Дарение

Наружная пароизоляция для деревянных стен. Устройство пароизоляции стен в сооружениях различного назначения

Пароизоляция для стен деревянного дома является хорошей защитой для деревянных элементов конструкции и утеплительного материала. Она защищает от влаги и сырости, чем продлевает срок службы строения. Но здания имеют разное назначение, возраст, форму и толщину стен. От этих факторов во многом зависит выбор материала для пароизоляции и способ его монтажа.

Значительным преимуществом деревянного дома служат отличные теплозащитные характеристики древесины. Деревянный дом, благодаря натуральности материала, не производит выделений, опасных для здоровья окружающих.

На ряду с такими преимуществами существует серьезная опасность порчи материала, которое может произойти из-за нарушений правил оборудования и эксплуатации здания. Древесина способна хорошо поглощать влагу.

Жилой дом может иметь достаточно источников выделения пара. Это может происходить при приготовлении пищи или при влажной уборке помещений. Серьезной причиной образования пара может быть использование ванной комнаты. Паровые испарения образуются в процессе дыхания жильцов и при значительном скоплении растений в помещениях дома.

Деревянный дом является общим обозначением для следующих строений:

Сруб. Возводится из калиброванных, строганных или клееных брусьев. Бревна могут иметь круглый или прямоугольный профиль.
Каркасное здание или фахверк. Для стен здания строится деревянный каркас, который обшивается доской или плитой ОСБ, деревянными панелями или щитами. Внутреннее пространство каркаса используется для заполнения утеплительным материалом.

Постоянное накопление влаги в древесине и ее высыхание приведет к тому, что материал начнет коробиться, появятся трещины, нарушится герметичность стыков. Наличие влаги в древесине резко понижает уровень теплоотдачи материала. Впоследствии может наступить появление плесени и грибковых заболеваний, размножение древесных вредителей. В конечном итоге, дерево потеряет свои характеристики и начнет биологически разлагаться.

Чтобы этого избежать, необходимо оборудовать здание паровой изоляцией. Она позволит свободно проходить воздуху и будет задерживать влагу. При наличии пароизоляции, деревянные элементы конструкции будут защищены от действия влаги, а пар будет покидать здание через вентиляционные шахты или естественным путем.

Материалы для пароизоляции включают разнообразные пленки, полимеры и мембраны. Каждый из них применяется при определенном способе строительства деревянного дома.

Материалы для защиты стен от пара

Для оборудования дома пароизоляцией существует несколько видов материалов. Все они обладают хорошими парозащитными характеристиками, но отличаются по своему составу и свойствам:

Полиэтиленовая пленка. Рекомендуется использовать армированную пленку. Самый бюджетный вариант, доступный по цене и широко распространен в торговой сети. К существенным недостаткам можно отнести полное отсутствие проникновения воздуха и влаги. Это ведет к тому, что конденсат скапливается на поверхности, чем понижает пароизоляционные характеристики. Кроме этого, обладает незначительной прочностью, что влечет к сравнительно короткому периоду эксплуатации.

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием. У нее есть другое название — алюминиевая фольга. Ее толщина составляет всего 0.02 см, но она отличает прекрасными пароизоляционными характеристиками. Монтаж такого пароизолятора проводится алюминиевым покрытием внутрь помещения. В результате такого монтажа тепло отражается от пленки и остается внутри здания. К недостаткам можно отнести стоимость материала.
Диффузионная мембрана. Этот паровой изолятор выполняется из нескольких слоев. Численность слоев определяется исходя из степени влажности в здании. Мембрана может быть односторонней или двусторонней. Кроме паровой изоляции она дополнительно выполняет функции гидроизоляции и теплоизоляции. Недостатком такого материала служит его высокая стоимость и невозможность монтажа с внешней стороны здания.

Перед монтажом пленки необходимо изучить ее маркировку. Пленка должна устанавливаться логотипом внутрь помещения.

Полипропиленовая пленка. По характеристикам похожа на полиэтиленовую пленку. Но, в отличие от нее, более прочная. Целлюлозные наполнители в полипропиленовой пленке не позволяют на ее поверхности образовываться конденсату.
Фольгированный полимер. К нему можно отнести такие парозащитные материалы, как крафт-бумага с металлизированным слоем, крафт-бумага с металлизировано-лавсановым слоем, стекловолокно с фольгированным покрытием.

Они могут использоваться в комбинированном варианте, так как обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Монтаж производится фольгированной стороной внутрь здания. Так же, как и у алюминиевой пленки, тепло отражается и остается внутри здания.

Рулонные пароизоляторы. Это может быть рубероид — материал, насыщенный стекловолокном со слоем битума. К рулонным материалам можно отнести толь, представляющую картон, пропитанный дегтем. Можно использовать пергамин, который представляет картон, пропитанный битумом. Используются рулонные материалы для оборудования пароизоляцией внешней части зданий. Основной из положительных характеристик рулонных материалов является прекрасная адгезия. Она дает возможность удерживать на поверхности мастики не только пар, но и влагу.
Изоспан. Сравнительно недавнее изобретение, которое комбинирует в себе пленки различной прочности и парозащитные мембраны. Легко монтируется, но отличается значительной стоимостью.

Можно подобрать любую защиту от пара, в зависимости от возраста здания, наполнения стен, финансовой возможности.

Принадлежности для выполнения работ

Для того, чтобы качественно выполнить пароизоляцию деревянных стен, понадобится небольшой набор инструмента. В этот список войдут:

строительный степлер;
молоток;
шуруповерт или дрель;
строительный уровень или шнур;
стамеска;
ножовка по дереву;
строительный нож.

Комплект материалов для выполнения работ составит: парозащитный материал, тонкие рейки для обрешетки, широкий скотч, саморезы и гвозди.

Способы изоляции от пара

Пароизоляцией оборудуются как деревянные дома из брусьев и бревен, так и разного типа каркасные деревянные строения. Препятствием зачастую служит не полностью высохшая древесина, которая остается насыщенной влагой на протяжении пяти лет после того, как его срубили. В процессе высыхания она деформируется, могут появиться трещины.

