Кадастр

Почему не плодоносит абрикос: что делать. Через сколько лет абрикос начинает плодоносить Видео: плодоносящие побеги абрикоса

продолжение

Каким должен быть агротехнический уход в абрикосовом саду

Независимо от типа сада, сорта, подвоя, формы кроны, почвенно-климатических условий местности, направления использования продукции агротехнический уход проводится в комплексе. Насколько сад интенсивен, настолько требуется проводить высококачественный агротехнический уход.

В комплекс агротехнического ухода за садом входят содержание почвы, внесение подкормки, полив, обрезка и формировка кроны, сохранение урожая, ремонт и восстановление сада, защита от вредителей и болезней.

а) Уход за молодыми и плодоносящими садами

Агротехнический уход в молодом абрикосовом саду направлен на обеспечение роста и развития деревьев, улучшение состояния корневой системы, правильной формировки кроны и ускорение плодоношения.

В зависимости от силы роста сортов годичный прирост побегопродолжения не должен быть менее 80-140см, а у боковых побегов 60-100см. Чтобы достичь такого успеха, необходим высокий уровень содержания и обработки почвы, обеспеченность влагой и питанием деревьев, а также своевременного проведения защитных мероприятий от вредителей и болезней.

Рис. 4. Интенсивный молодой сад

Основной задачей агротехнического ухода в плодоносящем абрикосовом саду является: обеспечение хорошего годичного прироста, получение ежегодно высокого урожая, которые возможны в условиях данной местности, с минимальным расходом труда на единицу продукции (кг, центнер, тонна), также, по возможности, продление продуктивности деревьев и защита сада от природно-климатических и антропогенных факторов. В этот период рост годичных побегов составляет примерно 30-40см.

б) Обрезка и формировка абрикосовых деревьев

Обрезка и формировка плодовых культур, в том числе абрикоса – это основные агротехнические мероприятия, которые проводятся постоянно для регулирования роста и развития, улучшения продуктивности и качества плодов. Поэтому цель и задача обрезки определяется в зависимости от биологических особенностей породы, сорта, возраста сада, типа почвы, климатических условий, уровня проведения агротехнических мероприятий, состояния деревьев, структуры сада, организационных условий и другие. Плодоносящие ветки абрикоса живут 5-6 лет, в зависимости от места расположения, условий обеспечения света и способов обрезки, плодоносят в основном 2-4 года.

Большая часть плодоносящих органов находится на 2-5- летних ветках. На 7-8-летних ветках цветки высыхают и опадают, если остаются, то очень мало. Основная часть урожая завязывается на 3-4 летних ветках в молодых садах (до 4-6 лет). В результате правильной обрезки улучшается рост и развитие, формируется дерево по планируемой форме кроны. Для обеспечения якорности и равномерного попадания света, свободного проведения механических и ручных работ, в том числе сбора урожая деревья обрезают так, чтобы ветки в кроне располагались равномерно.

Обрезка в плодоносящем саду проводится для хорошего роста и развития деревьев, регулирования урожая, улучшения качества плодов, длительной продуктивности сада, также недопущения перерастания деревьев.

При укорачивании проводится обрезка только на 1/2 - 1/3 часть годичного, многолетнего или плодоносящего побегов. При прореживании упомянутые органы срезают у основания.

По достижении кроной длины 1,5м, выше 5-й или 6-й скелетной ветвей укорачивают центральный проводник. Верхняя скелетная ветка по толщине должна быть почти равна центральному проводнику, а его угол расположен не менее чем на 45°. Затем укорачивают боковые побеги скелетных ветвей верхнего яруса.

С целью продления периода продуктивности старых деревьев абрикоса, их омолаживают. Во время омоложения скелетные ветви и растущие побеги укорачивают на 1/3 – 1/2 части. Одновременно скелетные, полускелетные и растущие ветки, сломанные, высохшие и поврежденные вредителями и болезнями удаляют с основания.

После омоложения за счет выросших новых побегов, для восстановления кроны, оставляют хорошо развитые побеги, а лишние удаляют. Через 2-3 года дерево переходит в полное плодоношение с хорошим качеством плодов.

В условиях республики, с конца осени после листопада и до начала раскрытия почек весной, за исключением холодов (-5°С) и дождливых пасмурных дней, можно проводить обрезку абрикосовых деревьев. Если в результате обрезки возникли повреждения коры диаметром более 2см, рекомендуется с помощью острого лезвия секатора или садового ножа оттесать поверхность поврежденного места, очистить его и намазать садовым варом или краской желтого или коричневого цвета, приготовленные на растительной олифе. Также можно использовать смесь глины, воды и свежего коровьего навоза.

в) Использование почвы

После закладки сада, в зависимости от почвенно- климатических условий местности, подвоев и влагообеспеченности, определяют использование междурядий. По результатам многолетних научных исследований рекомендуется следующая схема содержания почвы: черный пар, паросидеральный или сидерация.

Обработка почвы проводится так, чтобы под воздействием ветра и воды она не эродировалась.

В междурядьях молодых садов рекомендуется выращивать хлопок, овощные, бобовые, бахчевые культуры и однолетние травы. В междурядьях садов на богаре в качестве сидерата рекомендованы горох (нахут), чечевица, лен и др. Лучше содержать землю под черным паром. Посев высокорослых культур как подсолнечник, кукуруза, табак, зерновые в междурядьях сада не рекомендуется. Приствольные круги в зависимости от возраста и кроны дерева необходимо постоянно рыхлить и удалять сорняки.

Рис 5. Система содержания почвы под черный пар

Междурядья молодого сада вспахивают на глубину 30- 50см, а плодоносящие сады на 18-22см.

г) Удобрение

Внесение удобрений зависит от многих причин, прежде всего от потребности абрикоса в определенном соотношении элементов питания, а также от возраста дерева, условий произрастания (поливная или богарная), способа содержания почвы, структуры и плодородия почвы. Абрикосовые деревья более требовательны к азотным, чем фосфорным удобрениям.

Органические и минеральные (фосфор, калий) удобрения вносятся в 2 - 4 года один раз осенью или рано весной на глубину 30-50см (в молодом саду) и 18-22см (в плодоносящих садах). Азотные удобрения вносятся ежегодно три раза по 20-40кг (по д.в.) на гектар в периоды начала цветения, биологического опадения завязи и перед закладкой почек.

Кроме того, деревья абрикоса нуждаются в макро- и микроэлементах (кальций, магний, железо, сулфур, цинк, молибден, марганец, бор, медь и другие). Их недостаток может привести к нарушению жизнедеятельности деревьев.

д) Орошение садов

Деревья абрикоса требовательны к почвенной влаге. При обеспечении влаги в почве урожайность повышается в 1,5 – 2,5 раза.

В условиях нашей республики оросительная норма составляет 4 - 6тыс.м 3 . Его объем зависит от количества годовых осадков местности, состава почвы, испарения, способа полива и др. В зависимости от периода, проводят влагозарядковый и вегетационные поливы.

Различаются осенние, зимние и ранневесенние влагозарядковые поливы. Наиболее перспективным является осенний полив – это особенно важно для зон с нехваткой воды. Осенние влагозарядковые поливы проводят после пожелтения или массового осыпания листьев, так чтобы глубина увлажнения доходила до 1,5-2 метров.

Вегетационный полив должен соответствовать срокам вегетации фаз развития деревьев. Основной критерий для полива – это наименьшая норма влагоемкости почвы. Полная влагообеспеченность почвенного слоя должна быть не менее: на песчаных почвах – 60%, суппесчанных - 65-70%, глинисто-песчанных - 70-75%, глинистых почвах - 75-80%.

Количество вегетационных поливов зависит от почвенно-климатических условий местности, типа сада, способов использования междурядьев и рекомендуется поливать 5-8 раз.

