Кадастр

Конструкция длинных стен в каркасном доме. Устройство стен каркасного дома: описание, схема и рекомендации

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на . Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из .

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и . Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и ;
по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

имитацией бруса
мембрана
Древесная плита или
Каркас стены- или
плиты
Звукоизоляция
Внутренняя обрешетка
Звукоизоляционный материал
или древесная плита
или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название « ». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик. Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: , пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора , требуется заделывать зазоры по контуру , для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности места стыков заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

Двухсторонние щиты (). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и , . Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат , ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках . Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными , условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина , позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и без устройства ростверка. Для обвязки точечного фундамента используют толстый

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх . На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – вбетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями.
Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки — металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
Крепление ригеля к наклонным стропилам.
Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Каркасный дом – это прекрасная возможность обзавестись собственным комфортным жильем за приемлемые деньги и в короткий срок. Но чтобы первый сильный ветер или пучение грунта не сложили его как карточный домик, необходимо знать четкую последовательность выполнения работ и некоторые секреты каркасного строительства. Приводим пошаговую инструкцию, как правильно .

Дизайн-проект и чертеж дома

Существенно сократить сроки строительства, избежать многих ошибок и уменьшить расход материалов вам поможет дизайн- . Но это не только проработка интерьера комнат. Дизайн-проект включает в себя и чертежи . Для фундамента, стропильной системы и каркаса стен они просто необходимы.

Для разработки дизайн-проекта и чертежей вы можете обратиться к профессиональным проектировщикам или попробовать освоить специализированные программы. Для примера: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однако учтите, что некоторые программы требуют покупки лицензионного ключа и время на освоение.

Укладка фундамента под каркасный дом

Каркасный дом может быть самостоятельно возведен вами на плитном, свайном, столбчатом или ленточном фундаменте. Каждый имеет свои достоинства и недостатки, подходит для определенного типа грунта. Как определить, какой из них выбрать?

Анализ грунта на участке под строительство

Фундамент, подобранный в соответствии с особенностями грунта, – не просто надежная основа всего строения. Это еще и рациональное использование ваших денежных средств. Не всегда каркасному дому нужен дорогостоящий плитный или глубокого заложения.

Сделать правильный выбор поможет анализ земли , взятой со строительного участка. Что он поможет определить:

Глубину залегания грунтовых вод. Если они протекают близко к поверхности почвы, придется отказаться от устройства погреба.
Качественный состав земли (мелкий песок, гравий, глина и др.). Наилучший вариант для строительства –гравийный грунт, наихудший – мелкопесчаный.
Глубину промерзания грунта. Чем она больше, тем более трудоемкими и дорогостоящими будут работы по закладке фундамента.

Для исследования можно самому выкопать яму глубиной не менее полутора метров, взять пробы земли и отнести их в лабораторию. Менее трудоемкий вариант – приглашение инженеров-геологов непосредственно на строительную площадку.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из армированного бетона. Его прокладывают под несущими стенами дома по всей их длине.

Несмотря на трудоемкость и дороговизну укладки, ленточное основание является оптимальным вариантом для каркасного дома. Оно имеет большую несущую поверхность, позволяет обустроить подвал и выполнить строительные работы даже на пучинистом грунте.

Последовательность возведения ленточного фундамента:

Рытье траншеи и укладка песчаной подушки на ее дно.
Гидроизоляция стенок траншеи.
Монтаж деревянной опалубки.
Сборка и установка армирующей сетки.
Заливка опалубки бетоном и его уплотнение.

Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. При таких условиях в нем не возникает поперечная деформация.

Свайно-винтовой фундамент – простое и доступное основание для дома

Свайно-винтовой фундамент позволяет без опыта строительства возводить жилой дом на слабых и участках с неровным рельефом. Он становится надежной опорой для стен, так как сваи прочно цепляются за твердые породы ниже уровня промерзания грунта.

Винтовые сваи – металлические стержни, на заостренные концы которых приварены лопасти. Такая конструкция позволяет просто вкрутить их в землю, как сверло. Это можно сделать с помощью привлеченной специальной техники или вручную. Но в последнем случае понадобится не менее трех человек.

Укладка столбчатого фундамента

Столбчатое основание возводят только на стабильных грунтах с высокой несущей способностью.

Работы выполняют пошагово:

По выбранному периметру в земле бурят круглые скважины.
В них устанавливают связанный из арматуры металлический каркас.
Опускают в скважины опалубку из обсадных труб.
Обрезают надземные элементы по одному уровню.
Заливают скважины бетоном и уплотняют его.