Можно подождать, пока древесина высохнет и провести отделочные работы. Если ждать нет желания, то оборудование здания пароизоляцией можно провести с учетом этого недостатка. Монтаж защиты от пара можно провести следующими способами: с внешнейи и внутренней стороны строения.

Изоляция с внешней стороны здания

С внешней стороны здания пароизоляция укладывается, после утеплителя и перед защитным покрытием. Это очень важно, так как утеплитель должен быть защищен от внешних воздействий влаги.

Изоляция с внутренней стороны помещений

Монтаж пароизоляции с внутренней или внешней стороны здания зачастую зависит от температурного режима в регионе. Если климатические условия холодные, то рекомендуется монтаж пароизоляции внутри помещений. Если климат теплый или жаркий, то наоборот.

Общие вопросы монтажа паровой защиты

Перед тем, как приступить к установке пароизоляции, необходимо выполнить ряд общих рекомендаций. Они выполняются не зависимо от того, снаружи проводится монтаж или внутри помещений. Состоят в следующем:

монтаж материала должен проводится маркировкой на себя;
полотна должны перехлестывать друг друга;
строительный скотч для склеивания полос должен быть не менее 10 см;
выход полос у оконных и дверных проемов должен проводится с запасом. Запас складывается, необходим на случай деформации древесины.

Не надо путать гидроизоляцию и паровую защиту. Гидроизоляция служит для защиты от влаги, которая может быть в результате дождя, тумана, таяния снега или льда. Пароизоляция защищает от образовавшегося конденсата, создает условия для нормального движения воздуха.

Пароизоляционный материал должен быть защищен от прямого воздействия солнечных лучей.
Перед началом монтажа рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Наличие пыли может в последствии привести к закупориванию микроотверстий, и материал перестанет дышать.
Древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты.

Монтаж пароизоляции с внешней стороны здания

Основой для того, чтобы пароизоляционные материалы служили долго, является расположение материалов в, так называемом, кровельном «пироге».

Если материалы расположены правильно, то выглядеть «пирог» будет так (изнутри наружу):

Обрешетка. Монтируется на здание при помощи саморезов. Выполняет дополнительную функцию вентиляционного зазора. Толщина ее может быть до 3 до 10 см.
Пароизоляционная пленка. Крепится на обрешетку при помощи строительного степлера. Полосы изолятора укладываются внахлыст около 10 см. Стыки заклеиваются строительным скотчем.
Утеплительный материал.
Гидроизоляционная пленка.
Обрешетка. Крепится при помощи длинных гвоздей, которые пробьют весь «пирог» и прикрепят его к стене.
Отделочный материал.

В случае, если утеплителем будет вата, пароизоляционная пленка монтируется обязательно. Она защитит вату от паров, которые поступают из внутренних помещений.

Монтаж пароизоляции с внутренней части дома

При необходимости выполнить монтаж паровой изоляции можно изнутри помещений. Существенным недостатком такого монтажа является то, что внешняя часть стен будет поддаваться воздействию влаги.

Для монтажа пароизоляции внутри помещения необходимо:

Изнутри помещения прикрепить к стене обрешетку с помощью саморезов.
На обрешетку прикрепить гидроизоляционную пленку. Ее монтаж проводится при помощи строительного степлера.
На стену установить потолочные подвесы.

Установку подвесов проводить на расстоянии, чуть больше, чем ширина утеплителя. Это обеспечит плотность прилегания утеплителя, уменьшит его отходы и трудозатраты на порезку.

В подвесы установить утеплитель.
На утеплитель прикрепить пароизоляционную пленку. Полосы пароизолятора должны быть внахлыст 10 см друг к другу и проклеены скотчем.
Установить обрешетку при помощи длинных гвоздей, которые пробьют весь «пирог» и прикрепят его к стене.
Прикрепить отделочный материал.

Вывод

Если правильно установить пароизоляцию, то это в значительной степени увеличит срок жизни деревянного дома, уменьшит потерю тепла в доме и создаст в нем уют. Хорошее отведение образующихся паров может обеспечить качественная вентиляционная система.

Еще некоторое время назад дерево практически не использовалось для сооружения домов. Сегодня этот материал возвращает себе популярность. Деревянные дома строят любители всего натурального и те, кто просто желает сэкономить. Сами дома могут быть как сложенными из цельных бревен и бруса, так и каркасными.

Неповторимый облик деревянных домов завораживает

Внутри деревянных строений образуется хороший микроклимат, благоприятно влияющий на человека. Однако промерзания таких домов, появления плесени и гнили, что все преимущества сводит на нет. Пароизоляция деревянного дома и его утепление решает эти проблемы.

Дерево считается органическим материалом. Для используется много пород — и все они обладают уникальным свойством поглощать влагу из воздуха, при этом расширяясь, отдают ее постепенно обратно.

Современный дом из дерева

Чем грозит это свойство в современном доме?

Чтобы уберечь дерево от такого губительного воздействия влажности был придуман пароизолятор.

Интересно знать! Пароизоляция нужна не для всех домов. Это касается строений, собранных из бруса, прошедшего или даже нет, этапы естественной сушки.

Сохнуть такое строение может довольно долго, не давая возможности приступить к его отделке. Оно будет постоянно давать усадку. Преждевременная установка пароизоляции лишь навредит. Также пароизоляция не понадобится для профилированного бруса и оцилиндрованных бревен термической камерной сушки. Это дерево практически не меняется в размерах.

А вот где понадобится пароизоляция, так это в каркасных строениях. Стенки у таких домов тонкие, внутри – слои утеплителя, которые нельзя увлажнять.

Гидро и пароизоляция в деревянном доме снаружи

Интересно знать! Вместо минераловатных утеплителей могут применяться и полимерные, которым вода не страшна. Эти материалы паронепроницаемы, поэтому для них установка дополнительной защиты не требуется.

Виды пароизоляционных материалов

На тип пароизолятора может повлиять несколько факторов, например: сторона утепления, состояние здания, тип утеплителя или финансовое состояние застройщика.

