Дренаж на дачном участке — самый простой способ решения проблемы. Дренаж участка – нужен или нет, какой и где лучше обустроить, и что для этого надо Как правильно сделать дренажную систему

Низинный участок способен создать своим владельцам множество проблем. В переувлажненной почве быстрее разрушается фундамент дома, корни растений загнивают от недостатка воздуха. Плодородная почва в короткие сроки превращается в непригодную для земледелия глину, потому что более легкий вымывается в водоемы. Подобные проблемы решают устройством дренажа участка.

Монтаж подобной мелиоративной системы несложен, но все работы достаточно трудоемки, поэтому сначала следует убедиться, что проблема кроется именно в высоком уровне прохождения грунтовых вод, а не в других ошибках агротехники.

Как определить уровень подземных вод

Устройство осушительной системы понадобится в следующих случаях:

1. Участок находится на склоне. Талые или ливневые воды будут размывать почву, унося с собой слой гумуса. Проблему решает прокопка поперечных дренажных канав.
2. Участок расположен в низинке. В этом случае влага скапливается прямо на нем. При затяжных дождях или дружном таянии снега почва будет заболачиваться и закисать, а строения разрушаться от плесени. В данном случае необходима установка осушительных каналов по всему периметру участка и вокруг фундамента.
3. На участке отсутствует явный перепад высот, но в паводок и дождливую погоду на нем все равно стоит вода. Ей некуда стекать, поэтому влага медленно впитывается и временами выступает на поверхность в виде долго не высыхающих луж.

Последний вариант характерен для равнинных низин с разветвленной сетью крупных и мелких речек. Он хорошо знаком владельцам земельных наделов в поймах рек.

Если явные признаки, перечисленные выше, отсутствуют, но насаждения и постройки все равно страдают от повышенной влажности, стоит обратить внимание на состояние газона и деревьев. Если газон периодически выпревает, а взрослые деревья гибнут без видимой причины, проблема скорее всего кроется в высоко стоящих водах.

Выройте ямку глубиной 0,5–0,7 м и спустя некоторое время проверьте, не набирается ли в нее вода. Если воду вы увидели, то уровень залегания ее менее 1 метра, и дренаж дачного участка понадобится однозначно.

Виды дренажа

Дренажом называют систему неглубоких канав для отвода грунтовых вод. Установленная по всем правилам дренажная система способна значительно понизить их уровень. После ее устройства отпадают проблемы загнивания корней у деревьев, появления плесени в подполе и воды в погребе.

Существуют два вида осушительных систем – поверхностная и глубинная.

Первый вариант – это самый простой способ для отвода осадков. Он представляет собой комплекс сообщающихся траншей, выкопанных по периметру земельного участка под уклоном. С их помощью можно относительно быстро, с минимальными затратами и эффективно отвести талые и дождевые стоки в специальный водосборник, который устраивают в наиболее низком месте участка. Стоки из водосборника отводят в ливневую , либо используют для орошения. Небольшие объемы жидкости быстро испаряются сами.

Монтаж глубинной системы сложнее, но превосходит поверхностную в следующих случаях:

• подземные воды поднимаются выше полуметра от поверхности;
• участок находится на склоне;
• почва преобладает глинистая.

Глубинный дренаж отличается от поверхностного наличием дрен – труб с частыми отверстиями, через которые собирается вода, а также , пескоуловителей и других технологических элементов.

Глубинный дренаж участка полностью скрыт под землей и не портит ландшафт.

Монтаж дренажной системы глубинного типа

Систему отвода воды с участка нетрудно сделать самостоятельно, но планировать ее монтаж нужно перед этапом постройки фундамента и закладкой сада. Сначала проводят подготовительные работы. Готовят проект и в нем отмечают:

• перепады высот на участке;
• расположение самой низкой точки;
• дренажные канавки;
• места для колодцев;
• глубину укладки труб.

Для эффективной работы дренажа минимальный уклон должен быть не менее одного сантиметра на погонный метр трубы.

По завершению подготовительных работ следует приготовить все необходимые инструменты, материалы и просчитать их количество. Стандартный набор включает:

• трубы с перфорацией подходящего размера;
• дренажные колодцы;
• комплектующие для соединения дрен – различные муфты и фитинги;
• геоткань;
• песок и щебень.

В продаже есть трубы для прокладки дренажа на участке своими руками. Подходят асбоцементные, поливинилхлоридные, керамические. Популярны изготовленные из современных пористых материалов – пластобетона, керамзитостекла. Через поры вода просачивается, а мелкие твердые частицы не проходят, то есть не засоряют систему.

Также заранее приготовьте инструменты: штыковые и совковые лопаты, тачки для грунта, для отрезания труб, строительный уровень.

Далее размечают расположение всех элементов на местности. Затем в размеченных местах прокапывают траншеи глубиной не менее 0,7 м и около полуметра шириной. Когда все каналы будут выкопаны, следует убедиться в том, что они имеют необходимый уклон на всем протяжении. Места, где будут расположены колодцы, заглубляют больше.

Когда все траншеи будут готовы, дно канавок и колодцев трамбуют, засыпают слоем песка и уплотняют еще раз. Затем в них укладывают геотекстиль таким образом, чтобы обернуть его вокруг трубы с запасом.

На геотекстиль насыпают щебень и укладывают трубы так, чтобы отверстия оказались внизу. Всю систему соединяют, еще раз проверяют уклон и окончательно засыпают щебнем. Он должен покрывать трубы полностью. Потом свободные края ткани заворачивают внутрь. В результате должен получиться своеобразный рулет с трубой в центре.

Слои ткани, песка и щебня препятствуют заиливанию системы, значительно продлевая срок ее службы.

В местах соединения труб устанавливают дренажные (ревизионные) колодцы. Они предназначены для контроля состояния и прочистки. Монтируются чуть ниже уровня труб. В верхней части для удобства обслуживания имеют съемную крышку.

После сборки труб и колодцев в единый комплекс в самой нижней части участка устанавливают коллекторный колодец. Он является основным накопителем стоков. Чаще всего коллекторы делают из железобетонных колец, но при желании приобретают и устанавливают готовые пластиковые. Из коллектора необходимо предусмотреть сток в ливневую канализацию или водоем.

Как скрыть дренаж под землей и одновременно украсить участок

На этом монтажные работы для устройства на даче своими руками можно считать законченными. Теперь всю систему следует засыпать, чтобы скрыть ее под землей полностью. Засыпанные траншеи обкладывают дерном. В дальнейшем на этом месте высаживают цветы или любые огородные культуры с неглубоким залеганием корневой системы. Интересно выглядят канавки, засыпанные крупной мраморной крошкой. Такие элементы ландшафтного дизайна украсят участок и не дадут забыть расположение труб в случае ремонтных работ.

Дренажную систему вод обычно объединяют с водостоками. Для этого монтируют желоб, соединяющий водосток с ближайшим колодцем, либо ставят дождеприемник.

Устройство дренажа закрытого типа на дачном участке – это не самый простой, зато наиболее эффективный способ понизить уровень подземных вод. Некоторые действия могут показаться слишком трудоемкими или кропотливыми, но результат в виде сухого фундамента и здорового сада будет радовать долгие годы.

Дренаж участка своими руками — видео

Современное обустройство земельных участков начинается с создания дренажной системы, которая является надежной защитой от излишек воды, влаги, сырости. Нанять с этой целью специалистов считается очень затратным делом, хотя и необходимым. Однако весь процесс установки дренажа можно провести своими руками. Как правильно выбрать оборудование? Какие существуют виды дренажа? И, в чем их особенности? Об этих и многих других нюансах дренажной системы, читайте далее в статье.

Выбор системы для дренажа участка своими руками

Многие хозяева игнорируют момент установки водоотводной системы, но впоследствии встречаются с такими проблемами как:

• затопленные подвалы;
• сырость стен в доме;
• разрушение фундамента;
• болото во дворе;
• разрушение ландшафтной территории;
• надмерное скопление осадков и т.д.

Но прежде чем вплотную занятся созданием и установкой дренажа, нужно исследовать предполагаемый для работы земельный участок, и уточнить:

• уровень залегания грунтовых вод;
• геологические свойства территории;
• определить химическое состояние грунтовых вод, выявить напорные они или нет;
• выявить физические особенности господствующих грунтов, обладают ли они фильтрационными свойствами.

На основе полученных исследовательских результатов нужно выбирать наиболее подходящий тип водоотводной системы.

Виды дренажной системы

Условно водоотводную систему разделяют на два типа - поверхностную и глубинную, которые в свою очередь имеют производные, подтипы. Итак, поверхностный дренаж, представляет собой самый бюджетный, простой вариант, который используют даже на территориях, имеющих склоны. Данный вид предназначается для отвода воды, стекающей с зданий, крыш. В свою очередь он бывает линейным и точечным. Для улучшения продуктивности системы эти два типа гармонично комбинируют.

Линейная водоотводная система состоит из специальных лотков, которые помещают в вырытые по периметру земляные котлованы. Данное устройство должно располагаться с уклоном, по направлению к водосборному колодцу. Верхняя часть такой конструкции закрывается решетками. Они не мешают передвигаться ни людям, ни транспорту. Линейный дренаж способен пропускать большой объем воды, при этом одним из минусов такого оборудования считается непривлекательный внешний вид.

Точечная водоотводная система используется в конкретных местах, где чаще всего требуется сбор излишней воды. Главной задачей такого оборудования считается перенаправление осадков к общей канализационной яме. Этот вид дренажа может функционировать как отдельная часть системы, так и быть дополнением к любому другому виду дренажа. Каналы закрытого и открытого типа дренажа своими руками устанавливают на участках как с высоким уровнем грунтовых вод, так и на территориях, где господствует глинистая почва.

Глубинная дренажная система предназначается для снижения уровня грунтовых вод, а также для нейтрализации излишков влаги в почве, после сильных, затяжных дождей. Данное водоотводное устройство разделяют на виды согласно конструктивным особенностям. Подробнее о разновидностях глубинного дренажа читайте в таблице.

Разновидности глубинного дренажа
Горизонтальный	Достаточно распространенный вид дренажа, который состоит из перфорированных труб, уложенных на глубину 1 - 1,5 м, и отличается простотой монтажного процесса. Согласно конструкции стоки в такой установке собираются по всей длине лотков и под уклоном двигаются к коллектору. Нижнюю часть горизонтальных канав формируют из щебня, который предварительно обволакивают геотекстильным волокном.
Вертикальный	Данная разновидность дренажа представляет собой некие земляные шахты, которые обустраивают специальными водосборными станциями, с насосами. Вертикальный дренаж достаточно сложное сооружение, которое состоит из непростых расчетов и требует специальных навыков в работе, поэтому непрофессионалы обращаются к этому типу редко.
Комбинированный	Совмещение горизонтального и вертикального дренажа, как показывает практика, приносит хорошие результаты. Однако сооружение данного типа установок требует специализированного инженерного вмешательства и немалых финансовых затрат, поэтому такие конструкции на загородных участках встречаются крайне редко.

Особенности ливневой дренажной системы

Ливневая дренажная система - это устройство, которое позволяет застраховать любые постройки от разрушений, вследствие подмывания фундамента излишними атмосферными осадками. Конструкция ливневки состоит из:

• водосточных труб;
• водоприемников;
• водосборных желобов;
• лотков линейного водоотвода.

Главным условием при создании данной системы - это обеспечить уклон при формировании дренажных линий, за счет чего вода будет двигаться под естественным упором в места сбора, водоприемников. Местами установок ливневого оборудования могут быть садовые дорожки, весь периметр двора, въезд в гараж и т.д.

Прежде чем начать установку дренажной системы нужно составить план двора и построек, на основе чего рассчитать количество необходимого материала. Для того, чтобы сформировать ливневую систему дренажа на участке хозяевам нужно заготовить:

• лотки, которые предназначаются для установки по периметру фундамента;
• распорки, которые устанавливают вокруг желобов;
• дождеприемники;
• трубы с фитингами для внешней канализации;
• геотекстильный материал;
• пескоулавливатели;
• бетонный раствор.
• щебень, песок.

Из строительных инструментов в наличии должны быть уровень и рулетка, лопата, веревка и арматура для разметки участка, емкость для приготовления раствора, ведро. Рассмотрим один из вариантов создания линейной ливневки своими руками, без ревизионных колодцев.

Вокруг дома роются каналы, отступ от фундамента к ним должен быть более 50 см. Относительно размерам желоба варьируется уровень глубины вырытого котлована. Со временем установленные лотки могут потерять форму под воздействием грунта, дабы этого не случилось нужно на дне канавы организовать песчаную подушку или сделать бетонную основу. Уложенные в траншеи желоба соединяются между собой специальным креплением, замками, а края фиксируются заглушками. Все зазоры между стенками котлована и лотками необходимо засыпать щебнем.

Особенности точечного дренажа на участке своими руками

Монтирование точечной дренажной системы на участке своими руками не требует специальных навыков и различных планов. Это достаточно простое устройство, которое состоит из:

• дождеприемников;
• ливневых заслонок;
• отстойников;
• трапов;
• водоводов.

Главной задачей такого оборудования является отвод излишней воды с конкретных, небольших участков, таких как дверные приямки, территории под поливочным краном и т.д. Собранная вода в точечные устройства по подземным трубам перемещается в ливневую канализацию.

