Реклама на портале

Самогонный аппарат из тазика и кастрюли. Изготовление перегонного куба из двух кастрюль

Хотя на рынке представлено множество домашних дистилляторов разных ценовых категорий, опытные самогонщики предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно или делать заказ проверенным мастерам по собственным чертежам и схемам.

Преимущество этого подхода не только в экономии средств. Зачастую изготовленный своими руками самогонный аппарат надежнее и практичнее большинства магазинных моделей с непонятными элементами, противоречащими законам физики, установленными только с целью привлечь покупателя и поднять цену. Дальше мы рассмотрим классическую конструкцию самогонного аппарата (дистиллятора), которой нет равных по простоте и эффективности.



Схема работы самогонного аппарата с сухопарником

Соединительные элементы

Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.

Не стоит «наглухо» сваривать между собой все трубки, это упрощает сборку-разборку аппарата, но при очистке вызывает массу проблем.

В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.

Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.



Слева — силикон, справа — ПВХ

Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.

Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.



Герметизация тестом — прикосновение к древним традициям с последующим соскребанием 🙂

Собранный самогонный аппарат должен быть герметичным. Если пар просачивается сквозь трубки, лучше прекратить перегонку, дать оборудованию остыть, починить поломку и только после этого продолжить перегонку. Разгерметизация не только опасна возникновением пожара, но и ведет к существенным потерям самогона (10-70%).

Перегонный куб

Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:

1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.

Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.

Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.

Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.

2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.

Внимание! В целях безопасности перегонный куб можно заполнять брагой максимум на 80% объема, учитывайте это при выборе емкости. Также очень важно, чтобы крышка была съемной, а ширина горловины достаточно большой для комфортной очистки емкости после перегонки.

Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.

Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.

3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.

Куб должен быть надежным – расширятся при нагревании, выдерживать высокую температуру и давление (180-220 Па). Самодельные сварные емкости очень опасны, так как существует риск, что сварочный шов лопнет в самый неподходящий момент.

Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. описана в отдельной статье.



В скороварке за один раз много браги не перегнать — слишком малый объем куба

Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.

Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).



Бидон со встроенными ТЭНами — дешево и практично. Сверху два отверстия для пара и термометра

Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона

Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.

Технология доработки бидона:

1. Снять с крышки резиновую прокладку.

2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.

3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.



Полученный результат

Альтернативный, более простой метод герметизации – обмотать резину внахлёст несколькими слоями фум-ленты и выварить 60 минут в кипятке.

4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.

Для продления срока эксплуатации мойте бидон после каждой перегонки мылом с большим количеством проточной воды. Использовать соду и другие чистящие средства категорически запрещено.

Холодильник самогонного аппарата

Состоит из двух частей – змеевика (закрученной трубки) и резервуара для охлаждения этой трубки. Охладительный отсек – самый важный элемент всей конструкции, от функционирования которого зависит количество и качество самогона.

Параметры змеевика

1. Материал. Должен не вступать в реакцию со спиртом (или минимально контактировать), быть безопасным и не токсичным, выдерживать высокую температуру (до 100°C), иметь высокую теплопроводность. Исходя из требований, возможны четыре варианта: медь, алюминий, нержавейка (марки для пищевых продуктов) и стекло.

Самая высокая теплопроводность у меди, еще одно преимущество – сравнительная легкость в обработке (возможна пайка). Но у этого материала есть одна особенность – медный змеевик требует периодической очистки уксусом или лимонной кислотой с кипятком (желательно после каждой перегонки), иначе скопившийся после окисления спиртом налет негативно повлияет на качество самогона.

Все жалующиеся на медь самогонщики плохо чистят свои аппараты. В мировой практике винокурения медь считается лучшим или даже единственно разрешенным материалом (Франция, Шотландия) для изготовления дистилляторов (аламбиков). Легкое окисление меди спиртом способствует улучшению вкуса, поскольку уменьшает количество примесей с плохим запахом, а концентрацию веществ, делающих самогон мягким, увеличивает.

Второй по теплопроводности материал для змеевика – алюминий (хуже меди в 1,6 раза). Преимущества алюминия – доступность, дешевизна и простота обработки. Но есть и недостаток – минимальное окисление, которое в отличие от меди не выделяет в самогон полезных веществ, поэтому алюминиевые змеевики не очень распространены.

По теплопроводности пищевая нержавеющая сталь уступает меди в 3-4 раза. Зато этот материал не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется. Еще один недостаток наряду с низкой теплопроводностью – сравнительная сложность обработки.

Изготовить змеевик из стекла в домашних условиях не представляется возможным, без специального оборудования проще купить готовое лабораторное устройство. Стекло инертно по отношению к спирту, но очень хрупкое и обладает низкой теплопроводностью.

Медный змеевик — самый лучший, но требует регулярной очистки

2. Размеры и толщина трубки. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта пара с охладительным элементом. Но есть и побочный эффект большой длины – возрастает гидравлическое сопротивление (сконденсировавшиеся пары движутся по трубке уже в жидком состоянии), что снижает скорость перегона.

Оптимальная длина трубки змеевика (до загиба) – 1,5-2 метра.

Чем больше внутренний диаметр змеевика (сечение), тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками). Но трубки очень большого диаметра громоздки, требуют много воды для охлаждения и сложны в обработке, поэтому приходится искать «золотую середину».

Минимальная толщина стенки повышает теплопроводность, что улучшает конденсацию спиртовых паров. Но слишком тонкие трубки очень хрупкие и при интенсивной эксплуатации самогонного аппарата быстро ломаются.

Подходящая толщина змеевика – 0,9-1,1 мм.

3. Ориентация в пространстве. Возможны три варианта подключения: горизонтальный, вертикальный и наклонный.

