Уличный туалет в частном доме. Как сделать правильный туалет на даче своими руками: чертежи, размеры, этапы строительства

Для тех, кто решил построить туалет на даче своими руками — чертежи, размеры, эскизные изображения оказываются необходимой помощью, не позволяющей отклониться от выбранной технологии или соорудить мало пригодную для эксплуатации конструкцию. Прежде чем приступать к более точным разработкам, важно выбрать тип конструкции дачного туалета, место его размещения и другие параметры. Они, в свою очередь, зависят от условий эксплуатации, что указывает на необходимость подробного анализа с учетом перспективы. Например, если существует вероятность того, что через какое-то время увеличится количество людей, посещающих дачу, или вы планируете обустроить дом таким образом, чтобы в нем можно было жить дольше, создавайте заранее туалет с расчетом на увеличение нагрузки, чтобы потом не пришлось переделывать.

Легче всего построить туалет для дачи своими руками деревянный — чертежи таких конструкций найти не сложно, а в некоторых случаях достаточно бывает и пошаговой инструкции без иллюстраций. Тем не менее, красивого и надежного домика недостаточно для обеспечения комфорта. Важно позаботится об утилизации отходов. С этой точки зрения существует несколько вариантов дачного туалета.

Люфт-клозет

Люфт-клозет устроен таким образом, что отходы из унитаза перемещаются самотеком, собираясь в приемнике, который очищают по мере наполнения. Обычно перемещению отходов способствует наклонный пол резервуара, имеющего расширяющуюся по направлению от унитаза форму. Преимуществом такой конструкции является возможность без строительства полноценной канализационной системы установить унитаз в теплом помещении в доме, а резервуар вынести за его пределы , чтобы избежать появления запаха. Часть люфт-клозета, находящаяся снаружи, оснащается крышкой, через которую производится очистка ассенизаторской машиной. Для обеспечения теплоизоляции она выполняется герметичной и многослойной (например, из металла и дерева с «прослойкой» из теплоизоляционного материала). Недостаток люфт-клозета в том, что он встраивается в несущую стену, а значит, его обустройство лучше выполнять на этапе возведения дома.

На фото схема люфт-туалета

Пудр-клозет

Пудр-клозет имеет накопитель, в котором отходы чередуются со слоями засыпки («припудриваются»). В качестве такой засыпки используют опилки, торф, золу или смесь этих компонентов. Засыпку выполняют после каждого визита в туалет. У покупных моделей за распределение сыпучей смеси отвечает специальный распределитель. В самодельных используют обычное ведро или другую емкость с совком, которые устанавливают в туалете.

Преимуществом пудр-клозета являются:

• возможность использовать содержимое накопителя дачного туалета для получения органического безопасного удобрения (для этого при наполнении резервуара его выгружают в для дозревания),
• решение вопроса утилизации (нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину),
• минимум земляных работ (они потребуются только для сооружения фундамента постройки, резервуар помещается на поверхности),
• возможность устройства компактных переносных моделей туалетов, которые можно заносить в дом (например, на основе обычного ведра).

Чертеж деревянного пудр-клозета с размерами по типу «шалаш»
Чертеж дачного туалета вида пудр-клозет из профнастила по типу «скворечник»

Биотуалет

Биотуалетами называют сооружения, в которых отходы проходят переработку . В процессе разложения содержимое резервуаров превращается в равномерный по консистенции ил, безопасный, занимающий меньше места (а значит, реже требующий опорожнения резервуара) и удобный для откачки. Для того, чтобы обеспечить реакцию разложения, в заводских биотуалетах используются наполнители, в качестве которых могут выступать:

• торфяная смесь,
• химически активные реагенты,
• (сухие или в виде жидкостей), представляющие собой колонии бактерий определенного вида.

Туалеты с выгребными ямами

Дачный туалет с выгребной ямой – это своеобразная классика. Не самый удобный, но наиболее простой и дешевый вариант. Все отходы собираются в накопителе, который периодически очищается при помощи ассенизаторов . В некоторых случаях заполненную выгребную яму засыпают землей, перенося домик на другое место. В такой засыпанной яме через некоторое время образуется компост, который можно использовать для удобрения почвы. Наиболее распространенным (хотя и наименее экологичным) является вариант туалета, в котором выгребная яма не имеет дна. Его только засыпают иногда щебнем, гравием или другим материалом, через который осуществляется фильтрация при частичном дренировании содержимого в почву.

Важно: При высоком уровне грунтовых вод такие модели ям целесообразно заменять герметичными накопителями.