Устройство поверхностной системы дренажа своими руками

Устройство поверхностной системы дренажа представляет собой сеть соединенных труб, уложенных по всей территории того или иного участка, на котором требуется регулярный водоотвод. В местах пересечения системы, а также на поворотах размещаются дренажные колодцы, при помощи которых можно контролировать рабочее состояние всей системы. Вода собрана в коллекторах может откачивается при помощи специальных насосов, а также использоваться в хозяйственных целях, например, для организации полива.

Для сбора воды предназначаются готовые трубы с отверстиями 1,5 - 5 мм. Эти полимерные материалы предназначаются для укладки в почву на глубину 2-5 метров. Для монтажа дренажной системы возле колодцев и в центре лучше использовать трубы с большим диаметром, так как в этих местах напор воды сильнее и значительно больше ее объем.

На этапе монтажа дрен особое внимание стоит уделить засыпке. Желательно использовать щебень без известных примесей и крупнозернистый песок. Чтобы предотвратить скорое заиливание труб, профессионалы рекомендуют укладывать уже мытый, очищенный щебень. Согласно правилам установки дренажной системы на песчаный слой укладывается геотекстильное волокно. Также стоит помнить, что процесс создания водоотвода нужно начинать с низины, постепенно двигаясь вверх участка.

Виды поверхностного дренажа с высоким уровнем грунтовых вод своими руками

Установка дренажной системы обязательно необходима в местах где вплотную залегают грунтовые воды. Она позволяет организовать на таких участках приемлемый микроклимат, беспроблемно выращивать любые растительные культуры, снизить числительность комаров, а также позволит снизить уровень распространения плесени и грибковых заболеваний. Для борьбы с высоким уровнем грунтовых вод возле дома можно использовать поверхностный дренаж как кольцевого, так и пристенного вида.

Кольцевой дренаж - это надежное решение относительно регулировки уровня грунтовых вод. Он представляет собой оборудование закрытого типа, которое устанавливается значительно ниже постоянной отметки подземных потоков. Данная система может быть выполнена как в форме круга, так и полукруга и охватывать не только маленький участок вокруг одного дома, а и территорию на которой расположено несколько построек. Процесс создания кольцевой дренажной системы вполне возможно выполнить собственными руками, без поддержки специалистов. Единственный момент, который требует вмешательства профессионалов - это планировка, так как при расчетах нужно быть предельно внимательными с глубиной прокладки траншей и установкой дрен.

Что касается отвода воды, то этот момент может организовываться двумя способами:

• водоотток двигается в общую ливневую канализацию;
• вода стекает в специально установленные дренажные колодцы.

Кольцевая система дренажа требует чистки, достаточно это делать один раз в несколько лет, используя при этом сильный напор чистой воды, которая подается через ревизионные сосуды.

Виды и особенности дренажа на участке с глинистой почвой

На территориях с глинистой почвой рекомендуют устанавливать глубинный дренаж, а именно пластового типа, потому что данный тип грунта плохо проводит влагу. Весь процесс работы над его созданием требует много времени и денежных затрат. К тому же, очень важно все работы проводить до начала стройки. Пошаговая инструкция установки пластового дренажа на глинистом грунте выглядит следующим образом.

Шаг 1. На подготовительном этапе заготавливаются необходимые инструменты и материалы для установки дренажа своими руками. В этот ряд входят:

• уровень и рулетка;
• лопаты для рытья котлованов;
• колышки и лента для разметки участка;
• болгарка;
• трубы с отверстиями;
• геотекстильное волокно;
• стыковые элементы;
• колодцы и детали для их сборки и установки и т.п.

Шаг 2. Размечается участок под рытье траншей, нижняя часть которых должна быть ниже не менее чем на 20 см за уровень пятки.

Шаг 3. Дно вырытых рвов укладывается песком и щебнем, утрамбовывается. В них помещаются перфорированные трубы, которые необходимо в несколько слоев обернуть геотекстильным волокном.

Шаг 4. После соединения всех комплектующих, установки дренажных колодцев, все готовые траншеи засыпаются выкопанной землей. Главным условием залегания такой системы является правильно подобранная глубина, так как профессионалы гласят о том, что все детали должны располагаться выше глинистого слоя грунта.

Не менее распространенный на глинистых территориях является поверхностный дренаж. Он может быть организован как в виде песчаной подушки, так и в лоточном стиле. Этого вида дренажная система должна оборудоваться в направлении к дренажному колодцу и сохранять нужный уровень уклона. Ширина траншей под систему может варьироваться от 30 см и более, а глубина в районе 50 см, в зависимости от размеров заготовленных желобов. На участках с неровным рельефом, на которых прослеживается естественный уклон, дополнительно добавлять перепад высоты нет необходимости.

Для дополнительной информации по вопросу, как сделать дренажную систему своими руками смотрите видео:

Если спросить любого опытного строителя, застройщика, ландшафтного дизайнера о том, что нужно сделать, прежде всего, на только приобретенном и пока не застроенном участке, то ответ будет однозначным: первое – это дренаж, если в нем существует необходимость. А такая необходимость бывает практически всегда. Дренаж участка всегда связан с очень большим объемом земляных работ, поэтому лучше сделать их сразу, чтобы потом не нарушать красивый ландшафт, который любые хорошие хозяева обустраивают в своих владениях.

Конечно, проще всего заказать услуги по дренажу участка специалистам, которые сделают все быстро и правильно, с привлечением специальной техники. Однако это всегда будет стоить недешево. Возможно, хозяева и не планировали эти расходы, возможно, они нарушат весь планируемый на строительство и обустройство участка бюджет. В предлагаемой статье мы предлагаем рассмотреть вопрос как сделать дренаж участка своими руками, так как это позволит хорошо сэкономить, да и в большинстве случаев эти работы вполне возможно сделать самостоятельно.

Для чего нужен дренаж участка

Просматривая сметы и прайс-листы, связанные с дренажем участка некоторые застройщики начинают сомневаться в целесообразности этих мероприятий. И основным аргументом является то, что раньше, в принципе, никто на этом сильно не «заморачивался». При такой аргументации отказа от дренажа участка стоит отметить то, что качество и комфорт жизни человека сильно улучшились. Никто не захочет ведь жить в сырости или в доме с земляными полами. Никто не захочет наблюдать трещины на своем доме, на отмостках и дорожках, появившиеся после очередного холодного сезона. Все домовладельцы желают благоустроить свой участок или, выражаясь по-современному и по-модному – сделать ландшафтный дизайн. После дождя никто не захочет «месить грязь» в застоявшихся лужах. Если это так, то дренаж однозначно нужен. Можно обойтись без него только в очень редких случаях. В каких именно случаях мы изложим чуть позже.

Дренаж? Нет, не слышал…

Дренаж – это не что иное, как удаление излишней воды с поверхности участка или с глубины грунта. Для чего же нужен дренаж участка?

• Прежде всего, для того чтобы удалить лишнюю воду или от фундаментов зданий и сооружений. Появление воды в районе подошвы фундамента может спровоцировать либо подвижку почвы – дом «поплывет», что характерно для глинистых почв, либо в сочетании с промерзанием могут появиться силы морозного пучения, которые будут создавать усилия по «выдавливанию» дома из грунта.

• Дренаж призван удалить воду от подвалов и цокольных этажей. Какая бы ни была эффективной гидроизоляция, излишки воды все равно просочиться через строительные конструкции. В подвалах домов без дренажа может появиться сырость, которая спровоцирует рост плесени и других грибков. Помимо этого, атмосферные осадки в сочетании с имеющимися в грунте солями очень часто образуют агрессивные химические соединения, которые негативно влияют на строительные материалы.

• Дренаж предотвратит «выдавливание» септика при высоком уровне грунтовых вод. Без дренажа система очистки стоков не прослужит долго.
• Дренаж совместно с системой и вокруг строений обеспечивает быстрое удаление воды, предотвращая ее просачивание к подземным частям строений.
• Дренаж предотвращает переувлажнение почвы. На участках, оборудованным грамотно спланированным и сделанным дренажем не будет застаиваться вода.
• Переувлажненная почва может спровоцировать гниение корневых частей растений. Дренаж предотвращает это и создает условия для роста всех садовых, огородных и декоративных растений.
• При сильных осадках на участках, которые имеют уклон, может потоками воды вымываться плодородный слой почвы. Дренаж направляет потоки воды в дренажную систему, тем самым предотвращая размывание грунта.

Водная эрозия плодородной почвы при отсутствии дренажа — серьезная проблема в сельском хозяйстве

• Если участок обнесен забором, сооруженным на ленточном фундаменте, то он может «запечатать» естественные пути отвода воды, создавая условия переувлажнения почвы. Дренаж призван удалить излишнюю воду с периметра участка.
• Дренаж позволяет избежать образования луж на площадках, тротуарах и садовых дорожках.

Когда дренаж необходим в любом случае

Рассмотрим те случаи, когда дренаж нужен в любом случае:

• Если участок расположен на ровной местности, то дренаж обязателен, так как при выпадении большого количества осадков или таянии снега воде просто некуда будет уходить. По законам физики вода всегда уходит под действием силы тяжести в более низкое место, а на ровном ландшафте она будет интенсивно пропитывать грунт по направлению вниз, что может привести к переувлажнению. Так что, с точки зрения дренажа, выгодно, чтобы участок имел небольшой уклон.
• Если участок находится в низменности, то дренаж его однозначно нужен, так как вода будет стекать с более высоких мест на те, что находятся ниже.
• Участки с сильным уклоном также требуют дренажа, так как быстро уходящая вода будет размывать верхние плодородные слои почвы. Лучше эти потоки направить в дренажные каналы или трубы. Тогда основная часть воды будет уходить по ним, предотвращая вымывание почвенного слоя.
• Если на участке преобладают глинистые и тяжелые суглинистые почвы, то после осадков или таяния снега на них будет часто застаиваться вода. Такие почвы препятствуют ее проникновению в глубинные слои. Поэтому дренаж обязателен.
• Если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке менее 1 метра, то без дренажа никак не обойтись.

• Если имеющиеся на участке строения имеют сильно заглубленный фундамент, то велика вероятность того, что его подошва окажется в зоне сезонного подъема грунтовых вод. Поэтому необходимо планировать дренаж еще на стадии фундаментных работ.
• Если значительная часть площади участка покрыта искусственными покрытиями из бетона, брусчатки или тротуарной плитки, а также если есть газоны, снабженные системой автоматического полива, то дренаж также нужен.

Из этого приведенного внушительного списка становится понятно то, что дренаж в той или иной степени необходим в большинстве случаев. Но перед тем как его планировать и делать, надо изучить участок.

Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод

Каждый участок индивидуален в плане рельефа, состава почв и уровня залегания грунтовых вод. Даже расположенные рядом два участка могут сильно отличаться друг от друга, хотя много общего все равно между ними будет. Современные требования к строительству предполагают, что проектирование дома должно начинаться только после того, как будут проведены геолого-геодезические изыскания с составлением специальных отчетов, в которых будут указано много данных, большая часть которых понятна только специалистам. Если «перевести» их на язык простых граждан, не имеющих образования в сфере геологии, гидрогеологии и геодезии, то можно их перечислить так:

• Топографическая съемка участка, на котором предполагается . На снимках должны быть указаны кадастровые границы участка.
• Характеристика рельефа, которая должна указывать какой его тип присутствует на участке (волнистый или равнинный). Если есть уклоны, то указывается их наличие и направление, именно в направлении их и будет стекаться вода. Прилагается топографический план участка с указанием горизонталей рельефа.

• Характеристики грунта, какой именно его вид и на какой глубине залегает на участке. Для этого специалисты бурят разведочные скважины в разных местах участка, откуда берут образцы, которые потом исследуют в лаборатории.
• Физико-химические свойства грунта. Его способность быть несущим для планируемого дома, а также как грунт в сочетании с водой будет воздействовать на бетон, металл и другие строительные материалы.
• Наличие и глубина залегания грунтовых вод, их сезонные колебания с учетом разведки, архивных и аналитических данных. Указывается также в каких именно грунтах может появляться вода и как они будут воздействовать на планируемые строительные конструкции.

• Степень пучинистости грунтов, возможность оползней, просадки, подтопления и набуханий.

Результатом всех этих исследований должны быть рекомендации по конструкции и глубине заложения фундамента, степени гидроизоляции, утеплении, защите от агрессивных химических соединений, дренажу. Бывает, что на безупречном с виду участке специалисты, вообще, не позволят строить такой дом, какой задумали хозяева. Например, планировался дом с подвалом, а высокий УГВ вынуждает специалистов рекомендовать не делать этого, поэтому вместо первоначально планируемого ленточного фундамента с цокольным этажом они будут рекомендовать свайный без подземных помещений. И этим исследованиям, и специалистам нет никакого повода не доверять, так как в их руках неоспоримые инструменты – замеры, бурение, лабораторные опыты, учет статистики и расчеты.

Конечно, геолого-геодезические изыскания делаются не бесплатно, причем делаются они за счет застройщика и на новом участке они обязательны. Этот факт часто является предметом возмущения некоторых хозяев, но стоит понимать, что эта процедура поможет сэкономить массу средств при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, а также при содержании участка в хорошем состоянии. Поэтому эта только с первого взгляда ненужная и дорогая бюрократия является необходимой и очень полезной.

Если участок приобретается с уже имеющимися постройками, которые эксплуатировались хотя бы несколько лет, то можно тоже заказать геолого-геодезические изыскания, но можно обойтись и без них, и узнать о грунтовых водах, их сезонном подъеме и неприятном влиянии на жизнь человека по другим признакам. Конечно, это будет с определенной долей риска, но в большинстве случаев срабатывает. На что стоит обратить внимание?

