деревянной лестницы на второй этаж

В данном случае необходимо отталкиваться от тех-же средних значений – с глубиной в 200-250мм и высотой в 200-250мм. Расстояние необходимо делить тем-же способом – ведя расчет от пола первого этажа до пола перекрытия второго.

Пример расчета

Расчет деревянной лестницы на второй этаж должен учитывать длину – она является сложением глубины всех ступеней. Чем больше их будет, тем больше будет сама длина. Для обычной лестницы в помещении в среднем достаточно 10-12 ступеней, которые суммарно будут равны 2000-2500мм при глубине в 200мм и 2500-3000мм при глубине в 250мм.

Проект лестницы с поворотом на 90 градусов

Совет: Ширина подобной конструкции в среднем должна равняться 800-1000мм. Данный размер должен предоставлять полную свободу действий. Следовательно, если запланированы перила, то для них должно быть дополнительное место на ступенях.

Проем над конструкцией должен начинаться с того места, на котором от ступени до потолка остается меньше 2000-2200мм – этого хватит для любого по росту человека. Не стоит делать проем слишком коротким – экономия в данном случае может обернуться неудобством и дополнительными трудовыми затратами.

Обозначения

Если планируется создание поворота, то рассчитывать его необходимо с теми же условиями – единственным изменением является ширина ступени – ступени в области поворота рассчитываются аналогично винтовым, но делать их можно с упором в стену.

Видео-инструкция

Данное видео представляет собой инструкцию по проектированию и монтажу деревянной лестницы с поворотом на 90 градусов.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками – видео инструкция

Бетон является отличным материалом для лестниц – он очень прочен и позволяет работать с любыми объемами. Часто для такой конструкции достаточно только собрать каркас и залить его.

Опалубка под бетонную конструкцию

Важно: Надо заметить, что создание бетонной лестницы на второй этаж своими руками требует очень больших вложений – на полностью литую конструкцию уходит огромное количество бетона. Скорее всего вам придется заказывать полноценную бетономешалку – обычным ручным методом процесс будет идти крайне долго.

Отлитая конструкция

Чтобы облегчить данный процесс следует дополнительно укреплять пролет разными блоками. Неплохой идеей является создание каркаса из пеноблоков, на которые впоследствие укладывается опалубка. Это позволяет получить дополнительное пространство под конструкцией и использовать его под хозяйственные нужды.

В видео ниже представлен процесс сборки опалубки и ее залитие с изображением основных моментов работы.

Металлическая лестница на второй этаж своими руками – расчет и видео-инструкция

Металл представляет собой крайне пластичный и при этом прочный материал. Металлическая лестница на второй этаж своими руками, к сожалению, не является самой комфортной – её довольно трудно нагреть, но прочность будет очень высока. Кроме этого, лестница из металла занимает мало места – это актуально для домов с небольшой общей площадью.

Конструкция из железа

К особенностям расчета в данном случае можно отнести тот факт, что металлическая ступень занимает очень мало места. Обычно ее размер равняется 5-10мм, и при всей высоте конструкции их суммарный объем редко превышает 90-100мм.

Расчеты ничем не отличаются от обычных лестниц, но с той разницей, что необходимо учитывать сопротивление материалов. Для конструкции советуем использовать металлические трубы с толщиной стенки не менее 8мм, а для ступеней – арматуру не тоньше 7мм. При этом, при широких ступенях следует использовать утолщенные варианты, которые не будут прогибаться под весом человека.

Одномаршевая железная лестница на второй этаж своими руками

Совет: Если конструкция создается из квадратных профилей, стоит подбирать их с сечением не менее 5мм – квадратные профили намного более устойчивы, чем круглые, за счет жестких граней. Работать с металлом можно как сваркой, так и крепежами.

В видео ниже приведен пример создания металлической лестничной конструкции, которая впоследствии обшивается гипсокартоном. В нем отображены основные моменты работы.

Какая должна быть ширина лестницы на второй этаж в частном доме – правильные размеры?

Данный вопрос является сугубо личным. Не смотря на оптимальную ширину пролета в 800-1000мм, данное значение может серьезно варьироваться в зависимости от личных предпочтений человека. Надо учитывать, что чем шире будет проем, то тем больше потребуется затрат ресурсов.

Примеры ширины разных видов лестниц

Стоит отдельно установить минимальную границу в 500мм – более узкая конструкция будет полностью неудобной для использования, да и какие-то вещи или мебель по ней переместить будет довольно проблематично. Максимальная граница зависит исключительно от помещения, но все же, не стоит делать ширину больше 2000-2500мм, особенно в тех случаях, если лестница не является главной в холле.

Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками – схема и чертеж 10 проектов

Схема лестниц с прямыми маршами

Угловая на 90 градусов

Чертеж П-образной лестницы с поворотной площадкой

План деревянной модели

Подробный чертеж

Расчет

Простая лестница

С поворотом на 180 градусов

Проект прямой маршевой лестницы

Прямая двухмаршевая

Частный дом на частном земельном участке – это удобное и престижное жилье, которым вы, в отличие от обычной городской квартиры, можете распоряжаться по собственному желанию. В случае с частным вы можете спроектировать его постройку до мелочей, начиная с заливки фундамента и заканчивая возведением крыши. Наверняка все согласятся, что более функционален и перспективен, чем одноэтажный, но для многих людей, собирающихся самостоятельно, возведение второго этажа превращается в серьезную проблему. Наша статья расскажет вам как построить второй этаж на старом доме.

Пристройка балкона на первом этаже
Большинство старых и некоторые новые дома не имеют балконов на первых этажах. Но это не беда, поскольку пристройка балкона на первом этаже не такое уж сложное дело. Важно только помнить, что такой балкон является типичной наземной постройкой, а это значит, что в его конструкцию в обязательном порядке входят фундамент, половое перекрытие, стены и кровля.