На основе многолетних данных научно- экспериментальных исследований установлены следующие способы полива: по бороздам, чек (вокруг ствола дерева), ленточный, подпочвенный поливы и капельное орошение. В Таджикистане в основном абрикосовые сады поливают по бороздам и ленточным способом.

Своевременное и качественное проведение вышеуказанных агротехнических мероприятий создают условия для хорошего роста и развития деревьев, ускоряет их плодоношение, регулярное плодоношение и продлевает их продуктивность. В результате этого можно за короткий срок получить чистую прибыль.

Какими вредителями и болезнями поражается абрикос

Во всех зонах республики абрикосовым деревьям наносят ощутимый вред вредители, грибковые, вирусные и бактериальные болезни. В отдельные годы, в ряде зон и хозяйств, они приводят к снижению урожая и качеству плодов.

На сегодняшний день в абрикосовых садах республики зарегистрированы следующие вредители: почковая вертунья, абрикосовая ночница, абрикосовая толстоножка, абрикосовый слоник, таджикистанская чехлоноска, абрикосовая пяденица, урюковый слоник, туранская ложнощитовка, морщинистая заблошка, непарный шелкопряд, зеленая листовертка, ферганский листовой слоник, щитовка шаровидная и другие. Из грибковых болезней: монилиоз, клястероспориоз, гоммоз, ризоктония и др.

В Сугдской области абрикосовым садам основной вред наносит абрикосовая толстоножка, а в настоящее время абрикосовая черная златка.

Из болезней, особенно в районах республиканского подчинения и предгорных зонах Кулябской долины, встречается монилиоз и клястероспориоз.

Рис. 6 Основные болезни абрикоса: а – деревья поврежденные монилиозом, б, в – клястероспориоз

Как защищать абрикосы от вредителей и болезней

Для успешной защиты абрикоса от вредителей и болезней необходимо использовать интегрированный метод - это комплекс организационных мероприятий, включающий агротехнический, механический, биологический и химический методы, что дает возможность улучшения роста и развития растений и сохраняют их от патогенных организмов.

Для эффективной защиты абрикоса от вредителей и болезней необходим правильный выбор участка, качественные саженцы (свободные от карантинных объектов) и полное применение агротехники (содержание почвы, улучшение его агрофизического состояния, своевременное внесение удобрений и проведение поливов, обрезки, формировки молодых деревьев, удаление сорняков, сбора урожая).

Проведение химической обработки необходимо тогда, когда количество вредителей превышает установленное количество. Желательно использовать малотоксичные ядохимикаты с соблюдением рекомендуемых норм, и по возможности их чередование

Пестициды, их норма и сроки обработки

№	Биопрепараты и пестициды	Норма расхода препарата, кг/га, л/га	Вредные объекты	Время обработки	Сроки ожидания	Кратность обработки
1	Препарат №30	40 - 100		Рано весной до раскрытия почек	-	1
2	Медный купорос, р.п. (960г/кг)	10 - 15	Щитовки, клещи, тли, листовертки, ложнощитовки	Ранневесенние опрыскивание до распускания почек	-	1
3	Хорус, ВДГ 750=1 кг	2 – 3,5г/10 л воды	Щитовки, клещи, тли, листовертки, ложнощитовки	До цветения с интервалом между обработкой 7 – 10 дней	15	2
4	Би-58 НОВЫЙ	0,8 - 2	Листогрызущие, тли, клещи, пилильщики, щитовки	Опрыскивание после цветения	40	1
5	Лепидоцид,п (БА-3000 EA/мг)	1,0 – 1,5	Туркестанская златогузка, листовертки, шелкопряд		5	1-2
6	Битоксибациллин, п. (БА-1500 EA/мг)	3,0 – 5,0	Туркестанская златогузка, плодовая моль, боярышница	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5	1 - 2
7	Битоксибациллин, ТАБ. (БА-1500 EA/мг)	8 -16 табл/л воды	Туркестанская златогузка, плодовая моль,листовертки	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней	5	1 - 2
8	Карбофос, с.п.	60г/10л воды	Долгоносики, клещи, тли, листовертки, плодожорки, щитовки	Опрыскивание в период вегетации	30	2
9	Сумитион, к.э. 500г/л	1,0 – 2,4		В период вегетации	15	1
10	Самурай, к.э.500 г/л	1,0 – 2,4	Сливовые плодожорки, щитовки, тли	В период вегетации	20	2
11	Золон 35% к.э.	0,8 – 1,8	Листогрызущие, тли, клещи, пилильщики	В период вегетации	30 - 40	2
12	Децис	0,5 - 1	Листовертки, тли, фиолетовая щитовка	В период вегетации	30	2
13	Омайт к.э., (570г/л) EW 57%, к.э. в (р)	1,5-3	Клещи	В период вегетации	45	1
14	Фазалон, к.э. 350г/л	2,0 – 2,4	Листовертки, тли	В период вегетации	45	1
15	Байлетон 25% с.п.	0,06 – 1,2		В период вегетации	10	2
16	Бордоская смесь, п.	10 - 20	Монилиоз, клястероспориоз, курчавость	В период вегетации	-	1
17	Оксихлорид меди с.п.	4 - 8	Монилиоз, клястероспориоз, курчавость	В период вегетации	30	6

В Китае и Японии из несозревших плодов абрикоса готовят засолку, напоминающую соленые оливки.

В некоторых странах, в том числе в России (Дагестан) из абрикоса готовят национальное блюдо «урбеч». В ряде районов нашей республики готовят диетические блюда: в Зеравшане «довпак», Язгуляме – «хухпа», в других районах Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО) – «ношхухпа» и др.

Рис. 8 Технология приготовления сока из абрикоса

Во всех районах Таджикистана сухофрукты с малым содержанием сахара используют в качестве приправы в жидкие блюда.

Как сушить абрикосовые плоды

Приготовление сухофруктов - это один из способов переработки плодов.

По сравнению с другими фруктами абрикос сушат двумя способами: на открытом месте под солнечными лучами и в электрических сушилках. В обоих случаях сушку можно проводить и с использованием серы (окуривание) и без нее. При окуривании серой плоды приобретают золотистую окраску, за счет чего улучшается его товарный вид и обеспечивается их долгое хранение.

Рис. 9. Камера для окуривания абрикоса

Самый дешевый и широко применяемый способ сушки в производстве - это под открытым небом с использованием солнечных лучей. Производство высококачественной продукции зависит от сушильной площадки и соблюдения технологии окуривания серой.

Площадка для сушки плодов должна быть на ровном месте, смазана раствором глины с соломой или цементная, с уклоном на южную сторону с хорошей проветриваемостью, вдали от автомобильных и многолюдных дорог и ближе к абрикосовым садам. На площадке должен быть бассейн с чистой водой, деревянные подносы, камера для окуривания, необходимое количество бумажных мешков, ведро, тазик, сера и др. Камера для окуривания состоит из 5-ти фанер длиной 105-110см, шириной 100-105см и высотой 95-100см. Такая камера должна вмещать 12-14 подносов. Камеры можно сделать из досок или полиэтиленовой пленки. Деревянные подносы готовят разных размеров 60×90см высотой 5см.

Производство сухофруктов проводится поэтапно: сбор плодов, сортировка, окуривание, сушка и хранение.

Рис. 10 Солнечная сушка абрикоса после окуривания

Следует отметить, что в сухофруктах остатки серного ангидрида не должны превышать 0,01%.

В связи с этим на 100кг плодов рекомендуется от 60 до 200г черенковой или комовой серы. Окуривание проводится следующим образом. Роется небольшая яма, на которую устанавливают друг на друга подносы с плодами. На совковую лопату без черенка складывают определенное количество серы, поджигают и укладывают на дно ямы. Поверх подносов накрывают камерой. Срок окуривания от 30 до 120 минут, в зависимости от степени зрелости, объема и цвета плодов.

При недостаточном окуривании цвет сухофруктов буреет и их качество снижается. При избытке окуривания и увеличении нормы серы, сухофрукты становятся кислыми и не пригодными для использования.