Для защиты деревянных конструкций могут применять следующие виды пароизоляции:

Материал, фото:	Описание:
Полиэтиленовая пленка, армированная стеклосеткой	Самым бюджетным материалом для пароизоляции считается полиэтиленовая пленка. Продается она в рулонах. Для нее характерна низкая прочность и недолговечность, поэтому надежнее взять вариант, армированный стеклосеткой, как показано на фото слева. Такая мера усиливает структуру материала, и продлевает его срок службы многократно. Защищает такая пленка от пара хорошо, да только не пропускает она и воздух в обоих направлениях. Из-за этого на ней может скапливаться конденсат, влага от естественной сушки дерева не сможет покидать конструкцию. Поэтому такая пароизоляция малоэффективна.
Полиэтиленовая пленка со слоем ламинации и металлической фольги	Этот материал немного выше в цене. По пароизоляционным свойствам он не сильно отличается от первого материала в списке, зато за счет металлической поверхности он может накапливать тепло, просушивая конденсирующуюся влагу.
Вспененная подложка с фольгированной поверхностью	Этот материал также полностью влаго и паронепроницаем. Выделяет его от остальных сочетание в себе еще и теплоизоляционных свойств. Металлической стороной пленка устанавливается в направлении к помещению, чтобы эффективно отражать в него тепло. В зависимости от толщины будут зависеть теплоизоляционные свойства материала. Внимание! Если с одной стороны стены вы ставите двухсторонний пароизолятор, то с другой нужно смонтировать односторонний или обеспечить продуваемый вентиляционный зазор чтобы влага от сушки древесины могла испаряться.
	Этот материал обладает высокими показателями качества. Смысл его в том, что он пропускает пар в одном направлении, то есть, влажность из стен выходить будет, а новая к ним не поступит. Стоит это достаточно дорого, кроме того, не все его виды можно применять для пароизоляции стен с улицы.
	Этот материал тоже мембранный. Применяют его для изоляции наружных стен, крыш и перекрытий строения. Он односторонний и совершенно не пропускает пар в обратном направлении. Их всего несколько видов, о чем дальше будет описано. Пленка эта очень прочная, легко выдерживает порывы ветра и просто монтируется. Для деревянного дома –это находка.

Как правильно выбирать материал для пароизоляции

Как видите, выбор материалов широк, и это только основные материалы, которые еще отличаются по свойствам и типам.

Основная характеристика пленок – паропроницаемость, которая измеряется в г/м 2 (граммах воды, на 1 м2) – это количество жидкости материал пропускает через себя в течение суток. У качественных изоляторов это показатель не должен превышать 20 грамм.

Изоляция категории D

Оценивают и механическую прочность (в вентилируемом фасаде пленку может колыхать потоками воздуха), срок службы, обещанный производителем, способность пропускать воздух.

На последнем момент стоит остановиться подробнее. Стены и утеплители изнутри нужно проветривать, для этого все материалы должны «дышать». Качественная пароизоляция задерживает влагу, но не препятствует прохождению воздуха. Поэтому сплошные полимерные пленки лучше использовать как гидроизоляционные материалы.

Полиэтилен совершенно непромокаем

Если пленка не будет пропускать воздух, в комнате получится настоящий парниковый эффект, особенно в период отопления и в местах с высоким уровнем влажности (ванная, кухня). В таком случае спасает только организация хорошей вентиляционной системы.

В следующей таблице приведены сводные характеристики известных моделей пароизоляционных пленок.

Характеристики пароизоляционных материалов

Возможности мембранных материалов

Мы уже написали, что мембраны способны пропускать пар в одном направлении, и не служить препятствием для циркуляции воздуха.

Внешне пленка похожа на полимерную мешковину

Какие еще важные свойства и отличия от сплошных пленок отметим?

При условии циркуляции воздуха, пленки задерживают эффективно воду, пропуская не более 10 грамм в сутки. Такая пароизоляция подходит даже для бассейнов, бань и саун.
Материал хорошо препятствует проникновению конденсата.
Переносит без потери свойств перепады температуры от -40 до +80 градусов по Цельсию.
Переплетаемая структура материала существенно увеличивает его прочность. Он может свободно переносить ветровые и механические нагрузки, при деформации конструкций, которые он покрывает.
Отдельные виды мембран имеют дополнительное фольгированное покрытие, что создает теплоотражающий барьер, улучшая качество теплоизоляции стен.

Фольгированные мембранные пароизоляционные пленки имеют высокую цену. Выпускают их в рулонах, максимальная площадь которых составляет 75 квадратов.

Материалы высокого качества выпускает германская промышленность. Стоят они очень дорого, но при капитальном ремонте и строительстве дома лучше не скупиться на материалах, которые потом будет трудно заменить.

Если пароизоляция не будет работать так, как нужно, может потребоваться еще и замена утеплителя.

Типы материалов

Существует несколько категорий материалов, отличающихся своим назначением и свойствами.

Тип пароизолятора, фото:	Описание:
Материал категории А	Это очень прочный материал, необходим для защиты кровли и стен снаружи. Для него характерна высокая прочность и хорошее сопротивление ветровым нагрузкам. Монтируется на контробрешетку, под кровельные материалы.
Мембранная пленка типа АМ	Назначение у этого изолятора точно такое же, как и у предыдущего. Отличие материала состоит в усложненной многослойной структуре – два слоя спанбонда (нетканого материала из полимера обработанного фильерным способом) и диффузная мембрана. Выделяется материал возможностью установки прямо на утеплитель без обрешетки, то есть ему не требуется вентиляционный зазор. Спанбонд – это очень интересный материал, получаемый химическим сшиванием полимерных нитей, при воздействии тепла и водяных струй. Такая технология позволяет получить пористое волокно высокой прочности. Оно способно эффективно пропускать воду и воздух в одном направлении, оставаясь практически непроницаемой в обратном.
	Стоит такая пароизоляция дешевле и применяется только внутри помещений. Применяют ее на стенах и внутренних межэтажных перекрытиях. Также ее можно применять для защиты утеплителя на чердачных и мансардных помещениях – устанавливается она на скаты кровли изнутри. Среди всей представителей класса можно выделить многослойные модели и фольгированные.
Гидропароизолятор категории С	Тип С – это двуслойная прочная мембрана, которая служит еще и надежных гидроизолятором. Применяют ее там же, где и предыдущий тип, плюс в неотапливаемых помещениях (чердаки, цокольные этажи, подвалы, закрытые веранды и прочее).
	Эти материалы отличает высокая прочность, так как они имеют дополнительное ламинированное покрытие. Пленка справляется с высокими механическими нагрузками, поэтому подходит для полов, и крыш. Если оставить крышу, обтянутую им без кровельного материала, то пленка выдержит даже неплохой наст снега, не повреждаясь.