Высота оголовков (надземная часть столбов) не должна быть меньше 400 мм. В противном случае древесная обшивка пола будет гнить от постоянного воздействия влаги.

Плитный фундамент – когда немалые вложения оправдывают себя

Плитный фундамент по праву считается самым дорогостоящим. Это связано с большой несущей площадью, которая является главным достоинством монолитного основания.

Построенный на такой плите дом защищен от перекосов, ведь даже при воздействии сил морозного пучения он двигается вместе с фундаментом.

Технология укладки основания предполагает

Снятие верхнего слоя почвы (плодородного).
Укладку геоткани, засыпку песчано-гравийной подушки и ее трамбовку.
Настил гидроизоляционного материала.
Установку деревянной опалубки.
Монтаж и установку сетки, связанной из ребристой арматуры.
Заливку бетона и его последующее уплотнение специальной вибрационной машиной.

Высота плитного основания обычно составляет 100 мм .

Нижняя обвязка дома

Если вы собрались строить каркасный дом своими руками, без нижней обвязки не обойтись. Она объединяет все элементы фундамента, если он столбчатый или свайно-винтовой,соединяет основание дома с его стенами, служит опорой для укладки пола.

Для устройства нижней обвязки используют брус 150х200 мм или связку из поставленных на торец досок. Пиломатериалы должны быть предварительно обработаны антисептиком и антипиреном.

На фундаменте их фиксируют с помощью анкерных болтов с широкой гайкой. Соединение брусьев между собой выполняют с помощью панелей или “в полдерева”, “в лапу”, дополнительно укрепляя их гвоздями, стальными уголками.

Укладка и утепление чернового пола

Основой чернового пола служат балки цокольного перекрытия. Их функцию выполняют брусья с сечением от 140х180 мм или доски размером не менее 160х50 мм. Идеальный вариант – материал с тем же сечением, что и элементы нижней обвязки.

Крепление балок перекрытия осуществляют “в полдерева”, делая соответствующие выпилы. Для дополнительной фиксации используют по два гвоздя на каждое место соединения брусьев.

Затем настил пола и его утепление выполняют по следующей схеме:

Крепление черепных брусков к нижней части балок.
Фиксация на них досок чернового пола.
Гидроизоляция балок и настила с помощью плотного полиэтилена.
Укладка утеплителя в образованные брусьями ячейки.
Монтаж пароизоляции.
Настил фанеры, половой доски или OSB-плиты.

Такой “пирог” готов к чистовой отделке на финальной стадии самостоятельного строительства каркасного дома.

Этапы возведения каркаса стен и крыши

Черновой пол с его жестким основанием – опорная точка для возведения каркаса стен и монтажа стропильной системы под кровлю. Это один из самых трудоемких этапов строительства каркасного дома.

Монтаж вертикальных стоек для внешних стен

По уже имеющейся нижней обвязке делают разметку для крепления вертикальных стоек каркаса . Их длина определяет высоту потолка на этаже за минусом его чистовой отделки.

Работу начинают с установки угловых элементов с сечением не менее 100х100 мм. Их фиксируют двумя основными способами:

С помощью деревянного нагеля, который должен возвышаться над угловым соединением обвязки на 80-100 мм. В этом случае стойку буквально нанизывают на него.
С помощью оцинкованных металлических уголков с усилением.

Для стоек на прямых участках подойдет брус с меньшим сечением – 50х100 мм. Его соединение с обвязкой выполняют путем полной, неполной вырубки или с помощью стальных уголков. Здесь можно использовать крепежные элементы без усиления.

При определении шага стоек ориентируйтесь на ширину утеплителя или листового материала обшивки стен. Чтобы вертикальные элементы каркаса не кренились, их можно зафиксировать временными укосинами.

Верхняя обвязка каркаса и межэтажное перекрытие

Только после фиксации стоек строго вертикально и в неподвижном положении приступают к работе над верхней обвязкой. Все пазы и крепления в ней должны быть аналогичны тем, что имели место в аналогичном нижнем поясе. Это придаст конструкции хорошую пространственную жесткость.

Обратите внимание! Ширина балок верхней обвязки должна равняться ширине вертикальных стоек.

Монтируют аналогично цокольному. Лаги из доски 50х200 мм с шагом 600-800 мм крепят гвоздями к брусьям верхней обвязки.