Варианты обустройства выгребной ямы

Вне зависимости от наличия герметичного дна, выгребная яма туалета нуждается в постройке стен. Во-первых, они препятствуют обрушению земли в вырытом котловане. Во-вторых, стенки предотвращают просачивание отходов в верхние слои почвы. Для устройства выгребных ям используют самые разные, специально приобретаемые, оставшиеся от строительства других сооружений или просто доступные материалы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Бетонные кольца

Выбор места для строительства

Сложно сформулировать единые требования к выбору места для строительства туалета – многое зависит от типа конструкции и герметичности накопителя (вероятности попадания отходов в почву). Проектируя туалет на даче своими руками чертежи и размеры выбирают с учетом целого ряда факторов. При выборе же места установки важно учитывать розу ветров для того, чтобы туалет не становился источником неприятных ощущений обитателей дачи и их соседей. Если конструкция туалета предполагает периодическую откачку содержимого с помощью ассенизаторской машины, необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда спецтехники к объекту.

Самые строгие требования предъявляются к негерметичным моделям (в первую очередь – к выгребным ямам без дна). Их необходимо устанавливать примерно на средней высоте, если участок отличается сложным рельефом (в низинах высок риск загрязнения грунтовых вод, а на высоте – разрушения конструкции при размывании грунта). Важно также соблюсти требуемое удаление туалета от основных объектов (от дома – минимум 12 метров, от источника воды – 25 метров, от посадок – 4 метра и не ближе 1 метра от забора).

Материалы и инструменты

Выбор материалов для строительства туалета на дачном участке во многом определяется выбором типа утилизатора. Например, при установке выгребной ямы, вам понадобятся кирпич, цемент, бетонные кольца или пластиковые резервуары – в зависимости от того, что вы выбрали. Для строительства каркаса домика понадобятся:

• брус с сечением 100х100 или 100х50 мм длиной 3 м для рамы и вертикальных стоек домика,
• брус 50х50 мм для «подиума» или ступени, на которой будет установлено сидение внутри,
• ДСП, доски, вагонка или другой материал для внутренней и наружной обшивки,
• Рубероид и шифер или профнастил для крыши.

Не следует также забывать о том, что для стационарной конструкции необходим фундамент – ленточный (потребуется цемент для раствора) или столбчатый (цемент или кирпич), а также гидроизоляция (рубероид или другой аналогичный материал), предотвращающая соприкосновение конструкции и каркаса для того, чтобы минимизировать возникновение гниения.

Для вентиляции потребуется пластиковая труба диаметром 100 мм.

Для комфорта использования хорошо также установить в дачном туалете освещение – подвести электропроводку и смонтировать светильник или, как минимум, снабдить сооружение аккумуляторным фонарем.

Схема и размеры дачных туалетов

Схема постройки дачного туалета одна и та же, в отличие от параметров резервуаров, которые рассчитываются в соответствии с интенсивностью использования приспособления, количества людей, посещающих дачу, сезонности и продолжительности таких визитов.

Классическим вариантом считается домик-«скворечник» прямоугольной формы. Он легок в исполнении и удобен при использовании. Для комфорта достаточно выполнить следующие размеры туалета на даче своими руками:

• высота – 2200 мм,
• ширина – 1500 мм,
• длина 1000-1500 мм.

Если такие размеры покажутся хозяину недостаточными, можно построить туалет на даче своими руками, размеры которого будут больше.

Сторонники эстетики могут предпочесть построить дачный туалет своими рукам, используя чертежи более сложной конструкции – домика-«шалаша», имеющего небольшое основание и практически состоящего из двух наклонных плоскостей.

Виды домиков для дачных туалетов — «шалаш» и «скворечник»

Строительство по шагам

Для примера поэтапного выполнения строительных работ мы выбрали «скворечник». Такая схема туалета для дачи наиболее проста в исполнении.

Перед началом работ производится разметка положения будущего сооружения на местности.

1. Выполняется фундамент. Часто для установки домика рекомендуют ленточные конструкции, но многие специалисты для легких построек более практичным называют столбчатый фундамент. Самый простой способ его устройства – установка в грунт асбестовых труб, в которые заливается раствор и до его отвердевания устанавливаются вертикальные деревянные опоры. Важно контролировать положение последних по уровню, следить за тем, чтобы в процессе набора прочности бетоном не произошло смещение.

Устройство фундамента по этой схеме имеет свои нюансы:

• Асбестовые трубы перед установкой покрывают гидроизоляционным слоем.
• Установку вертикальных опор выполняют после заливки труб бетоном на треть высоты и набора прочности этой порцией раствора.
• Глубина погружения опорных труб зависит от типа грунта и в среднем составляет 0,5-0,7 м, но для нестабильных песчаных почв глубину целесообразно увеличить.

2. Сооружается каркас будущей конструкции туалета. Проще всего для этой цели использовать брус 100х100 (50) мм и метизы для дерева. Для защиты от влажности и гниения брус можно обработать пропиткой или прогрунтовать и покрасить. Основательность строению обеспечит металлический каркас, однако, для его сооружения потребуется специальное оборудование (сварочный аппарат).