Существуют и другие модификации изоляторов. Применяются они в специфических условиях. Мы уже назвали основные, поэтому углубляться сильно не будем.

Процесс монтажа гидроизоляционной пленки

В плане трудоемкости установить пленку несложно, а вот с технической точки зрения, ошибки могут быть допущены. Поэтому нужно точно соблюдать рекомендации от производителя материала. Обычно пленка крепится на скобы, забиваемые степлером, специальный клей или клейкую ленту. Все эти способы комбинируются друг с другом.

Скотч для пароизолятора зачастую делается с такими же свойствами, как и сам материал, чтобы не нарушать целостность структуры полотна. Он паропроницаем в одном направлении. Материал армируется спанбондом, так как при эксплуатации он переносит повышенные нагрузки.

Паропроницаемый скотч для соединения швов пароизоляции

Различают следующие виды:

KL – применяется совместно с полотнами типа А. Лента очень прочная, переносит перепады температур без потери свойств. Срок службы при таких нагрузках составляет 20-25 лет.
KL+ — эта лента имеет дополнительное армирование для увеличения прочности материала и противостояния растягивающим нагрузкам. Она переносит и суровые морозы, поэтому чаще всего покупается в северных регионах. Материал считается универсальным, и подходит к разным мембранным пароизоляторам.
ML –скотч, который обладает хорошими характеристиками. Подходит он для сложных оснований. Легко клеится к разным поверхностям, обладает повышенной прочностью.

Процесс установки пароизоляции

В зависимости от того, с какой стороны вы устанавливаете пароизоляцию, будет отличаться порядок монтажа, так как снаружи конструкцию стоит защитить еще и от ветра. В этой главе будет пошагово разобрано утепление и пароизоляция каркасного строения. Работать мастера будут в мансарде, устанавливая защиту на вертикальный и наклонный (кровельный) участок стены.

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи

Правила устройства пароизоляции

Чтобы не допустить критических ошибок в монтаже, нужно точно понимать, как ведет себя пар и конденсат.

Образуется пар внутри помещений, где может испариться вода. Также есть такое понятие, как естественная влажность воздуха. Суть проста: вода находится в газообразном состоянии и она вместе с воздухом стремится проникнуть через стены, кровлю, перекрытия.

Принцип работы парозащиты

Чтобы стены дома не сырели, все материалы, которые использованы для их возведения и отделки, должны быть паропроницаемыми, чтобы пар проникал внутрь, а потом покидал их.

Чистые деревянные дома без отделки такими показателями и обладают. Но если допустить, что в стене находится материал, который не пропускает пар, или боится воды (утеплитель), то воде просто некуда будет деваться и она останется внутри или в самом помещении.

На схеме ниже показано, что некоторая часть пара все равно проходит через парозащитный слой. Это значит, что со стороны улицы необходимо предусмотреть пространство, через которое она будет удаляться – это пространство называется вентиляционным зазором.

Принцип работы пароизоляции под кровлей

Из этой простой схемы можно вывести следующие простые правила:

Если в стене или перекрытии есть паронепроницаемый слой, нужно не допустить попадание влаги изнутри и снизу (пар движется наверх). Такую функцию, помимо рассмотренных видов пленок, может выполнять некоторая отделка – виниловые обои, керамическая плитка.
Пленка изнутри сооружения ставится вплотную к утеплителю, снаружи она может монтироваться как вплотную, так и на обрешетку, в зависимости от типа материала. Но в любом случае, требуется вентзазор, через который выходящий пар будет удаляться.
Снаружи пленка ставится обратной стороной, чтобы влага с улицы не проникала в стены. Заменить этот слой можно гидроизоляционной пленкой. Так поступают при монтаже кровли.
Не допускается установка пароизоляции обратной стороной. Внимательно изучайте инструкцию производителя, а иначе получите обратный эффект.

Правила простые, но крайне важные.

Укладка пароизоляции на пол в деревянном доме

Инструментарий

В качестве материала применяется фольгированная пленка мембранного типа. В работе потребуются следующие инструменты и материалы:

Инструмент, фото:	Описание:
	Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома? При помощи металлических скоб будут созданы основные точки фиксации. Этот инструмент поможет быстро и надежно закрепить не только пароизоляционную пленку, но и минераловатный утеплитель. Сами скобы имеют небольшое сечение, поэтому не повреждают материал так, чтобы снизить его основные свойства.
	При помощи нити будет создана гибкая поддержка для утеплителя. Как вариант, можно применить любые другие приспособления, чтобы не допустить провисания теплоизолятора — например, прямые подвесы для гипсокартонных каркасов.
Клей для пароизоляции Delta Tixx	Для качественного соединения швов между соседними полотнами пароизолятора нужно проклеивать не только внешний край, но и внутреннее соединение. Для этих целей применяется узкий двусторонний скотч или специализированный клей, например, Delta Tixx.
	Для быстрого и удобного нанесения клея применяется монтажный пистолет. Стоит такой приспособление недорого – около 250 рублей.
Скотч для проклейки швов	Также покупаете скотч. Напоминаем, что он должен подходить под тип используемой пароизоляционной пленки.