• Прежде всего – это общение с бывшими владельцами участка. Понятно, что не всегда в их интересах подробно рассказывать о проблемах с подтоплением, но, тем не менее, узнать о том, приняты ли какие-то меры по дренажу можно всегда. Этого скрывать не будут ни за что.
• Осмотр подвальных помещений тоже может много о чем рассказать. Независимо от того, делался ли там косметический ремонт. Если в помещениях повышенный уровень влажности, то это будет сразу чувствоваться.

• Знакомство с соседями и их опрос может быть гораздо информативнее, чем общение с бывшими хозяевами участка и дома.
• Если на своем участке и соседских есть колодцы или скважины, то уровень воды в них будет красноречиво сообщать об УГВ. Причем желательно понаблюдать, как уровень меняется в разные сезоны. Теоретически максимально вода должна подниматься весной после того, как произошло таяние снега. Летом, если были засушливые периоды, уровень грунтовых вод должен падать.
• Произрастающие на участке растения тоже могут многое «рассказать» владельцу. Наличие таких растений, как рогоз, камыш, осока, конский щавель, крапива, болиголов, наперстянка свидетельствуют о том, что грунтовые воды находятся на уровне не более 2,5-3 метра. Если даже во время засухи эти растения продолжают свой бурный рост, то это еще раз говорит о близости воды. Если же на участке произрастают солодка или полынь, то это свидетельство того, что вода находится на безопасной глубине.

• Некоторые источники говорят о старинном способе определения уровня грунтовых вод, которым пользовались наши предки перед тем, как строить дом. Для этого на интересующем участке снимали кусочек дерна и выкапывали неглубокую ямку, на дно которой укладывали кусочек шерсти, на нее помещали яйцо, а сверху укрывали перевернутым глиняным горшком и снятым дерном. После рассвета и восхода солнца горшок снимали и смотрели как выпала роса. Если яйцо и шерсть в росе, то вода неглубоко. Если роса выпала только на шерсти, то вода есть, но находится на безопасной глубине. Если же и яйцо, и шерсть сухие, то вода очень глубоко. Может показаться, что такой способ сродни шарлатанству или шаманизму, но на самом деле ему есть абсолютно корректное объяснение, с точки зрения науки.
• Произрастание на участке яркой травы даже во время засухи, а также появление тумана в вечерние часы говорит о близости грунтовых вод.
• Самым лучшим способом самостоятельного определения УГВ на участке является бурение пробных скважин. Для этого можно использовать обычный садовый бур с удлинителями. Бурение лучше производить во время наивысшего подъема воды, то есть весной после таяния снега. Прежде всего, следует сделать скважины в месте строительства дома или уже имеющегося строения. Скважина должна буриться на глубину залегания фундамента плюс 50 см. Если сразу или через 1-2 дня в скважине начнет появляться вода, то это говорит об обязательности мероприятий по дренажу.

Набор начинающего геолога-исследователя — садовый бур с удлинителем

• Если после дождя на участке застаиваются лужи, то это может говорить о близости грунтовых вод, а также о том, что почва глинистая или тяжелая суглинистая, которая мешает воде нормально уходить вглубь. В этом случае дренаж также необходим. Будет еще весьма полезно обновить плодородный грунт на более легкий, тогда и проблем с выращиванием большинства огородных и садовых растений не будет.

Даже очень высокий уровень грунтовых вод на участке хоть и является большой проблемой, но проблемой вполне решаемой при помощи грамотно рассчитанного и хорошо выполненного дренажа. Приведем хороший пример – более половины территории Голландии лежит ниже уровня моря, в том числе и столица – знаменитый Амстердам. Уровень грунтовых вод в этой стране может находиться на глубине нескольких сантиметров. Те, кто бывал в Голландии, замечал, что после дождя там остаются лужи, которые не впитываются в землю, так как просто им впитываться некуда. Тем не менее, в этой уютной стране решают вопрос по осушению земель при помощи комплекса мероприятий: плотин, дамб, польдеров, шлюзов, каналов. В Голландии даже есть специальный департамент – Ватерсхап, который занимается защитой от наводнений. Обилие в этой стране множества ветряных мельниц вовсе не говорит о том, что они перемалывают зерно. Большинство мельниц занимается перекачкой воды.

Мы вовсе не призываем специально приобретать участок с высоким уровнем грунтовых вод, наоборот, этого надо избегать всеми возможными способами. И пример Голландии приводили только для того, чтобы читатели смогли уяснить, что любой проблеме с грунтовыми водами есть решение. Тем более что на большей части территории бывшего СССР населенные пункты и дачные поселки расположены в районах, где УГВ находятся во вполне допустимых пределах, а с сезонными подъемами можно справиться самостоятельно.

Виды дренажных систем

Дренажных систем и их разновидностей существует великое множество. Причем в разных источниках системы их классификации могут отличаться друг от друга. Мы постараемся рассказать о самых простых, с технической точки зрения, системах дренажа, но в то же самое время эффективных, которые помогут решить проблему удаления излишней воды с участка. Еще один аргумент в пользу простоты – чем меньше элементов имеет любая система и чем больше времени она может обходиться без вмешательства человека, - тем она будет надежнее.

Поверхностный дренаж

Такой вид дренажа наиболее простой, но, тем не менее, достаточно эффективный. Предназначен он в основном для отвода воды, поступающей в виде осадков или таяния снега, а также для отвода излишней воды при каких-либо технологических процессах, например, при мойке машин или садовых дорожек. Поверхностный дренаж делается в любом случае вокруг зданий или других построек, площадок, местах выезда из гаража или двора. Поверхностный дренаж бывает двух основных типов:

• Точечный дренаж предназначен для сбора и отвода воды с какого-то определенного места. Такой вид водоотведения еще называют локальным дренажем. Основные места размещения точечного дренажа – это под водостоками с кровли, в приямках перед дверьми и гаражными воротами, в местах расположения кранов для полива. А также точечный дренаж помимо своего прямого предназначения может дополнять другой тип поверхностной дренажной системы.

Дождеприемник — основной элемент точечного поверхностного дренажа

• Линейный дренаж нужен для удаления воды с большей площади по сравнению с точечным. Он представляет собой совокупность лотков и каналов, смонтированных с уклоном, снабженных различными элементами: пескоуловителями (песколовками), защитными решетками , выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Лотки и каналы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Прежде всего, это пластик в виде поливинихлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД). А также широко используются такие материалы, как бетон или полимербетон. Решетки чаще всего используют пластиковые, но на тех участках, где ожидается повышенная нагрузка, могут применяться изделия из нержавеющей стали или даже чугуна. Работы по организации линейного дренажа требуют бетонной подготовки основания.

Очевидно, что любая хорошая поверхностная дренажная система практически всегда совмещает в себе элементы точечной и линейной. А все они вместе объединяются в общую систему дренажа, которая еще может включать и другую подсистему, которую рассмотрим в следующем разделе нашей статьи.

Цены на дождеприёмник

дождеприёмник

Глубинный дренаж

Одним поверхностным дренажем в большинстве случаев обойтись нельзя. Чтобы качественно решить проблему, нужен другой вид дренажа – глубинный, который представляет собой систему специальных дренажных труб (дренов) , проложенных в тех местах, где требуется понизить уровень грунтовых вод или отвести воду от защищаемого участка. Дрены укладывают с уклоном в сторону коллектора, колодца , искусственного или естественного водоема на участке или за его пределами. Естественно, что закладывают их ниже уровня подошвы фундамента защищаемого здания или по периметру участка на глубине 0,8-1,5 метра для понижения уровня грунтовых вод до некритических значений. Дрены также могут укладываться и в середине участка с определенным интервалом, который рассчитывают специалисты. Обычно интервал между трубами делают 10-20 метров, и укладывают их в виде елочки, направленной к главной отводящей трубе-коллектору. Все зависит от уровня грунтовых вод и их количества.

При укладке дренов в траншеи обязательно надо использовать все особенности рельефа участка. Вода всегда будет уходить от более высокого места к более низкому, поэтому и дрены укладывают так же. Гораздо сложнее, если участок абсолютно ровный, тогда нужный уклон трубам придают при помощи придания определенного уровня дна траншей. Принято делать уклон в 2 см на 1 метр трубы для глинистых и суглинистых почв и 3 см на 1 метр – для песчаных почв. Очевидно, что при достаточно длинных дренах соблюсти нужный уклон на ровном участке будет сложно, так как на 10 метров трубы уже перепад уровней будет 20 или 30 см, поэтому вынужденная мерой является организация нескольких дренажных колодцев, которые будут способны принять нужный объем воды.

Следует отметить, что и при меньшем уклоне вода даже при 1 см на 1 метр и меньше все равно, подчиняясь законам физики, будет стараться уходить ниже уровнем, но скорость протекания будет меньше, а это может способствовать заиливанию и засорению дрен. Да и любой хозяин, кто хоть раз в жизни прокладывал канализационные или дренажные трубы, знает, что соблюсти очень маленький уклон гораздо сложнее, чем больший. Поэтому в этом вопросе «стесняться» не стоит и смело задавать уклон в 3, 4 и даже 5 см на метр дренажной трубы, если позволяет длина и планируемый перепад глубины траншеи.

Дренажные колодцы являются одной из важнейших составляющих глубинного дренажа. Они могут быть трех основных типов:

• Поворотные колодцы – устраивают там, где дрены совершают поворот или идет соединение нескольких элементов. Эти элементы нужны для ревизии и прочистки дренажной системы, которую надо обязательно периодически делать. Они могут быть как небольших диаметров, которые только позволят производить чистку и промывку струей воды под напором, но могут быть и широкими, которые обеспечивают доступ человека.

• Водоприемные колодцы – их назначение абсолютно понятно по их названию. На тех участках, где отсутствует возможность отвести воды в глубину или за пределы возникает необходимость сбора воды. Такие колодцы предназначены именно для этого. Раньше они представляли собой в основном конструкцию из монолитного бетона, бетонных колец или оштукатуренного цементным раствором кирпича. Сейчас чаще всего применяются пластиковые емкости различного объема, которые защищены от засорения или заиливания геотекстилем и обсыпкой из щебня или гравия. Вода, собираемая в водоприемном колодце, может откачиваться за пределы участка при помощи специальных погружных дренажных насосов, может откачиваться и вывозиться автоцистернами, а может отстаиваться в колодце или бассейне для дальнейшего полива.

• Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в том случае, если рельеф участка не позволяет вывести влагу за его пределы, но нижележащие слои почвы обладают хорошей впитывающей способностью. К таким грунтам относятся песчаные и супесчаные. Такие колодцы делают больших диаметров (примерно 1,5 метра) и глубины (не менее 2 метров). Колодец засыпается фильтрующим материалом в виде песка, песчано-гравийной смеси, щебня, гравия, битого кирпича или шлака. Для предотвращения попадания размытого плодородного грунта или различных засорений сверху колодец укрывается и плодородным грунтом. Естественно, что боковые стенки и низ защищают обсыпкой. Вода, попадая в такой колодец, фильтруется его содержимым и уходит вглубь в песчаные или супесчаные почвы. Способность таких колодцев уводить воду с участка может быть ограниченной, поэтому их устраивают тогда, когда ожидаемая пропускная способность не должна превышать 1-1,5 м 3 в сутки.

Из систем дренажа главным и наиболее важным является глубинный дренаж, так как именно он обеспечивает нужный водный режим и участка, и всех находящихся на нем построек. Любая ошибка в проектировании и монтаже глубинного дренажа может привести к очень неприятным последствиям, которые могут привести к гибели растений, подтоплении подвалов, разрушению фундаментов домов, неравномерному осушению участка. Именно поэтому рекомендуется не пренебрегать геолого-геодезическими исследованиями и заказом проекта дренажной системы у специалистов. Если исправить огрехи в поверхностном дренаже возможно без сильного нарушения ландшафта участка, то с глубинным дренажем все гораздо серьезнее, цена ошибки слишком высока.

Цены на колодцы

Обзор комплектующих для дренажных систем

Для самостоятельного исполнения дренажа участка и строений, находящихся на нем, необходимо узнать какие комплектующие потребуются для этого. Из всего широчайшего их выбора мы постарались показать самые используемые в настоящее время. Если раньше на рынке доминировали западные производители, которые как монополисты диктовали высокие цены на свои изделия, то сейчас достаточное количество отечественных предприятий предлагают свою продукцию, которая по качеству ничем не уступает.

Детали для поверхностного дренажа

Для точечного и линейного поверхностного дренажа могут использоваться следующие детали:

Изображение	Наименование, производитель	Назначение и описание
	Лоток водоотводный бетонный 1000*140*125 мм со стальной штампованной оцинкованной решеткой. Производство - Россия.	Предназначен для поверхностного отвода воды. Пропускная способность 4,18 л/сек, способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водоотводный бетонный с чугунной решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность такие же, как и в предыдущем примере. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водоотводный бетонный со стальной оцинкованной ячеистой решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность те же. Способен выдержать нагрузку до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначение то же, пропускная способность 1,9 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). Материал сочетает преимущества пластика и бетона.	820 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 25 тонн нагрузки (C250).	1420 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм со стальной ячеистой решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 12,5 тонн нагрузки (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с оцинкованной штампованной решеткой. Производство – Россия.	Изготовлен из морозостойкого полипропилена. Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Размер 300*300*300 мм. С пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначен для точечного отвода воды, стекающей с кровли по водосточной трубе, а также может быть использован для сбора воды под дворовыми, садовыми поливочными кранами. Может соединяться с фасонными деталями диаметрами 75, 110, 160 мм. Съемная корзина обеспечивает быструю очистку. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и пластиковой решеткой – 1000 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Рразмер 300*300*300 мм. С чугунной решеткой «Снежинка». Производство – Россия.	Предназначение аналогичное предыдущему. Выдерживает нагрузку до 25 тонн (C250).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и чугунной решеткой – 1550 руб.
	Пескоуловитель – пластиковый с решеткой стальной оцинкованной. Размеры 500*116*320 мм.	Предназначен для сбора грязи и мусора в системах поверхностного линейного дренажа. Устанавливается в конце линии желобов (лотков) и в дальнейшем он присоединяется к трубам системы ливневой канализации диаметром 110 мм. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе с решетками 975 руб.