При прочих равных условиях вертикальное расположение змеевика самое правильное, поскольку сконденсировавшийся самогон стекает в приемную емкость самотеком, не создавая препятствий движению паров спирта. В вертикальный змеевик пар можно подать сверху или снизу. Для минимизации сопротивления правильно направить пар в верхнюю часть.

Параметры резервуара для холодильника

1. Вещество. В домашних условиях змеевик охлаждают воздухом, водой или льдом. В подавляющем большинстве конструкций используется водяное охлаждение, как самое простое и эффективное.



Воздушное охлаждение — красивый вид, но низкая эффективность

2. Схема отвода тепла. Системы бывают открытыми (работают на проточной воде) и закрытыми (вода остается в резервуаре, не циркулируя, например змеевик опускают в ведро). В плане реализации и экономии закрытые системы проще и выгоднее, но хуже охлаждают змеевик, что увеличивает потери самогона и плохо сказывается на качестве.



Ведро — классический пример закрытой водяной схемы охлаждения

Проточные схемы сложнее в изготовлении, используют больше воды или энергии для перекачки (обеспечения циркуляции стабильного объема воды в целях экономии), зато требуют меньшего резервуара и при прочих равных условиях выдают дистиллят высокого качества.

Из правильно сделанного холодильника (змеевик плюс система циркуляции воды) самогон выходит холодным или комнатной температуры, но не теплым или горячим. При этом важно подобрать оптимальную интенсивность нагрева (не превышать максимально допустимую мощность подачи тепла), чтобы вся система эффективно справлялась с конденсацией пара.

3. Направление подачи воды. Правильно подавать воду в холодильник снизу, а выводить сверху, чтобы вода двигалась навстречу пару, создавая противоток, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться.

Изготовление холодильника (охладителя)

Потребуется медная, алюминиевая или из нержавеющей стали трубка длиной 1,5-2 метра, диаметром 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. В качестве резервуара для установки змеевика подойдет пластиковая или металлическая труба диаметром 75-80 мм. Чертеж холодильника самогонного аппарата показан на фото.


Последовательность действий:

1. Трубку змеевика набить песком, содой или другим сухим, сыпучим материалом, чтобы металл не сплющился при завивании. Если под рукой сыпучих материалов нет, трубку можно просто наполнить водой и заморозить.

2. Концы забить деревянными колышками (чопиками), чтобы песок не высыпался. Можно плотно зажать или запаять. На один из концов желательно приварить гайку.


3. Намотать трубку на любой гладкий, цилиндрический предмет с ровным сечением подходящего диаметра (согласно чертежу – 35 мм). Шаг между витками – 12 мм.

Число витков в змеевике не имеет принципиального значения, при указанных в статье значениях длины, диаметра и толщины правильно делать шаг между витками 12 мм.

4. Освободить концы готового змеевика. Высыпать песок, промыть водой под напором.

5. На корпусе охладителя установить патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик внутрь корпуса. Сверху и снизу установить заглушки. Герметизировать все соединения.



Готовый охладитель в сборке

Скорость работы охладителя этой конструкции – до 3-х литров самогона в час.

Сухопарник и барботёр

Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.

Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.

Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.


Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.



Подключенный сухопарник Барботер — подающая пар трубка опущена ближе к дну, дистиллят ароматизируется лимонной цедрой

Преимущества сухопарника (барботера):

  • является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
  • делает дистиллят крепче;
  • очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
  • позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).

Целесообразно использовать в самогонном аппарате один сухопарник или барботер. Последовательная установка 2-6 штук приводит только к повышению крепости самогона, но не влияет на очистку.

Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.

Как сделать сухопарник или барботер

Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.

Понадобятся:

  • стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
  • 2 штуцера;
  • 2 гайки;
  • маркер;
  • шило;
  • термоустойчивый клей или холодная сварка.

Инструкция:

1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.

2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.

3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.

Внутренняя сторона

Внешняя сторона

Последовательность изготовления барботера

4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.

При неправильном подсоедини барботера (пар подается через короткий конец, а пытается выйти через длинный) давление в банке существенно возрастает и может случиться взрыв!

Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).



Более сложный сухопарник со сливом

Способы нагрева самогонного аппарата

1. Открытый огонь. В большинстве случаев имеется в виду нагрев на газовой плите или горелкой, но бывают еще уголь и дрова. Преимущества этого метода: простота, доступность и зачастую экономность.

Недостатки:

  • высокая инерционность – быстро снизить или увеличить мощность не получится, в результате контролировать температуру в кубе сложно, требуется опыт;
  • утеплить перегонный куб для уменьшения потери тепла в целях экономии очень сложно;
  • установка автоматики практически бесполезна;
  • высокая пожароопасность открытого огня.


Дистилляция на свежем воздухе дровами. Какой аппарат, такой и цвет самогона

2. Встроенные электрические ТЭНы. Устройства (одно или сразу несколько) монтируют прямо в куб. Подходят ТЭНы из нержавеющей стали или латуни.

Преимущества:

  • быстрая смена температуры (высокая управляемость);
  • возможность вмонтировать автоматику и утеплить куб.

Недостатки:

3. Индукционная плита. Работает за счет электричества, бывает стационарной и портативной (в самогоноварении используется чаще).

Преимущества:

  • низкая инерционность – быстрая смена интенсивности нагрева;
  • хороший контроль температуры – индукционные плиты оснащены автоматикой, не нужно устанавливать отдельные блоки;
  • в сравнении с ТЭНами равномерно нагревают всю поверхность дна куба, пригорание браги случается в редких случаях.

Недостатки:

  • стоимость индукционной плиты довольно высокая;
  • можно использовать только перегонные кубы из материалов, содержащих магнит (нержавейка, чугун), в свою очередь алюминиевые и медные емкости без приваренных ко дну магнитосодержащих вставок для разогрева не подходят.