Порядок действий

Итак, перед мастерами пустотелая стена, сформированная стропильной системой крыши. Внутри будет жилое помещение, поэтому нужно качественное утепление. Вот что они делают:

Между стропилами и стойками стен устанавливается плитный теплоизолятор. В данном случае применяют минеральную вату.
Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.
Шаг 1 – установка теплоизолятора
Совет! Не делайте так, как мастера с фотографии – обязательно работайте в защитной одежде: очках, перчатках, головном уборе, респираторе и одежде с длинными рукавами, иначе после рабочего дня вы будете чувствовать себя колючим ежиком. Волокна минеральной ваты, попавшие в дыхательные пути, будут вызывать аллергические реакции и раздражение слизистых оболочек.
Кстати, еще одна полезная функция пароизоляционной пленки – препятствие попаданию в воздух комнаты частиц и волокон мин ваты.
Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.
Затем, при помощи нити делается косая перевязка от стропила к стропилу, чтобы утеплитель не падал вниз. Минеральная вата различается по плотности. Чем материал тверже, тем хуже он удерживает тепло, а мягкие материалы изолируют лучше, но держаться за счет собственной жесткости в стропилах они не могут. Поэтому им нужна перевязка.
Шаг 2 – фиксация утеплителя при помощи нити
Далее монтируется сама пленка. Раскатывать ее нужно горизонтально, с обязательным захлестом на соседние стены по 10-15 см. Материал нужно выровнять по рулетке или уровню. Выполняем крепление на скобы к каждому пересекающему полотно столбу.
Шаг 3 – установка пароизоляционной пленки
Пленку как струну натягивать не нужно, пусть она немного провисает, чтобы последующие деформации сооружения не могли ее повредить.
Следующие полотна укладываются внахлест на 15 см на предыдущие, порядок фиксации тот же.
Все стыки пленки и наслоения ее на стены и другие поверхности необходимо проклеить. На фото ниже мастер наносит клей на черновой пол, который предварительно должен быть подготовлен – очищен от грязи и пыли и прогрунтован.
Шаг 4 – внутренняя проклейка швов
Далее все стыки пленки проклеиваются скотчем. В нашем случае мастера выбрали металлический вариант, чтобы не снижать теплоотражающие свойства основания.
Шаг 5 – проклеивание внешних краев стыков
Изначально пленка натягивается цельными полотнами, закрывая дверные и оконные проемы. После завершения работы, она аккуратно прорезается посередине в этих местах, и материал загибается на откосы, как это показано на фото выше. Края, примыкающие к дверям и окнам, нужно будет посадить на клей.
Шаг 6 – крепление пленки на откосах

Если утепление проложено качественно и не допущены пропуски пароизоляции, окна никогда не начнут «плакать».

В число преимуществ деревянного дома входит уникальный микроклимат. Это объясняется способностью древесины вбирать излишки влаги и отдавать их, когда воздух в помещении пересушен. Также через деревянные стены происходит постоянный воздухообмен – в доме легко дышится.

Если дом возведен из сухого оцилиндрованного бревна или клееного бруса, и толщина стен достаточна, чтобы удерживать тепло внутри постройки, то он не нуждается в дополнительной теплоизоляции. В случае, когда строительство велось из пиломатериала естественной влажности, либо при недостаточной толщине стен, необходим монтаж внешнего или внутреннего утепления.

Чтобы не свести к нулю преимущества деревянного дома и не спровоцировать гниение древесины, следует внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала. Он должен пропускать воздух, поэтому рекомендуется остановить выбор на минеральной (базальтовой) вате, которая не подвержена биологическому разрушению.

Из-за волокнистой структуры минеральная вата способна набирать влагу. Это становится причиной:

резкого снижения теплоизоляционных свойств материала, промерзания;
деформации утеплителя (намокнув, он сминается и сползает вниз);
гниения деревянных стен, контактирующих с увлажненным теплоизолятором;
отсыревания и повреждения внутренней отделки.

Чтобы влага не попадала в утеплитель, требуется защитить его при помощи специального барьера из пленки с соответствующими свойствами. Рассмотрим, какой должна быть пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционные материалы

В зависимости от выбранного варианта утепления, пароизоляционный барьер монтируется снаружи дома или внутри помещения. Важно подобрать материал с оптимальными эксплуатационными качествами, чтобы в доме было тепло и комфортно, теплоизоляционный пирог прослужил долгий срок, а деревянные стены не были повреждены грибком.

Деревянному дому не нужна абсолютная изоляция от пара, проходящего через утеплитель и стены в ходе естественного воздухообмена. Использование герметичных материалов при внутреннем утеплении приведет к «парниковому эффекту» в помещении.

Определим, какой пароизоляционный материал лучше выбрать. В строительстве применяется три вида пароизоляторов:

полиэтиленовая пленка;
мастика;
мембранная пленка.

Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, поэтому ее использование внутри дома противопоказано – даже при хорошей вентиляции в помещении будет некомфортно. Полиэтилен способствует оседанию конденсата, что может повлечь повреждение финишной отделки стен.

Популярен совет перфорировать полиэтиленовую пленку игольчатым валиком, чтобы она пропускала воздух. Но вместе с воздухом такой барьер станет пропускать и водяные пары, то есть, не сможет выполнять свою функцию. Для внешнего утепления полиэтиленовая пленка также не очень подходит, поскольку материал теряет прочность под воздействием высоких и низких температур.

Мастика, способная пропускать воздух, но задерживающая пар, для деревянных стен не подходит. Данный материал наносится непосредственно на строительные конструкции, а нам требуется защитить утеплитель от воздействия пара.

Пароизоляционные мембраны характеризуются многослойной структурой и способностью задерживать излишки влаги, пропуская воздух. Мембранные материалы подходят для внутреннего утепления и могут использоваться в составе наружного теплоизоляционного «пирога».

Особенности пароизоляционных мембран

Мембранный материал воздухопроницаем и в определенной степени паропроницаем. Это позволяет обеспечивать нормальный газообмен через стены, пользуясь преимуществами деревянного дома. При этом волокнистый утеплитель внутри помещения будет защищен от излишков влаги, для удаления которой потребуется качественная вентиляция. При внешнем утеплении излишки влаги уходят через вентиляционные зазоры.