Для окуривания плоды снимают в период технической зрелости. После окуривания плоды лучше сушить в деревянных ящиках. В случае нехватки ящиков, сушат на крафт-бумаге на земле, рассыпав плоды в один слой.

При сушке на солнце в течение 2-3 дней осторожно руками переворачивают плоды, затем собирают их в кучу и для выравнивания влажности в сухофруктах оставляют еще на 2-3 дня. Сухофрукты считаются готовыми, если, взяв их в кулак, из них не выделяется сок, плоды упруги, эластичны и при разжатии ладони легко рассыпаются.

Пересушенные плоды снижают качество продукции. Недосушенные - быстро портятся. Поэтому, качество сухофруктов зависит от своевременного их снятия и сортировки на сушильной площадке.

После сортировки сушеный абрикос отправляют на склад для хранения.

Список использованной литературы

Смыков В.К., Исаков М.Д. Проблема возделывания в мире // Садоводства и виноградарство Молдавии – 1986, №8 – С.16-17
Шолохов А.М., Саввина Т.М. и др. Зимостойкость в кН. Абрикос. М., 1989. – С.42-64
Нуралиев Ю. Лекарственные растения. – Душанбе, 1988. – 285с.
Кривенцев В.И. Особености биохимического состава плодов. В кН.: Абрикос, М., 1989. – С.134-143
Камолов Н. Пищевая ценность семян абрикоса. //Доклады ТАСХН, 2006, №9-10. - С.40-50
Крюкова И.В. Ботаническая классификация и географическая распространение. В кН. Абрикос. М., 1989. – С.9-22
Иванова А.С., Иванов В.Ф. Требования к почвенным условиям. В кН. Абрикос. М., 19889. - С.81.

Абрикос по праву считается одним из лучших садовых деревьев, отличаясь высокой урожайностью и стойкостью к засухам. Цветет он ранней весной, а уже к середине лета созревают плоды.

Благодаря селекции, было создано множество сортов, приспособленных практически к любому климату. Но несмотря на это, иногда деревья перестают давать урожай, и садоводы пытаются понять, почему не плодоносит абрикос?

Грунт, погодные условия и болезни

Приступая к выращиванию абрикоса, вначале необходимо убедиться, что выбранный участок подходит для этого. Высаживать абрикос нужно на защищенной от ветров местности с постоянным и равномерным солнечным освещением. Желательно подобрать для этого возвышенность, чтобы холодный воздух спускался в низину. На выбранном участке должны преобладать суглинистые или легкие суглинистые грунты с нейтральной кислотностью.

На глинистом, тяжелосуглинистом и кислотном грунте получить хоть сколь-либо нормальный урожай не получится. Плодоношение абрикоса обычно начинается через 3-4 года после посадки. Однако, в случае с саженцами, полученными из семян этот срок может затянутся до 5-6 лет. В этом случае можно порекомендовать просто подождать положенный срок. Несмотря на то, что абрикос относится к самоплодным растениям, некоторым сортам все же требуется второе дерево для опыления, иначе не будет происходить образование плодов.

Абрикос является теплолюбивым растением, поэтому он весьма чувствителен к заморозкам, которые бывают ранней весной.

Если в период цветения случается заморозок, то урожая в этом году ждать не стоит. Но существует несколько уловок, которые могут отсрочить время цветения и уберечь цветочные почки от холода: в ноябре следует полить абрикосы, зимой утрамбовать снег вокруг них, а в начале весны побелить стволы раствором извести.

Еще один вариант – купить в магазине ауксины, специальные препараты, отодвигающие время начала цветения. Осенью, когда рост побегов завершается, нужно опрыскать раствором ауксина деревья. Некоторые садоводы рекомендуют в случае вероятности заморозков проводить возле дерева дымление.

Причиной отсутствия плодов могут быть и разные болезни, к которым относятся:

В большинстве случаев от заболеваний помогает двух- или трехпроцентная бордоская жидкость. Обработку деревьев следует проводить осенью и весной, в период формирования почек.

Неправильный уход

Часто проблема с урожаем кроется в неправильном уходе за деревьями или халатном отношении к ним. Решается она просто, нужно всего лишь обеспечить абрикосу регулярный полив, своевременную подкормку удобрениями и подрезку кроны.

Полив проводится несколько раз в год:

Учтите, что полив нужно проводить только если в указанный период не было дождей. Абрикос не любит переувлажнения грунта и застоявшуюся воду.

Для молодых деревьев используются органические удобрения, а для плодоносящих требуются минеральные. Во втором случае подкормка производится несколько раз, в зависимости от времени года используют разные виды удобрений. Весной в грунт два или три раза вносят азотосодержащие соединения. Самой распространенной является селитра, для каждого дерева необходимо не менее 300 г. Летом подкормку осуществляют внекорневым методом, по листьям, обрабатывая их составами с содержанием азота и микроэлементов, которые требуются дереву в этот период.

Со второй половины лета нужно прекратить вносить азотные соединения, так как они замедляют рост побегов и снижают стойкость дерева к холодам. В последующий период вносятся калийно-фосфорные удобрения, в большинстве случаев для этого используется древесная зола и суперфосфат. Последний вносится в количестве около 850 г. Тогда же можно добавить в землю немного мела, который содержит кальций. Органические удобрения для плодоносящих деревьев применяются не чаще, чем раз в 2 года.

При выращивании абрикоса проведение обрезки необходимо для правильного формирования его кроны. Кроме того, существует еще санитарная и омолаживающая образка. В целом, это один из важнейших аспектов ухода за деревьями. Для абрикоса можно применять любой вид обрезки. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо делать ее своевременно. Увеличить урожайность поможет метод двойной обрезки. Первый этап проводят ранней весной, до того, как начинают распускаться листья. В этот момент убирают замерзшие и сломанные ветки.

В середине июня наступает время второго этапа, во время него удаляются верхушечные почки. Благодаря этому ускоряется рост побегов, на которых в следующем году будут формироваться цветки и плоды. Дополнительно абрикос получает защиту от весенних заморозков, так как период цветения отодвигается на несколько дней.

При обычной обрезке нельзя трогать скелетные ветви, укорачивать следует только отрастающие побеги.

Однако, если дерево старое, и урожаи от него снижаются, то необходимо провести омолаживающую обрезку. Во время этой процедуры укорачиваются скелетные и обрастающие ветки в верхней части дерева. После этого количество цветков весной увеличится и урожайность вновь вернется в норму.

Таким образом, чтобы добиться нормального и регулярного плодоношения у абрикоса, следует заботиться о деревьях с момента посадки. В большинстве случаев причина отсутствия плодов кроется в халатном отношении садовода к деревьям. Если правильно подобрать почву, вовремя поливать, проводить обрезку и подкормку, защищать от болезней, то дерево будет стабильно давать щедрый и полезный урожай.

Многие садоводы хоть изредка, но сталкивались с проблемой: абрикос пышно цветёт и это предвещает получение щедрого урожая, а после цветения вдруг выясняется, что завязей на дереве мало или они отсутствуют вообще. Либо дерево весной просто не зацвело - отдыхает. Как объяснить причину этого явления и какие действия предпринять в такой ситуации? Найдём ответы на эти вопросы - получим достойный урожай спелых сладких плодов.