На индукционной плите можно нагревать только кубы из нержавеющей стали и чугуна

4. Нагрев с помощью пара (парогенератор). Сначала воду доводят до кипения и подают непосредственно в емкость или на внешние стенки. Система позволяет контролировать (автоматизировать) весь процесс и исключить риск пригорания, поэтому подходит для перегонки густых браг. Но в виду сложности реализации конструкции и необходимости покупки (изготовления) специального оборудования (парогенератора) дальше рассматриваться здесь не будет.

Установка термометров в самогонном аппарате

Без измерения температуры можно обойтись, но правильно установленный термометр позволяет вовремя менять емкость при дробной дистилляции и регулировать интенсивность нагрева.

В самогонных аппаратах используют три вида термометров (по принципу действия):

  • биметаллические – в качестве датчика выступает лента или спираль из металла;
  • электронные – специальный проводник меняет сопротивление при колебании температуры;
  • цифровые – измерения фиксируются за счет изменения давления.

Самым надежными являются биметаллические термометры, но точность этих устройств оставляет желать лучшего. Электронные градусники намного точнее, но при малейшем ударе могут сломаться или показывать неправильную температуру. Цифровые термометры – лидеры по точности, но стоят дорого.

Во время перегонки нельзя всецело полагаться на показания термометра, особенно первые разы, когда рабочие режимы самодельного самогонного аппарата еще не протестированы. Значения температуры – это вспомогательные данные. На выходе самогон должен быть холодным или комнатной температуры, а при дробной дистилляции разделять выход на фракции правильно по чистому спирту, содержанию сахара в браге или по запаху (метод опытных винокуров).

Крепление. Термометр в самогонном аппарате можно установить на выходе из куба (в верхней части) или перед входом в холодильник. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет измерить температуру пара перед конденсацией. Но термометр в кубе (первый случай) показывает степень нагрева браги, что тоже важно. Вывод: если есть возможность, желательно вмонтировать сразу два градусника.



Термометры можно ставить на куб или перед холодильником

Для установки достаточно проделать отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром установочного цилиндра термометра (крепления на липучках и пластмассовых фиксаторах не подходят). С внутренней стороны зафиксировать цилиндр болтом и закрепить конструкцию гайкой. Затем вставить сам термометр.

Внимание! При первом запуске домашний самогонный аппарат следует протестировать дистилляцией воды, а не сразу залить брагу. Перегонка воды безопаснее, сразу показывает проблемы (если имеются) и хорошо промывает все части конструкции.

В целях экономии можно из обычной кастрюли сделать полноценный перегонный куб, который будет основой для самогонного аппарата. Сделать это несложно, достаточно потратить час своего времени и обладать базовыми навыками владения шуруповёртом. Данной инструкцией поделился автор Youtube канала Spy Gates , видео которого мы обязательно покажем в данной публикации.

Качество аппарата будет оставлять желать лучше, так как добиться идеальной герметичности и подобрать хороший металл будет сложно. После выполнения всех советов, вы получите весьма средний самогонный аппарат, на котором обязательно перегонять брагу нужно будет дважды , чтобы максимально очистить её от всех вредных фракций.

Для полноценного создания самогонного аппарата нам понадобится:

Готовый аппарат из кастрюли.

  • Кастрюля из нержавейки с крышкой (эмалированная тоже подойдёт).
  • Аквариумный силиконовый шланг - 2–3 метра.
  • Зажимы для бумаг - 6 штук.
  • Змеевик с сухопарником - покупается в специализированных магазинах (около 2,5 тыс. рублей).
  • Гайки для закрепления змеевика.
  • Шуруповёрт.
  • Свёрла.

Змеевик с сухопарником хоть и стоят некоторых денег, но если их изготавливать своими руками, то выйдут они дороже.

Пошаговая инструкция по изготовлению самогонного аппарата из кастрюли

Змеевик с сухопарником стоит в районе 2,5 тыс. рублей.

  1. Разрезаем силиконовый шланг и надеваем его по всему диаметру кастрюли. Это нужно для того, чтобы крышка закрывалась герметично.
  2. В крышке просверливаем отверстие под ваш змеевик, обычно там диаметр около 12 мм.
  3. Закрепляем змеевик в крышке с помощью гаек. Для надежности промазываем термальным герметиком.
  4. Закрываем крышу кастрюли и закрепляем её с помощью зажимов для бумаг.
  5. Подсоединяем сухопарник и шланги для холодильника.
  6. Самогонный аппарат готов!

Нагревая кастрюлю с брагой, необходимо следить за тем, чтобы та сильно кипела.

Длина змеевика будет в любом случае небольшая и ваш самогон не будет защищен от брызгоуноса. Если закипевшая брага попадёт в конечный продукт, то его вкус будет уже не таким и придется начинать перегонку заново.

Как и обещали, представляем вам видеозапись от Spy Gates с наглядным изготовлением. Видео длится около 16 минут и за это время автор успевает рассказать и показать всю технологию, по которой из кастрюли получается самогонный аппарат.

Простым устройством, для выполнения которого понадобится минимальное количество времени и расходов, является агрегат из кастрюли, на днище которой наливается вода. В кастрюлю предварительно ставится подставка для резервуара, все накрывается тазом, а места соединения смазываются тестом. В кастрюлю заливается брага и устанавливается на огонь. От нагревания, начинается испарение спиртосодержащих паров и их охлаждение от тазика с холодной водой. После этого алкоголь будет капать в емкость. В итоге получается чистого продукта в пропорции ¼ (из 4 литров состава получается 1 л самогона).