В таблице мы намеренно показали лотки и дождеприемники российского производства, изготовленные из отличных друг от друга материалов и имеющих различную комплектацию. А также стоит заметить, что лотки имеют разную ширину и глубину и в соответствии с этим их пропускная способность также неодинакова. Вариантов материалов, из которых они изготовлены и размеров существует очень много, нет нужды приводить их все, так как это зависит от многих факторов: нужной пропускной способности, ожидаемой нагрузки на грунт, конкретной схемы реализации системы дренажа. Именно поэтому лучше всего расчеты дренажной системы доверить специалистам, которые вычислят и нужный размер, и количество, и подберут комплектующие.

О возможных комплектующих к дренажным лоткам, дождеприемников и пескоуловителям абсолютно не было нужды рассказывать в таблице, так как в каждом отдельном случае они будут разными. При покупке, если имеется проект системы, продавец всегда подскажет нужные. Ими могут быть торцевые заглушки для лотков, крепления для решеток, различные угловые и переходные элементы, усиливающие профили и другие.

Несколько слов следует сказать о пескоуловителях и дождеприемниках. Если поверхностный линейный дренаж вокруг дома реализован с дождеприемниками по углам (а так обычно и делается), то пескоуловители не потребуются. С их ролью прекрасно справляются дождеприемники с сифонными перегородками и корзинами для мусора. Если же линейный дренаж не имеет дождеприемников и переходит в канализационную дренажную трубу, то пескоуловитель обязателен. То есть, любой переход с дренажных лотков в трубы должен делаться либо при помощи дождеприемника, либо пескоуловителя. Только так и не иначе! Это делается для того, чтобы песок и различный тяжелый мусор не попадали в трубы, так как это может привести к их быстрому износу, а также со временем засорятся и они, и дренажные колодцы. Трудно не согласиться с тем, что легче периодически вынимать и промывать корзины, находясь на поверхности, чем спускаться в колодцы.

Поверхностный дренаж еще включает колодцы и трубы, но о них будет рассказано в следующем разделе, так как, в принципе, они одинаковы для обоих видов систем.

Детали для глубинного дренажа

Глубинный дренаж – это более сложная инженерная система, требующая большего количества деталей. В таблице мы приведем только основные из них, так как все их многообразие займет очень много места и внимания наших читателей. При желании не составит никакого труда найти каталоги производителей этих систем, подобрать нужные детали и комплектующие к ним.

Изображение	Наименование и производитель	Назначение и описание	Примерная цена (по состоянию на октябрь 2016 г)
	Дренажная труба диаметром 63 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	Предназначены для отвода избытка влаги от фундаментов и участков. Обернуты геотекстилем для предотвращения забивания пор грунтом, песком, что предотвращает засорение и заиливание. Имеют полную (круговую) перфорацию. Изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажная труба диаметром 110 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажная труба диаметром 160 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажная труба диаметром 200 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажные трубы одностенные гофрированные из ПНД с фильтром из кокосовой койры диаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Страна производитель- Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на глинистых и торфяных почвах. Кокосовая койра имеет повышенную мелиоративность и прочность по сравнению с геотекстилем. Имеют круговую перфорацию. Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Дренажные трубы двухслойные с фильтром из геотекстиля Typar SF-27. Внешний слой ПНД гофрированный, внутренний слой ПВД гладкий. Диаметры 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на всех видах почв. Имеют полную (круговую) перфорацию. Внешний слой защищает от механических воздействий, а внутренний позволяет за счет своей гладкой поверхности отводить большее количество воды. Двухслойная конструкция имеет класс жесткости SN-6 и позволяет прокладывать трубы на глубине до 6 метров.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Трубы ПВХ для канализации гладкие с раструбом наружным диаметром 110, 125, 160, 200 мм, длина соответственно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для организации наружной канализационной системы, а также ливневой канализации или системы водоотведения. Имеют класс жесткости SN-4, что позволяет их закладывать на глубине до 4 метров.	180, 305, 270, 490 руб. за трубы: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм соответственно.
	Шахты колодца диаметром 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначены для создания дренажных колодцев (поворотных, водоприемных, поглотительных). Имеют двухслойную конструкцию. Кольцевая жесткость SN-4. Максимальная длина – 6 метров.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Дно-заглушка колодцев диаметрами 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначено для создания дренажных колодцев: поворотных или водоприемных.	940, 1560, 4140, 7100 за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Врезки в колодец по месту диаметрами 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для врезки в колодец на любом уровне канализационных или дренажных труб соответствующих диаметров.	350, 750, 2750 руб. за врезки диаметрами 110, 160, 200 мм соответственно.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 340 мм. Страна производитель – Россия.		500 руб.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 460 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначен для установки на дренажные колодцы. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн.	850 руб.
	Геотекстиль из полиэфира плотностью 100 г/м². Страна производитель – Россия.	Используется для создания дренажных систем. Не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых. Штрина рулона от 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м².

Из представленной таблицы видно, что стоимость деталей даже российского производства для дренажных систем трудно назвать дешевой. Но эффект от их применения будет радовать хозяев участка не менее 50 лет. Именно о таком сроке службы заявляют производителя. Учитывая, что материал изготовления деталей для дренажа абсолютно инертен по отношению ко всем веществам, встречающимся в природе, можно предположить, что срок службы будет гораздо больше заявленного.

Ранее широко использовавшиеся асбоцементные или керамические трубы мы намеренно в таблице не указывали, так как кроме высокой цены и трудностей в транспортировке и монтаже они ничего не принесут. Это вчерашний век.

Для создания дренажных систем существует еще масса комплектующих различных производителей. К ним можно отнести лотковые части, которые могут быть пропускными, соединительными, сборными и тупиковыми. Они предназначены для соединения дренажных труб различных диаметров с колодцами. В них предусмотрены соединения дренажных труб под различными углами.

При всех очевидных преимуществах лотковых частей с раструбами для труб цена на них очень высока. Например, деталь, которая изображена на рисунке выше, стоит 7 тыс. рублей. Поэтому в большинстве случаев применяют врезки в колодец, указанные в таблице. Еще одним преимуществом врезок является то, что их можно делать на любом уровне и под каким угодно углом друг к другу.

Помимо тех деталей для дренажных систем, которые указаны в таблице, существует много других, подбираемых по расчету и при монтаже по месту. К ним могут относиться различные манжеты и уплотнительные кольца, соединительные муфты, тройники и крестовины, обратные клапаны для дренажных и канализационных труб, эксцентрические переходы и горловины, отводы, заглушки и многое другое. Их правильным подбором следует заниматься, прежде всего, при проектировании, а потом вносить коррективы при монтаже.

Видео: Как выбрать дренажную трубу

Видео: Дренажные колодцы

Если читатели найдут на просторах интернета статьи о дренаже, где сказано о том, что сделать дренаж своими руками легко, то мы советуем сразу закрыть эту статью не читая. Сделать дренаж своими руками – задача не из легких. Но, главное, что это возможно, если делать все последовательно и правильно.

Проектирование дренажной системы участка

Дренажная система – сложный инженерный объект, который требует к себе соответствующего отношения. Поэтому мы рекомендуем своим читателям проектирование дренажа участка заказывать у профессионалов, которые учтут абсолютно все: и рельеф участка, и имеющиеся (или планируемые) строения, и состав грунта, и глубину УГВ, и другие факторы. После проектирования у заказчика окажется на руках комплект документов, который включает:

• План участка с его рельефом.
• Схему укладки труб пристенного или кольцевого дренажа с указанием сечения и вида труб, глубины залегания, необходимых уклонов, расположения колодцев.
• Схему дренажа участка также с указанием глубины траншей, видов труб, уклонов, расстояния между соседними дренами, расположения поворотных или водоприемных колодцев.

Самостоятельно сделать подробный проект дренажной системы без знаний и опыта будет трудно. Именно поэтому следует обращаться к профессионалам

• Схему поверхностного точечного и линейного дренажа с указанием размера лотков, пескоуловителей, дождеприемников, применяемых канализационных труб, расположения водоприемных колодцев.
• Поперечные размеры траншей пристенного и глубинного дренажа с указанием глубины, материала и толщины обсыпки, вида применяемого геотекстиля.
• Расчет необходимых комплектующих и материалов.
• Пояснительная записка к проекту, описывающая всю дренажную систему и технологию выполнения работ.

Проект дренажной системы участка стоит значительно ниже, чем архитектурный, поэтому мы еще раз настоятельно советуем обращаться к специалистам. Это минимизирует вероятность ошибок при самостоятельном обустройстве дренажа.

Оборудование пристенного дренажа дома

Для защиты фундаментов домов от воздействия грунтовых вод делают так называемый пристенный дренаж, который располагается вокруг всего дома с внешней его стороны на некотором расстоянии от подошвы фундамента. обычно это 0,3-0,5 м, но в любом случае не более 1 метра. Пристенный дренаж делают еще на этапе строительства дома вместе с мероприятиями по утеплению и гидроизоляции фундамента. Когда такой вид дренажа необходим в любом случае?

Цены на дренажные системы

• Когда дом имеет цокольный этаж.

• Когда заглубленные части фундамента находятся на расстоянии не более 0,5 метра над уровнем грунтовых вод.
• Когда дом строится на глинистых или суглинистых грунтах.

Все современные проекты домов практически всегда предусматривают пристенный дренаж. Исключением могут быть только те случаи, когда фундамент закладывается на песчаных почвах, которые не промерзают больше чем на 80 см.

Типовая конструкция пристенного дренажа показана на рисунке.

На некотором расстоянии от подошвы фундамента, ниже его уровня приблизительно на 30 см делается выравнивающий слой песка 10 см, на который укладывается геотекстильная мембрана плотностью не менее 150 г/м², на которую насыпается слой щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 10 см. Вместо щебня вполне может использоваться мытый гравий. Щебень лучше использовать гранитный, но не известняковый, так как последний имеет свойство размываться постепенно водой. На подушку из щебня укладывается дренажная труба, обернутая геотекстилем. Трубам придается нужный уклон – не менее 2 см на 1 погонный метр трубы.

В местах поворота трубы обязательно делаются ревизионно-смотровые колодцы. Правилами допускается их делать через один поворот, но практика подсказывает, что лучше на этом не экономить и ставить их при каждом повороте. Уклон труб делают в одном направлении (на рисунке от точки К1, через точки К2 и К3, к точке К4). При этом обязательно нужно учитывать рельеф местности. Предполагается, что точка К1 находится на самом высоком месте, а К4 на самом низком.

Врезка дренов в колодцы производится не с самого основания, а с отступом минимум 20 см от дна. Тогда попавший мелкий мусор или ил не задержится в трубах, а будет оседать в колодце. В дальнейшем при ревизии системы можно размыть заилившееся днище сильной струей воды, которая унесет все ненужное. Если грунт в районе расположения колодцев имеет хорошую поглощающую способность, то днище не делают. Во всех других случаях лучше оборудовать колодцы днищем.

Поверх дренов снова насыпается слой щебня или мытого гравия толщиной не менее 20 см, а затем асе оборачивается ранее уложенной геотекстильной мембраной. Сверху такой «укутанной» конструкции из дренажной трубы и щебня делается засыпка из песка, а сверху после его утрамбовки уже организуется отмостка здания, которая также призвана , но уже в систему поверхностного линейного дренажа. Даже если атмосферная вода попадет с наружной стороны фундамента, то, пройдя сквозь песок, она попадет в дрены и по ним, в конце концов, сольется в главный коллекторный колодец, который может оборудоваться насосом. Если позволяет рельеф участка, то из коллекторного колодца делают перелив без насоса, удаляющий воду за пределы в сточную канаву, искусственный или естественный водоем или систему ливневой канализации. Подключать дренаж к обычной канализационной системе нельзя ни в коем случае.

Если грунтовые воды начинают «подпирать» снизу, то они, прежде всего, пропитывают песчаную подготовку и щебень, в котором находятся дрены. Скорость движения воды по дренам выше, чем в грунте, поэтому вода быстро удаляется и сливается в коллекторный колодец, который заложен ниже, чем дрены. Получается, что внутри замкнутого контура из дренажных труб вода просто не сможет подняться выше уровня дренов, а значит и основание фундамента, и пол в цокольном этаже будут сухими.

Такая схема пристенного дренажа очень часто применяется и работает очень эффективно. Но в ней есть существенный недостаток. Это обратная засыпка всей пазухи между фундаментом и краем котлована песком. Учитывая немалый объем пазухи, за эту засыпку придется выложить кругленькую сумму. Но есть красивый выход из этой ситуации. Чтобы не делать засыпку песком можно применить специальную профилированную геомембрану, представляющую собой полотно из ПНД или ПВД с различными добавками, имеющее рельефную поверхность в виде маленьких усеченных конусов. Когда подземную часть фундамента оклеивают такой мембраной, то она выполняет две главные функции.