От чего зависит длительное и обильное плодоношение абрикоса

В плодоношение абрикос вступает в возрасте двух-четырёх лет после высадки на постоянное место в саду и устойчиво плодоносит до 25–30 лет. Пик урожайности дерева приходится на возраст пять-шесть лет, после этого она постепенно начинает снижаться. На продолжительность продуктивного периода абрикоса влияет множество факторов:

правильно выбранное место посадки дерева - участок должен быть хорошо освещённым, с уровнем грунтовых вод не выше 1,8–2 м от поверхности земли;
подходящая по кислотности и составу почва - рекомендуемый уровень кислотности - рН 7,0–8,5, грунты желательны лёгкие суглинки с хорошей аэрацией и водопроницаемостью;
оптимальный режим полива - абрикос не любит переувлажнённых грунтов, но при засухе нарушаются вегетативные процессы и дерево сбрасывает завязи;
регулярность обрезки деревьев - при неправильной обрезке или её отсутствии уменьшается количество обрастающих побегов, отмирают плодовые веточки;
хорошее питание растений - органические и минеральные удобрения должны быть сбалансированы по количеству и составу и вноситься в определённый период вегетации;
зимостойкость и морозоустойчивость сорта - растения выдерживают зимние морозы до –28 º С, но цветковые почки подмерзают уже при понижении температуры воздуха до –1 ° С;
подверженность дерева грибковым заболеваниям или поражению насекомыми-вредителями - при грамотной агротехнике и регулярном уходе растение имеет достаточно сил противостоять неблагоприятным условиям;
сырая и дождливая погода во время цветения и длительный засушливый период во время завязывания и созревания плодов - если вовремя принять необходимые меры, влияние даже этих, казалось бы, не зависящих от человека капризов погоды можно сократить.

Для выращивания абрикоса наиболее подходит хорошо освещаемая, солнечная местность, защищённая от ветров и сырости

Плодоносящие побеги абрикоса

В процессе развития саженца на нём вырастают ветви, выполняющие различные функции. Кроме вегетативных побегов, несущих зелёную массу листьев, на скелетных и полускелетных ветках в течение периода вегетации появляются обрастающие плодоносящие побеги. На них формируются листовые и цветковые почки. Завязи плодов образуются из цветковых почек в основном на букетных веточках и шпорцах:

букетная веточка (её также называют копьецом) представляет собой небольшой длины (3–8 см) шиповидный отросток, на боковой поверхности которого формируются цветковые почки. Эти почки собраны в своеобразный букетик и расположены близко друг от друга. Верхушечная почка букетной веточки - листовая. Появляются эти отростки в двух-трёхлетнем возрасте абрикоса, живут и плодоносят три-четыре года, затем постепенно засыхают и отпадают;
шпорцы - это короткие плодовые побеги длиной от 1 до 6 см. Расположением почек на побеге они идентичны букетным веточкам. Особенность шпорцев - их цветковые почки имеют меньшие размеры и не собраны в букетики, а растут поодиночке.

Абрикос также плодоносит, но в меньшей степени, на плодовых прутиках - однолетних приростах длиной более 15 см, в основном с цветковыми почками.

Видео: плодоносящие побеги абрикоса

Опыление абрикоса - залог успешного плодоношения

Большинство современных сортов абрикоса являются самоплодными. Однако в условиях холодной затяжной весны с частыми дождями и сильным ветром опыление цветков может быть слабым и неполным, что приводит к снижению урожая. К тому же раннее цветение абрикоса часто не совпадает по времени с вылетом насекомых-опылителей. В такой ситуации иногда приходится прибегать к ручному опылению. Для самобесплодных сортов в указанных погодных условиях опыление может не произойти вообще ввиду отсутствия насекомых-опылителей (шмелей, пчёл и т. д.). Для успешного перекрёстного опыления опытные садоводы рекомендуют иметь в саду несколько абрикосов различных сортов, желательно самоплодных. Как правило, достаточно 3–4 деревьев. Их количество может быть ограничено только размерами участка, но главным условием является одновременность их цветения. Для качественного опыления расстояние между деревьями должно быть в пределах от 4 до 6 м. Особенно полезным для опыления будет наличие вблизи участка пасеки. Для привлечения пчёл и других полезных насекомых рядом с абрикосами желательно посадить растения-медоносы - белый и жёлтый донник, фацелию (которые также являются хорошими сидератами), эспарцет, татарник, вереск, кипрей.

Фотогалерея: способы опыления абрикосовых деревьев

Во время интенсивного цветения абрикоса ветром или насекомыми пыльца переносится с мужского цветка на женский и происходит опыление
Для надёжного перекрёстного опыления в саду должно расти несколько абрикосовых деревьев разных сортов, совпадающих по срокам цветения
Эффективному опылению абрикоса способствует наличие пчёл рядом с местом посадки дерева
При ручном опылении пыльцу с цветка на цветок аккуратно переносят с помощью кисточки или ватного тампона

Для привлечения насекомых-опылителей (шмелей, диких и домашних пчёл) советую в начале цветения опрыснуть цветки и бутоны раствором мёда (столовая ложка на 1 л воды), а от заморозков накрыть кроны малогабаритных деревьев тканью (простынями, мешковиной, спанбондом).

Проблемы плодоношения абрикоса и их решение

Среди наиболее вероятных причин отсутствия или слабого плодоношения абрикоса можно назвать:

неподходящий к местным климатическим условиям сорт;
неудачно выбранное место посадки и выращивания;
слабый или слишком обильный полив;
недостаточность питательных веществ в почве;
повреждение цветковых почек вредителями или болезнями;
подмерзание цветковых почек при возвратных заморозках;
неправильную обрезку дерева или её отсутствие.

Рассмотрим последовательно пути устранения этих проблем.

Районированный сорт на подходящей почве

В настоящее время выведены сорта абрикосов для выращивания как в северных регионах, так и в южных. Поэтому нерайонированный сорт абрикоса следует заменить на более подходящий по климату.

Сорт абрикоса Царский начинает дозревать только в августе, поэтому в регионах, где короткое лето, его лучше не выращивать

Если причиной отсутствия плодоношения служит переувлажнённая почва, с повышенной кислотностью или близким расположением грунтовых вод, необходимо улучшить качество почвы. Для этого осуществляют:

Редкий полив

Абрикос относится к засухоустойчивым культурам, поэтому избыток влаги он переносит хуже, чем её недостаток. При длительном отсутствии дождей в летний период вегетативные процессы у абрикосов не нарушаются и не влияют на завязывание и созревание плодов при условии регулярных поливов и тщательного мульчирования почвы под деревьями. В течение сезона, при условии выпадения осадков средней интенсивности, проводят четыре обязательных полива:

Своевременная подкормка

При недостаточном питании абрикос ослабевает, плохо развивает обрастающие ветви и вместо плодовых побегов отращивает вегетативные (с листьями). Таким образом дерево пытается восполнить поступление питательных веществ в ущерб будущему урожаю. Для решения этой задачи следует регулярно подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями, весной отдавая предпочтение азотным удобрениям, а летом постепенно заменяя их на фосфорно-калийные.

Обработка от вредителей

Если отсутствие плодоношения вызвано повреждением цветковых почек вредителями или почки пострадали в результате грибкового заболевания, следует принять меры по уничтожению насекомых-вредителей или спор грибков. Для этого абрикосы обрабатывают соответствующими фунгицидными и инсектицидными препаратами. Для предотвращения заболеваний проводят профилактические опрыскивания деревьев весной до распускания почек и осенью после листопада 3% бордоской жидкостью.

Для профилактики заболеваний проводят опрыскивания абрикосов весной до распускания почек 3% бордоской жикостью

Отсрочка цветения абрикоса

Для цветковых почек абрикоса в конце зимы и весной наибольшую опасность представляют внезапные оттепели в феврале и возвратные майские заморозки. Абрикос имеет очень короткий период естественного покоя, в конце зимы почки уже готовы к вегетации. Сдерживает этот процесс и заставляет дерево находиться в состоянии вынужденного покоя только отрицательная температура воздуха. Но с наступлением оттепели и повышением температуры воздуха выше 10 º С почки трогаются в рост. Следующие за оттепелью морозы вызывают гибель цветковых почек и в дальнейшем - отсутствие плодов. Во время поздних майских заморозков страдают уже раскрывшиеся бутоны и цветки абрикоса. Решение этой проблемы заключается в максимальном продлении периода вынужденного покоя и отсрочке набухания почек. Для этого:

зимой собирают под деревом как можно больше снега, чтобы корни максимально долго находились в холоде;
опрыскивают абрикос в начале весны разбавленной (до состояния, пригодного для пульверизатора) белой водоэмульсионной краской для задержки нагревания веток.