Устройство фундамента - самый важный этап строительства балкона на первом этаже. И тут решающее значение имеет глубина закладки, которая определяется глубиной залегания грунтовых вод и глубиной промерзания грунта. В среднем, если уровень грунтовых вод составляет 1,5 м, то под фундамент копают котлован глубиной до 0,5 м. Чтобы получить точные сведения о грунтовых водах и качестве грунта, рекомендуется обратиться к специалистам, способным выполнить грамотное геологическое исследование.

Пристройка балкона на первом этажеОчень внимательно необходимо провести разметку под фундамент. Поскольку балкон-пристройка должен примыкать к дому, то разметку выполняют прямо от стены. Если на то нет запрета городского архитектурно-планировочного управления, размеры будущего балкона могут быть практически любыми: ширина произвольная, а длина ограничивается размером внешней стены квартиры. Хотя в большинстве случаев городской архитектор все-таки требует, чтобы пристройка не выступала дальше балконов на этажах выше и уже имеющихся пристроек на первом этаже.

После разметки грунт внутри прямоугольника вынимают на требуемую глубину - она определяется исходя из суммарной толщины дренажного слоя (10-15 см щебня и 5-10 см крупнозернистого песка) и высоты опорных лаг. При этом следует иметь в виду, что в конечном итоге верхняя поверхность уложенных лаг должна совпасть с уровнем фундамента здания. Дно котлована нужно хорошо уплотнить, затем насыпать щебень, разровнять его, потом насыпать песок и также разровнять. Далее устанавливают опорные лаги - в их качестве могут выступать железобетонные блоки размером 2400 х 60 х 30 см. Самое трудное при укладке лаг - выдержать их строго горизонтальное положение, поэтому придется попотеть со спиртовым уровнем. Когда лаги уложены, пространство между ними можно засыпать щебнем (5 см) и песком (5 см). Поверх желательно уложить два-три слоя рубероида или толя для гидроизоляции.

Перекрытие, или, проще говоря, пол, удобнее сделать также из железобетонных плит. Их длину подбирают в зависимости от длины балкона, а ширина может быть от 1,2 до 1,8 м. Укладку перекрытия рекомендуется начать от стены дома, причем плиты следует подгонять вплотную друг к другу. Их арматура должна быть направлена вниз.

Стены балкона первого этажа разумнее выложить из кирпича. Оптимальная ширина стен - 25 см. Высота передней стенки обычно делается по уровню подоконной стены дома, а боковые могут быть либо такой же (балкон открытого типа), либо глухими, до крыши {балкон закрытого типа, или лоджия). Во втором случае, кстати, будет проще делать крышу, поскольку стены позволяют легко уложить верхнее перекрытие из железобетонных плит. В отсутствие боковых стен опоры придется делать из деревянных стоек, а само перекрытие - из кровельного материала (доски, листовое железо, шифер). Стык «крыша-стена» обязательно заделывают сверху расплавленным гудроном, а снизу проконопачивают паклей, иначе дождевая вода будет стекать по стене на балкон.

Сделав разметку для балкона, обязательно проверьте ее правильность. Для этого измерьте диагонали получившегося прямоугольника - они могут различаться не более чем на 1 см.

Насколько бы удобным и просторным ни был ваш дом, рано или поздно он станет тесен для растущей семьи, и вот вы уже задумываетесь, что неплохо бы увеличить его площадь, добавив по комнате на втором этаже. Размер участка не всегда позволяет пристроить к нему одну или несколько комнат, да и нужно ли это делать? Подходящим выходом из сложившейся ситуации является надстройка второго этажа.
Надстройка этажа может представлять собой как «обычный» этаж, так и мансарду (мансардный этаж) Гораздо более выгодно строительство второго этажа над домом, что поможет не нуждаться в дополнительной комнате. Тем более что использовать в качестве основы для дополнительной площади уже существующее здание быстрее, проще и дешевле, чем делать новое. Ведь половина дома у вас уже есть! Вместе со всеми коммуникациями и инженерными сетями, подключенными к магистральному водопроводу, газопроводу, электросети и т. д. К тому же, на второй этаж вам совершенно не обязательно будет вести, к примеру, газовую трубу или водопровод, если вы планируете разместить там кабинет, спальни или гостиную!

Надстройка второго этажа может представлять собой как «обычный» этаж, так и мансарду (мансардный этаж). Как построить второй этаж и при этом не перегрузить фундамент дома? Для того чтобы определить, выдержит ли ваш дом еще один этаж, нужно провести его обследование.

Техническая экспертиза определит запас прочности несущих элементов, фундамента, чердачного перекрытия и коммуникаций. Вы же не хотите, чтобы прямо во время дом просел или начали рваться проводка и трубы в стенах? В зависимости от состояния несущих конструкций и коммуникаций дома вы сможете либо просто «нарастить» на нем дополнительный этаж, либо вам придется сначала укрепить его стены и фундамент и только потом начинать строительные работы по второму этажу.
Чтобы построить второй этаж - нужно обладать некоторыми познаниями в На здания, стены и перекрытия которых имеют достаточный запас прочности (дома с толстыми каменными либо кирпичными стенами) возможна надстройка второго этажа без усиления его конструкции и по любой из известных технологий строительства домов.

Это может быть: Каменная кладка; Строительство с использованием железобетонных конструкций (полистиролбетон и другие легкие материалы); Надстройка второго этажа с использованием деревянных конструкций; Возведение надстройки по каркасной (каркасно-панельной) технологии.

