Прописка и выписка

Как закрепить подрозетник в стене: монтаж и установка. Установка коробки под розетку в бетон На что приклеить стакан под розетку

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
Открытые или скрытые.
Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

Перфоратор или дрель;
Подходящая насадка для штробления стены;
Строительный уровень;
Метр;
Карандаш;
Зубило;
Молоток;
Шпатель;
Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
Вырезать подходящее по размеру отверстие.
Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
Вставить подрозетник в штробу.
Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Фото подрозетников

Установочные коробки служат основой для розеток, поэтому должны устанавливаться с соблюдением всех пропорций. После выбора подходящего по форме и размеру подрозетника нужно приступать к разметке территории, подготовке крепежных элементов или смеси и осуществить установку конструкции.

Первый этап установки подрозетников: разметка и правила расположения установочной коробки

При осуществлении разметки необходимо соблюдать стандарты ПУЭ:

Розетки штепсельного типа можно устанавливать в любых помещениях, за исключением моечных, душевых отсеков и саун.
Необходимо предварительно выполнить подсоединение электросети к заземляющему контуру или молниеотводу.
От водных объектов розетку нужно удалить минимум на 60 см.
Желательно устанавливать питание проводки в гостиной или зале.
Щиток должен быть защищен дифавтоматом или аналогичным устройством.

Вырезаем отверстия в гипсокартоне под установку подрозетников

Совет! Желательно подвести кабель к розетке с нижнего положения. Этот способ гарантирует безопасность для электросети, так как при образовании конденсата капли не смогут затекать в прибор, работающий от электрической энергии. Неукоснительно соблюдать это правило нужно в том случае, если подрозетник установлен неправильно, вследствие чего между стеной и защитной рамой образовался просвет.

Цены на подрозетники

подрозетник

Правила установки подрозетников

Если расположение проводки проходит через перегородку и маскируется облицовкой, то соединение проводов в таких местах запрещается. Создание перемычек в этом случае возможно только в коробках, где заканчивается участок скрытой электропроводки.

Нужно проявить внимательность при вводе кабеля в подрозетник. Под него формируется штроба, которая должна точно соответствовать контурам данной установки. После монтажа кабеля все просветы заполняются штукатуркой, цементом или аналогичным строительным раствором.

Чтобы сократить расходы на проведение электросети и установку подрозетников, необходимо правильно расположить силовую линию:

На поверхности намечается условная линия, по которой можно осуществить самый короткий путь перемещения электродов. Обязательно высчитывается наилучшее месторасположение установочной коробки.
Через отмеченную точку нужно провести горизонтальную и вертикальную линии. Они прочерчиваются с помощью угольника и отвеса. Линии можно формировать обыкновенным карандашом.
От центральной точки пересечения данных линий необходимо отложить расстояние, равное радиусу подрозетников.
Установочная коробка прикладывается к стене, переворачиваясь к поверхности лицевой частью.
Помеченные точки нужно сравнить с контуром установочной коробки и прочертить ее абрис.

Когда планируется использовать коронки по бетонной или каменной поверхности, обрисовывать контуры подрозетника не нужно, так как просвет в конструкции делается разово при использовании перфоратора и дрели. Выбирается сверло со специальным наконечником около Ø 6 мм в диаметре. Рекомендуемая глубина просвета примерно 7 см. Когда процедура формирования отверстия завершается, нужно в полученное пространство вставить коронку с вмонтированным в нее сверлом и сформировать полное углубление для установки подрозетника.

Коронку следует выбирать заранее, ориентируясь на параметры подрозетника. Данный элемент должен обладать небольшим диаметром по сравнению с подрозетником. Следует учитывать, что в готовую конструкцию обязаны поместиться розетки.

Видео – детальная информация информация по установке подрозетников

Установка подрозетников в бетонную или кирпичную конструкцию

Для правильной установки подрозетников необходимо осуществить такие действия:

Шаг 1. Отсек штробы около подрозетника сильно заглубляется или предпринимается скашивание линии. Это необходимо для точного вхождения кабеля в отведенный разъем.

Шаг 2. В подрозетнике производится углубление для ввода кабеля. Оно формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить вероятность попадания строительного раствора при установке подрозетника. Нужно проследить, чтобы оно было оптимальным для того, чтобы пропустить в него некоторое количество проводов, учитывая их оплетку. Для углубления отверстий желательно применить предварительно разогретый на открытом огне нож. Данное приспособление дает наибольшую гарантию того, что составные части подрозетника не сломаются и не деформируются.

Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция подрозетника, то перед ее монтажом нужно убрать специальные лапки, предназначенные для крепления.