Если перекрытие является не элементом стропильной системы крыши, а полом второго этажа, его необходимо дополнительно усилить распорками. Их функцию выполняют обрезные доски, которые выстраивают между лагами в одну линию и фиксируют с помощью гвоздей. При ширине пролета второго этажа в 2,5-3 м достаточно одной линии распорок. Для большего пролета понадобится две параллельных линии.

Сборка стропильной системы

Стропильная система определяет форму крыши каркасного дома, возводимого с нуля. Чаще всего она бывает двухскатной.

Для стропил подходят доски с сечением 50х150 мм или 50х200 мм . Их устанавливают на брусья верхней обвязки с шагом 0,6-1,1 м.

Стропила также соединяют между собой, что придает кровле соответствующую жесткость и обуславливает ее несущую способность. Для этого используют следующие элементы:

продольные прогоны;
обрешетку;
ригели;
стойки;
лежень;
затяжку.

Если ширина пролет второго этажа или мансарды составляет менее 10 м и в доме нет несущих стен, кроме внешних, можно монтировать висячие стропила. Эта система предполагает крепление каждой стропилы одним концом к обвязке, а вторым – к встречному элементу. Затяжка в виде горизонтальной балки позволяет усилить конструкцию.

Наслонные стропила уместным там, где для них есть промежуточная опора в виде несущей стены или столбчатого элемента. Их усиливают внутренними серединными стойками.

Теплоизоляция стен и крыши

К работам по утеплению стен и кровли следует переходить только после установки всех окон и дверей.

В правильном каркасном доме технология их выполнения схожа и сводится к созданию “пирога”, состоящего из нескольких слоев.

Наружная обшивка. Это может быть , ДВП, OSB, ЦСП или фасадная доска.
Гидроизоляция. Необходима для защиты утеплителя от влаги с улицы.
Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
Внутренняя обшивка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.

Крышу не обшивают снаружи листовым материалом. Его место занимает обрешетка , которая служит основанием для кровельного материала.

Утепление межэтажного перекрытия аналогично теплоизоляции чернового пола.

Инженерные системы каркасного дома

Без инженерных коммуникаций каркасный дом будет темной и холодной коробкой. По этой причине необходимо знать, где и на каком этапе их прокладывают.

Трубы отопительной и системы водоснабжения монтируют внутри каркасных стен. Делают это до их утепления. Трубу холодного водоснабжения помещают в гофрированный влагостойкий “рукав”, что связано с постоянным образованием на ней конденсата.
Канализационные трубы монтируют в стенах и под полом. Их подвод к септикам предусматривают еще на этапе укладки фундамента.
Кабели электропроводки располагают внутри стен, под навесным потолком или в каналах плинтусов.
Прокладка скрытых электрокабелей может осуществляться только в специальных трубах и коробах. Эти работы также выполняют до теплоизоляции стен.

Видео: недопустимые ошибки в строительстве

Каркасно-панельные конструкции дома являются современной и быстровозводимой технологией в строительстве, так как имеют более конкурентоспособные показатели по сравнению с деревянными, кирпичными и домами из газобетона. Основой всей быстровозводимой конструкции дома является каркас из дерева или из металла. Каркас складывается из верхней и нижней обвязки, вертикальных опор, стен, затем идет внешняя и внутренняя обшивка, внутри которой теплоизоляция, пароизоляция и гидроизоляция, далее – внешняя облицовка.

Каркасные дома из дерева очень популярны благодаря относительно низкой стоимости постройки.

Преимущества:

Главным преимуществом каркасного дома является скорость его возведения (2-3 месяца).

Короткие сроки строительства: возведение каркасного дома общей площадью около 150 кв.м занимает примерно около двух месяцев, а то и одного, а постройка кирпичного дома – 8 месяцев минимум. Коробка-каркас устанавливается за 2 недели, далее следует отделка. Это быстровозводимые технологии строительства.
Весь процесс строительства не такой трудоемкий и дает возможность сохранить на участке имеющуюся растительность и ландшафт.
Необходимые теплоизоляционные свойства современной конструкции при достаточно низкой толщине стен около 25 см.
Легкая конструкция не дает такую нагрузку на фундамент, как вес кирпичной конструкции, что позволяет значительно удешевить его. Дом, построенный по каркасной технологии, наиболее устойчив к сезонным изменениям, влияющим на физические изменения фундамента и почвы.
Каркасный дом позволяет монтировать коммуникации внутрь стен.
Мобильность каркасной системы позволяет поменять существующие коммуникации.
Каркасная технология позволяет со значительной скоростью возводить здания промышленного назначения, что существенно снижает стоимость одного квадратного метра.
Существует возможность в каркасно-панельных домах, как и в домах из деревянного бруса, устанавливать печи или камины и другие ограждающие конструкции. По долговечности и прочности каркасный дом в некоторых случаях превосходит сооружения из бруса и бревна. Данные преимущества достигаются применением крупногабаритных влагостойких панелей – ориентировочно-стружечных плит, придающих дополнительную прочность конструкции и создающих ограждающую конструкцию, защищающую древесину от агрессивных влияний внешней среды.