Когда проектируется система утепления, требуется подобрать подходящий пароизоляционный материал. Мембраны различаются по степени воздухо- и паропроницаемости, по структуре.

Внутренняя сторона мембраны может быть шероховатой за счет включения волокнистого материала. Этой стороной она должна быть повернута к утеплителю – в этом случае проникшие сквозь барьер излишки влаги останутся на поверхности мембраны, а не попадут в теплоизолятор. Мембраны с антиконденсатной поверхностью предназначены для применения в составе внутреннего утепления деревянных стен.

Снаружи мембрана может быть фольгирована – металлизированный слой отражает тепловое излучение, что способствует теплосбережению. Пароизоляцию с фольгированной стороной рекомендуется использовать при обустройстве деревянных бань и саун.

Материал для создания пароизоляционного барьера выбирается с учетом эксплуатационных особенностей теплоизоляционного «пирога».

Стеновой пирог деревянного дома в разрезе

На российском рынке популярностью пользуются:

«Мегаизол А», «Мегаизол SD», «Изоспан А» (в том числе с огнезащитными добавками) – для монтажа внешней теплоизоляционной системы деревянного дома;
«Мегаизол В», «Изоспан В» — для внутреннего утепления жилых и подсобных помещений;
«Изоспан» FD, FS, FX – для помещений с повышенными требованиями к эффективности теплоизоляции (бани, сауны и т.д.).

Монтаж внутри помещений

Когда нужна защита утеплителю внутри дома, мембранный материал крепят поверх обрешетки, между элементами которой вставлены плиты минералватного утеплителя. Обратите внимание на указания производителя, чтобы закрепить мембрану правильной стороной внутрь.

Полотна крепятся внахлест (не менее 2 см), стыки аккуратно проклейте алюминиевым скотчем. Чтобы надежно прикрепить мембрану к обрешетке, используйте строительный степлер со скобами. Пленка не должна провисать, иметь разрывы и зазоры. Особое внимание уделяется креплению материала по периметру, чтобы свести к минимуму возможность проникновения влаги под мембрану.

Монтаж снаружи дома

Когда утеплитель монтируется снаружи дома, пароизоляционный барьер разделяет теплоизолятор и деревянную стену. На плоских (брусовых) стенах, чтобы уходила влага, которую пропустит древесина, нужна обрешетка из реек толщиной 25 мм. Ее набивают с шагом 80-100 см и поверх крепят мембрану или другой материал, препятствующий проникновению пара в утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи

На бревенчатую стену пароизоляционный барьер крепится без дополнительной обрешетки – вентиляционными каналами служат впадины между бревнами. Пленку снаружи строения требуется монтировать без провисов. Чтобы определить, какой стороной обратить мембрану к утеплителю, следуйте указаниям производителя.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, в ячейки которой укладывается минеральная вата. Затем нужна гидроизоляция, поверх которой выполняется внешняя отделка.

Обратите внимание: в качестве пароизоляции при утеплении дома снаружи допускается использовать гидроизоляционные материалы, не пропускающие пар – рубероид, полиэтилен, фольгу. При выборе, какой материал использовать, учитывается стоимость и долговечность.

Когда требуется утепление деревянного дома

Установка внешней или внутренней системы утепления нужна, если дом построен из непросушенной древесины. В этом случае усадка происходит в течение нескольких лет и сопровождается появлением щелей между звеньями сруба. Дополнительная теплоизоляция также требуется старым домам или при недостаточной толщине стен.

Выбирая, какой вариант утепления предпочесть, обратите внимание, что при внутреннем монтаже теплоизолятора к пароизоляционному барьеру предъявляются повышенные требования – он должен пропускать воздух. Многослойную мембрану важно монтировать правильной стороной.

Если же у вас возникнут сомнения по поводу выбора пароизоляционных материалов для стен вашего дома, вы всегда можете обратиться к опытным специалистам компании «Марисруб» , которые окажут профессиональную консультацию и проведут работы по внешней или внутренней отделке.

Чтобы защитить стены дома от разрушения под воздействием влаги и пара, их изолируют специальными материалами. Наиболее необходимы такие мероприятия в сухих и теплых помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома нужна в том случае, когда снаружи постройки уложен утеплитель, препятствующий выходу пара. Если пренебречь этим этапом, сырость будет скапливаться на древесине, что приведет к порче материала.

В каких случаях нужна пароизоляция

Многие при постройке деревянных домов задают вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, ведь древесина дышит, а следовательно влага не будет скапливаться на стенах.

Влага к материалу, из которого изготовлены стены, может поступать как снаружи, так и изнутри здания. Это особенно актуально для домов из древесины и каркасных построек. Пар оседает на строительных материалах, что приводит к возникновению плесени и постепенному разрушению конструкции.

Когда нужно устраивать пароизоляцию стен:

Если изнутри помещения стены утеплены минеральной ватой или другим теплоизолятором, способным впитывать влагу, и при избыточном ее количестве терять свои свойства.
Стены каркасных построек выполнены в виде сэндвича, состоящего из каркаса, в который вложен утеплитель. Если не уложить гидро- и пароизоляционный слои, строительные материалы под воздействием влаги вскоре разрушаться.
Вентилируемые фасады должны включать в свою конструкцию слой пароизоляции. Он защитит стены от продувания и попадания влаги. При монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому осевшая влага будет испаряться с поверхности.

Кроме устройства пароизоляционного слоя нужно позаботиться о монтаже постоянно функционирующей вентиляции.

Характеристики пароизоляционных материалов

Здесь представлена информация, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и постройки из древесины. Прежде чем принять решение, нужно изучить характеристики существующих материалов.