Шаг 4. Углубление в поверхности для установки подрозетника нужно предварительно освободить от мусора и пыли. Осуществить это можно рукой, однако более эффективным является применение кисти или небольшой тряпочки. Желательно выполнить грунтовку по бетону или смочить его водой перед монтажом конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что повлечет слишком быстрое его застывание.

Совет! Перед монтажом подрозетника нужно обратить внимание на параметры розетки. Существуют варианты, не помещающиеся в подрозетник Ø 5 см. При возникновении такой ситуации потребуется универсальный подрозетник. Он имеет диаметр, который подходит для вставки любых розеток.

Шаг 5. Для монтажа подрозетника необходима небольшая жесткая емкость. В ней следует замесить алебастр. Для работы потребуется маленький шпатель. Если его нет, можно использовать мастерок, однако его края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно алебастр быстро закладывается вовнутрь.

Совет! Алебастр нужно использовать в маленьком количестве, так как большие объемы материала быстро застынут и станут бесполезными. Образованная смесь должна быть как густая сметана, однако слишком жидким раствор делать не стоит, чтобы он не стекал со стены.

Цены на алебастр

алебастр

Шаг 6. Смесь наносят тонким слоем по стенкам. После этого следует сразу установить подрозетник. Нужно монтировать конструкцию аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен остаться не только возле боковых стенок, но и с задней части. Исключено вдавливание конструкции в стенку, из-за этого может ослабиться крепление. Чтобы проконтролировать правильность расположения установочной коробки, нужно воспользоваться строительным уровнем. Делать это следует сразу после монтажа, так как через небольшой отрезок времени алебастр полностью высохнет и любая коррекция подрозетника станет невозможной.

Использование алебастра для установки подрозетника

Когда осуществляется установка подрозетника в блочную или кирпичную стену, нужно использовать технологию монтажа, описанную выше. Следует помнить, что коронки применять не рекомендуется, так как в бетонных блоках они могут подвергнуться воздействию вибрации, из-за чего отверстия расширятся. Если принимается решение установить их, нужно позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.

Совет! Под действием времени подрозетники могут постепенно выходить из углублений. Для избежания этого неудобства конструкция закрепляется шурупами в специально разработанных для этого отверстиях. Произвести дополнительные крепления можно только при условии точного вертикального или горизонтального расположения отверстий для крепления, что нужно регулировать при монтаже конструкции.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Шаг 1. Чтобы углубить установочную коробку в деревянную стену, обязательно применяется коронка. Для крепления конструкции задействуются лапки подрозетника. Смесь алебастра не нужна. Специальные лапки поджимаются для того, чтобы конструкция свободно поместилась в разработанное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно приводить только после окончания монтажных работ, предварительно облицуя его в гофру или металлорукав.

Процесс установки подрозетника

Совет! Перед прокладкой кабеля нужно отсоединить этот элемент от электросети и проверить, чтобы выключатели находились в отключенном состоянии. Как только кабель заводится в подрозетник, необходимо все провода разделить и установить розетку. Если ее монтаж будет осуществляться позднее, края кабеля следует изолировать.

Шаг 2. Монтаж подрозетников в гипсокартонные стены имеет собственные отличия. Нужно приобрести установочные коробки, которые специально предназначены для данной поверхности. Идеально они имеют круглые контуры без выступов и заглублений. В листе гипсокартона легче всего сформировать полностью круглое отверстие.

Шаг 3. Подрозетник прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего происходит очерчивание его контуров. С помощью коронки в диаметре 5 см формируют отверстие. Если такого элемента нет, используют тонкий острый нож или небольшой отрезок ножовки. С помощью такого инструмента формируют небольшое отверстие, которое умышленно делается меньше, чем планируется.

Шаг 4. К полученному углублению нужно приставить подрозетник и попробовать установить его. Углубить его не получиться, однако можно легко определить все проблемные места, которые мешают завести элемент в стену. Лишние контуры понемногу вырезаются до достижения идеального по очертаниям отверстия, после чего можно помещать установочную коробку вглубь.

Нюансы при работе

Когда осуществляется заделка крепления, нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси. Чтобы правильно установить коробку, необходим умеренный по густоте состав, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
При использовании цементного состава утопить подрозетник до необходимого уровня вручную тяжело, поэтому приходится подбивать его молотком. Это действие нужно производить аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
Когда в качестве смеси для установки подрозетника используется гипс, работу нужно выполнять быстро. Нельзя отвлекаться и делать перерывы, пока основной монтаж и первичное выравнивание не будут осуществлены, так как гипс имеет склонность к быстрому застыванию.
Правильную консистенцию можно определить только при наличии личного опыта. Для монтажа подрозетника разным людям необходима особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает различные результаты.