В доме со слабым фундаментом, изначально рассчитанным только на один капитальный этаж, надстраивать дополнительные этажи капитальным способом возможно только после реконструкции дома. Усилить стены и фундамент, чтобы они выдержали, к примеру, каменную кладку, достаточно сложно. Если у вас нет времени или возможности для реконструкции дома, надстройку второго этажа придется возводить либо из облегченных каркасных конструкций, либо, упрощенно говоря, «на сваях».

Внешние усиливающие конструкции Для того чтобы разгрузить фундамент и стены в доме при надстройке, применяется несколько технологий: «Внутренний » Дополнительные несущие конструкции устанавливаются внутри дома по его контуру. Планировка при надстройке второго этажа при реконструкции увязывается со старыми несущими стенами и согласуется с элементами укрепляющего каркаса внутри здания (колонны установлены на собственные фундаменты). В этом случае на существующие конструкции передается лишь некоторая часть нагрузки. Основная ее часть приходится на новые несущие элементы в доме.

Между ними и стенами дома можно соорудить балконы или лоджии. По сути, такая надстройка представляет собой совокупность размещенных вокруг здания колонн и однопролетных балок-стенок: они одновременно играют роль перегородок и несущих конструкций. Опирается надстроенный этаж на собственные «сваи» и конструктивно никак не связан с надстраиваемым домом. По сути это он представляет собой не надстройку второго этажа, а практически самостоятельный , построенный над старым домом.
Их соединяют только коммуникации. Каркасные (каркасно-панельные) технологии Современная промышленность предлагает достаточно много прочных и надежных конструкций для увеличения этажности, при этом они имеют небольшой вес и не особо утяжеляют дом. Поэтому строительство второго этажа в индивидуальном доме чаще всего производится именно по каркасной технологии. По сравнению с железобетонными, каркасные конструкции: Немного весят; Пожаробезопасны; Имеют невысокую себестоимость;

Позволяют вести строительство в любую погоду и в любое время года. Однако если вы задумали строительство второго этажа в дачном доме, вы вполне можете обойтись собственными силами, изготовив ее элементы своими руками. Строим второй этаж Прежде всего, подготовьте панели, из которых вы смонтируете торцевые стены.

Такая самодельная панель представляет собой каркас из деревянных балок, который с двух сторон обшит ДСП. Внутри «сендвич» заполнен теплоизоляционным материалом (толщина утепляющего слоя – 16 мм). Порядок работ Разберите старую крышу: сначала снимается черепица, потом разбирается стропильный каркас. Перед тем как продолжать работы, нужно убрать балки и снятый кровельный материал с верхнего перекрытия;
С помощью крана или лебедки поднимите на рабочую площадку стеновой элемент; Установите торцевые стены. После установки их скрепляют между собой продольными балками, соединенными для надежности вертикальными элементами; Теперь закрепите стропила к продольным балкам. Там, где будут окна, к продольным балкам крепятся вертикальные; Теперь пора обшивать стены надстройки внутри и снаружи. Используйте такие же сендвич-панели из ДСП с уплотнителем, как и те, из которых вы монтировали торцевые стены (потом стены будут оштукатурены);

К каркасу крыши прикрепите обрешетку и кровельные листы и вставьте окна; Закончив обустраивать помещение, можно заняться интерьером, проводкой коммуникаций и установкой электрооборудования. Заключительный этап При желании вы можете разделить надстроенное помещение на несколько комнат с помощью гипсокартонных перегородок. Так как это достаточно легкий материал, стены или перегородки из ненамного увеличат общий вес надстройки. И не забудьте сделать в перекрытии верхнего этажа лестничный проем!

Если ваша надстройка будет служить полноценным жилым этажом, лестница устанавливается в прихожей либо в гостиной, а в мансарду летнего дачного дома можно подниматься с веранды. Освоив технологию каркасно-панельного строительства на примере обустройства такой надстройки, вы сможете при необходимости сделать второй этаж над домом, используя вместо деревянных балок промышленные каркасные конструкции и готовые стеновые панели.

Как достроить второй этаж в частном доме?

Чтобы построить второй этаж, нужно сначала весь стройматериал перетаскать наверх. А крыша? Крыша - это уже в два этапа: сначала на второй этаж, а потом на крышу. Для тренировки некоторых мышц и сердечно-сосудистой системы двухэтажный дом - это, конечно, то что надо. Никакого спотрзала с тренажерами не нужно. Вот ссылки на план несущих балок второго этажа и промежуточных.

Имперская система, будь она трижды неладна

Доски каркаса отстояли друг от друга на 600 мм согласно строительному кодексу. Как я выяснил позже, когда дом уже был построен, было издано дополнение к этому кодексу, в котором разрешалось использовать старые имперские размеры. Поясняю. До того момента когда Канада перешла на метрическую систему, в Северной Америке все пользовались имперской. Штаты до сих пор ей пользуются. Рассояние между досками в имперском сторительном кодексе 24 дюйма. Если перевести их в миллиметры, то получится 610. Когда Канада переписывала свой строительный код, то кое-кто округлил все размеры до сотен. Этому кое-кому бы линейкой по рукам... Но промышленность-то не перешла на метрическую систему. Все стройматериалы продолжают выпускаться в имперских размерах. В скобках, правда, указывается их метрический эквивалент. Листы ОСП кратны футам, а не метрам. В итоге, мне пришлось у всех листов ОСП и гипсокартона размером 4 на 8 фута обрезать эти несчастные несколько сантиметров для того, чтобы листы сходились над опорой, будь то стена, пол, потолок или крыша. Дело, как вы понимаете, не в переходе на метрическую систему, а в округлении до сотен миллиметров. Как я матерился! Причем, на всех языках, т. е. на двух: русском и английском. Хотелось этим чиновникам еще сказать по французки. Вот выучу, обязательно скажу.