Основные элементы надежного каркаса:

• несущие вертикальные опоры (передняя пара длиннее задней для обеспечения наклона крыши),
• две горизонтальные рамы-обвязки – для установки крыши и на уровне стульчака,
• диагональные брусья по сторонам сооружения для придания конструкции жесткости,
• опоры и горизонтальная часть дверного проема.

3. Выполняется обшивка каркаса туалета с наружной стороны и внутри. В качестве материала можно выбрать:

• доски (оптимальная ширина – 30 см),
• фанера,
• профнастил и др.

4. Устанавливается гидроизоляционный слой и основной материал крыши.
5. Навешивается дверь, которая предварительно снабжается щеколдой и небольшим окошком для доступа света в помещение (или окошко можно сделать в пространстве над дверью).
6. Монтируется освещение.
7. Оснащение туалета включает в себя установку сиденья и крышки, полочек для принадлежностей, умывальника и пр.

Вентиляция

Схема постройки туалета на даче своими руками будет неполной без вентиляции. Вентиляция туалетов для дачи легко выполняется из пластиковой трубы диаметром 100 мм. Она выводится из накопителя (важно обеспечить герметичность стыков) и крепится с внешней стороны конструкции (используйте металлические хомуты). Верхняя часть трубы, снабженная для улучшения вытяжки и защиты от осадков дефлектором, возвышается над крышей на 20-50 см.

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип туалета	Описание
Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1)	Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху кото­рой обустроен соответствую­щий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, по­степенно разлагаясь. Такой ту­алет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слиш­ком быстро наполняться, и не­чистоты не будут успевать фер­ментироваться. Ситуацию раз­решают двумя путями: либо пе­реносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вруч­ную или с помощью ассенизаторной машины.
Пудр-клозет (2)	Подходит для участков с высо­ким уровнем стояния грунто­вых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль вы­полняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следу­ет засыпать торфом, золой ли­бо опилками. Когда емкость за­полнится, ее содержимое выно­сят в компостную яму, пересы­пая торфом.
Люфт-клозет (3)	Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в до­ме. Это конструкция, оснащен­ная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной сте­ной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Та­ким образом, сама яма находит­ся снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.
Биотуалет	Это такая же, какие стоят на го­родских улицах, кабинка с емко­стью, в которой содержатся ак­тивные микроорганизмы,перера­батывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.
Химический	По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработ­ки отходов. Используются хими­ческие препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуале­та) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.
Торфяной туалет (4)	Это тот же пудр-клозет, только более современной конструк­ции. Пригоден для домашне­го использования. Это просто унитаз, в бачке которого вме­сто воды сухой торф, а роль ка­нализационных труб выполня­ет емкость для отходов. В кон­струкции предусмотрена венти­ляция – ее выводят на откры­тый воздух.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

• Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
• От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
• От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
• От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

• В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
• Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
• Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

• Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
• Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

• Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
• Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
• Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

• Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
• Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
• Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
• И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

• От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
• Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
• Обязательно необходима установка заземления.
• Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
• Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично обору­дованная выгреб­ная яма

Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологиче­ском плане она не представляет. Канализация с выгреб­ной ямой требует регулярного очищения по мере наполне­ния резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина. Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды зале­гают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности. Она должна располагаться не ближе 30 м от бли­жайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дач­ного дома. Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным рас­твором. Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очисти­тельная система для сточных вод

Такая система собирает все отходы жизнедеятельно­сти дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очи­щенная вода выводится в удаленное от дачного участ­ка место. Септик применяется для доведения продук­тов жизнедеятельности до безопасного для экологии со­стояния. Септик бывает двух видов: накопительный и очи­стительный. Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения. Накопительный септик приобретается исходя из не­обходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один че­ловек расходует от 50 до 250 л в сутки. Накопительный септик лучше приобрести «с запа­сом». Следует учесть также материал изготовления и тол­щину стенок, поскольку септик закапывается в землю. Очистительный септик состоит из нескольких ка­мер, где отходы проходят полную очистку.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

Мечта городского жителя приобрести дачный домик, где можно отдохнуть от шума и суеты. Ну, вот теперь вы владелец участка и самая востребованная часть - это туалет. Как быть, если его нет?

Но выход есть — построить туалет своими руками, используя подручные средства, создав самостоятельно чертёж. Своими руками обеспечить комфортные условия для проживания.

Как сделать туалет на даче?

В голове сразу возникает вереница вопросов, какой чертёж выбрать, какой дизайн придать, какие материалы пойдут. В этой статье раскроем основу и правила для разработки вашего проекта.