• Сама геомембрана – отличный гидроизолятор. Она не позволяет влаге проникнуть к стенам подземной конструкции фундамента.
• Рельефная поверхность мембрану способствует тому, чтобы вода, появившаяся на ней, свободно стекала вниз, где ее «перехватят» проложенные дрены.

Конструкция пристенного дренажа с использованием геомембраны показана на следующем рисунке.

На внешнюю стену фундамента после мероприятий по и утепления (если оно необходимо) наклеивается или крепится механически геомембрана рельефной частью (пупырышками) наружу. На нее сверху закрепляется геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м², которое будет препятствовать засорению рельефной части геомембраны частицами грунта. Дальнейшая организация дренажа идет обычно: на слой из песка помещается дрена в обсыпке из щебня и укутанная геотекстилем. Только засыпка пазух идет не песком или щебнем, а обычным грунтом, вынутым при рытье котлована или глиной, что существенно дешевле.

Дренаж воды, «подпирающей» фундамент снизу, идет как в предыдущем случае. А вот вода, поступившая к стене снаружи через увлажненный грунт или проникшая в промежуток между фундаметом и грунтом, будет идти по пути наименьшего сопротивления: просачиваться через геотекстиль, свободно стекать по рельефной поверхности геомембраны, проходить через щебень и попадать в дрену. Фундаментам, защищенным таким способом не будет ничего угрожать в течение минимума в 30-50 лет. В цокольных этажах таких домов всегда будет сухо.

Рассмотрим основные этапы создания системы пристенного дренажа дома.

Изображение	Описание действий
	После того как проведены мероприятия по сооружению фундамента, его первичной обмазочной, а затем рулонной гидроизоляции и утеплению, на внешнюю стену фундамента, включая его подошву при помощи специальной мастики, которая не разъедает пенополистирол, наклеивается геомембрана рельефной частью наружу. Верхняя часть мембраны должна выступать за уровень будущей засыпки минимум на 20 см, а нижняя доходить до самого низа фундамента, включая и подошву.
	Стыки большинства геомембран имеют специальный замок, который «защелкивается» путем нахлеста одного листа над другим, а затем постукиванием резинового молотка.
	Поверх геомембраны крепится геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м². Лучше применять не иглопробивной, а термоскрепленный геотекстиль, так как он меньше подвержен засорению. Для фиксации используются тарельчатые дюбели. Шаг крепления дюбелей – не более 1 м по горизонтали и не более 2 м по вертикали. Нахлест соседних полотен геотекстиля друг на друга – не менее 10-15 см. тарельчатые дюбели должны приходиться на место стыка.
	В верхней части геомембраны и геотекстиля рекомендуется применять специальную монтажную планку, которая прижмет оба слоя к конструкции фундамента.
	Дно котлована с внешней стороны фундамента зачищается до необходимого уровня. Уровень можно контролировать теодолитом с мерной планкой, лазерным уровнем и подручной деревянной планкой с нанесенными метками, натянутым и выставленным при помощи гидроуровня натянутым шнуром. Можно еще «отбить» на стене горизонтальную линию и измерять глубину при помощи рулетки.
	На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который смачивается водой и трамбуется механическим или ручным способом до состояния, пока при ходьбе не будет практически не оставаться следов.
	В намеченных местах устанавливаются ревизионно-смотровые колодцы. Для этого достаточно применить шахты диаметром 340 или 460 мм. Отмерив нужную длину их можно обрезать или обычной ножовкой по дереву, или электролобзиком, или сабельной пилой. Первоначально колодцы надо обрезать на 20-30 см больше расчетной длины, а в дальнейшем, при оформлении ландшафта уже подогнать под него.
	На колодцы устанавливают днища. Для этого в однослойных колодцах (например, Wavin) укладывают резиновую манжету в ребро корпуса, затем смазывают ее мыльным раствором и насаживают днище. Оно должно входить с усилием.
	В двухслойных колодцах российского производства перед установкой манжеты необходимо ножом вырезать полоску внутреннего слоя, а затем сделать так же, как и в предыдущем случае.
	Колодцы устанавливаются на свои намеченные места. Площадки для их установки утрамбовываются и выравниваются. На их боковых поверхностях делаются отметки входа и выхода центров дренов (с учетом уклонов 2 см на 1 погонный метр трубы). Напоминаем, что входы и выходы дренов должны быть на расстоянии не менее 20 см от днища.
	Для удобства врезки муфт колодцы лучше поместить горизонтально и соответствующей муфте коронкой с центровочным сверлом сделать отверстия. При отсутствии коронки можно сделать отверстия и электролобзиком, но это требует определенных навыков.
	После этого края зачищаются от заусенцев ножом или щеткой.
	Внутрь отверстия помещается внешняя резиновая манжета муфты. Она должна одинаково зайти внутрь колодца и остаться снаружи (примерно по 2 см).
	Внутренняя поверхность резиновой манжеты муфты смазывается мыльным раствором, а затем вставляется пластиковая часть до упора. Примыкания резиновой части муфты к колодцу можно промазать водостойким герметиком.
	Колодцы устанавливаются на свои места и выравниваются по вертикали. На песчаной подушке расстилается геотекстиль. На него насыпается гранитный щебень фракции 5-20 мм или мытый гравий слоем не менее 10 см. При этом учитываются нужные уклоны дренажных труб. Щебень разравнивается и утрамбовывается.
	Отмеряются и нарезаются перфорированные дренажные трубы нужного размера. Трубы вставляются в муфты, врезанные в колодцы после смазки манжеты мыльным раствором. Проверяется их уклон.
	На дрены насыпается сверху слой щебня или гравия не менее 20 см. затем края геотекстильного полотна заворачиваются друг на друга и сверху присыпаются 20 см слоем песка.
	В намеченном месте выкапывается котлован для коллекторного колодца системы дренажа. Уровень его залегания, естественно, должен быть ниже самой нижней дрены, чтобы принять воду от пристенного дренажа. К этому котловану от нижнего по уровню ревизионно-смотрового колодца копается траншея для укладки канализационной трубы.
	В качестве коллекторного колодца могут использоваться шахты диаметрами 460, 695 и даже 930 мм. Также может обустраиваться сборный колодец из железобетонных колец. Врезка канализационной трубы в приемный коллекторный колодец делается точно так же, как и дренов.
	Канализационная труба, ведущая от нижнего по уровню колодца пристенного дренажа до коллекторного колодца, укладывается на песчаную подушку 10 см и сверху присыпается песком не менее 10 см толщины. После утрамбовки песка траншея засыпается грунтом.
	Система проверяется на работоспособность. Для этого в самый верхний по уровню колодец наливается вода. После заполнения дна вода должна начать утекать по дренам в другие колодцы и после заполнения их днищ, в конце концов, утекать в коллекторный колодец. Никакого обратного тока быть не должно.
	После проверки работоспособности пазухи между краем котлована засыпаются грунтом. Предпочтительней для этого использовать карьерную глину, которая создаст водонепроницаемый замок вокруг фундамента.
	Колодцы закрываются крышками во избежание их засорения. Окончательная подрезка и установка крышек должна производиться вместе с ландшафтными работами.

Коллекторный водосборный колодец может оборудоваться обратным клапаном, который даже при его переполнении не позволить воде течь обратно в дрены. А также в колодце может быть автоматический . При повышении УГВ до критических значений в колодце будет собираться вода. Насос настраивают так, чтобы при превышении в колодце определенного уровня он будет включаться, и откачивать воду за пределы участка или в другие емкости или водоемы. Таким образом, УГВ в районе фундамента всегда будет ниже, чем проложенные дрены.

Бывают, что для системы пристенного дренажа и поверхностного применяют один коллекторный колодец. Специалисты этого делать не рекомендуют, так как во время интенсивного таяния снега или сильных дождей за короткое будет собираться очень большое количество воды, которое только помешает инспектировать УГВ в районе фундамента. Воду от осадков и талого снега лучше собирать в отдельные емкости и использовать для полива. В случае переполнения ливневых колодцев воду из них можно точно так же перекачать в другое место дренажным насосом.

Видео: Пристенный дренаж дома

Оборудование кольцевого дренажа дома

Кольцевой дренаж в отличие от пристенного располагается не вплотную к конструкции фундамента, а на некотором расстоянии от него: от 2 до 10 метров и более метров. В каких случаях устраивают именно кольцевой дренаж.

• В случае если дом уже построен и любое вмешательство в конструкцию фундамента нежелательно.
• Если дом не имеет цокольного этажа.
• Если дом или группа строений построены на песчаных или супесчаных почвах, которые имеют хорошую проницаемость для воды.
• Если другие виды дренажа не справляются при сезонном подъеме грунтовых вод.

Независимо от того, что кольцевой дренаж является гораздо более простым в практической реализации – отношение к нему должно быть более серьезным, чем к пристенному. Почему?

• Очень важной характеристикой является глубина заложения дрен. В любом случае глубина заложения должна быть больше, чем глубина залегания подошвы фундамента или уровень пола подвала.
• Расстояние от фундамента до дрены также является важной характеристикой. Чем более песчаные почвы, тем больше должно быть расстояние. И наоборот – чем более глинистые почвы, тем ближе могут располагаться дрены к фундаменту.
• При расчете кольцевого фундамента также учитывается уровень грунтовых вод, его сезонные колебания и направление их притока.

Исходя из всего вышеизложенного, можно смело утверждать, что расчет кольцевого дренажа лучше доверить специалистам. Казалось бы, что чем ближе будет дрена к дому и чем глубже она будет заложена – тем лучше будет для защищаемого строения. Оказывается, нет! Любой дренаж изменяет гидрогеологическую обстановку в районе фундамента, что далеко не всегда хорошо. Задача дренажа не полностью осушить участок, а понизить УГВ до таких значений, которое не будет мешать жизни человека и растений. Дренаж – это своего рода договор с силами Матушки Природы, а не попытка «переписать» действующие законы.

Один из вариантов устройства кольцевой дренажной системы показан на рисунке.

Видно, что вокруг дома уже за пределами отмостки выкопана траншея на такую глубину, чтобы верхняя часть дренажной трубы лежала ниже нижней точки фундамента на 30-50 см. Траншея выстлана геотекстилем и сама труба тоже находится в оболочке из него. Минимальный подстилающий слой из щебня должен быть не менее 10 см. Минимальный уклон дренов диаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонный метр трубы. На рисунке показано, что вся траншея засыпана щебнем. Это вполне допустимо и не противоречит ничему кроме здравого смысла, с точки зрения излишних трат.

На схеме показано, что ревизионно-контрольные колодцы поставлены через один поворот, что является вполне допустимым, если дренажная труба будет проложена цельным отрезком, без всяких фитингов. Но все же лучше их делать на каждом повороте. Это со временем сильно облегчит обслуживание системы дренажа.

Система кольцевого дренажа может прекрасно «ужиться» с системой поверхностного точечного и линейного дренажа. В одной траншее могут быть на нижнем уровне уложены дрены, а рядом с ними или сверху в слое песка могут укладываться канализационные трубы, ведущие от лотков и дождеприемников к колодцу сбора дождевой и талой воды. Если путь и одних, и других ведут в один коллекторный водосборный колодец, то это вообще замечательно, количество земляных работ сокращается существенно. Хотя, напомним, что мы рекомендовали собирать эти воды отдельно. Их можно собирать вместе только в одном случае – если вся вода от осадков и извлеченная из грунта удаляется (естественным путем или принудительно) с участка в коллективную систему ливневой канализации, сточную канаву или водоем.

При организации кольцевого дренажа вначале откапывается траншея на расчетную глубину. Ширина траншеи в районе ее дна должна быть не менее 40 см дну траншеи сразу придается определенный уклон, контроль которого удобнее всего вести теодолитом, а при его отсутствии натянутый горизонтально шнур и мерная рейка из подручных средств будет в помощь.

На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который тщательно трамбуется. Очевидно, что механизированным способом это в узкой траншее сделать невозможно, поэтому используют ручную трамбовку.

Установка колодцев, врезка муфт, подсыпка гранитного щебня или гравия, укладка и подключение дрен производится точно так же, как и при организации пристенного дренажа, поэтому повторяться нет никакого смысла. Отличием является то, что при кольцевом дренаже траншею после щебня и геотекстиля лучше засыпать не грунтом, а песком. Насыпают только верхний плодородный слой грунта примерно 10-15 см. Затем, уже при ландшафтном оборудовании участка учитывают места прокладки дрен и в этих местах не высаживают деревья или кустарники с мощной корневой системой.

Видео: Дренаж вокруг дома

Оборудование поверхностного точечного и линейного дренажа

Как и во всех случаях, система поверхностного дренажа может быть успешно смонтирована только в том случае, когда есть проект или хотя бы самостоятельно изготовленный план. На этом плане необходимо учесть все – от точек приема воды, до емкости, куда будет сливаться дождевая и талая вода. При этом надо учитывать уклоны трубопроводов и лотков, направление движения по лоткам.

Система поверхностного дренажа может быть смонтирована при уже имеющейся отмостке, дорожках из тротуарной плитки или брусчатки. Возможно, что в какую ту из их частей придется вмешаться, но это все равно не потребует полного демонтажа. Рассмотрим пример монтажа поверхностной системы дренажа на примере полимербетонных лотков и пескоуловителей (песколовок) и канализационных труб.