Более сложный способ выполнения конструкции

В данном методе кроме кастрюли с крышкой потребуются следующие элементы:

2-хметровая трубка из алюминия или меди;

Пара штуцеров со шлангами;

Отрез пластиковой трубы размером 4,5 см (для охладителя);

Сантехническая полдюймовая муфта с гайкой;

Банка с закручивающейся крышкой;

Аптечная капельница;

Анкера с гайками;

Жесть от пивной тары;

Фторопластовая лента;

Алюминиевый прокат (гардина, швеллер, уголок);

Тюбики с суперклеем;

Эпоксидный клей.

Сначала из трубки делается змеевик , которой огибают трубу. В дальнейшем из сантехнической трубы выполняется охладитель. После примерки змеевика, нужно отрезать трубу с запасом по 3-4 см с каждой стороны.

На следующем этапе снаружи трубы приклеиваются штуцеры (для входа и выхода воды). Как только суперклей высохнет, внутри трубки сверлятся отверстия, соответствующие по размеру внутреннему диаметру штуцера.

В крышке кастрюли делается отверстие для муфты , которую следует зажать гайкой. После этого для охладителя вырезается пара торцевых крышек из жестяной банки, которые должны вплотную подходить к сантехнической трубе. В торцах выполняются прорези для трубки змеевика, место установки которой проклеивается, чтобы не осталось щелей.

На следующем этапе разводится эпоксидная смола с серебрянкой, торцы и выходы штуцеров заливаются смолой. Затем загибается и вставляется в сухопарник трубка змеевика, которая обрезается. Второй выход делается из сухопарника к кастрюле, а трубки соединяются нитками между собой. Длина выходящей из кастрюли трубки должна быть меньше идущей к змеевику. В него при кипении алкоголя должен поступать только пар.

Внешняя часть муфты с трубками покрывается эпоксидной смолой. После этого просверливается в кастрюле отверстие, соответствующее размеру трубки и вставляют ее, чтобы срез не доходил до крышки на 0,5 см. Ее также с обеих сторон закрепляют эпоксидкой.

Теперь нужно сделать держатель крышки , для чего распиливается и разгибается ухо анкеров, на ручки надевается пластиковая трубка или изолента. Просверливается швеллер и в него вставляются анкера.
Остается прикрепить змеевик к кастрюле жесткой проволокой или оцинкованной жестью. На выход змеевика надевается капельница, заливается готовая брага и можно начинать производство алкоголя.

Тот факт, что 80% водки в наших магазинах изготавливается из импортного спирта меня как то никогда особенно не волновало, даже однажды просмотренный про изготовление спирта из тьфу ты, фекалий, тоже сильно не впечатлил - ну и что же думаю, бывает и не такое, но ведь пшеницы-то в нашей матушке России ого-го сколько. Но вот промелькнувшая информация, о том, что Китай стал основным импортером спирта в России насторожила всерьез – а из чего же собственно его там производят?
В интернете как всегда оказалось тыщу версий о происхождении китайского спирта, но одна из убедительных все же подтвердила мои опасения - сырьем служат органические продукты жизнедеятельности.
Последней же каплей, побудившей меня к покупке оборудования для дистилляции, стала дегустация самогона в гостях у друзей, людей достаточно обеспеченных и очень гостеприимных, которые при наличии других алкогольных напитков, проверенных и не дешевых, вежливо предлагали всем попробовать именно самогон. С этим натурпродуктом у меня взаимоотношения как то не заладились еще с молодости, попробовав его однажды в студотряде на картошке, решил в дальнейшем избегать этого «изысканного» напитка – запах, вкус и особенно похмелье были у той бормотухи просто ужасными. Испробованные впоследствии другие продукты самогоноварения оставили приблизительно схожие ощущения. И каково же было мое изумление, когда предложенный на пробу друзьями самогон кардинально отличался от всего того, что мне довелось попробовать раньше – ни в запахе, ни во вкусе никакой сивухи не чувствовалось. Но для объективности стоит отметить, что это был не чистый самогон, а уже настоянный на каких то ягодах, но мне и раньше доводилось пить настойки на самогоне, так что сравнить было с чем. Узнать на каком именно оборудовании был изготовлен тот самый самогон мне не удалось, но пищу для размышлений и изысканий мозг уже получил.
Почитав специализированные статьи, сайты, форумы я определился с тем, что хочу и уже выбрал для приобретения готовый комплект для самогоноварения, однако выяснилось, что один старый знакомый оказывается давно «в теме» и от выбранного варианта он меня отговорил, аргументировав тем, что тоже начинал с подобного комплекта и самогон там получался хоть и хороший, но все равно «духанистый». Добиться же чистого вкуса ему удалось только на дистилляционном оборудовании серии ХД/4 таганрогского производства. Полноценный завод это или какое то мелкосерийное производство я так и не понял. Как известно, учиться на своих ошибках дело неблагодарное, поэтому мудрить не стал, взял в интернет магазине при этом заводе дистиллятор с укрепляющей пленочной колонной, который посоветовал товарищ - ХД/4-2500ПК.
Как я понял, аббревиатура ХД/4-2500ПК расшифровывается следующим образом:
ХД - сокращение слов ХоумДистиллер (homedistiller в переводе с английского домашний дистиллятор)
4 - это серия дистилляционного оборудования заточенного для бытового применения под сантехнические фитинги 1"
2500 – максимальная мощность в Вт, утилизируемая данным дистиллятором, правда непонятно для какого типа нагрева это посчитано, теплоотдача то у всех разная.
ПК – пленочная колонна (флегма плёнкой стекает по стенке трубы в куб).
Главное отличие пленочной колонны от классического самогонного аппарата в том, что спиртовые пары, поднимающиеся в первичный холодильник, конденсируются на его внутренних стенках, образуя пленку, которая под воздействием силы тяжести стекает обратно в кипящий куб и так десятки раз по кругу. Это позволяет добиться более точного отделения высококипящих фракций и соответственно более чистого и крепкого продукта на выходе.