Противопожарные переборки

Каркас внутренних стен, как я уже писал, сколачивался из досок 2 на 4 дюйма. Так как потолки были 3 метра высотой, то необходимо было принять меры пожарой безопасности, а имено установить противопожарные переборки. Громко сказано. На самом деле это те же доски, прибитые поперек примерно посередине высоты каркаса. Идея состоит в том, что если пожар возникнет на одном этаже, то без переборок он перекинется на второй этаж в два счета. Переборки должны замедлить распространение огня. Переборки требуется устанавливать только во внутренних полых стенах. Наружние стены, заполненные огнеупорной теплоизоляцией, переборок не требуют.

Пол на втором этаже

Лестница на второй этаж у меня тогда еще не была готова. Поэтому, чтобы поднять туда 3/4 дюйма листы ОСП, приходилось их толкать по двум доскам размером 2 на 10 дюйма, которые впоследствие стали основой для лестницы. Пока же это был неплохой снаряд для тренировки мышц спины и ног. Мораль в той басне такова: три раза подумай, прежде чем браться за постройку двухэтажного дома в одиночку.Сначала, я таки добавил ступенек к своему тренажеру для ног, превратив его в лестницу. После этого дело пошло веселее.
Установка стен

Установка стен - дело привычное, если не считать, что на этот раз все происходило на 11 футов выше, т. е. примерно на высоте в три с половиной метра над уровнем земли. Я хочу сказать, что с другой стороны стены поддерживать было некому. Поэтому мы их приподнимали чуть-чуть, затем я пришурупивал к ним две доски с обоих концов, и после этого продолжали подъем, придерживая стены за эти доски. После того как стена была выровнена вертикально, она крепилась при помощи тех же самых досок-диагоналей к полу. Не кочегары мы, а плотники-высотники

Оранжерея

Оранжерею дядя Федор сконструировал уникальную, типа башни: семь стен, четырнадцать окон и шесть с лишним метров потолок, т. е. отсутсвовало прекрытие между первым и вторым этажом. Офис на втором этаже имел балкон, который выходил в оранжерею.

И вот такие стены мне пришлось поднимать одному! Собирал я их на втором этаже, затем плавно опускал вниз, балансируя их как качели на краю второго этажа. После того как я установил смежные с домом две стены, я слегка изменил тактику. Я использовал эти две стены как опоры для балки, к которой я привязал лебедку.

С помощью этой лебедки и элементов воздушной акробатики, без страховки, на высоте почти 7 метров я установил оставшиеся пять стен. Один. За неделю. Еще мораль - многое можно сделать и в одиночку, нужно только время. Таблицы забивания гвоздей Если не считать проблемы с округлением, то строительный кодекс - это вещь. Там даже даны таблицы забивания гвоздей, т. е. сколько, каких, на каком расстоянии, в каком порядке и т. п.

Первое что нужно сделать – оценить возможности фундамента и стен первого этажа выдержать вес еще одного этажа. Для этого фундамент нужно, как минимум, увидеть и измерить его толщину и глубину, для чего, возможно, придется выкопать шурф в одном месте. Если окажется, что запас мощности недостаточен, тогда нужно фундамент усилить, выкопав по периметру старого фундамента небольшую траншею и залив ее бетоном, стараясь при этом максимально связать уже существующий фундамент с новым.

Так же следует поступить, если стены дома недостаточно прочны, например, построены из самана, глины или из кирпича, но недостаточной толщиной – например, в пол–кирпича. Такие стены нужно усилить за счет дополнительной кладки по внешнему периметру или установкой нескольких опор, которые и послужат для принятия на себя основного веса конструкции второго этажа.

Второй этаж желательно строить из легких материалов – пенобетонные блоки, доска с последующим утеплением, каркасно-панельные конструкции. Предварительно нужно продумать способы стыковки и надежного крепления элементов межэтажного перекрытия, стен первого и второго этажей между собой, а также балок крыши.

Особенности постройки этажа мансардного типа

Строительство второго этажа на здании мансардного типа считается самым простым и распространённым типом строительства данного типа. Произвести такие строительные работы, можно не выселяясь из дома, который подлежит реконструкции. Для того, чтобы сделать второй этаж мансардного типа можно использовать полу готовые конструкции, которые можно приобрести в разборном виде.

Для данного типа строительных работ используют различные строительные материалы, самыми распространёнными из которых считается металл, дерево и бетон. Все эти строительные материалы можно использовать по отдельности или комбинируя, если это позволяет несущая конструкция и ценовое соотношение строительных материалов. Сама по себе надстройка данного типа считается довольно экономичной.

Если сравнить добавленную к дому жилую площадь с новой постройкой, то её стоимость будет вполовину дешевле, чем стоимость строительства новой постройки жилого типа с такими же размерами.

Кроме того, строительство второго этажа не требует использования тех строительных материалов, которые использовались для строительства самого жилого дома, что даёт возможность применять более дешёвые материалы. Как правило, высота достраиваемого этажа должна составлять около 2.7 метров, с учётом места для организации чердачного перекрытия.

Сделать второй этаж мансардного типа можно даже из деревянного строительного материала, что вполне допустимо по строительным нормам.

Использование такого недорогого и относительно лёгкого строительного материала значительно увеличивает возможности строительства данного типа. Единственным минусом в деревянном втором этаже можно считать тот факт, что конструкция из пиломатериала не отличается устойчивостью в эксплуатации и имеет маленький срок использования, по сравнению с кирпичом или бетонными конструкциями.

Но при помощи специальных антисептических растворов и простой олифы можно достаточно легко увеличить срок эксплуатации деревянных конструкций, а также увеличить сопротивляемость деревянного строительного материала перед атмосферными воздействиями, которые приводят к гниению пиломатериала.

Как усилить старый фундамент в доме?