Для проведения работ понадобится очень простой набор инструментов:

• Лопаты совковая и штыковая;
• Строительный пузырьковый уровень длиной от 60 см;
• Молоток слесарный;
• Молоток резиновый для укладки плитки или брусчатки;
• Строительный разметочный шнур и набор кольев из дерева или отрезков арматуры;
• Кельма и шпатели;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Стамеска;
• Углошлифовальная машина (болгарка) с дисками не менее 230 мм по камню и металлу;
• Емкость для приготовления растворов.

Дальнейший процесс представим в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Учитывая план или проект поверхностного дренажа, необходимо определиться с точками сброса воды, то есть теми местами, где вода, собранная с поверхности будет уходить в канализационный трубопровод, ведущий к дренажному колодцу. Глубину заложения этого трубопровода надо делать ниже глубины промерзания грунта, что для большинства заселенных климатических зон России составляет 60-80 см. в наших интересах минимизировать количество точек сброса, но обеспечить нужную пропускную способность дренажа.
	Сброс воды в трубопровод необходимо делать или через пескоуловители, или через дождеприемники, чтобы обеспечить фильтрацию мусора и песка. Прежде всего, надо предусмотреть их подключение при помощи стандартных фасонных элементов наружной канализации к трубопроводу и примерить эти элементы по месту установки.
	Подключение дождеприемников, находящихся под водосточными трубами лучше предусмотреть заранее, еще на этапе обустройства пристенного дренажа, чтобы при таянии снега в период оттепелей и межсезонья вода, стекающая с крыш сразу попадала в подземный трубопровод и не замерзала бы в лотках, на отмостках и дорожках.
	Если нет возможности установки пескоуловителей, то можно канализационный трубопровод подключить непосредственно к лоткам. Для этого в полимербетонных лотках есть специальные технологические отверстия, позволяющие подключать вертикальный трубопровод.
	У некоторых производителей есть специальные корзинки, закрепляемые в вертикальный сброс вода, которые защищают систему дренажа от засорения.
	Большинство пластиковых лотков кроме вертикального подключения еще могут иметь и боковое. Но это стоит делать только тогда, когда есть уверенность в чистоте отводимых вод, так как чистить дренажные колодцы и водосборные емкости гораздо труднее, чем корзинки.
	Для установки элементов поверхностного дренажа вначале надо выбрать грунт на необходимую глубину и ширину. Для этого при уже имеющемся газоне срезают дерн на требуемую ширину, которая определяется как ширина устанавливаемого элемента плюс 20 см – по 10 см с каждой стороны. Возможно, что придется демонтировать бордюры и крайние ряды тротуарной плитки или брусчатки.
	В глубину для установки элементов водоотвода необходимо грунт выбирать на величину глубина элемента плюс 20 см. из них 10 см на песчаную или щебневую подготовку, а 10 см на бетонное основание. Грунт извлекается, основание зачищается и трамбуется и в дальнейшем делается подсыпка из щебня фракции 5-20 мм. Затем вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет определять уровень устанавливаемых лотков.
	Элементы поверхностного водоотвода примеряются по месту установки. При этом следует учитывать направление тока воды, которое обычно указывается на боковой поверхности лотков.
	В элементах водоотвода проделываются отверстия для подключения канализационных труб. В пластиковых лотках это делается ножом, а в полимербетонных стамеской и молотком.
	При подгонке деталей может возникнуть необходимость отрезать часть лотка. Пластиковые легко режутся ножовкой, а полимербетонные болгаркой. Металлические оцинованные решетки нарезаются ножницами по металлу, а чугунные – болгаркой.
	На последних лотках при помощи специального клея-герметика устанавливаются торцевые заглушки.
	Для установки элементов поверхностного водоотвода лучше всего использовать готовые сухие смеси пескобетона М-300, которые есть в ассортименте многих производителей. В подходящей емкости приготавливается раствор, которые должен быть по консистенции плотным. Монтаж лучше вести от точек сброса – пескоуловителей. На подготовленное основание выкладывается бетон.
	Затем он выравнивается кельмой и эту подушку устанавливается пескоуловитель.
	Затем он выставляется по ранее натянутому шнуру. При необходимости лоток усаживают на место при помощи резинового молотка.
	Правильность установки проверяют по шнуру и по уровню.
	Лотки и пескоуловители выставляются так, чтобы при установленной решетке ее плоскость находилась на 3-5 мм ниже уровня поверхности. Тогда вода будет беспрепятственно стекать в лотки, решетки не будут повреждаться от колес автомобиля.
	Установленный по уровню пескоуловитель сразу фиксируется с боковых сторон бетонной смесью. Формируется так называемый бетонный каблук.
	Аналогично на бетонное основание устанавливаются и водоотводные лотки.
	Они также выравниваются и по шнуру, и по уровню.
	После установки места стыков замазываются специальным герметиком, который всегда предложат при покупке лотков.
	Опытные монтажники могут применять герметик еще до установки лотков, нанося его на торцы еще до монтажа.
	При установке пластиковых лотков в бетон они могут деформироваться. Поэтому их монтаж лучше производить с установленными решетками, которые во избежание их загрязнения лучше обернуть полиэтиленовой пленкой.
	Если поверхность ровная и не имеет уклонов, то обеспечить требуемый уклон лотков будет проблематично. Выходом из этой ситуации является установка каскада лотков одинаковой ширины, но разной глубины.
	После установки всех элементов поверхностного дренажа оформляется бетонный каблук, а затем устанавливается на место брусчатка или тротуарная плитка, если они демонтировались. Поверхность брусчатки должна быть выше на 3-5 мм решетки водоотводного лотка.
	Между брусчаткой и лотками обязательно нужно сделать деформационный шов. Вместо рекомендуемых резиновых шнуров можно использовать свернутую вдвое полоску рубероида и герметик.
	После схватывания бетона, чере 2-3 дня можно сделать обратную подсыпку вынутого грунта.
	После утрамбовки грунта сверху выкладывается ранее снятый слой дерна. Его нужно укладывать выше на 5-7 см, чем остальная поверхность газона, так как со временем он утрамбуется и осядет.
	После промывки всей системы поверхностного дренажа и проверки ее работоспособности лотки, дождеприемники и пескоуловители закрываются решетками. Подвергать элементы вертикальной нагрузке можно только через 7-10 дней.

При эксплуатации системы поверхностного дренажа надо обязательно периодически чистить дождеприемники и пескоуловители. При необходимости можно снимать защитные решетки и промывать сильной струей воды сами лотки. Вода, собранная после дождей или таяния снега самая подходящая для того, чтобы в дальнейшем ее использовать для полива сада, огорода или газонов. Грунтовые воды, которые собирает система глубинного дренажа, могут иметь иной химический состав и не всегда их можно использовать для таких же целей. Поэтому мы еще раз напоминаем и советуем нашим читателям собирать грунтовые и атмосферные воды отдельно.

Видео: Монтаж системы водоотвода

Оборудование глубинного дренажа участка

Мы уже описывали, в каких случаях нужен глубинный дренаж участка и выяснили, что он нужен практически всегда, чтобы навсегда забыть о проблемах застоявшихся луж, постоянной грязи или гибели различных растений, не переносящих переувлажненные почвы. Сложность оборудования глубинного дренажа в том, что если на участке уже оформлен ландшафт, высажены деревья и кустарники, есть ухоженный газон, то придется этот порядок нарушить хотя бы частично. Поэтому мы рекомендуем на приобретаемых новых участках под строительство сразу организовать систему глубинного дренажа. Как и во всех других случаях, проект такой дренажной системы необходимо заказывать у специалистов. Самостоятельный некорректный расчет и исполнение дренажной системы может привести к тому, что на участке переувлажненные места будут соседствовать с сухими.

На участках с ярко выраженным рельефом дренажная система может стать красивой частью ландшафта. Для этого организуется открытый канал или сеть каналов, по которым вода может беспрепятственно уходить за пределы участка. В эти же каналы можно направить и ливнестоки с крыши. Но читатели наверняка согласятся с авторами, что наличие большого количества каналов будет приносить больше неудобств, чем выгод от их созерцания. Именно поэтому чаще всего оборудуют глубинный дренаж закрытого типа. Противники глубинного дренажа могут приводить аргументы, что такие системы могут привести к чрезмерному осушению плодородной почвы, что негативно скажется на растениях. Однако, любые плодородные почвы обладают очень хорошим и полезным свойством – они удерживают ровно столько воды в своей толще, сколько необходимо и растения, произрастающие на почвах, берут из нее ровно столько воды, сколько необходимо для их корневой системы.

Основным руководящим документом для организации системы дренажа является графический план дренажной системы, где указано все: расположение коллекторных и накопительных колодцев, сечение дренажных труб и глубина их залегания, поперечный разрез дренажной траншеи и другая полезная информация. Пример плана дренажной системы представлен на рисунке.

Рассмотрим основные этапы создания глубинного дренажа участка.

Изображение	Описание процесса
	Прежде всего, производится разметка участка, при которой с плана на местность переносится положение основных элементов дренажной системы. Трассы дренажных труб обозначают натянутым шнуром, который сразу можно натянуть либо горизонтально, либо с уклоном, который должен быть на каждом из участков.
	Выкапывается котлован под накопительный дренажный колодец требуемой глубины. Дно котлована уплотняется и на него насыпается и утрамбовывается 10 см песка. Примеряется по месту тело колодца.
	По направлению от колодца в сторону начала главной коллекторной трубы откапывается траншея, дну которой сразу придается нужный уклон, указанный в проекте, но не менее 2 см на 1 погонный метр трубы. Ширина траншеи в районе дна – 40 м. Глубина зависит от конкретного проекта.
	От коллекторной траншеи выкапываются траншеи для дренов, которые будут подключаться к коллекторной трубе. Дну траншей сразу придается нужный уклон. Ширина траншей в районе дна 40 см. глубина – согласно проекта. На глинистых и суглинистых почвах средняя глубина залегания дренов 0,6-0,8 метра, а на песчаных – 0,8-1,2 метра.
	Готовятся места расположения поворотных и коллекторных ревизионно смотровых колодцев.
	После проверки глубины и требуемых уклонов, на дно всех траншей насыпается 10 см песка, который в дальнейшем смачивается и утрамбовывается ручным способом.
	На дно траншей выстилается геотекстиль так, чтобы он заходил и на боковые стенки. В зависимости от глубины траншеи и ширины геотестильного полотна оно закрепляется или на стенках траншеи, или сверху.
	Устанавливаются и примеряются колодцы на свои места, отмечаются места врезки муфт. Затем колодцы извлекаются и в них врезаются нужные муфты для подключения дренов, монтируются днища.
	Колодцы устанавливаются на свои места, выравниваются по уровню. В траншеи засыпается слой гранитного щебня или мытого гравия фракции 20-40 мм, толщиной 10 см. Щебеночный слой утрамбовывается, создаются нужные уклоны.
	Отрезаются нужные отрезки дренажных труб, которые комплектуются заглушками (при необходимости). В большинстве случаев дрены-лучи исполняют из труб диаметром 110 мм, а коллекторные – 160 мм. Трубы укладываются в траншеи и подключаются к муфтам колодцев и фитингам. Проверяется глубина их залегания и уклоны.
	Поверх дренов насыпается 20 см слой щебня или мытого гравия. После утрамбовки щебеночный слой укрывается геотекстилем, ранее закрепленным на стенах траншей или сверху.
	Система дренажа проверяется на работоспособность. Для этого в различных местах, где проложены дрены, в траншеи наливается большое количество воды. Контролируется ее впитывание в щебеночный слой и протекание через поворотные, коллекторные колодцы и попадание в главный водосборный колодец.
	Поверх геотекстиля насыпается слой песка, не менее 20 см. песок утрамбовывается, а сверху него траншеи засыпаются плодородным грунтом – 15-20 см.
	На колодцы надеваются крышки.

Даже если глубинный дренаж участка делался без проекта, все равно надо составить , на котором обозначить места расположения дренов и глубину их залегания. Это поможет в дальнейшем при проведении каких-либо земляных работ оставить систему неповрежденной. Если позволяет рельеф, то водосборные колодцы могут и не устраиваться, а собранную дренами воду сразу отправляют в сточные канавы, водоемы или систему коллективной ливневой канализации. Любой из этих шагов должен согласовываться с соседями и администрацией поселков. Но колодец все равно желателен хотя бы для того, чтобы контролировать УГВ и его сезонные колебания.

Коллекторный колодец сбора грунтовых вод можно сделать переливным. Когда уровень воды в таких колодцах становится выше, чем переливная труба, то часть вода по канализационной трубе перетекает в другой накопительный колодец. Такая система позволяет получить чистую воду в накопительном колодце, так как вся грязь, ил и мусор оседает в коллекторном переливном колодце.

Когда известные мыслители, названные великими, чьи высказывания постоянно цитируют и приводят в пример, излагали свои мысли на бумаге, они возможно даже не подозревали, что писали о глубинном дренаже. Приведем несколько примеров:

• Собирательный образ мыслителя, который известен большинству людей, как Козьма Прутков говорил: «Зри в корень!». Отличная фраза, говорящая о глубинном дренаже! Если хозяин пожелает вырастить у себя на участке садовые деревья, то просто обязан знать, где залегают грунтовые воды, так как их избыточность в районе корневой системы плохо влияет на большинство растений.
• Очень известный мыслитель и «генератор мудростей» Оскар Уайльд тоже сказал, сам того не зная, о глубинном дренаже: «Самый большой порок в человеке - поверхностность. Во всём, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл».
• Станислав Ежи Лец сказал о глубине следующее: «Болото иногда производит впечатление глубины». Как нельзя лучше эта фраза подходит к дренажу, так как без него участок вполне может превратиться в болото.