Немного упрощенной теории изготовления алкоголя

Процесс производства алкоголя можно разделить на два вида – дистилляцию и ректификацию.
Дистилляция это процесс нагрева исходного сырья малой крепости (браги) в замкнутом объеме (перегонном кубе) в результате которого пары, восходящие в дистиллятор конденсируются в нем и стекают в приемную емкость. Хитрость в том, что первыми начинают испаряться пары спиртов (температура кипения спирта около +78С), сначала испаряются головные фракции, так называемые «головы»: высшие спирты, летучие кислоты, эфиры, а за ними уже нужное нам «тело» - питьевой (этиловый) спирт, после него закипают хвостовые фракции - «хвосты» (сивушные масла) и только в самом конце дело доходит до воды. Поэтому основная задача дистилляции это грамотно отделить «тело» перегона - спирт, от «голов» и «хвостов».
Ректификация это тот же самый процесс нагрева в перегонном кубе, в результате которого происходит абсолютное (за счет конструктивных особенностей ректификационной колонны) разделение жидкости на фракции, то есть на выходе получается практически чистый спирт.
Казалось бы, ректификат лучше дистиллята – просто добавь воды ©, но не все так однозначно. Дистилляция позволяет сохранить в спирте вкус и аромат исходного сырья: винограда для получения чачи, граппы и коньячного спирта; яблок для получения кальвадоса и т.д. Также есть мнение, что присутствие в спирте микродоз сивушных масел и эфиров благотворно влияет на негативное воздействие, оказываемое алкоголем на организм, по крайней мере, вызывает более легкие симптомы похмелья.


Через 9 дней после оплаты посылка до меня доехала


фотографий упаковки я не делал, да собственно и упаковки там было немного – стрейч лента в несколько слоев, да скотч для верности, ну а собственно чего там мудрить, не хрусталь же купил.
Внешний вид колонны меня порадовал, никаких кривых сварных швов и заусенцев нет и в помине, сразу видно, что вещь делалась не на коленке.


Имеется даже старый советский атавизм - штамп ОТК на наклейке


Изготовлена ПК из пищевой нержавеющей стали толщиной 1 мм


вес колонны 1,45 кг


Высота колонны в сборе 650 мм, ширина по крайним точкам 200 мм. Внешний диаметр укрепляющего холодильника 32 мм


Внешний диаметр трубок для охлаждения 8 мм


Внутренний диаметр отверстия под термометр 6 мм


В комплекте с колонной идут силиконовые трубочки, соединяющие охлаждающие контуры восходящего и нисходящего холодильников с так называемым зажимом Гофмана


который позволяет разделять и регулировать потоки воды, тем самым увеличивая либо уменьшая скорость отбора продукта.
Контур охлаждения внутри колонны


Крепится колонна накидной нержавеющей гайкой диаметром 1”


для уплотнения используется паронитовая прокладка


их мне почему то положили аж четыре штуки.
Начать я решил с малых затрат, чтобы не жалеть потраченных денег (если самогон или сам процесс самогоноварения мне не понравится), поэтому больше ничего из оборудования не покупал, кроме переходника на кастрюлю. Можно было бы и на этом сэкономить, собрав его из продающихся на рынке нержавеющего сгона с гайками и шайбами на 1”, но у нас на рынке продавцы не были уверены, что они сделаны из пищевой нержавейки, поэтому рисковать не стал, заказал в том же магазине. Перегонный куб решил сделать сам из имевшейся у меня 12 литровой кастрюли.


Так как перегонный куб должен быть абсолютно герметичен, то потребуется сделать уплотнение крышки кастрюли, Для этого я купил в магазине мебельной фурнитуры металлические плашки, в крепежном магазине комплект винтов с барашками, гайками и шайбами, а в аптекарской лавке силиконовую трубку диаметром 5 мм.


Приступаем к изготовлению перегонного куба: рассверливаем самым большим сверлом отверстие по центру крышки и еще одно сбоку диаметром 6 мм под термометр.


отпиливаем ручку крышки


а дальше круглым напильником расширяем центральное отверстие до 32 мм, металл крышки мягкий и дело шло быстро, на все про все затратил около получаса.


Ставим переходник и зажимаем его двумя разводными ключами намертво


Мебельные плашки я порезал, рассверлил отверстия под диаметр винтов и загнул под профиль крышки – получились винтовые зажимы




трубку разрезал вдоль и одел на край кастрюли


первые испытания показали, что зажимы режут трубку, а сама трубка расходится по краям, хотя подрезал я ее четко встык. Для устранения выявленных недостатков обмотал скотчем кромки зажимов


а края трубки сшил ниткой


Второе испытание самодельный куб прошел успешно, пар нигде не вырывался.
Вот такая получилась в итоге конструкция

Еще одни обязательные затраты для успешного процесса самогоноварения это спиртометр, силиконовая трубка для сбора дистиллята, ПВХ трубки для подвода и отвода воды, мерная колба, переходник на кран и два термометра, один в куб, второй в верхнюю точку колонны.


Все это, за исключением термометров (спасибо али за купоны 2 от 2,01) я купил за недорого в Дачнике. Так как замысел был только попробовать и вложиться по минимуму, то переходник на кран я сделал из пластикового штуцера для садового шланга, он идеально на крутился на резьбу моего смесителя со снятым сифоном.