Схема “пирога” для наружной стены каркасного дома.

Оценивая в целом преимущества каркасного домостроения, можно сделать вывод, что это более выгодное производство, отвечающее техническим характеристикам и требованиям по эксплуатации.

Существует два вида конструкций дома – это каркасно-рамочный или каркасно-панельный (щитовой).

Для возведения щитового дома необходим заранее заготовленный фундамент и использование спецтехники, такой как грузовой автомобиль, для доставки готовых щитов и подъемного крана для установления щитов крыши и ограждений.

Вернуться к оглавлению

Технология установки панельной конструкции

Прежде чем начать монтировать панельные конструкции, необходимо подготовить основание.

Первый способ – основной, при котором основание складывается из отдельных деревянных ферм, имеющих нижнюю и верхнюю обвязку – лаги, на которые укладывается пол.

Второй способ – монтаж щитов на закладной венец из бревен, при этом лаги пола не связаны с закладным венцом и стенами дома.

Для возведения каркасно-щитового дома требуется заранее сделанный фундамент.

После скрепления щитов и установления межкомнатных перегородок и ограждений возводится крыша.

Щиты фиксируются между собой стандартным креплением шип-паз или стальными уголками и накладками, после монтирования щиты скрепляются верхней обвязкой из бруса.

Крыша для каркасного дома чаще используется стропильная с готовыми панелями. Стропила монтируются прямо на дом.

Главными преимуществами строительства щитового дома являются экономия времени, дополнительная прочность и устойчивость конструкции благодаря каркасной обвязке. После установки крыши сразу монтируются дверные и оконные блоки и производятся внутренняя отделка и ограждающие конструкции, так как не требуется дополнительного времени на усадку дома.

Каркас стен сооружается из бревен, стойки каркаса фиксируются между собой нижней и верхней обвязкой и горизонтальными перемычками, для дополнительной жесткости используются металлические укосины между упорами каркаса.

Установка стропильных ферм производится на боковые стены дома, а сверху стропил устанавливаются обрешетки под кровлю. Затем крыша покрывается кровельным материалом.

Отсутствие сезонных ограничений существенно экономит время при сооружении каркасно-рамочного дома. В отличие от строительства щитового дома, не требуется применение спецтехники. Цена постройки каркасно-рамочного дома на 15-20% меньше цены щитового дома. Архитектурное оформление не имеет технологических ограничений в сравнении с каркасно-щитовым проектом.

К конструктивным элементам такого каркасного дома относятся фундамент, каркас и кровля.

Выбор фундамента определяет состав и вид грунта, а также вес будущей конструкции. Если грунт илистый или просадочный, то фундамент лучше подойдет плитный. При этом подвальное помещение не предусматривается. Благодаря большой площади соприкосновения с грунтом уменьшается давление на него, распределяя вес на всю плиту.

Мелкозаглубленный фундамент требует снятия верхнего плодородного слоя почвы не менее чем на 0,5 м, чтобы снизить сжатие грунта. Плиты укладываются на слой из песка. Вес 1 квадратного метра каркасного дома – около 165 кг.

Вернуться к оглавлению

Необходимые строительные материалы для деревянного каркаса

брус 100х100 (или 100х150 для северных широт) или бревна диаметром 12-14 см;
доска обрезная 50х100 (150) и 25х100 (150) мм;
закладной брус или бревна.

Влажность пиломатериалов не должна быть более 15%.

ля одноэтажного дома подходят доски для стоек толщиной 50 мм, для двухэтажного – 100х100 мм.

Выбор вида крыши зависит от проекта и от того, предполагается ли жилое чердачное помещение. Наиболее популярны двускатные и мансардные крыши, так как удобны для покрытия всеми видами кровельного материала. Вальмовая крыша подходит для регионов, где преобладают сильные шквалистые ветры.

Требуют качественный кровельный материал, а также необходимо предусмотреть систему теплоизоляции и гидроизоляции.