Можно привести еще немало цитат великих людей и связать их с дренажем, но не будем отвлекать читателей нашего портала от главной мысли. Для безопасности домов и комфорта их обитателей, создания идеальных условий для роста нужных растений, обустройства уютного ландшафта дренаж однозначно нужен.

Заключение

Следует отметить, что жителям большинства регионов России несказанно повезло, если поднимается вопрос о дренаже. Изобилие воды, тем более пресной, – это гораздо лучше, чем ее недостаток. Жители засушливых и пустынных регионов, прочитав подобную статью, вздохнули бы и сказали: «Нам бы ваши проблемы!» Поэтому мы просто обязаны считать себя счастливыми в том, что проживаем в стране, не испытывающей недостатка в пресной воде.

Как мы уже отмечали – с водой всегда можно «договориться» при помощи дренажной системы. Современное рыночное изобилие предлагает просто гигантский ассортимент различных комплектующих, позволяющее создать систему любой сложности. Но в этом вопросе надо быть очень избирательным и осторожным, так как излишнее усложнение любой системы снижает ее надежность. Поэтому мы еще и еще раз рекомендуем проект дренажа заказывать у специалистов. А самостоятельное воплощение дренажа участка вполне по силам любому хорошему хозяину и мы надеемся, что наша статья в чем-то поможет.

Приветствую вас, друзья. К созданию сегодняшней статьи меня подтолкнул печальный опыт одного из коллег. Чуть меньше года назад, зимой, он купил прекрасную дачу, о которой давно мечтал. Более того, цена на коттедж была сказочно низкой.

Перед покупкой дом был тщательно осмотрен, документы проверены — по всем параметрам порядок. Новоселье назначили на весну. А теперь представьте, каков был шок моего друга, когда приехав весной, он обнаружил весь участок и подвал дома затопленными?

Виновата оказалась неправильно организованная , о которой горе-домовладелец от радости и думать забыл. Теперь его ждут немалые хлопоты, связанные с переделкой водоотведения, а мы тем временем узнаем, что же такое дренаж и как правильно его организовать, дабы избежать подобных неприятностей.

Дрена́ж (фр. drainage) - естественное либо искусственное удаление лишней поверхностной либо подземной воды.

В нашем случае придомовой дренаж — это конструкция, состоящая из водоприемников и водоотводов. Работа системы направлена на отвод от фундамента жилого дома и прикорневых систем садовых растений лишней жидкости.

В каких случаях необходим дренаж

• Участок располагается в низине или на склоне;
• Здание построено на глинистой почве;
• Подвальные помещения постоянно подтапливаются, на стенах образуется грибок и плесень;
• Поверхность участка ровная и воде некуда стекать;
• Почва заболачивается;
• В регионе сильные паводки;
• Стены дома при минусовых температурах промерзают;
• На участке уложены водонепроницаемые покрытия, препятствующие впитыванию воды почвой.

Устройство дренажной системы

Дренажная система состоит из водоотводов и водоприемников. В качестве водоотводов могут выступать канавы, лотки, либо специальные трубы — дрены, находящиеся под землей. Водоприемники – искусственно вырытые колодцы или скважины.

Принцип работы

Вода собирается с участка и по водоотводам стекает в приемные резервуары. В зависимости от объема жидкости и состава грунта, она либо проникает в нижние слои почвы, либо с помощью насоса откачивается в ближайший водоем или систему ливневой канализации.

При этом поверхностная вода стекает в открытые водоприемники самостоятельно, а подземные воды собирают специальные вкопанные в почву трубы- дрены.

Преимущества дренажа

Система дренирования участка позволяет избежать следующих неприятностей:

• Затопления цокольных этажей, погребов, подвальных помещений;
• Образования грибка, плесени, гниение лестниц, мебели, элементов деревянной отделки;
• Гибели сельскохозяйственных растений из-за загнивания корневой системы;
• Заболачивания почвы и снижения общей урожайности;
• Негативных воздействий на фундамент здания расширившегося из-за влаги и промерзшего грунта.

Виды дренажа

Поверхностный дренаж

Самый распространенный и недорогой вид дренажа. Применяется при необходимости отвести поверхностные воды – результаты половодья или лужи. Дренажные канавы обычно не глубокие и выкапываются вручную.

Поверхностная система может состоять из следующих элементов:

• Обводная канава — вырывается по периметру участка;
• Канава-борозда. Небольшая ямка, обычно выкапывается между грядок;
• Единичные траншеи.

Кроме канав к поверхностной системе дренажа относятся система водостока, отмостка и все конструкции, отводящие воду от зданий. Чаще всего поверхностный дренаж укладывается по периметру участка и вокруг дома. В качестве водоотводов могут использоваться заизолированные канавы без труб.

Глубинный

Глубинный дренаж устраивается с помощью . Располагаясь под землей, они собирают воду по всей поверхности участка.

Глубинный дренаж применяется в случае, когда грунтовые воды залегают на глубине менее 2.5м.

Линейный

Предназначен для отвода талых или ливневых вод. Жидкость стекает в линейные каналы, которе обычно закрываются решетками.

Точечный

Точечный дренаж –это единично выкопанные на участке водоприемники. Устанавливаются в местах наибольшего скопления воды (под поливочными кранами, водостоками, садовыми фонтанами).

Виды дренажных труб

С перфорацией

Дренажная труба с перфорацией используется при устройстве глубинной дренирующей системы. Изготавливается из пластика, асбестоцемента или керамики.

Представляет собой гладкую или гофрированную трубу с отверстиями, нанесенными через определенный промежуток.

В геотекстиле

Для защиты труб от заиливания и засорения используют фильтр, определенной плотности.

Основная масса песчаных и прочих примесей задерживается на геофильтре, в трубу поступает чистая вода, система дольше не засоряется.

Керамические

Керамика –особый сорт обожженной глины. Керамические трубы очень прочные и гладкие. С одной стороны – это плюс, так как на внутренней поверхности трубы не задерживается грязь, с другой — минус из-за сложности оснащения системы наружным фильтром.

ПНД

ПНД-полиэтилен низкого давления. Популярный современный материал для дренажа. Трубы ПНД могут быть однослойными, многослойными и перфорированными.

ПНД — прочный, выдерживает механические нагрузки и скачки температур.

Внутренняя поверхность – гладкая. Диаметр – от 5 до 70мм.

Из полипропилена

У полипропиленовых изделий масса плюсов. Они прочные, легкие, выдерживают большое давление, отличаются гладкой внутренней поверхностью и долгим сроком эксплуатации.

С кокосовой обмоткой

Кокосовое волокно – натуральный фильтр. Не гниет, эластичен, хорошо фильтрует грязь.

Самый главный недостаток у труб с кокосовой обмоткой — высокая стоимость.

ПВХ

Обычно используются для поверхностного дренажа. Диаметр — от 5 до 30см. Выпускаются однослойные, двухслойные и перфорированные изделия...

С пенополистиролом

Многослойная конструкция представляет собой перфорированную трубу, помещенную в оболочку из геотекстиля.

Между трубой и оболочкой насыпаны гранулы пенополистирола. Канальцы на гранулах улучшают отток воды. Пенополистрирол отлично переносит низкую температуру, имеет длительный срок эксплуатации.

Хризотилцементные

Хризотил – белый асбест высокой плотности. Хризотил «упаковывается» в бетон, получается водонепроницаемое, прочное и износостойкое изделие. Плюсы –долгий срок эксплуатации и хорошая реакция даже на очень высокое давление. Минусы- большой вес, сложность укладки.

Выбирать дренажную трубу необходимо исходя из вида выбранной системы водоотвода.

Для поверхностного дренажа подойдут легкие ПВХ-изделия. Их удобно монтировать, резать, у изделий низкая стоимость.

Материал

Результатом изысканий становятся следующие отчеты:

• Топографические снимки — схемы с кадастровыми границами землевладений;
• Карта рельефа с определением уклонов и указанием их направлений. На языке топографов это называется «план участка с указанием горизонталей рельефа»;
• Характеристики грунта, в том числе его физико-химические свойства и несущая способность;
• Наличие и глубина залегания подземных вод. Определяется путем бурения скважин в нескольких точках участка.;
• Степень пучинистости почвы, оценка предполагаемого риска оползней.

Только получив все эти отчеты (заказать которые нужно в специализированной геодезической организации) можно приступать к планированию систему водотведения.

Установка дренажной системы на участке своими руками

Самостоятельная прокладка дренажной системы подразделяется на несколько этапов. Подробно рассмотрим каждый.

Планирование

Этап планирования включает следующие мероприятия:

1. Определение самой низкой и самой высокой точки участка.
2. Расчет угла уклона водостоков. Угол уклона должен составлять 2-3% на 1 метр дренажного канала.
3. Назначение места отвода воды за пределы участка. Это может быть любой близлежащий водоем или ливневая канализация.
4. Расчет глубины прокладки дрен.
5. Вычисление длины и диаметра труб.
6. Расчет расстояния водоотводов друг от друга. Для глинистых грунтов максимальное расстояние между каналами- 10-11м, для легких – 22м.
7. Определение общего необходимого количества материала.

Необходимые инструменты и материалы:

• трубы;
• уголки для труб;
• поворотные колодцы;
• лопата;
• нож для резки труб;
• садовая тачка;
• рейка для проверки уровня прокладки труб;
• рулон геотекстиля;
• щебень.

Порядок работ прокладке глубинной системы

Технология укладки пошагово:

1. Размечаем положение каналов на участке.
2. Выкапываем необходимые каналы. Если участок большой и сооружений на нем нет- подойдет разветвленная система-«елочка»;
3. Утрамбовываем дно канала;
4. Засыпаем песок и щебень;
5. Укладываем геотекстиль внутрь канавы с нахлестом;
6. Щебень промываем и укладываем на дно слоем в 20см;
7. Укладываем дренажную трубу. В качестве дополнительного фильтра можно обернуть ее геотекстильным полотном. Трубы с подобным фильтром живут дольше на 3-4 года своих «голых» собратьев.
8. Стыки труб фиксируем между собой специальными муфтами или герметиком;
9. Каждые 50м, а так же в местах соединения трех или более водоотводов необходимо установить смотровые колодцы для промывки системы;
10. Поверх труб следует насыпать слой графия меньшей фракции;
11. Оставленным нахлестом геотекстиля застилаем конструкцию;
12. Засыпаем систему;
13. Укладываем сверху слой плодородной земли;

Собранную воду можно не просто выливать в ближайший водоем, но и использовать для полива.

Видео по укладке

Типичные ошибки

Самые распространенные ошибки при укладке системы дренирования своими руками:

• Несоблюдение уклона;
• Неправильный выбор материала и обмотки трубы;
• Использование дешевого известнякового щебня вместо гранитного;
• Экономия на геотекстильном полотне;

Несколько полезных советов от профессионалов.

Какой выбрать материал для засыпки

• Какой выбрать песок?

Нельзя использовать для систем осушения самый дешевый строительный песок (ПГС). В нем часто присутствуют мелкие камешки, и даже куски глины. Воде через такую прослойку проходить будет очень сложно. Так же не рекомендуется карьерный сеяный песок.

Оптимальный вариант дренажной засыпки – чистый речной или карьерный мытый. Стоимость его – в районе 600-700руб/м3.

• Разновидности щебня

Щебень может быть известняковым, гравийным и гранитным. Гранитный самый лучший вариант, но и самый дорогой. Неплохо справляется с дренированием мытый гравий. Эта разновидность гравийного щебня. Он дешевле гранитного (порядка 1500руб/м3), но работает не хуже.

Дренаж (от французского drainage) – процесс, представленный естественным или искусственным удалением воды. Выполнить монтаж системы осушения участка своими руками совершенно несложно, но такое достаточно простое мероприятие позволит избавиться от перенасыщения грунта влагой, а также избыточного застоя воды на придомовой территории.

Что такое дренаж

Дренажная система является инженерно-техническим сооружением, осуществляющим сбор и удаление грунтовой или инфильтрованной воды. Благодаря хорошо разветвлённой структуре и расположенным по периметру всего участка специальным дренажным элементам, территория получает эффективную защиту от чрезмерного количества влаги.

В результате обеспечивается качественное регулирование количества влаги и баланс воды в почве, что позволяет создать максимально благоприятные условия для растительности и микроклимата на участке, а также обеспечивается сохранность фундаментного основания всех строений.

Как определить уровень грунтовых вод

Определением уровня ГВ на профессиональном уровне занимаются многие компании, но стоимость такой услуги высока, поэтому владельцы участков предпочитают выполнять такое мероприятие самостоятельно.

Зная несколько правил, вы сможете самостоятельно определить уровень грунтовых вод

Способы самостоятельного определения уровня грунтовых вод:

• при высоком залегании воды на участке появляется растительность, представленная рогозом и камышом, хвощом, ивой и ольхой, лабазником и полынью, а также солодкой;
• наличие «технического колодца» для строительных нужд свидетельствует о присутствии воды в достаточно высоких почвенных слоях;
• явный признак избыточной увлажнённости участка - слишком большое количество слизней и улиток, лягушек и комаров, а также мошкары.

Самым простым и информативным является бурение тестовой скважины при помощи обычного садового бура на глубину в два или три метра. Проверка осуществляется в весенний период, после схода снега, или поздней осенью, после того, как минуют продолжительные дожди. Слишком жаркими летними месяцами или в очень морозные зимние дни уровень залегающей грунтовой воды бывает минимальным, поэтому любые выполняемые замеры являются неточными и дают приблизительную картину глубины их расположения.