Вопрос:
Здравствуйте! Хотелось бы попросить совета у Вас как усилить старый фундамент (1960-х г.в.) для строительства второго этажа. (шпалы) стоит скорее всего на ленточном фундаменте, но не глубоко, размеры дома 9х16 кв.м.

Евгений, Новосибирск.

Привет, Евгений из Новосибирска!

Приличного размера ваш дом. Но судя по тому, что первый этаж из шпал, то есть деревянный, то и второй этаж вы будете делать также деревянным.

Следовательно нагрузка будет увеличена, но не настолько, как это было бы при каменном втором этаже.

В первом приближении на вскидку, хотелось бы сразу сказать - стройте второй этаж каркасно-щитовым методом, то есть деревянный брус из обрезной доски сечением 100/50 или 150/50 миллиметров. Обшивайте доской снаружи и внутри, с утеплением полостей стен. Легкую крышу самых минимальных размеров и легкой кровлей. И все будет нормально.

Так в большинстве случаев и делают.

И дома стоят еще долго и надежно. Потому что они за предыдущие полсотни лет уже дали полную осадку и способны выдержать еще и несколько большую.

Но по науке следует первым делом все таки убедиться в прочности фундамента. Ваши предположения, что у вас фундамент ленточный и, возможно, малозаглубленный. Необходимо в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Для чего взять лом, лопату и копать до тех пор в глубину, пока сможете увидеть визуально, на сколько он ниже поверхности земли.

Классический фундамент должен быть заглублен в грунт на величину промерзания грунта по вашему региону, или несколько больше. То есть по вашей Новосибирской широте - не менее 160 сантиметров. Под основанием ленточного фундамента должен быть слой песка не менее 10 сантиметров.

Обойдите по всему периметру ваш дом и внимательно посмотрите - нет ли каких либо разрушений цоколя фундамента. то есть высоты на которую он возвышается над поверхностью земли. Нет? Есть надежда обойтись старым фундаментом, без усиления.

Если же нагрузка от веса второго этажа будет очень значительной, то фундамент усиливают. Дело это долгое и затруднительное. Несколько раз доводилось делать. Работа не для слабонервных.

На моем сайте уже пару раз, отвечая на вопросы, рассказывал об этом подробно. Поэтому можете поискать и найти.

А если совсем коротко, то для усиления фундамента рядом с ним копают примерно с промежутком в два метра траншеи протяженностью около одного- полутора метров и на глубину промерзания грунта по вашему региону. Это делается по всему периметру дома. Потом подкапываются под низ вашего существующего ленточного фундамента, подсыпают слой песка около 10 сантиметоров толщиной, полость заливают бетоном.

Затем засыпают эти траншеи и копают те промежутки, которые до этого не откапывались. Повторяете операцию.

В результате получаете более глубокий фундамент, который наверняка должен выдержать вес дома с новой надстройкой.

Но это совсем коротенько, нюансов здесь много, начиная от устройства опалубки и заканчивая методом заливки. И других вариантов также можно применить несколько.

Какое решение вы примите, будет зависеть только от вас - усиливать ли фундамент с приложением долгих и значительных усилий. Или рискнуть и попробовать надстроить второй этаж при существующем фундаменте. Для принятия такого решения ни один специалист не даст вам готового ответа, не осмотрев воочию и не "пощупав" старое строение.

Попробуйте посоветоваться с профессионалами (лучше двумя или даже тремя, но не говоря о том, что вы уже консультировались перед ними с другими!) Если все они - двое или трое - дадут одинаковый вердикт, так и поступайте. Ошибка будет маловероятна. Если их ответы будут противоречивы, то лучше не рисковать и усиливать фундамент.

Частный дом на частном земельном участке – это удобное и престижное жилье, которым вы, в отличие от обычной городской квартиры, можете распоряжаться по собственному желанию. В случае с частным вы можете спроектировать его постройку до мелочей, начиная и заканчивая возведением крыши. Наверняка все согласятся, что более функционален и перспективен, чем одноэтажный, но для многих людей, собирающихся самостоятельно, возведение второго этажа превращается в серьезную проблему. Наша статья расскажет вам как построить второй этаж на старом доме .

Для начала определите, какая в вашем доме будет высота потолков. В соответствии с этой высотой нужно установить противопожарные переборки, прибитые поперек на середине высоты корпуса, внутри полых стен внутренней обшивки дома. Противопожарные переборки нужны для того, чтобы в случае пожара обезопасить

Начните строительство второго этажа с укладки пола. Материалы, которые вы выбрали для покрытия пола, поднимите наверх, для чего предварительно установите лестницу на второй этаж. Это облегчит работу.

После того, как пол будет уложен на , начните собирать стены, также подняв наверх плиты. При подъеме и сборке стеновых плит, учитывайте, что вы будете работать на высоте, а значит, вам нужен как минимум один помощник, который будет страховать вас и поддерживать плиты при установке.

Фиксируйте стены временной страховкой из досок и поднимайте в вертикальное положение плиты, а затем закрепляйте их на полу. Дополнительно вы можете достроить балкон или оранжерею, выходящую из второго этажа.

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести , так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка , а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее .
Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видовэтих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники , а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8— 9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

Забежные ступени четверть оборотной лестницы

Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

— четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном , на стыке двух стен;

— полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;

— круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Конструкция лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen », что означает болт. Таким образом, это лестница, закрепленная на болтах. На самом деле – это крепежная деталь в виде штыря, имеющего на своих концах резьбу. С помощью их ступени и ограждения скрепляются между собой и монтируются в стену. Благодаря этим приспособлениям конструкция смотрится легкой и воздушной. Способствует этому и отсутствие подступенников .

Кроме этого, подобная модель может быть растянутой на определенном участке стены, а может выглядеть достаточно компактно. Несмотря на кажущуюся лёгкость, конструкция надежна и прочна, она способна выдерживать сотни килограммов, поэтому лестницы на больцах становятся все более популярными.