После производства вина у меня оставались виноградные выжимки, применения которым не находилось и приходилось их выкидывать. Теперь же такого расточительства происходить больше не будет, выжимки послужат основой для моей первой браги. На 60 л бочку у меня пошло 20 кг выжимок, 30 литров воды и вот боюсь соврать, не помню сколько килограмм сахара (около 5-6). Герметично закрыть бочку крышкой никак не получалось, поэтому воспользовался тем же гидрозатвором, что и при брожении виноградного сусла – пакет с проколом. Никаких дрожжей вносить в брагу не потребовалось, дикие виноградные сделали все сами, первое время пакет весьма интенсивно надувался


Брага даже пошла через край, пришлось отлить в трехлитровую банку. Весь процесс брожения шел довольно долго – около месяца. Как только выжимки ушли на дно и брага приобрела горьковатый вкус можно приступать к перегонке.
Инструкция к пленочной колонне рекомендует перегонку производить в два этапа, сначала первичная перегонка на максимальной скорости без отбора голов и хвостов, а затем вторичная дробная перегонка.
Подробная видеоинструкция по работе с ХД/4-2500ПК есть у а также у увлеченных данного дистиллятора.
Собираем самогонный аппарат, ставим термометры с силиконовыми кембриками для герметичности, одеваем шланги, подаем пробное охлаждение. Кухня превращается в винокурню и оккупируется мной практически полностью, домочадцы изгоняются в другие помещения. Можно гнать.


Первичная перегонка идет с полностью перекрытым контуром охлаждения укрепляющей колонны, зажим гофмана устанавливается на вертикальную трубку и полностью закручивается.


Таким образом, все спиртовые пары свободно проходят через восходящую колонну и конденсируются в нисходящей колонне.
Воду нужно подавать самым минимальным потоком в 30-40 л/ч, тогда запаха от самогоноварения практически не будет.


Когда у меня подгорела брага, то запах был весьма ощутимым, пришлось даже приоткрыть окно и включить вытяжку на полную, в следующие разы я такой ошибки не допускал и запаха при перегонке практически никакого не было, в условиях квартиры можно гнать смело, не опасаясь за то, что это доставит дискомфорт другим членам семьи, а уж соседи и подавно не пронюхают.
Отрегулировав степень нагрева и напор воды, можно расслабиться и заняться другими делами, процесс не требует дальнейшего участия человека, необходимо контролировать только спиртуозность получаемого дистиллята. Я гнал самогон до крепости в струе меньше 10%. Максимальную скорость, которую мне удалось достичь на ХД/4-2500ПК это 1,5-1,6 литра в час. Итоговая спиртуозность первака составила чуть больше 45%.


Всего получилось около 8 литров спирта сырца


На первичной перегонке я допустил ошибку – грел куб на максимальной мощности индукционной плиты и виноградные выжимки у меня пригорели, инструкция советовала брагу перед заливкой в куб профильтровать, но гуру-самогонщики из интернетов говорили, что чачу надо гнать с выжимками иначе не будет вкуса винограда. Не знаю, виноградного запаха я в перваке так и не ощутил, а вот горелый тон присутствовал.
Далее необходимо полученный спирт сырец перегнать еще раз с разделением на фракции. Опытные самогонщики делают такое разделение по запаху - быстро растирают каплю дистиллята между пальцами и нюхают, головные фракции пахнут ацетоном, хвостовые сивухой, ну а тело перегона соответственно должно иметь чистый спиртовой запах. Ну это все приходит с опытом и со временем, а может и не приходит совсем, у кого как. Для начинающих же самогонщиков существует специальная методика расчета отбора головных фракций, она заключается в следующем: сначала надо посчитать объем чистого (абсолютного) спирта в сырце по следующей формуле: Объем спирта сырца*Крепость, а от полученного результата головы будут составлять 10%. Например, если у нас есть 8 литров спирта сырца крепостью 45%, то объем голов будет составлять 8*0,45*0,1=0,36 литра. Можно также скачать различные приложения из маркета (мне понравилось ), которые сами считают объем голов по исходным данным (и еще много чего другого полезного, особенно пропорции дальнейшего разбавления спирта до нужного градуса).


Технология вторичной перегонки немного другая, зажим гофмана переставляется на горизонтальную трубку и полностью зажимается


таким образом вся вода идет в первичный укрепляющий холодильник. Затем нужно отрегулировать поток воды таким образом, чтобы после закипания браги в кубе из колонны ничего не лилось, пары должны полностью удерживаться охлаждением в первичной колонне и стекать пленкой обратно в куб, это нужно для концентрации в укрепляющей колонне головных фракций, так как они закипают первыми. Такой режим работы колонны называется «работой на себя». В этом режиме колонна должна проработать полчаса, накопив максимум голов, далее зажим гофмана снимается с горизонтального патрубка и переставляется на вертикальный, затем потихоньку закручивается до появления капель дистиллята.


Далее зажим надо отрегулировать так, чтобы отбор голов шел с минимальной скоростью 2-3 капли в секунду, это даст наибольшую четкость отделения голов от тела. Крутить винт нужно буквально по микрометру и ждать 30 секунд, пока система преодолеет инерцию. Если температура холодной воды у вас низкая, то можно в вертикальный патрубок загнать еще одну трубку меньшего диаметра и тогда регулировать можно будет уже не по микрону, а более широкими движениями. Подставляем под силиконовую трубку приемную емкость с предварительно нанесенными метками


и ждем пока отберется посчитанный нами ранее объем голов. Как только это произойдет, меняем приемную емкость на большую и начинаем отбор тела


зажим гофмана понемногу закручивается таким образом, чтобы пошла ровная струйка дистиллята. Здесь важно не переборщить, температура на термометрах должна устаканится и показывать некие стабильные значения, если температура растет, то значит вы превысили максимальную скорость отбора и её нужно уменьшить, открутив зажим обратно, тем самым добавив больше воды в охлаждающий контур. На превышение скорости отбора также укажет выплеск дистиллята из трубки связи с атмосферой, которая расположена над трубкой сбора дистиллята


Верхняя температура показывает нам какой крепости у нас идет пар и соответственно дистиллят, в калькуляторе самогонщика можно посчитать спиртуозность по температуре. Чистый спирт кипит при температуре около +78С.