Видео: как отсрочить цветение абрикоса

Чем дольше период покоя у сорта, тем лучше для его морозостойкости. Сорта с длительным периодом покоя, как правило, позже расцветают и имеют ежегодную урожайность. Продолжительность периода глубокого (эндогенного) покоя у разных групп абрикоса сильно различается. У абрикоса маньчжурско-сибирской группы короткий период покоя. Генотипы с длительным периодом покоя следует искать среди сортов среднеазиатской группы.
А. М. Голубев, учёный-агроном, биохимик, г. Саратов

Обрезка абрикоса

Характерной особенностью абрикоса является формирование самых ранних цветковых почек на обрастающих и однолетних побегах первой волны роста. Именно эти ранние почки чаще всего попадают под весенние заморозки во время цветения дерева.

Часто уже зацветший абрикос страдает от майских заморозков, особенно в средней полосе России

Цветковые почки на ветвях второй и третьей волны роста распускаются на шесть-десять дней позже, когда заморозки уже миновали. Благодаря этому они имеют более высокую зимостойкость и не повреждаются заморозками. Эта закономерность была положена в основу летней (зелёной) обрезки абрикоса. Заключается она в том, что в конце мая либо в начале июня, когда завершается первая волна роста побегов, приросты этой волны длиной 30–40 см укорачивают наполовину. Благодаря такой обрезке:

создаётся хорошо освещаемая крона;
улучшается проветривание кроны;
закладываются плодовые почки следующего года с отсрочкой цветения на 4–8 дней по сравнению с первой волной.

Таким образом, проведя летнюю обрезку деревьев, можно избежать повреждения цветковых почек при возвратных майских заморозках или сильных морозах зимой, т. е. повысить зимостойкость абрикоса и сохранить будущий урожай.

Видео: обрезка абрикоса летом (зелёная обрезка)

Плодовые завязи абрикос формирует на однолетних побегах, букетных веточках и шпорцах. Цветковые почки, расположенные на сильных годичных приростах, образуют группы. На слабых побегах вырастают одиночные почки. У ослабленных недостаточным уходом, болезнями деревьев образование новых побегов замедляется, а затем прекращается. При этом уменьшается количество обрастающих ветвей с цветковыми почками. В возрасте 6–8 лет на ветвях отмирают шпорцы и букетные веточки. Эти процессы приводят к снижению урожая, а впоследствии - к его полному отсутствию. Для восстановления побегообразования применяют обрезку. В зависимости от возраста дерева она подразделяется на формирующую, регулирующую, омолаживающую и санитарную (восстанавливающую).

Формирующая обрезка является первой для молодых саженцев и имеет целью формирование кроны и обрастающих побегов во время их сильного роста. Производится обрезка на саженцах от однолетнего до двух-трёхлетнего возраста, т. е. до начала плодоношения.
Регулирующую обрезку применяют у деревцев с 2–3 лет для замедления роста побегов и ускорения срока вступления в период плодоношения.
Омолаживающая обрезка необходима для стареющих деревьев при ослаблении роста ветвей или полном их прекращении. Это обрезка позволяет стимулировать рост новых побегов и улучшить вегетацию, т. е. наращивание листьев и цветковых почек.
Восстанавливающая обрезка применяется при повреждении деревьев сильными морозами, заболеваниями или иными неблагоприятными условиями. Она помогает растениям вернуть способность к росту, развитию и устойчивому плодоношению.

Для ежегодного хорошего урожая обрезку абрикоса проводят регулярно

На каждом этапе обрезки дерева решается определённая задача: от формирования кроны до омоложения и восстановления продуктивной функции.

Видео: обрезка для сохранения урожая (формирование кроны)

Посадка нескольких деревьев рядом

Для регулярного устойчивого плодоношения абрикоса, даже самоплодного сорта, следует высаживать рядом несколько деревьев разных сортов, совпадающих по срокам цветения и плодоношения.

Посадка нескольких абрикосов с близкими сроками цветения поможет улучшить плодоношение каждого

Баланс корней и кроны

При выращивании абрикоса должен соблюдаться принцип сбалансированности корневой системы и надземной части дерева. Излишнее развитие корневой системы приводит к оттягиванию питательных веществ от кроны к корням и ослабляет дерево. И наоборот, слишком большое количество вегетативной массы вызывает ослабление продуктивной функции абрикоса. Если дерево перегружено большим количеством завязей, нормирование плодовой нагрузки (удаление лишних завязавшихся плодов) желательно проводить, когда завершится естественное опадание лишней завязи после цветения.

Другой важный фактор слабого плодоношения - неблагоприятные условия в период формирования цветочных почек, которое начинается после роста побегов (конец июня - первая половина июля). Дифференциация ростовых и цветочных почек завершается во второй половине октября образованием зачатков семяпочек - основы будущего урожая.

Меня зовут Валерия, по специальности я - инженер-электрик. Но мне очень нравится писать статьи на разные интересные для меня темы: природа, домашние животные, путешествия, кулинария. Со временем это перешло в хобби.

Многие садоводы мечтают вырастить хороший урожай абрикосов, но не всегда это получается. Плохое плодоношение культуры зачастую связано с погрешностями в уходе. Даже у того дерева, где когда-то был хороший урожай, может наступить «бесплодие». Почему не плодоносит абрикос, что делать, когда плохо цветет растение или наблюдается пустоцвет? Об этом будет идти речь дальше.

Уход за абрикосом: общие правила

На протяжении двух лет после посадки саженцев абрикоса, приствольная территория должна постоянно рыхлиться и мульчироваться. Регулярно проводится чистка сорняков. Рыхлят землю до глубины в 6-8 см, потому что если капнуть глубже, то можно задеть корневую систему.

Органические и фосфорно-калийные подкормки обычно не вносятся в почву до начала плодоношения.

Как только абрикосовое дерево начнет плодоносить, ежегодно в почву нужно будет вносить такой состав удобрений:

Аммиачная селитра - 30 г.
Суперфосфат - 8 г.
Калийная соль - 20 г.

Расчет делается на 1 квадратный метр приствольного круга.

Азотные удобрения вносятся каждый год по 20-30 г на 1 квадратный метр. Делается это весной и после плодоношения, в половинной дозировке.

Не смотря на важность присутствия азота в удобрениях, его переизбыток приводит к таким негативным последствиям:

снижается устойчивость абрикоса к заболеваниям;
приводит к камедетечению;
плоды созревают с задержкой;
появляются сверхдлинные приросты (до 100 см).

На заметку. Если в регионе преобладают тяжелые кислые почвы, то полезно будет добавлять кальций.

Для органических удобрений есть свой срок - это каждые 3-4 года, но при наличии задернения, они вообще не нужны. Рекомендуется применять жидкие удобрения. Если они сухие, то их насыпают в бороздки непосредственно перед поливом.

Обратите внимание! Обильный полив будет необходим в период затвердевания косточек плодов, их активного роста и роста побегов.

Если дерево будет перегружено плодами, то в следующем году урожай будет скудным и с мелкими абрикосами. Чтобы избежать этого, нужно каждый год в весеннее время проводить обрезку кроны. А так же вручную прореживать плоды после их завязки.

Фитосанитарная гигиена абрикосового дерева предусматривает следующие действия:

Больные ветви и побеги удаляются и в последующем сжигаются.
Раны очищаются, проводится их дезинфекция и замазка.
Падалица, больной и плохой урожай собирается и тоже подвергается сожжению.
С больными листьями поступают также.
Каждый год осенью или как только наступит ранняя весна, проводится дезинфекция стволовой части абрикоса известью.