Несмотря на «воздушный» вид, лестница на больцах является очень надежной

Естественно, такая конструкция не может располагаться посередине комнаты, так как она обязательно должна крепиться к стене, главное условие для монтажа – это ее прочность материала, из которого она возведена.

Лестницу на больцах достаточно сложно рассчитать самостоятельно, но ее можно приобрести в комплекте или сделать заказ профессионалам на ее изготовление с привязкой к конкретным условиям дома.

Видео: монтаж деревянной лестницы на больцах

Монтаж этой конструкции достаточно сложен, и доверить его лучше квалифицированным мастерам, которые смогут оценить возможность ее установки. Поэтому , прежде чем приобретать комплект, лучше всего сначала посоветоваться со специалистами.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании , сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Видео: монтаж винтовой лестницы

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета , т.е . длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице , размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна .

Требования к конструкции лестниц

Прежде чем приступать к работе, необходимо узнать предъявляемые к конструкции лестницы требования.

Безопасность – это, пожалуй, самое важное условие. Чтобы оно было в полной мере выполнено, очень важно точно просчитать все параметры:

— просчитывается угол уклона, ширина и высота ступеней, способ крепления первой и последней из них;

— если лестница не расположена между двух стен, ограждение установить необходимо, и высота его должна быть не менее 800 ÷ 850 мм;

— если в доме есть маленькие дети, балясины, поддерживающие поручень ограждения, не должны быть расположены друг от друга дальше, чем на 100 ÷ 120 мм;

— ширина ступенек должна составлять 200 ÷ 300 мм;

— лестница должна выдерживать достаточно большие нагрузки — для жилых домов они составляют 300 ÷ 350 кг/м²;

— нельзя чтобы ступени были скользкими – обязательно продумывается фактура их внешнего покрытия;

— вся конструкция должна быть надежно и жестко закреплена между этажами;

— нежелательно устанавливать конструкцию на угол подъема больше 45 градусов;

— ширину пролетов нельзя делать меньше 850 мм, оптимальный же вариант – это 1000 ÷ 1200 мм;

— лестница будет менее травмоопасной, если ее разделить площадками на две или три части;

— крепления для элементов конструкции должны быть изготовлены из качественного материала, поэтому на них нельзя экономить;

— если деревянные детали обрабатываются самостоятельно, то нужно довести их до идеальной ровности и соответствия размерам, установленных чертежом или лекалами.

Видео: ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Расчет параметров лестницы и изготовление деталей

Так как для самостоятельного изготовления и установки маршевая конструкция со ступенями, уложенными на косоур — самая доступная, а также удобная и безопасная в эксплуатации, то и стоит рассмотреть именно ее .

Первое, что нужно сделать — это произвести расчет места, количества и размеров ступенек, а также ширины пролета лестницы.

Расчет параметров лестницы

Расчет конструкции маршевой лестницы производится следующим образом:

Берутся за основу высота помещения и длина всей или части стены – того места, которое отведено для установки лестницы. Уменьшив эти величины в масштабе, вычерчивают прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой будет сама лестница, а катетами — высота подъема и пол.

Идеальным для установки лестницы считается угол в 45 градусов, но он может быть и изменен , в зависимости от желания владельца дома и от площади помещения.

Комфортная ширина поступи должна быть не менее 200 мм, поэтому катет пола, опираясь на на туральную его длину, делится на эту величину. Полученное количество ступеней размечается на чертеже.
Высота подступенников , удобная для передвижения, не должна превышать 100 ÷ 120 мм. Чтобы высчитать их, нужно высоту общего подъема разделить на выбранную высоту подступенников и также перенести на чертеж .
Таким образом, можно высчитать размеры косоура для укладки ступеней.
Ширина лестницы будет зависеть от предпочтения жильцов и от размера комнаты.

Видео: пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Изготовление деталей лестницы

Чтобы правильно изготовить детали, нужно точно перенести на материал размеры со сделанного чертежа, и подобрать качественную хорошо просушенную древесину.

Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5— 2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников . Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками , то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Балясины и поручни лучше будет приобрести в готовом виде вместе с креплениями. Если в доме есть дети, то, в целях безопасности, на каждую ступеньку стоит установить по две балясины. В случае, когда дети уже выросли, то достаточно по одному поддерживающему поручень элементу.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Монтаж лестницы

Монтаж лестницы — самый ответственный момент после изготовления всех элементов конструкции, и к нему нужно подойти с максимальной ответственностью .

Первыми устанавливают косоуры по заранее установленным меткам. На полу они закрепляются на закрепленный в нужном месте опорный брус, а в верхней части их устанавливают в вырезанные зазоры в балке перекрытия. Иногда для закрепления верхней части косоуров используют металлические опоры, установленные на перекрывающей потолок балке. Креплениями для этих несущих элементов выступают анкерные болты.

Чтобы детали были установлены идеально ровно, их в процессе монтажа постоянно выверяют по отвесу и строительному уровню.

Если предусмотрены подступенники , то они прикручиваются перед тем, как положить полотно поступей.
Затем сверху косоуров и подступенников сверху саморезами закрепляются панели поступей.

Крепление подступенников и поступей происходит в комплексе, и идет снизу-вверх .

Затем, когда ступени будут готовы, можно переходить к установке балясин.

С обоих сторон , то есть на полу первого этажа и наверху лестницы, устанавливают опорные стойки, которые станут границей для общей конструкции поручня (перил). Они также будут играть и поддерживающую, и декоративную роль.

Балясины могут быть разного размера, и изготовлены из различных материалов, поэтому и крепиться они могут по-разному. Некоторые из них просто устанавливаются в высверленные отверстия в ступенях и поручнях, другие прикручиваются саморезами, а места крепления закрываются декоративными заглушками.