Для дополнительного укрепления и очистки от серных соединений, я по рекомендации интернетных гуру вставил в переходник сделанные из проволоки добытой из кабеля ВВГ.


После дистилляции на них образуется серый налет, что то они все таки осаждают на себе, не знаю, может это опять самовнушение.


Чтобы придать спиралькам первоначальный медный блеск, их нужно прокипятить в воде с лимонной кислотой.
Отбор тела ведем до достижения температуры в кубе 93 градуса, считается что после этой температуры в кубе начинают закипать различные нехорошие примеси (сивушные масла). Можно на этом процесс дистилляции прекратить, а можно еще и отобрать хвосты, так как в них тоже содержится спирт и их можно использовать повторно, добавив в следующую порцию браги и перегнав еще раз.
После второй перегонки я получил спиртуозность в районе 88%


Но этот показатель, далеко не предел для данного дистиллятора, например широко известный в узких кругах получил крепость за 90 градусов, но он использовал в паре с колонной доверху набитый медными спиральками.
Дальше необходимо полученный спирт разбавить водой до требуемой крепости, вода должна быть очищенной и желательно умягченной, я использую воду из стационарного фильтра, установленного под мойкой. Кто то использует родниковую воду, кто то бутилированнную, кому как удобней. Необходимый для разбавления объем воды по исходным данным спирта можно посчитать все в том же Помощнике самогонщика. Считается, что спирт нужно лить в воду, а не наоборот, иначе самогон помутнеет, я делал и так и эдак. Да, действительно, сначала спиртовой раствор мутнеет, но очень быстро, буквально за минуту, приобретает прежнюю прозрачность


Вот собственно и все, самогон готов к употреблению, но для повышения его качества можно произвести углевание (фильтрование древесным углем) и отдых (отстаивание).
Запаха сивухи у самогона, полученного с помощью данной пленочной колонны практически нет, я не ощущаю его совсем, а вот жена какие то нотки улавливает, но она крепкий алкоголь не употребляет, так что ее носу я не особенно доверяю, может с чем то другим путает. Опьянение по сравнению с покупной бюджетной водкой, более спокойное и мягкое, никакого сноса крыши и потребности кому нибудь набить морду ни у кого из пьющих думаю не возникнет. Ну тут как говорится вопрос культуры пития и знания меры. Сравнивая свои ощущения на следующий день, могу однозначно утверждать, что похмелье от тех же доз, что и водка, гораздо более мягкое, да и то проявляется, когда перебрал. Если выпил в меру, то утром вообще никаких симптомов нет, мне например для получения полного удовлетворения от алкоголя достаточно 150 грамм.
Самогон это богатый полигон для последующего приготовления различных алкогольных напитков - настоек, наливок, бренди, виски и много чего еще. По уважаемого в кругах винокуров Шторма, я обжарил себе дубовой щепы для настаивания на нем самогона.


Залил в трехлитровую банку и поставил в кладовку на пару недель.
Получился весьма интересный напиток соломенного цвета, как мне показалось с нотками чернослива


Также мне понравилась можжевеловая настойка с приятным запахом елки и классическая медовая с перцем, в интернете много разных рецептов, потихоньку буду пробовать. Там же можно найти различные этикетки и варианты оформления своих бутылок


Берегите себя, покупайте качественный алкоголь в проверенных магазинах, либо перенимайте мой опыт и тогда алкоголь будет не только вреден, но и немножечко полезен, главное знать меру.
Планирую купить +222 Добавить в избранное Обзор понравился +241 +542

Самогонный аппарат из кастрюли - это прибор, который можно сделать своими руками дома при наличии определённого инвентаря и небольших познаний в конструировании устройств для выгона самогона.

Самогонный аппарат из кастрюли

Аппарат не отличается особой сложностью, его можно собрать за несколько часов буквально «на коленке». Но качество алкоголя, полученного в процессе дистилляции, будет зависеть от качества сборки устройства и его герметичности.

Изготовление устройства начинается с подбора деталей. Чтобы сделать прибор для дистилляции браги, понадобится:

  • кастрюля - она будет играть роль перегонного куба, нужно чтобы у кастрюли была крышка, она необходима, чтобы обеспечить устройству герметичность;
  • трубка из меди или стекла - из нее сделаем змеевик;
  • специальная емкость, можно просто взять стеклянную банку - из нее изготовим сухопарник.

Чтобы было понятнее, зачем нужны эти части самогонного аппарата, стоит разобраться в их функциональности:

  1. Перегонный куб из кастрюли станет главным хранилищем браги, именно в нем раствор будет кипеть и постепенно превращаться в алкоголь.
  2. Змеевик при дистилляции необходим для того, чтобы по нему перемешались пары, он соединяется с холодильником. В змеевике пары разделяются на несколько фракций, что позволяет произвести в домашних условиях самогон неплохого качества.
  3. Сухопарник - о пользе этого устройства до сих пор ведутся споры. Но, несмотря на все сомнения самогонщиков, сухопарник - это своеобразный отстойник. В нем оседают сивушные масла и вредные примеси, в результате чего качество напитка значительно повышается. Такой самогон не станет причиной интоксикации и не навредит здоровью человека.

Разобравшись с тем, зачем нужны те или другие части самогонного аппарата и какие функции они выполняют, можно переходить непосредственно к сбору аппарата и проверке его на деле.

Как сделать устройство для производства самогона?

Собрать самогонный аппарат своими руками несложно. Но прежде чем приступить к работе, стоит приобрести нужные емкости, трубочки и другие важные детали.

Перегонный куб будет сделан из кастрюли, объем которой напрямую влияет на количество напитка, которое будет получено в итоге. Если залить в кастрюльку 5 литров браги, то самогона из нее получится около 1,2 литра, по времени на это уйдет не меньше часа.