№	Вид пароизоляции	Характеристики
1	Полиэтиленовая пленка	Применяется для гидроизоляции помещений. Так как она не пропускает воздух, в качестве пароизоляционной прослойки лучше не использовать. Крепление выполняют с осторожностью, так как пленку легко повредить. Чтобы во время сезонных перепадов температуры полиэтилен не лопнул, его монтируют без натяжки.
2	Полипропиленовая пленка	Более прочная, чем полиэтилен. В ее состав входят волокна целлюлозы, препятствующие образованию конденсата.
3	Ламинированный алюминиевой фольгой полиэтилен, алюминиевая фольга	При толщине алюминиевого слоя более 0,02 мм обеспечивается не только пароизоляция, но и повышается теплосбережение за счет того, что алюминиевый слой отталкивает тепло обратно в помещение.
4	Мастики	Относятся к обмазочной пароизоляции. Наносят на стену перед выполнением финишной отделки. Материал имеет невысокую стоимость, прост в применении. Пропускает воздух, но является препятствием прохождению пара. Способен обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

Пароизоляционные материалы способны перенаправить поток паров, находящихся в воздухе, к вытяжным вентиляционным каналам. Мембраны не пропускают излишки влаги, но через них свободно проходит сухой воздух.

Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции стен каркасных и деревянных домов является мембранная пленка или мастика. Выбирать нужно пароизоляцию с длительным сроком службы и высокими изоляционными характеристиками.

Нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом

Между специалистами ходят споры, нужна ли пароизоляция каркасных стен внутри помещения, если в качестве утеплителя каркасного дома используют теплоизоляторы, не пропускающие влагу: пенополистирол, пенопласт, эковату.

Конструкция каркасного дома должна состоять из таких элементов:

наружная отделка;
гидро- и ветроизоляция;
теплоизоляционный слой не менее 150 мм по толщине между стойками каркаса;
каркас;
пароизоляционный слой закрепляют к стойкам каркаса и обвязке на строительные скобы с помощью степлера;
внутренняя отделка.

Если не использовать пароизоляционный слой, точка росы может сместиться на уровень между основным сотавляющим стен и утеплителем. Следовательно, конденсат будет скапливаться под теплоизолирующим слоем, что со временем приведет к образованию плесени и разрешению стен.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Правила пароизоляции дома из древесины:

деревянный дом должен выстояться в течение года, после этого выполняют мероприятия по изоляции древесины от разрушения под воздействием влажности;
пароизоляцию можно укладывать несколькими слоями, общая их толщина не должна превышать 4 мм;
полосы рулонной изоляции укладывают внахлест на 150-200 мм;
стыки изолируют специальной самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем при использовании фольгированного изолятора;
пароизоляционный слой монтируют только с одной стороны, двойная изоляция приводит к гниению стен и накоплению влаги утеплителем;
при строительстве дома из круглого бревна можно не оставлять вентиляционный зазор между древесиной и пленкой, она и так не будет плотно прилегать за счет скругленной формы дерева;
при возведении стен из бревен прямоугольной формы, не имеющих изгибов, вентиляционный зазор нужно предусматривать обязательно (на бревно набивают рейки, к которым крепят пароизоляцию).

По этим правилам изолируют как новые, так и старые дома из древесины.

Если пренебречь этапом устройства пароизоляции, это может привести к грибковым поражениям стен и дальнейшему разрушению строительных материалов.

Монтаж пароизоляции в деревянном доме

Если дом возведен из рубленого бревна или лафета, то древесина имеет естественный уровень влажности. Стены высыхают в данном случае длительный срок до 5 лет. В первый год идет самая активная потеря влаги. Стены дают усадку, материал деформируется, образуются трещины.

Первый год после возведения стен прекращают все работы, ждут пока конструкция даст усадку. По прошествии 12-15 месяцев укладывают пароизоляцию для стен деревянного дома снаружи или изнутри. Она позволяет сохранить утеплитель и древесину и продлить их срок эксплуатации.

Наружная пароизоляция

В качестве материала для наружной изоляции применяют пароизоляционную пленку, битумный двухсторонний рубероид, мастику или фольгированный материал.

В отличие от стен кирпичного дома постройки из древесины обладают высокой паропроницаемостью.

При наружном утеплении мембраны крепят на поверхность стены. Сверху монтируют обрешетку, между которой прокладывают теплоизоляцию. Завершающим этапом выполняют наружную отделку.

При использовании многофункциональных мембран с функциями гидро-, паро-, ветрозащиты пленку укладывают между теплосберегающим материалом и облицовкой фасада. Обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Внутренняя изоляция от пара

Как правильно уложить изоляционный материал, чтобы он работал:

пленку устанавливают более светлой стороной к утеплителю;
ворсистая сторона должна находиться снаружи от теплоизоляции;
фольгированные материалы крепят алюминиевым слоем вовнутрь;
при наружных работах гладкая сторона должна быть повернута к утеплителю, а шероховатая - к улице.

Материал с пароизолирующими свойствами располагают между утеплителем и финишным отделочным сырьем. Монтируют обрешетку, которая обеспечивает вентиляционный зазор. На брус при помощи степлера крепят мембранную пленку или другой материал.

Пароизоляция каркасного дома

Пароизоляция стен каркасного дома защитит строительные материалы от разрушения и продлит долговечность постройки. Утеплитель занимает 70% площади стен, поэтому очень важно защитить его от влаги.

Конструкция стен каркасного дома должна иметь такую структуру:

Наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, деревянная вагонка или др. материал).
Мембранная гидро- и ветроизоляция. Между ней и облицовочным материалом должен находиться вентиляционный зазор, чтобы попавшая влага испарялась.
Каркас стены с установленным внутрь уплотнителем.
Пароизоляция каркасных стен мембраной или мастикой.
Деревянная обрешетка.
Отделочный материал.

Оптимальным материалом для создания защитного слоя считаются пароизоляционные мембраны. Они имеют довольно высокую стоимость, но окупают себя в процессе эксплуатации.

Пароизоляция каркасных стен изнутри должна быть максимально герметичной. Если в материале делают отверстия под розетки, выключатели, вентиляцию, их края проклеивают герметиком или специальным скотчем.