, их накрывают сверху поручнями, которые закрепляются на опорных крайних стойках. При необходимости, в середине лестницы можно установить еще одну опорную стойку.
Если стоек устанавливается три или даже четыре, то вместо балясин надежным ограждением могут послужить две или три ровные доски (планки), закрепленные параллельно ходу лестницы.
Когда вся конструкция будет собрана, можно переходить к обработке поверхностей с помощью шлифмашинки и наждачной бумаги. Подготовка проводится перед нанесением защитных и декоративных лакокрасочных покрытий.
Первый слой, который наносится на дерево — это антисептические составы. Они защитят древесину от гниения, появления плесени или грибка, от домашних насекомых. После этого конструкции дают полностью просохнуть.

Далее лестница может быть в несколько слоев покрыта лаком (желательно — на водной основе) горячим воском или краской.
Если нужно затемнить древесину, ее предварительно покрывают морилкой или другими тонирующими составами, а потом, после высыхания, сверху них накладывают лаковое покрытие.

После просыхания лакокрасочного покрытия, лестница будет готова с эксплуатации.

Фото-инструкция создания лестницы из дерева

Шаг 1 — чертеж будущей конструкции

Видео: еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Если в доме необходимо установить , нужно тщательно просчитать каждый шаг своей работы и подойти к ней со всей ответственностью и аккуратностью.

Надстройка этажа может представлять собой как «обычный» этаж, так и мансарду (мансардный этаж)

Гораздо более выгодно строительство второго этажа над домом, что поможет не нуждаться в дополнительной комнате. Тем более что использовать в качестве основы для дополнительной площади уже существующее здание быстрее, проще и дешевле, чем делать новое. Ведь половина дома у вас уже есть! Вместе со всеми коммуникациями и инженерными сетями, подключенными к магистральному водопроводу, газопроводу, электросети и т. д.

К тому же, на второй этаж вам совершенно не обязательно будет вести, к примеру, газовую трубу или водопровод, если вы планируете разместить там кабинет, спальни или гостиную!

Надстройка второго этажа может представлять собой как «обычный» этаж, так и мансарду (мансардный этаж).

Осторожно – лишний вес!

Как построить второй этаж и при этом не перегрузить фундамент дома?

Для того чтобы определить, выдержит ли ваш дом еще один этаж, нужно провести его обследование. Техническая экспертиза определит запас прочности несущих элементов, фундамента, чердачного перекрытия и коммуникаций. Вы же не хотите, чтобы прямо во время стройки дом просел или начали рваться проводка и трубы в стенах?

В зависимости от состояния несущих конструкций и коммуникаций дома вы сможете либо просто «нарастить» на нем дополнительный этаж, либо вам придется сначала укрепить его стены и фундамент и только потом начинать строительные работы по второму этажу.

Чтобы построить второй этаж — нужно обладать некоторыми познаниями в стройке

На здания, стены и перекрытия которых имеют достаточный запас прочности (дома с толстыми каменными либо кирпичными стенами) возможна надстройка второго этажа без усиления его конструкции и по любой из известных технологий строительства домов.

Это может быть:

Каменная кладка;
Строительство с использованием железобетонных конструкций (полистиролбетон и другие легкие материалы);
Надстройка второго этажа с использованием деревянных конструкций;
Возведение надстройки по каркасной (каркасно-панельной) технологии.

Усилить стены и фундамент, чтобы они выдержали, к примеру, каменную кладку, достаточно сложно. Если у вас нет времени или возможности для реконструкции дома, надстройку второго этажа придется возводить либо из облегченных каркасных конструкций, либо, упрощенно говоря, «на сваях».

Внешние усиливающие конструкции

Для того чтобы разгрузить фундамент и стены в доме при надстройке, применяется несколько технологий:

«Внутренний каркас»

Дополнительные несущие конструкции устанавливаются внутри дома по его контуру. Планировка при надстройке второго этажа при реконструкции увязывается со старыми несущими стенами и согласуется с элементами укрепляющего каркаса внутри здания (колонны установлены на собственные фундаменты).

В этом случае на существующие конструкции передается лишь некоторая часть нагрузки. Основная ее часть приходится на новые несущие элементы в доме.

«Внешний каркас»

Лестница с просветами на второй этаж

Колонны устанавливаются по контуру здания и опираются на самостоятельные фундаменты. Между ними и стенами дома можно соорудить балконы или лоджии.

По сути, такая надстройка представляет собой совокупность размещенных вокруг здания колонн и однопролетных балок-стенок: они одновременно играют роль перегородок и несущих конструкций. Опирается надстроенный этаж на собственные «сваи» и конструктивно никак не связан с надстраиваемым домом. По сути это он представляет собой не надстройку второго этажа, а практически самостоятельный одноэтажный дом, построенный над старым домом. Их соединяют только коммуникации.

Каркасные (каркасно-панельные) технологии

Современная промышленность предлагает достаточно много прочных и надежных конструкций для увеличения этажности, при этом они имеют небольшой вес и не особо утяжеляют дом. Поэтому строительство второго этажа в индивидуальном доме чаще всего производится именно по каркасной технологии.

По сравнению с железобетонными, каркасные конструкции:

Немного весят;
Пожаробезопасны;
Имеют невысокую себестоимость;
Позволяют вести строительство в любую погоду и в любое время года.

Однако если вы задумали строительство второго этажа в дачном доме, вы вполне можете обойтись собственными силами, изготовив ее элементы своими руками.

Строим второй этаж

Прежде всего, подготовьте панели, из которых вы смонтируете торцевые стены. Такая самодельная панель представляет собой каркас из деревянных балок, который с двух сторон обшит ДСП. Внутри «сендвич» заполнен теплоизоляционным материалом (толщина утепляющего слоя – 16 мм).