Когда начинает плодоносить абрикос

На какой год начнет плодоносить абрикос после того как будет проведена посадка, зависит от ряда факторов.

Абрикос плодоносит

Во-первых, это способ высаживания. Если растение посажено при помощи саженцев, первые плоды появятся на 3-4 год.

Обратите внимание! В качестве подвоя для абрикосового дерева подойдет не только дичка, но и другие косточковые растения, например алыча или слива. Главное при посадке, корневая часть подвоя не должна слишком глубоко уходить в землю, необходимо чтобы она на 5-6 см возвышалась над уровнем почвы.

Вторым важным условием раннего плодоношения абрикоса, является правильный выбор посадочного места. Саженец должен быть защищен с северной стороны, чтобы подвой не подвергался воздействию холодного ветра. Грунтовые воды в месте посадки должны быть на приличном расстоянии от корневой системы деревца. Абрикос не любит переувлажнения, иначе его корни загниют и культура погибнет.

В-третьих, пора плодоношения будет зависеть от сортовой принадлежности абрикоса. В действительности сортов этого растения много. Поэтому, приобретая саженцы того или иного сорта, следует ориентироваться на регион, климатические условия и качественные показатели растения.

Важно! Если садовод рискнул посадить абрикос косточкой, то первые ростки появятся через год, соответственно первый урожай удастся собрать только через 5-6 лет.

Распространенные проблемы культуры

Почему абрикос не плодоносит

Почему иногда на абрикосе нет плодов? Как заставить культуру плодоносить?

Проблем может быть несколько:

Тяжелые глинистые почвы. В этом случае в приствольные круги заделываются органические отходы, вносится навоз, опилки и песок, осенью, летом и весной грунт перекапывается. При повышенной кислотности почвы, она «раскисляется» при помощи извести.
Нехватка влаги.
Неумение обращаться с удобрениями. Нужно обязательно добавлять навоз к дереву, не превышая норм. В нем содержится азот, необходимый для плодоношения абрикоса. Органика понадобится весной. Летом вместо азота важнее фосфорно-калийные удобрения.

Не цветет абрикос

Как известно, если нет цветов на абрикосе, значит, не будет и фруктов. Возможны различные причины, вплоть до генетических сбоев.

Важно! Приобретать саженцы следует исключительно в проверенных местах. Сразу поинтересоваться о сорте и предположительном начале плодоношения.

Сортовые характеристики абрикосов сильно разнятся. Например, один сорт начинает плодоносить через 3-4 года, а другая культура порадует первыми фруктами только через 5 лет.

Цветущий абрикос

Не сможет зацвести и дать плоды старое дерево, которому больше 40 лет. Сделать с этим ничего нельзя. Нужно просто высадить и вырастить новое растение.

К прочим факторам ведущим к тому, что абрикос не набирает цвет, относятся:

плохие условия для роста;
заболевания;
редкие, нерегулярные подкормки.

Абрикос цветет, но не плодоносит

Случается так, что цветения весной предостаточно, но плоды отсутствуют. Такое явление называется пустоцвет.

Есть несколько причин, почему абрикос цветет, но не плодоносит:

отсутствует опыление;
появление болезней и вредителей;
неблагоприятные погодные условия.

Как с этим бороться? Стоит разобрать по пунктам.

Если дерево самобесплодно, то рядом сажают другие сорта абрикосов (самоплодные). У самоплодных культур проблем с опылением не возникает. Но иногда бывает так, что даже при наличии других сортов абрикоса опыления не происходит. Чаще всего наблюдается в холодную дождливую погоду, когда активность пчел снижается. Для привлечения насекомых между деревьями высаживают цветы, которые нужно посадить одновременно с абрикосами. Некоторые дачники используют метод опрыскивания культур медовым раствором.

Бесплодный абрикос

К самым распространенным болезням абрикосов относится монилиоз. При монидиальном ожоге сначала увядают цветки, а затем усыхают сами ветки, говорить о том, что дерево будет плодить фрукты, уже не приходится. Поможет только профилактическое опрыскивание лекарством с содержанием меди. Делается это два раза в год: осенью, после опадения листьев и весной, до набухания почек. Также дерево обрабатывают бордоской жидкостью, купроксатом, чемпионом, хорусом. Если избавиться от болезни не удалось окончательно, то используют более сильный препарат топаз.

Важно! Абсолютно все усохшие в результате монилиоза ветки нужно спилить и сжечь.

Борьба с вредителями - самыми распространенными из них является тля и цветоеды. Для того, чтобы началось цветение абрикоса, культуру на стадии формирования розового бутона обрабатывают препаратом конфидор.

Конфидор

Отдельно стоит обсудить, что делать в непогоду. Для хорошего цветения абрикосу необходимы определенные погодные условия. В спящем состоянии ему не страшны морозы. Но потепление в январе и феврале может способствовать раннему пробуждению растения. Корень начинает потреблять больше кислорода, но этому процессу препятствует слой снега. В итоге кора и корни абрикоса к весне просто выпревают. Задача садовода в этом случае: убрать снег из приствольного круга и не высаживать саженцы в лунки.

Раннее потепление тоже противопоказано абрикосам, так как они начинают цвести, а ночные морозы не дадут сформироваться плодам. В этом случае рекомендуется сажать морозостойкие сорта абрикосов. Но можно также сдвинуть сроки цветения, если осенью опрыскать культуру раствором ауксина. В феврале дерево нередко обрабатывают мочевиной и медным купоросом (на 10 л воды понадобится 700 г мочевины и 100 г медного купороса).

Профилактические меры

Как известно, профилактика - это лучшее лечение. Чтобы добиться хорошего урожая потребуется соблюдать такие правила выращивания:

правильно подобрать сорт абрикоса, который лучше всего растет в выбранных климатических условиях;
соблюдать все условия для хорошего роста дерева;
вовремя проводить обрезку ветвей;
проводить профилактические работы по уничтожению вредителей;
проводить профилактику заболеваний;
добавлять удобрения в почву согласно рекомендованным нормам.

Абрикосовые деревья требуют определенного ухода. Но если придерживаться вышеперечисленных правил, то можно избежать многих проблем в будущем.

Важно! При покупке саженцев необходимо узнать побольше информации о сорте. Дополнительные знания можно почерпнуть из соответствующей литературы или интернета.

Ответы на распространенные вопросы

Если садовод хочет насладиться качественным урожаем, то перед тем, как начнет цвести абрикосовое дерево (когда наступила фаза «розовых бутонов»), с целью улучшить плодоносность, следует опрыскать его инсектицидом (например, моспиланом). После окончания цветения повторить обработку. Такая процедура будет полезна для всех косточковых.

Будет ли плодоносить одно дерево абрикоса?

Саженцы абрикоса не принято различать по полу. Но есть сорта этой культуры, которым нужна пара для опыления. Поэтому, приобретая посадочный материал, обязательно нужно уточнить у продавца, какой сорт продается и каким образом он оплодотворяется. Если в саду растут другие сорта абрикосов и косточковых растений, то беспокоиться по этому поводу не стоит.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что добиться плодоношения абрикоса не сложно, если знать правила ухода. Нужно помнить о вредителях и болезнях. Чтобы они не нападали на дерево, в профилактических целях следует опрыскивать культуру бордосской жидкостью или другими инсектицидами. Немаловажно вовремя и качественно вносить подкормки. Сегодня выращивать абрикосы можно на большей части территории России. Проблемы с культурой бывают, но неразрешимых ситуаций нет.

Уход за абрикосом: общие правила

Органические и фосфорно-калийные подкормки обычно не вносятся в почву до начала плодоношения.

Аммиачная селитра - 30 г.
Суперфосфат - 8 г.
Калийная соль - 20 г.

Расчет делается на 1 квадратный метр приствольного круга.

снижается устойчивость абрикоса к заболеваниям;
приводит к камедетечению;
плоды созревают с задержкой;
появляются сверхдлинные приросты (до 100 см).