Не стоит применять гипсовую штукатурку для монтажа установочных коробок, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:

Штукатурка почти мгновенно засыхает и плотно прилегает к шпателю, из-за чего требуется его регулярное смачивание.
Смесь застывает не синхронно, поэтому когда затвердевают определенные участки, некоторые из них еще нуждаются в высыхании. Если начать выравнивание поверхности слишком рано, это может вызвать деформацию конструкции.

Видео – установка подрозетников в бетонную и кирпичную стену

Чтобы качественно установить подрозетник и обеспечить его удачное применение, желательно вместе с этим элементом приобретать розетки и выключатели, проверяя, что они подходят друг другу. Выполнить монтаж установочной коробки можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, осуществлять необходимые действия быстро и аккуратно.

Установка розеток в бетон - ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
перфоратор для высверливания гнезд;
коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
нож, кусачки, отвертка;
шпатель;
рулетка;
гипс и алебастр;
грунтовочный состав глубокого проникновения;
подрозетник;
провода;
карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными - это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

С помощью коронки по бетону.
С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка - не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск - по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
Снимаем крышку с распредкоробки.
Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку - с одной стороны, и в установочную - с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг - 250 миллиметров.
Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название - бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
Опускаем в одно из отверстий провод.
Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

При монтаже осветительных и розеточных цепей в сооружениях различного назначения, одним из основных элементов являются подрозетники. Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание при коротком замыкании. Изделия бывают различных типов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий монтажа и функционального назначения сети, выбирается определенный вид и применяется соответствующая методика по установке. В статье расскажем, как установить подрозетник в стену из различного материала, изучим особенности монтажа.

Все подрозетники для установки в стенах можно разделить по следующим признакам:

По материалу изготовления;
Для открытой или скрытой проводки;
По конструкции в зависимости от строительного материала стен;
По размерам.

Как индивидуальный вид можно выделить подрозетники для установки в структуру плинтусов, когда проводка прокладывается в кабельканалах пластиковых или алюминиевых плинтусов.

Материалы для изготовления подрозетников

Основным материалом для изготовления подрозетникоя является металл и негорючий пластик.

Металлические подрозетники штампуются прессом из листового оцинкованного железа.

В большинстве случаев их используют для монтажа скрытой электропроводки в деревянных стенах, это снижает вероятность пожара при коротком замыкании.

Современные пластиковые подрозетники бывают различных форм и размеров, в зависимости от функционального назначения, на какие стены устанавливаются.

Пластиковые подрозетники для плинтусной проводки имеют квадратный корпус и рельеф, совпадающий с формой плинтуса на задней стенке.

Стандартные формы и размеры подрозетников

Металлические подрозетники старого образца

Производители при изготовлении подрозетников придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их крепления и размеры совпадали.

Металлические подрозетники старого образца и поэтому выбор их размеров не богат. Существуют модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стакана во всех случаях 45мм.

Технологические отверстия могут быть закрыты, но проштампованы линиями, при необходимости можно легко открыть, выдавив закрывающую часть пасатижами с нужной стороны. Читайте также статью: → « ».

Пластиковые подрозетники для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько видов конструкций:

Стандартные;

С повышенной глубиной стакана;
Овальной формы для установки нескольких розеток от 2-5 шт;
Сборные блоки на одной платформе до 5 шт.

Подрозетники для гипсокартона

Пластиковый подрозетник с прижимными планками для установки в полые стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы

Подрозетники для плинтусов

Установка металлических подрозетников в деревянные стены

Предварительно делается разметка мест установки подразетников и маршрутов провода, который укладывается в жесткие или гофрированные металлические трубы. Оверстия для стаканов подрозетников сверлятся специальными коронками по дереву соответствующего диаметра. Провода прокладываются в прорезанных штробах, в подразетник заводятся через технологические отверстия проделанные с нескольких сторон. Штробы маскируются вагонкой или другими декоративными материалами. Этот способ существенно усложняет отделку.

На деревянных стенах проще и безопаснее прокладывать наружную проводку, используя гофрированные трубы, пластиковые кабелькналы с негорючего материала. Некоторые кабельканалы имеют раскраску структуры древесины различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером. Иногда прокладывают провода по равномерно расположенным по линии керамическим изоляторам.

Деревянные подрозетники для наружной проводки используются редко, в большей степени для декоративных целей.