Порядок работ

Разберите старую крышу: сначала снимается черепица, потом разбирается стропильный каркас. Перед тем как продолжать работы, нужно убрать балки и снятый кровельный материал с верхнего перекрытия;
С помощью крана или лебедки поднимите на рабочую площадку стеновой элемент;
Установите торцевые стены. После установки их скрепляют между собой продольными балками, соединенными для надежности вертикальными элементами;
Теперь закрепите стропила к продольным балкам. Там, где будут окна, к продольным балкам крепятся вертикальные;
Теперь пора обшивать стены надстройки внутри и снаружи. Используйте такие же сендвич-панели из ДСП с уплотнителем, как и те, из которых вы монтировали торцевые стены (потом стены будут оштукатурены);
К каркасу крыши прикрепите обрешетку и кровельные листы и вставьте окна;
Закончив обустраивать помещение, можно заняться интерьером, проводкой коммуникаций и установкой электрооборудования.

Заключительный этап

При желании вы можете разделить надстроенное помещение на несколько комнат с помощью гипсокартонных перегородок. Так как это достаточно легкий материал, стены или перегородки из гипсокартона ненамного увеличат общий вес надстройки.

И не забудьте сделать в перекрытии верхнего этажа лестничный проем! Если ваша надстройка будет служить полноценным жилым этажом, лестница устанавливается в прихожей либо в гостиной, а в мансарду летнего дачного дома можно подниматься с веранды.

Освоив технологию каркасно-панельного строительства на примере обустройства такой надстройки, вы сможете при необходимости сделать второй этаж над домом, используя вместо деревянных балок промышленные каркасные конструкции и готовые стеновые панели.

Постройка этажа мансардного типа

Сборные конструкции

Довольно большая популярность работ по строительству второго этажа привела к появлению на строительном рынке готовых конструкций второго этажа, которые состоят из отдельных сборных конструкций, которые собираются непосредственно на месте строительства.

Такие сборные конструкции могут быть изготовлены из разного строительного материала, что даёт возможность выбора нужного типа конструкции данного типа. Самыми распространёнными сборными конструкциями считаются те, которые состоят из деревянных ферм и аналогичных рам, соединяющихся между собой при помощи соединений шпоночного типа.

Указанный тип конструкций и соединений позволяет не только быстро и качественно сделать постройку второго этажа, но и разнообразить изготавливаемую форму такой надстройки в верхнем поясе, что поможет сделать довольно оригинальную и привлекательную конструкцию второго этажа.

Готовые рамы и фермы продаются в разобранном состоянии, что помогает снизить стоимость транспортировки данных строительных элементов и не требует наличие тяжёлой крановой техники для того, чтобы поднять такую ферму наверх. Всё это влияет не только на скорость строительства, но и на экономию строительного бюджета.

После того, как конструкция из рам и ферм на деревянном втором этаже будет собрана и закреплена, можно приступать к её утеплению при помощи минеральной ваты, а также организовывать обрешётку по деревянным фермам и зашивать её любым выбранным кровельным материалом. Не стоит забывать о том, что на деревянном мансардном этаже можно сделать комнаты двухуровневого типа.

Учитывая тот факт, что здание будет оборудовано обвязочным поясом сборной конструкции из любого строительного материала, вполне возможным становится индивидуальная распланировка получившегося внутреннего пространства, отталкиваясь от угла наклона деревянных ферм.

Как правило, для таких решений используют специальные фермы, которые изготавливаются при помощи комбинации металла и дерева. Такие несущие конструкции имеют довольно маленький вес, высокую прочность и простую сборку, что непосредственно влияет на скорость и стоимость монтажа данного элемента несущей конструкции кровли.

Готовые разобранные фермы состоят из верхнего деревянного пояса, изготовленного из доски толщиной 4 сантиметра и нижнего пояса обвязки, который изготовлен из металлической армированной конструкции.

Две части готовой фермы имеют довольно простое соединение, которое осуществляется при помощи болтов и металлических пластин. Нижняя часть готовой конструкции соединяется при помощи специального затяжного устройства, которое имеется в комплекте фермовой конструкции. Нижний пояс таких ферм может использоваться в качестве основы для междуэтажного перекрытия, если такое перекрытие планируется сделать из пиломатериала.

В частном строительстве применяется огромное количество вариантов использования пиломатериалов для создания конструкций мансардного типа.

Технология индустриального типа предусматривает использование клееных деревянных рам гнутого типа, которые скрепляются шарнирным способом в 2-3 местах. Аналогичные фермовые конструкции, которые выполнены из прямых элементов, имеют более высокую технологичность сборки и монтажа.

По всем показателям клееные конструкции более надёжны и практичны, но в тоже время имеют стоимость, которая в несколько раз превышает стоимость простых деревянных конструкций.

Это приводит к тому, что использование таких строительных элементов применяется только в массовом строительстве, когда реконструкции поддают не менее 5 домов схожего типа. Среди самых распространённых фермовых и рамных конструкций стоит отметить те, которые изготавливаются из металла.

Единственным минусом металлических рам и ферм считается тот факт, что некоторые элементы готовой конструкции поднять наверх вручную практически невозможно, что приводит к задействованию тяжёлой строительной техники, которая негативно отражается на состоянии строительного бюджета.

Кровля

Как и простая мансардная крыша, постройка второго этажа может укрываться практически любым кровельным материалом, который будет подходить под организованный тип обрешётки.

Сделать такую обрешётку довольно просто, учитывая два ската кровельной системы. Кроме того, для того, чтобы сделать освещение в комнате более правильным и привлекательным, можно снабдить крышу специальными окнами, которые будут не только поставлять больше дневного света, но и придадут комнате привлекательный внешний вид.