Обязательно ли делать систему осушения

Необходимость обустройства дренирующей системы на участке обуславливается слишком высоким залеганием вод и частыми застоями влаги. Обязательно используется качественное осушение, если на территории наблюдается сезонный подъём грунтовых вод, в весенний период присутствует верховодка, или строение располагается на склоне с движением талой воды.

На схеме видно, что дренажная система препятствует проникновению грунтовых вод в подвал

Комплексная осушающая конструкция всегда обустраивается с использованием подземных и поверхностных водоотводов, но такой вариант необходим на болотистых территориях с высоко расположенными, залегающими у самой поверхности водами. Конструкция поверхностного типа прокладывается на глинистых и плохо поглощающих дождевые или талые воды грунтах. Отсутствие эффективной дренажной системы часто становится причиной гибели растительности, разрушений фундамента или быстрого гниения деревянных построек.

Для составления схемы дренирования необходимо собрать информацию, представленную:

• максимально подробным планом участка с указанием места расположения строений, посадок и границ территории;
• топографическими данными, отображающими все рельефные характеристики подлежащего дренированию участка;
• дендропланом в виде схематичного отображения всех уже растущих или предполагающихся для посадки садово-огородных и декоративных культур;
• дорожно-тропиночной сетки в виде схемы расположения всех дорожек и мощёных игровых площадок и зон отдыха, нуждающихся в водоотведении;
• схемой коммуникационных и инженерных систем, располагающихся на территории;
• гидрологическими данными об уровне водного баланса на дренируемом участке.

Безусловно, для самостоятельного обустройства глубинного дренирования может потребоваться помощь или консультация квалифицированных специалистов, но выполнить установку простого поверхностного дренажа вполне можно своими руками, без привлечения мастеров.

Виды дренажных систем

Осушающие системы классифицируются в соответствии с таким параметром, как глубина расположения осушительных устройств. Дренирующая конструкция может располагаться на поверхности, с достаточным заглублением или в вертикальном положении.

Поверхностный дренаж

Категория наиболее простых и общедоступных осушительных систем, накапливающих влагу и понижающих уровень влажности. Самостоятельное выполнение мероприятий по обустройству поверхностной конструкции вполне доступны, что обусловлено отсутствием планирования обширных грунтовых работ.

Поверхностная система осушения участка одна из простых и доступных

Линейный

Линейный вариант представлен заглублёнными желобами, по которым вода сбрасывается через специальные пескоулавливатели.

В линейной дренажной системе вода сбрасывается через специальные пескоулавливатели

При обустройстве линейной конструкции нужно помнить, что уклон рельефа должен превышать три градуса, а сама система позволяет отводить воду от фундаментного основания и со склонов, а также защищает садовые дрожки и территорию участка от переувлажнения.

Точечный

Точечный вариант оптимален при необходимости выполнить защиту локальных мест от переувлажнения. Обустройство выполняется в зонах водостоков, на территориях въезда и в придверных приямках, возле террас и водозаборных точек для оросительных мероприятий.

Дренажная система должна быть обязательно с уклоном, чтобы был обеспечен хороший отвод воды

Глубинный вид дренажа

Внутренний или заглублённый дренаж является способом понижения уровня грунтовой воды и водоотведения за границы участка посредством трубной конструкции в виде специальных дрен, которые располагаются по периметру всей осушаемой территории.

Глубинный дренаж способствует понижению уровня грунтовых вод

Различия по типу схемы

В соответствии с типовыми особенностями схемы, внутренняя или глубинная осушающая система может быть представлена очень эффективными пристенными и кольцевыми конструкциями.

Пристенный

Пристенный вариант является достойной альтернативой не слишком декоративной системе поверхностного дренажа, позволяет сэкономить пространство на участке, но применяется в более сложных гидрологических условиях и закладывается на стадии устройства фундамента. Дренаж такого вида показывает высокую эффективность на глинистых почвах и суглинистых грунтах, а для обустройства используются дренажные трубы по периметру строения, гравийная и щебёночная засыпка.

Пристенная система дренажа закладывается на этапе строительства дома

Кольцевой

Кольцевой глубинный вариант обеспечивает защиту фундаментного основания и подвальных помещений, поэтому располагается по всему периметру и обязательно ниже уровня пола в защищаемом сооружении. Правильно обустроенная кольцевая система предотвращает любое подтопление, но её эффективность напрямую зависит от таких факторов, как площадь участка и уровень зеркала грунтовой воды относительно глубины установки дренажного оборудования.

Кольцевая дренажная система монтируется по всему периметру дома

Как сделать дренаж участка своими руками

Дренирование в большинстве случаев является единственным решением проблемы подтопления придомовой территории. Дренажная система относится к категории достаточно сложных инженерных объектов, поэтому в процессе проектирования обязательно должны учитываться факторы, представленные рельефом участка, имеющимися или планируемыми постройками, почвенным составом, а также глубиной грунтовых вод.

Поверхностный

Самостоятельное обустройство поверхностной системы - важнейшее условие для обеспечения качественной защиты фундаментного основания строений, подвалов и цокольного помещения, а также участка от избыточного количества влаги.

Предварительно создаётся проект с выбором места для дрен, уклонов и канальных откосов, после чего подбираются все комплектующие элементы.

Линейный

Для обустройства линейного дренирования необходимо приобрести полимербетонные, бетонные или пластиковые желоба.

Для монтажа линейной дренажной системы потребуются специальные желоба

Желоба укладываются в специальные канавки и закрываются сверху решётками

С расстоянием 50 см от строения, по всему периметру фундаментного основания вырываются канавки для укладки желобов. Внутренняя часть канавок выравнивается, после чего засыпается песчано-гравийная подушка. Желоба укладываются с наклоном, после чего выводятся за границы территории. Верхняя часть системы прикрывается специальными защитно-декоративными съёмными решётками, предотвращающими попадание осенней листвы и любого мусора, а также обеспечивающие безопасность передвижение транспортных средств и людей.

Точечный

Точечный вариант позволяет обеспечивать локальный сбор дождевой и талой воды. Такая не слишком сложная конструкция дренирования служит отличным дополнением линейной системы и устанавливается в местах, нуждающихся в быстром и максимально эффективном водоотводе с таких поверхностей, как въезд, детская площадка, зона отдыха, дорожки и мощёные тропинки. Для самостоятельного обустройства системы точечного дренирования потребуется приобрести конструктивные элементы, представленные ливневыми заслонками и трапами, традиционными дождеприёмниками и сливными водоотводами.

Дождеприёмник должен монтироваться с отводами воды

При самостоятельном точечном дренировании обязательно нужно помнить, что прямоугольный дождеприёмник из полимербетона или прочного пластика должен снабжаться отводами с выходом в систему водоотведения. Для простоты эксплуатации и обслуживания дождевые приёмники оборудуются специальными корзинами для сбора мусора и гидрозатворами для предотвращения распространения неприятных запахов. Для наращивания дождеприёмника друг на друга устанавливается несколько элементов.

Глубинный

Дренирование с заглублением - более сложный вариант обустройства системы водоотведения с участка, поэтому его выполнение осуществляется в соответствии с основными, приведёнными ниже рекомендациями и при строгом соблюдении технологии.

Глубинная дренажная система более сложная и основательная

Глубинная дренажная система состоит из нескольких элементов

1. Необходимо приобрести трубы, укладываемые в траншеи, выкопанные по периметру всей территории и обеспечивающие вывод сточных вод, а также смотровые колодцы, посредством которых откачивается вода и очищается система.

   Трубы дренажной системы необходимо уложить в подготовленные траншеи

В соответствии с разметкой по схеме выкапывается дренирующая траншея, имеющая уклон по направлению слива. Угол трубного уклона составляет, как правило, половину сантиметра на каждый метр трубы, а при выборе глубины нужно учитывать глубину промерзания почвы. Чаще всего трубная система заглубляется на метр.

На дно выкопанной траншеи насыпается десятисантиметровый слой песка, который нужно разровнять и тщательно утрамбовать. Затем укладывается слой геотекстильной ткани, на которую засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки.

В траншею насыпать песок, затем уложить геотекстиль и трубу

Уложенная трубная система сверху засыпается щебёночным слоем, поле чего оборачивается свободными краями геотекстильной ткани. Закапывание траншеи желательно выполнить после проверки работоспособности дренирующей конструкции во время сильного дождя.

Вариант монтажа глубинной дренажной системы

Все трубные соединения должны быть выполнены максимально качественно, а все повороты дренирующей конструкции следует обеспечить угловыми ревизионными колодцами, которые позволят осуществлять систематическую очистку и выполнять откачку воды в аварийном режиме. В конце установленной системы также устанавливается колодец для сбора сточных вод. Чаще всего, в среднем грамотное и качественное обустройство стандартной по размерам дренажной системы занимает порядка трёх - четырёх недель.

Любые коммуникационные конструкции, включая системы дренирования, нуждаются в периодическом обслуживании. В процессе эксплуатации количество осадка быстро растёт и часто поднимается к дренажным трубам. Регулярная проверка предполагает осмотр состояния дренажа, очищение дренажных колодцев и коллекторного пространства.

Дренажная система любого типа требует технического обслуживания

Для очищения колодцев можно воспользоваться дренажным или дренажно-фекальным насосным оборудованием, которое легко перекачивает жидкости с крупными твёрдыми частицами:

1. Погрузить насосное оборудование в колодец и закрепить его на полуметровой высоте от уровня дна.
2. Выполнить включение прибора для перекачивания жидкости и очистки от нечистот.
3. Подача чистой воды под напором, что позволит разрушить иловые отложения на дне.
4. Поднять и очистить фильтр.
5. Извлечь насосное оборудование, надёжно закрыть колодец и трубные выпуски.

Полная чистка дренажной системы позволяет удалить отложения, которые образуются на стенках трубопровода, а при необходимости дополнительно выполняются ремонтные работы. Выбор механического способа очистки предполагает использование пневматической установки с валом и специальным чистящим инструментом, легко дробящим крупные частицы и удаляющим все отложения. Капитальную очистку необходимо проводить каждые три года.

Для очистки дренажных колодцев используются специальные насосы

Промывка всех элементов дренирующей системы осуществляется каждые пятнадцать лет, и производится отдельно в каждой секции. Процедура выполняется при помощи насосного оборудования и шланга. Также тщательная промывка обеспечивается компрессором на подачу сжатой воздушной струи.

Также требуется периодическая промывка дренажной системы

Качественная систематическая очистка дёрн от скоплений грязи и заиливания чаще всего осуществляется посредством селитры:

1. Удалить верхний слой грунта до щебёнки.
2. Насыпать сверху щебня селитру.
3. Обильно пролить систему водой.
4. Вернуть дёрн на место.

Такой вариант очистки позволяет значительно продлить сроки эксплуатации глубинной системы дренирования на участке. В зимний период верхний почвенный слой необходимо поддерживать в достаточно рыхлом состоянии для эффективного поглощения лишней влаги.

Можно ли осушить участок без дренажа

Наиболее распространённые и простые в обустройстве своими руками альтернативные виды дренирования участка представлены:

• стандартной засыпной системой, в которой роль траншейного наполнителя выполняют почти любые подручные материалы в виде осколков бетона, кирпичного боя, камней и фрагментов затвердевшего цементного раствора с обязательной прокладкой геотекстильной тканью;
• пластиковым бутылочным дренажем, при котором система водоотведения в продольном положении располагается внутри специально вырытых траншей, после чего прикрывается почвой и дёрном;
• жердяным дренированием, которое предполагает укладку на донную часть выкопанной на участке траншеи специальных распорочных жёрдочек с последующим заполнением пространства ветвями и сучками;
• дощатой системой, состоящей из обычных деревянных досок, помещаемых на дно выкопанной траншеи с получением в сечении треугольной конструкции, вершина которой направлена вниз. На доски укладывается фильтрующий слой мха, который присыпается грунтом и прикрывается снятым при выкапывании траншеи дёрном.

Одним из распространённых способов обустройства дренирующей системы своими руками с минимальными затратами времени, сил и средств является использование традиционного фашинного дренажа. Внутри такой системы дрена представлены связками достаточно длинных и прямых ветвей - фашин. Строительным материалом для изготовления фашинной дренажной системы может стать древесина, остающаяся в процессе расчистки ольховых или вербных зарослей. Укладываемые в выкопанные дренирующие траншеи связки ветвей необходимо засыпать щебёнкой или кирпичным боем.

Ветви можно засыпать битым кирпичём или щебнем

Самодельная фашинная дренажная система, по сравнению с пластиковыми конструкциями заводского изготовления, менее долговечна, так как под воздействием воды ветви достаточно быстро гниют, а дренирующие ходы забиваются илистыми отложениями. Тем не менее, как показывает практика эксплуатации такого водоотвода, вполне качественное дренирование участка будет обеспечено на протяжении примерно двух десятков лет.

Эффективному избавлению от лишней воды на территории способствует обустройство разных по размерам искусственных водоёмов. Такие элементы современного ландшафтного дизайна могут быть организованы под небольшим наклоном. Для усиления эффекта, рядом с искусственным водоёмом высаживается влаголюбивая растительность.

Соблюдение технологии обустройства и регулярный контроль состояния дренирующей системы обеспечивают бесперебойную работу в течение максимально длительного времени. Тем не менее для повышения высококачественного осушения одновременно с дренажной системой целесообразно обустраивать ливневую канализацию, предназначенную для сбора осадков и талой воды с домовладения, что позволит максимально эффективно предотвратить обводнение грунта на участке.