Накладные розетки и выключатели не требуется заглублять, можно прикручивать сразу к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → « ».

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки подрозетников в эти стены заключается в сверлении отверстий в твердой поверхности.

Для этого применяются специальные коронки с алмазными, вольфрамовыми или победитовыми зубцами. После сверления проводится ряд стандартных операций:

По стенам прокладываются провода, крепятся к бетону пластиковыми клипсами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они отлично входят в бетонную и кирпичную поверхность.
Концы проводов на 15-20 см заводят в просверленные в бетоне отверстия, после чего стены штукатурятся.
После высыхания штукатурки провода продеваются в подрозетник, который на гипсовый раствор устанавливается в отверстие в стене.
Когда гипс высохнет, покрасят стены или сделают другую декоративную отделку, можно будет разделывать провода, подключать и крепить розетку или выключатель.

Совет №1. Обратите внимание, что подрозетник устанавливается после штукатурки стен, в противном случае будет сложно рассчитать глубину установки стакана. Если утопите полностью на уровне с поверхностью стены, он окажется глубже на 1-2 см после штукатурки. Установить выше уровня бетонной поверхности нельзя по причине неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте. Чтобы не было перепадов уровня, и розетка плотно прижималась к поверхности стены, подрозетник надо устанавливать на отштукатуренную стену.

Подрозетники с повышенной глубиной стакана применяются, когда в сеть от одной розетки подключаются еще несколько, розеток, выключателей или других элементов проводки. В этом случае заводится большое количество проводов, чтобы их разместить подрозетник делается глубже.

Установка подрозетников в гипсокартонные, фанерные, ДСП стены с полым пространством

Для этого случая подрозетники имеют особую конструкцию с зажимными планками. Последовательность установки включает следующие операции:

В большинстве случаев проводка прокладывается за гипсокартонной стеной;
При установке конструкции на лицевой стороне стены делаются отметки, где будут размещены подрозетники;
Потом в гипсокартоне специальным приспособлением сверлятся отверстия, вытаскиваются провода на 15 -20 см;
В технологические отверстия продеваются провода, подрозетник вставляется в отверстие;
Вращением отвертки болтов на корпусе подрозетника, планки прижимают его с обратной стороны к поверхности стены;

Пример, как прижимается подрозетник к гипсокартону

После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Примерные цены на элементы крепления и подрозетники для полых стен

Элементы	Габариты в мм	СТОИМОСТЬ в РУБ.
Шуруп для крепления розеток	3,1:10 мм	6
Шуруп для крепления розеток	3,1:25 мм	8
Одиночная коробка коробка	Ø 68мм, высота стакана 50мм	75
Обычная коробка	Ø 68мм, глубина стакана 65мм	90
Коробка с двумя стаканами	Ø 2х68мм, глубина стакана 50мм	180
Коробка для установки бра	Ø 35мм, глубина стакана 40мм	130

Установка подрозетников для проводки, проложенной в плинтусах

Пластиковые плинтуса с кабельканалами предусматривают установку в их конструкции подрозетников особой формы. Такие подрозетники имеют форму короба с отверстиями под крепление розетки:

В месте установки в плинтусе проделывается отверстие для вывода проводов или на линии укладки предусматривается промежутки между отрезками плинтуса.
Рельеф задней стенки подрозетника идеально совпадает с внешним рельефом плинтуса, поэтому они плотно стыкуется, корпус подрозетника привинчивается к стене или полу;
Вытаскиваются провода, подключаются к клеммам розетки;
Розетка вставляется в подрозетник и крепится винтами.

Совет №2. За неимением подрозетника соответствующего профиля, розетку можно установить вплотную над плинтусом, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки устанавливаются проще, провод из плинтуса через незначительное углубление в стене незаметно проходит в корпус розетки, выглядит очень эстетично.

Инструменты и насадки, используемые для сверления отверстий под подрозетники в стенах из различного материала

Для сверления отверстий используется обычный перфоратор со сменными насадками:

Для сверления бетонных или кирпичных стен применяются коронки различных диаметров с алмазными, победитовыми или вольфрамовыми зубцами.

В центре цилиндра расположено направляющее сверло, которое удерживает коронку при сверлении в пределах заданного диаметра.

После прохождение коронки на заданную глубину, кирпичные или бетонные составляющие внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка	Производитель	Длина в мм	Режущие элементы	Øмм
Messer	Южная Корея	70	3шт	68	3 090
Projahn 81565	Германия	50	6шт	65	3 310
Versio Projahn 852065		100	16шт	68	7 400
Bosch 2.608.550.0		60	6шт		5 190
Практика 035-172	Россия	68	8шт		830
Master Stayer 29190-68	Германия	133			740
Santool SDS Max	Китай	140			520

Для сверления деревянных поверхностей принцип применяется аналогичный, но зубцы имеют форму и материал соответствующую для сверления дерева.