Более подробно посмотреть, как монтируют пароизоляцию, можно на видео:

Правильно выполненная пароизоляция позволит продлить длительность эксплуатации постройки и сохранить здоровый микроклимат в помещении. Руководствуясь инструкциями, описанными в этом разделе, изолировать стены помещения от влаги сможет даже новичок без опыта работы в строительстве.

Главнейшей задачей при строительстве любого здания является защита всей конструкции от непосредственно воздействия влажности. Она настолько разрушительна, что способна уничтожить любой строительный материал. Кроме влажности известен и еще один серьезный враг, это пар.

При строительстве домов важно проводить пароизоляцию дома изнутри. Это обусловлено тем что влажность со временем разрушает любой материал.

Если пренебрегать защитой от возникающего пара, на поверхности стен возникнет плесень, грибок, появится сырость. Вот почему в каждом доме требуется пароизоляция стен изнутри.

Некоторые особенности

Это просто необходимо в сырых и в то же время теплых помещениях. Ярким примером может быть сауна, возможно, отапливаемый подвал. Такие помещения расположены под землей, они больше всего подвергаются атакам сырости.

В подобных помещениях всегда образуется пар в виде теплого воздуха, с огромным количеством мельчайших капелек воды. Образовавшемуся пару просто необходимо найти выход из такого помещения. Он ищет пути и находит их в виде стен здания, его потолка.

Образование пара в данном случае становится постоянным, возникает разрушение строительных конструкций, здание становится аварийным. Чтобы защитить стены здания, делается специальная пароизоляция, которая не допускает попадания пара изнутри, в результате продлевается срок эксплуатации стен и перегородок.

Монтаж пароизоляции не ограничивается только банями и подвальными помещениями. Монтировать пароизоляцию внутренних стен нужно и в зданиях, которые имеют наружное утепление, когда стены имеют однородный материал.

Надо сказать, что не существует особого пароизоляционного материала, подходящего ко всем помещениям одинаково. Вид пароизоляции зависит от имеющейся структурной составляющей внутренних стеновых конструкций.

Вернуться к оглавлению

Ситуации, когда необходимо смонтировать внутреннюю пароизоляцию стен?

Пароизоляцию стен нужно делать обязательно в нескольких случаях.

Минеральная вата является дышащим материалом, однако при таком виде утепления пароизоляция просто необходима.

Если стены имеют смонтированное внутреннее утепление. Причем материалом теплоизоляции была использована минеральная вата. Отличные теплоизолирующие свойства показывает минеральная вата из группы «дышащих материалов». Но она имеет одно отрицательное свойство, минвата не дружит с влагой. Она быстро намокает, постепенно ее свойства ухудшаются, она начинает быстро разрушаться. Чтобы не происходили подобные случаи, применяют изнутри здания. Каркасные дома, имеющие стеновые конструкции, состоящие из нескольких слоев, непременно должны иметь в составе пароизоляционный материал. Это касается также и сооружений, имеющих внутреннее утепление.
Мощную ветрозащитную функцию для зданий, имеющих вентилируемый фасад, выполняет уложенный пароизоляционный слой. Он производит дозировку и смягчение потока воздуха. В результате наружный утеплитель меньше перегружается, он приобретает свободное «дыхание». Например, стену, сделанную из кирпича, которая имеет наружное утепление, выполненное теплоизолятором из минваты и обитую сайдингом. В данном случае, паробарьер, становится своеобразным ветробарьером, он надежно защищает стены здания от мощного продувания. Имеющийся вентиляционный зазор удаляет лишнюю влагу от установленного ветрозащитного слоя.
Чтобы обеспечить в помещении хороший микроклимат, необходимо совместно с пароизоляцией, установить эффективную и надежную, работающую в постоянном режиме вентиляцию.

Вернуться к оглавлению

Какие сегодня материалы используют строители для прокладки пароизоляции?

Все же выражение «пароизоляция стен» еще не значит, что такой защитный барьер не пропускает никакого пара. Мембранные материалы, которые сегодня используют строители, наделены способностью пропускать определенное количество воздушного потока. Это делается только с одной целью.

В помещении не должен образовываться «парниковый эффект». Установленная мембрана задерживает излишки влаги, прошедшего сквозь нее воздуха, он не сможет негативно подействовать на внутренние стены дома и уложенный утеплительный материал. Когда теплоизоляция имеет внутреннюю «шубу», то происходит направление потока влажной массы сквозь вытяжную вентиляцию.

Вернуться к оглавлению

Разновидности пароизоляционных материалов

Классическим пароизоляционным материалом является полиэтилен. Этот материал требует бережного отношения, так как если пленку сильно натянуть, она может порваться в момент смены климатических условий. Но есть одно очень важное условие. Полиэтилен должен быть перфорирован, в противном случае он не пропустит кроме пара, еще и воздух. Получить в здании комфортный микроклимат с такой пленкой не удастся. Если данный полиэтилен, использовать как мембрану, она будет помехой для поступления воздушной массы, его нельзя использовать для пароизоляции.

Можно делать перфорацию полиэтиленовой пленки специальным приспособлением. Взять валик с вбитыми гвоздями. Подобная «модернизация» полиэтиленовой пленки не сможет обеспечить надежную пароизоляцию внутренних стен. Конечно, мембранные материалы очень напоминают полиэтиленовую пленку, но они сильно отличаются от нее многослойной структурой.

Строители часто применяют в качестве пароизоляционных материалов особые мастики. После нанесения такая мастика способна пропускать воздух, одновременно задерживая влагу. Обработку поверхности такой мастикой начинают делать до начала финишной отделки.

Современным материалом, который используется сегодня при прокладке пароизоляции, стали мембранные пленки.

Этот материал способен препятствовать поступлению влаги, причем одновременно пропускать воздушный поток. Подобные мембраны обладают определенной паропроницаемостью, которая обеспечивает нормальную работу утеплителя. Когда установлен такой паробарьер, не происходит намокание ватного утеплителя, происходит «дыхание» стен, отсутствует промерзание.