Перегонный куб своими руками изготавливают из кастрюли следующим образом: в крышке сверлят отверстие, через которое будет уходить пар, и на этом можно считать, что куб готов к использованию.

Можно сделать куб из бидона или скороварки. Желательно чтобы емкость для куба была сделана из нержавейки, а не из алюминия, поскольку алюминий - это металл, который чувствителен к спиртам, кислотам и другим веществам. С годами его окислы могут попадать в брагу и менять вкус алкоголя.

Что касается скороварки, то ее максимальный объем около 7 литров; редко можно встретить в продаже устройства более крупного размера. По этой причине скороварка не подойдет, если требуется выгнать литр самогона или чуть больше.

В этом случае в перегонный куб лучше переоборудовать кастрюлю объёмом 10–15 литров или бидон.

Если остановить выбор на кастрюле, то стоит позаботиться о ее герметичности. Нужно промазать соединение емкости с крышкой. В основном мастера домашнего самогоноварения добиваются герметичности перегонного куба, используя тесто. Мука и вода - вот все, что нужно для герметизации.

После того как куб будет готов, переходим к изготовлению холодильника. Он может иметь несколько видов. Если в доме или на даче проблемы с водоснабжением и нет водопровода, то можно оснастить аппарат заливным холодильником. То есть воду в емкость заливают, поскольку вода не циркулирует и в скором времени она теряет свою температуру. Но подобный холодильник высокой эффективностью не отличается.

Для дистилляционного аппарата подойдет и проточный холодильник - он более эффективен, поскольку вода в нем циркулирует и вполне справляется со своими функциями, то есть охлаждает самогон.

Холодильник такого типа должен иметь доступ к проточной воде, которая за счет циркуляции не будет успевать нагреваться.

Змеевик - закрученная спиралью трубка из меди является неотъемлемой частью холодильника. Многие любители выгона самогона утверждают, что стоит отдать предпочтение устройству из стекла. Но оно отличается высокой хрупкостью и его можно использовать только в лабораториях для получения чистого спирта.

Сделать змеевик из проволоки просто: можно взять за основу трубку небольшого диаметра и накрутить на нее так называемый змеевик. Конструкция будет проста и весьма эффективна.

Передвигаюсь по змеевику, спиртосодержащие пары разделяются на фракции, они движутся от перегонного куба к приемочной емкости.

Можно сделать змеевик из нержавейки, но если есть медь, то лучше отдать предпочтение этому металлу - он отличается хорошей теплопроводностью.

Изготавливая змеевик, стоит учесть, что в его состав входят следующие элементы:

  • закрученная в спираль проволока с двумя штуцерами (один из которых обеспечивает вход, а другой - выход);
  • 2 штуцера: через один будет входить вода, а через другой - выходить, обеспечивая необходимое охлаждение;
  • а также в состав холодильника входит емкость для воды.

Помимо трубки из меди, понадобится и более широкая из пластмассы - в нее будет установлен змеевик. Можно использовать обычную трубу, которая есть в арсенале любого сантехника.

Сухопарник - еще один элемент, который входит в состав аппарата для производства домашнего алкоголя. Для сухопарника понадобится емкость некрупного размера - подойдет банка из стекла с крышкой, которую можно открутить при необходимости.

Итак, как сделать сухопарник:

  1. Берем банку из стекла объемом 2 литра с крышкой.
  2. В крышке делаем 2 отверстия: одно под вход, другое под выход штуцеров.
  3. Желательно сделать на поверхности крышки отметки, чтобы не ошибиться в расчетах.
  4. Подсоединяем к штуцерам два шланга: один из них идет из перегонного куба, другой соединяется с холодильником.

Можно приобрести уже готовый сухопарник, вернее, емкость, которую можно использовать в качестве отстойника со всеми встроенными шлангами.

Теперь можно с уверенностью сказать, что аппарат готов к сборке, а после сборки его можно протестировать и использовать по назначению.

Переходим к сборке

Чтобы аппарат можно было считать готовым к эксплуатации, стоит соединить все его детали. Но не нужно торопиться, устройство еще должно будет пройти тест на пригодность: стоит проверить герметичность прибора и его способность производить качественный алкоголь.

Советы по сборке:

  • чтобы соединить перегонный куб с другими деталями, стоит использовать шланги из силикона;
  • стоит промазать все швы и отверстия тестом или другим клеящими веществами.

Многие используют для закрепления крышки и других частей аппарата прокладки из резины. Но этот материал оказывает на алкоголь особое влияние, наделяет его специфическим запахом и вкусом. По этой причине предпочтение стоит отдать гайкам и муфтам.

Когда сборка устройства будет завершена, его запускают и тестируют, заливая в него заранее подготовленную бражку.

Самый простой вариант

С помощью кастрюли можно сделать аппарат для производства алкоголя в домашних условиях, не прибегая к конструированию. Предлагая изготовить это устройство, сразу стоит заметить, что оно поможет изготовить напиток, качество которого оставляет желать лучшего.

Такой самогон нельзя пить регулярно, в нем высокое содержание сивушных масел, их концентрация зашкаливает, по этой причине алкоголь опасен, он может привести к интоксикации.

Аппарат из кастрюли и двух емкостей, принцип строения:

  1. В кастрюлю заливают брагу.
  2. На ее поверхности будет плавать небольшого размера чашка - в этой емкости и будет скапливаться спирт.
  3. Сверху емкость накрывают чашкой или тазиком более крупного размера и включают плиту.

Это самый простой вариант изготовления из кастрюли устройства для получения спирта. Стоит отметить, что такой «прибор» пользовался популярностью у граждан Советского Союза. Изготовленный таким способом напиток употребляли по праздникам во время сухого закона, а после страдали от тяжелейшего похмелья. Тогда и появился миф о том, что самогон, произведенный в домашних условиях - это яд.