На заметку. Если в регионе преобладают тяжелые кислые почвы, то полезно будет добавлять кальций.

Фитосанитарная гигиена абрикосового дерева предусматривает следующие действия:

Больные ветви и побеги удаляются и в последующем сжигаются.
Раны очищаются, проводится их дезинфекция и замазка.
Падалица, больной и плохой урожай собирается и тоже подвергается сожжению.
С больными листьями поступают также.
Каждый год осенью или как только наступит ранняя весна, проводится дезинфекция стволовой части абрикоса известью.

Когда начинает плодоносить абрикос

На какой год начнет плодоносить абрикос после того как будет проведена посадка, зависит от ряда факторов.

Абрикос плодоносит

Почему не плодоносит слива

Почему абрикос не плодоносит

Почему иногда на абрикосе нет плодов? Как заставить культуру плодоносить?

Черешня не плодоносит: что делать

Проблем может быть несколько:

Тяжелые глинистые почвы. В этом случае в приствольные круги заделываются органические отходы, вносится навоз, опилки и песок, осенью, летом и весной грунт перекапывается. При повышенной кислотности почвы, она «раскисляется» при помощи извести.
Нехватка влаги.
Неумение обращаться с удобрениями. Нужно обязательно добавлять навоз к дереву, не превышая норм. В нем содержится азот, необходимый для плодоношения абрикоса. Органика понадобится весной. Летом вместо азота важнее фосфорно-калийные удобрения.

Не цветет абрикос

Цветущий абрикос

К прочим факторам ведущим к тому, что абрикос не набирает цвет, относятся:

плохие условия для роста;
заболевания;
редкие, нерегулярные подкормки.

Абрикос цветет, но не плодоносит

Случается так, что цветения весной предостаточно, но плоды отсутствуют. Такое явление называется пустоцвет.

Есть несколько причин, почему абрикос цветет, но не плодоносит:

отсутствует опыление;
появление болезней и вредителей;
неблагоприятные погодные условия.

Как с этим бороться? Стоит разобрать по пунктам.

Бесплодный абрикос

Поможет только профилактическое опрыскивание лекарством с содержанием меди. Делается это два раза в год: осенью, после опадения листьев и весной, до набухания почек. Также дерево обрабатывают бордоской жидкостью, купроксатом, чемпионом, хорусом.

Если избавиться от болезни не удалось окончательно, то используют более сильный препарат топаз.

Важно! Абсолютно все усохшие в результате монилиоза ветки нужно спилить и сжечь.

Конфидор

Профилактические меры

правильно подобрать сорт абрикоса, который лучше всего растет в выбранных климатических условиях;
соблюдать все условия для хорошего роста дерева;
вовремя проводить обрезку ветвей;
проводить профилактические работы по уничтожению вредителей;
проводить профилактику заболеваний;
добавлять удобрения в почву согласно рекомендованным нормам.

Почему не плодоносит яблоня

Ответы на распространенные вопросы

Будет ли плодоносить одно дерево абрикоса?

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-derevya/ne-plodonosit-abrikos.html

Посадка абрикоса косточкой осенью — Дача, сад, огород, комнатные растения

Абрикос, как фрукт, обладает многими достоинствами. Нам нравится его нежная вкусная мякоть с тонким ароматом. Если Вы не любите кислые фрукты, то абрикос - «самое то», его вкус сладковатый, почти не кислый, можно даже назвать его нейтральным. Это кладезь природных витаминов, фруктовых кислот и микроэлементов, таких, как калий, железо, магний, фосфор. Калий и магний в абрикосах содержатся в достаточных количествах, а они - природные стимуляторы ритмичной работы сердца.

В России абрикос растет преимущественно в южных областях. Селекционерами выведены адаптированные сорта для более холодных регионов. Можно купить саженцы абрикоса, и по словам продавца, сорт адаптирован к Вашей местности. Но гарантии, что это правда - нет. Вы увидите результат, возможно, на следующий год, когда саженец «не проснется» весной после морозной зимы. Или наоборот, если повезет - будет бодрым и распустит веселые весенние листочки.

Покупка саженцев может оказаться дорогим удовольствием, ведь одним экземпляром не обойтись. Для хорошего плодоношения и опыления нужно приобрести и посадить хотя бы 2-3 деревца.

А как вырастить абрикос из косточки в домашних условиях? Такое размножение абрикоса возможно? Давайте получим на этот вопрос достоверный, проверенный опытом ответ. При посадке из косточки, высадив достаточное количество косточек, Вы получите много саженцев, из которых можно выбрать самые крепкие и здоровые. Любители садоводы уже провели эксперименты с посадкой абрикоса из косточки. Какие же результаты они получили?

Можно ли вырастить абрикос из косточки

Выращивание абрикоса из косточки совсем не сложное дело. Если взять для посадки косточку абрикоса, то дерево из нее можно вырастить двумя способами:

посадить косточку под зиму в землю в саду;
посадить косточку в горшочек дома

Будет ли плодоносить абрикос выращенный из косточки

Саженец вырастет в том, и в другом случае. Надо ли его прививать? Цветение и плодоношение начнется через несколько, обычно 5-7 лет. Но плоды могут оказаться не такого вкуса, как ожидалось.

Абрикос, в отличие, например от персика, может дать из косточки непредсказуемое потомство, не всегда повторяющее признаки того сорта, из которого он взят. Плоды могут получиться крупными и сладкими, а могут быть кислыми и мелкими. Для получения определенного сорта необходима прививка.

Можно привить несколько сортов на одно дерево. Перекрестное опыление повысит урожайность.

Как прорастить абрикосовую косточку

Глядя на абрикосовую косточку, понятно, что ростку трудно пробиться сквозь такую твердую скорлупу. В каждой косточке уже содержится вся генетическая программа развития дерева, цветения и плодоношения, его размеры и характеристики. Как правильно все сделать и заставить эту программу начать работать?

При посадке осенью прямо в грунт, необходимо замочить косточки, отобрать только те, которые утонули. Всплывшие косточки не годятся для посадки. Посадить необходимо как можно больше косточек на случай поедания их грызунами или птицами. При таком способе посадки косточки пройдут природный цикл стратификации (прохождения периода холодных температур), взошедшие семена будут хорошо адаптированы именно к Вашей местности.

Если вы не уверены в том, что косточки не повредят грызуны или птицы, то попробуйте высадить их в горшочки. Косточки нужно будет искусственно стратифицировать. Придерживайтесь такого порядка действий:

отберите косточки только от спелых, крупных, вкусных плодов. Тогда вероятность получить хорошее потомство будет больше;
косточки из съеденных абрикосов сразу, не высушивая их и не выжидая время (по завету знаменитого селекционера Мичурина - изо рта сразу в дело!) погрузите в воду;
всплывшие косточки нужно выбросить - они не взойдут;
косточки, которые опустились на дно, очистите от остатков мякоти;
заверните косточки в мокрую ткань, затем поместите в пластмассовый контейнер, поставьте на нижнюю полку холодильника;
можно помещать косточки в мокрый песок и в подвал, если есть возможность. Оптимальная температура стратификации +2˚С.
раз в неделю проверяйте косточки, не покрылись ли они плесенью, проветривайте их;
можно для усиления эффекта иногда помещать емкость с косточками на 2-3 часа в морозилку;
через некоторое время косточки начнут трескаться и пробьются росточки;
продолжительность периода стратификации 90-100 дней.

Источник: https://сайт/posadka-abrikosa-kostochkoy-osenyu/

9 причин почему не цветет и не плодоносит абрикос — полный гайд по проблеме

В практике выращивания абрикоса нередки случаи, когда весной он либо не цветет вовсе, либо после цветения не образуется завязь, и как следствие отсутствуют плоды. Почему так происходит и что делать, чтобы абрикос плодоносил каждый год - редакция HozGround.guru разложит все по полочкам. И первое, на что стоит обратить внимание, это возраст культуры - есть вероятность что еще просто не настал срок плодоношения.