Преимущество такой конструкции насадки, в том что не требуется выбивать внутренние элементы, они полностью вычищаются.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

ГКЛ
Марка материала	Длина в мм	Ширина в мм	Толщина в мм
ГВЛ	1500 2000 2500 2700 3000	500 1000 1200	10 12.5 15 18 20
Влагостойкий	2000 — 4500	1200 — 1300	6 — 13

Пластины с зубцами должны быть из качественной закаленной стали, в противном случае их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронок бывает разная, подбирается по толщине материала, который предстоит просверливать.

Гипсокартон легко сверлится любыми насадками, для дерева или бетона.

Штробы в бетонных, кирпичных и деревянных стенах пропиливаются болгаркой специальными дисками.

Есть промышленные штроборезы, но стоят они очень дорого, окупаются только при работах в больших объемах в строительных компаниях.

Диск для резки дерева

Ошибки при монтаже подрозетников

Гипсокартон, фанера ДСП сверлятся в режиме сверления, часто забывают перфораторы переключить из ударного режима, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно гибсокартон.
При монтаже открытой проводки на деревянных стенах, часто забывают под кабельканалы и розетки устанавливать асбестовые пластины. Этого требуют руководящие документы ПУЭ и необходимо из соображений собственной безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность пожара. Читайте также статью: → « ».
При монтаже верхняя грань подрозетника должна устанавливаться на одном уровне с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не притягиваться к стене или болты крепления не достанут до подрозетника;
Уровень штукатурки в пределах подрозетника должен быть идеально ровный, тогда розетка прилегает плотно к стене, при перепадах уровня штукатурки могут образоваться щели между стеной и корпусом розеток;
Провода в подрозетник заводятся до того как он крепится раствором гипса, длина концов не короче 15-20см, чтобы хватило на снятие изоляции и крепления контактов. С короткими проводами подключать розетки и выключатели и устанавливать в подрозетник будет неудобно.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Стена из ДСП, металлических подрозетников с зажимными планками нет, пластиковые стаканы ставить на дерево можно?

Большинство современных строительных материалов делаются негорючими, в том числе пластиковые подрозетники и ДСП.

Вопрос №2. Собираюсь штукатурить бетонную стену, для проводки обязательно делать штробы?

Достаточно компактно клипсами закрепить провод и заштукатурит, но при этом сделать углубления для ввода проводов в технологические отверстия стакана подрозетника, сверху заводить их нельзя.

Вопрос №3. Можно в деревянном срубе проложить провод между бревнами и заканапатить?

Только в металлических трубах или негорючих кабельканалах.

Вопрос №4. Можно глубокие подрозетники использовать в качестве распределительных коробок?

Да, существует специальная методика монтажа таким способом, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане .

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в , от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Когда быстрее появится утечка пресловутая от мокрых стен, хоть и очень теоретически- при голом бетоне, или с пластиком?

Уже последние лет 10 при установке подрозетников в железобетонные стены использую только алмазную коронку 68 мм. Её использую ТОЛЬКО БЕЗ ВОДЫ и конечно без удара. Раньше пробовал сверлить перфоратором без удара,но понял,что дрель для этого лучше приспособлена,т.к. вибрация перфоратора часто была причиной заклинивания коронки в бетоне.Арматуру перепиливает на ура и соседи довольны.

Моё мнение:бурение подрозетников в бетонной стене с помощью мощных перфораторов и таких вот коронок это варварство!Вибрация убиыает стены дома,руки мастера и нервы соседей.А если такая коронка наткнётся на арматуру М10,то что будет с её зубьями?Уже ведь давно изобрели алмазную коронку для этих целей,лет 10 ей пользуюсь,сверлит всё подряд без шума и соседи не жалуются.

Доброго времени суток, надеюсь поможете советом. Преамбула: стоял старый советский блок (розетка и 2 выключателя) его решенно было заменить на современный, купил похожий BK2VR-005A, у него подрозетник тоже металлический, после демонтажа старой начинки понял что не удастся ограничится утановкой в старый подрозетник новой, демонтировав старый подрозетник обнаружил что стена имеет полость за подрозетником, что можете посоветовать по поводу вмазывания не пластикового а металлического подрозетника, на сколько знаю адгезия с металлом хуже чем с пластиком.