На какой год после посадки плодоносит абрикос

В случае привитых на подвой черенков, сроки первого цветения для различных сортов варьируются в диапазоне 3-4 года. Привитый абрикос дает цветение и на второй-третий год, если привиты годовалые черенки, прошедшие ювенильную (юношескую) фазу развития, или же двухлетние.
Выращенный из косточки сеянец культурных форм абрикоса имеет более длительный ювенильный период, и от посадки до вступления в плодоношение проходит 5-6, иногда 7 лет.

Причины отсутствия цвета на абрикосе

На сроки первого цветения и регулярность плодоношения абрикоса влияют следующие факторы:

вид культуры - привитый на подвой, корнесобственный, выращенный из косточки;
период вступления в плодоношение, присущий определенному сорту;
климатические условия;
агротехника выращивания;
болезни и вредители;
самоплодность (самобесплодность) сорта, наличие либо отсутствие опылителей;

Рассмотрим каждую из причин подробнее.

Дерево не достигло возраста плодоношения

Первопричиной отсутствия цвета может быть молодость дерева - возможно, абрикос не принадлежит к скороплодному сорту. Что касается градации по сортам, различают рано вступающие в плодоношение и медленно развивающиеся:

в 3 года плодоносят следующие сорта: Пинский, Медовый, Лауреат, при этом однолетние саженцы сортов Куйбышевский ранний, Карлик, Хабаровский формируют цветочные почки уже на 2 году;
в 4 года появляются цвет и завязь на сортах абрикоса Саянский, Горный Абакан, посаженных однолетками;
в 5 лет покажут дружное плодоношение Челябинский ранний, Кичигинский.
некоторые сорта завязывают плоды в 5-6 лет после посадки.

Подробное описание каждого сорта, в том числе сроки вступления в плодоношение, можно узнать в разделе нашего сайта «Сорта Абрикоса».

Раннее вступление в плодоношение (скорплодность) покажут сорта и гибриды, несущие гены маньчжурской, средне-азиатской, ирано-закавказской группы. Последние две группы не отличаются зимостойкостью, поэтому культивируются только в южных регионах.

Суровая зима

Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы - суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.

При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление - в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.

Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.

Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя.

Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны.

Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.

Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости формирования кроны применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.

Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.

Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Лель, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.

Неправильная посадка

Неправильная посадка может стать косвенной причиной отсутствия цветения. К наиболее частым проблемам относятся:

Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо посев косточек. Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором «жирует» - развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.

На видео ниже - полезные советы по правилам и технике выращивания абрикоса:

Неправильный уход

Не цветет абрикос - в уходе вопрос. Распространенные ошибки ухода:

Низкий уровень агротехники: недостаточный полив, отсутствие своевременных подкормок. Корневая система абрикоса поверхностная, его корни залегают в верхних слоях почвы в 10-60 см от поверхности, и лишь вертикальный (стержневой) корень проникает до глубины 2 метров. Это означает, что растение любит частый, но не обильный полив, не обильные частые подкормки.
Неправильная схема питания. Нарушение баланса комплекса NPK, когда доминирует азотная составляющая и присутствует недостаток микроэлементов, в частности, калия, кальция, железа и пр. Делайте правильно.
Неправильная обрезка: чрезмерно короткая, поздняя, травматичная, провоцирующая камедотечение. Короткая – отодвигает закладку или же лишает деревце возможности образования почек, поздняя – грозит подмерзанием зимой. Отсутствие омолаживающей обрезки стареющего абрикоса – причина сокращения продуктивности или прекращения плодоношения.
Неправильная подготовка к зиме: поздняя формирующая и санитарная обрезка при t ниже +7…8 °C, когда срезы плохо заживают и могут подмерзнуть, не забеленные срезы, отсутствие укрытия молодых деревьев.

Вносить подкормки, в особенности азотсодержащие и органику, прекращают в июле. Позднее внесение означает плохую зимовку – древесина не вызревает, почки не входят вовремя в фазу покоя. А главное – это ранний старт, ранее пробуждение почек.

Для хорошей зимовки в августе вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор и другие микроэлементы, ускоряющие вызревание побегов.

Заставить цвести и плодоносить абрикос помогут следующие агротехнические приемы:

Оттягивание ветвей весной - побеги отгибают до пониклого либо горизонтального положения относительно ствола.
Бороздование в мае-июне – нанесение тонких надрезов острым ножом на ветвях и штамбе.
Внесение азотно-фосфорного комплекса в апреле, затем в конце мая либо с началом июня, в фазе интенсивного роста побегов. Повышенная в 2-3 раза доза азота и фосфора дадут плодообразование уже на следующий год.

Высокие дозы удобрений стимулируют закладку плодовых почек исключительно до окончания роста побегов. По окончании роста подкормки не влияют на закладку почек в любых концентрациях.

Перечисленные выше методы объединяет один принцип: искусственное повышение концентрации клеточного сока дерева в фазе его интенсивного развития. Суть метода – в повышении скорости закладки плодовых почек за счет увеличения концентрации сахаров, ферментов, микроэлементов и прочих элементов питания.

Если нет угрозы подопревания коры, в регионах с высоким уровнем снежного покрова с не критично-низкими зимними температурами практикуют прививку на низкорослый (карликовый) подвой. Метод приближает цветение абрикоса и плодоношение на 1-3 года.

Заболевания различного генеза

Болезни, ведущие к отсутствию цветения и плодообразования:

Камедотечние – ответ на травматические факторы: неправильную обрезку, обморожение либо солнечный ожог, грибковые заболевания. Проявляется в виде выделения тянущейся липкой жидкости, застывающей и превращающейся в стекловидную массу. Пораженные участки очищают от камеди, обрабатывают купоросом, замазывают варом.
Монилиоз. Монилиальному ожогу сопутствует отсутствие цветения - увядает и осыпается цвет и нераскрывшиеся бутоны. Различить заболевание можно по опадающей листве, ожогам в виде язв на древесине. Борьба заключается в обработке медьсодержащими средствами – бордоской смесью до цветения, после – медным купоросом, использование медьсодержащих фунгицидов – Хорус, Купросат и пр.
Клястероспориоз. Поражает все части абрикоса, чаще молодые побеги, почки, завязь. При клястероспориозе наблюдаются оранжево-красные пятна на древесине ствола и веток, трансформирующиеся в язвенные участки, листья абрикоса покрываются бурыми пятнами, мелкими отверстиями. Меры борьбы - обрезка, обработка активными в отношении заболевания препаратами, посадка устойчивых сортов: Луизе, Краснощекий, Венгерский Лучший, Ананасный.

Насекомые-вредители

У абрикоса много врагов-вредителей, становящихся причиной скудного цветения либо его отсутствия:

сливовая плодожорка, пожирающая абрикосовый цвет на стадии формирования;
листовертка, питающаяся нераскрывшимися почками и бутонами;
долгоносик и бабочка-боярышница, поедающие почки, цвет и молодые листочки;
фруктовая полосатая моль.

Для борьбы с любителями абрикосового цвета используют инсектициды и акарициды – в частности, Хорус, Топсин М и прочие.

Есть цветы, но нет плодов – причины и решение

Отсутствие плодоношения после цветения – тоже весьма распространенная проблема. Из причин выделяют следующие:

самобесплодный либо плохо опыляющий сорт;
отсутствие насекомых-опылителей;
погодные условия.

С последним пунктом все ясно: засуха и жара, как и дождливое холодное лето, пагубно влияют на плодообразование. Дожди препятствуют лету насекомых-опылителей, а похолодание и, напротив, внезапная жара, сказываются на качестве пыльцы.

Выбор самобесплодного сорта

Сорта абрикоса делятся на опыляющиеся собственной пыльцой на:

самоплодные сортотипы