Основные типы кабинок

Для начала разберёмся какие существуют виды сооружений. Самый простой тип, постройка с выгребной ямой.

Но прежде чем начать, учитываем санитарные нормы, которые действуют на территории России: продумайте способ очистки, правильную гидроизоляцию. Уточните требования соседей, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

Туалет на даче своими руками можно сделать по нескольким вариантам.

Перечислим типы построек:

• Скворечник - экономичная версия с односкатной крышей, находящейся на коробе. Летний вариант;
• Избушка - сложная конструкция с большим выбором дизайна, сохраняет тепло в холода. Требует больше затрат по материалу;
• Шалаш - простая форма с двускатной крышей, стойкая модель от ветра;
• Домик - конструкция с повышенной прочностью, тёплый вариант;
• Двухместные - сложная постройка со вторым отделом;
• Туалет с душем – к основной будке прилагается дополнительная пристройка для мытья;
• Биотуалет - можно установить даже внутри дома. Приобретают популярность биотуалеты, так как особой возни с ними нет.

Существует три вида биотуалетов: торфяные, химические и электрические модели. Такой вариант первая помощь, когда идет стройка.

Затем можно приступить к капитальному туалету с надёжным септиком, служащий годами.

С чего начать строительство?

Дачнику нужен туалет гигиеничный, чистый и приятный для взгляда, с соблюдением экологической обстановки, нейтрализации отходов, выполнением требований к внешнему оформлению.

Капитальный септик с комплексом резервуаров в грунте

Для этого чаще всего делают три бетонных кольца, которые погружают в землю по очереди. Верхние становятся отстойниками, третий фильтрует нечистоты, которые уходят в землю, не причиняя вреда грунтовым водам.

Такие септики содержать анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы и нейтрализуют вредные бактерии.

Перед вами стоят следующие задачи:

• выбрать систему отвода, слива и утилизации нечистот;
• определить место для туалета и лучше выбрать удаленно от дома;
• решить какой вид конструкции подойдёт, разбирали выше;
• выбрать дизайн, который под силу сделать своими руками;
• подобрать подходящие материалы;
• определить размеры туалета на даче;
• рассчитать смету расходов постройки.

Решите для себя, как будет проводить очищение отходной ямы, если не будете устанавливать септик. Как сможет подъезжать ассенизаторская машина, выкачивающая нечистоты.

Определились и ответили на вопросы? Теперь можно начать строительство, давайте разберём поэтапно.

Практика: начало стройки

С местом определились, выберем нужную конструкцию. Строителями уже разработан некий золотой стандарт размера, соотношение: 2,2х1х1,4 м.

Посмотрите на фото дачного туалета. Определились с формой, приготовим нужное орудие труда:

Обратите внимание!

• перфоратор, заменить можно ломом, для крушения твёрдого грунта;
• лопата, лучше с коротким черенком, так удобно рыть;
• ёмкость для ямы с отходами, оптимальная вместимость 200 л;

Будете использовать электроприборы позаботьтесь об источнике тока.

Сделайте чертежи дачного туалета или воспользуйтесь данными на рисунке. Продумайте установку вентиляции, утепление. Начнём строительство с ямы для отходов.

Первый этап — яма

Выкопаем глубокую отходную яму для нечистот. Стандартная форма квадратная, глубина не меньше 2 м. Обязательно стенки после подкопа укрепляем, можно железобетонным материалом, досками или сделать кладку из камня, кирпича.

Обеспечиваем дно ямы герметичностью, засыпаем щебнем или сделаем бетонную стяжку.

Если есть риск загрязнить подземные воды, то стены и днище сделаем водонепроницаемыми, загерметизируем специальным материалом.

Обратите внимание!

Второй этап — каркас

Яму подготовили, начнём строить защитное внешнее сооружение. Заготовленный каркас надо закрепить, лучше сделать его деревянным. Сделаем разметки и пробурим лунки, в которые устанавливаем опорные столбы. Они обеспечат стойкость для будущей постройки.

Сам фундамент необходим, если дачный домик будете посещать круглый год, для служения длительного времени. Сначала его надо углубить, затем по углам разместить кирпичи или блоки, гидроизоляцию обеспечит накладка из рубероида.

Материал располагайте между заготовленным каркасом и фундаментом. Немедленно начните устанавливать нижнюю раму, чтобы рубероид не засох от солнечных лучей.

Постелите пол, заготовьте на месте скелет сиденья и прикрепите его. К столбикам прибейте фасадную раму. После обшейте стульчак, проделайте отверстие.

Теперь обшивайте непосредственно фасад туалета, можно выбрать для этого вагонку, профлист, сайдинг и другие материалы. Устанавливаете обрешетку для крыши и накладывайте на неё любую кровлю из шифера, металлочерепицы.

Обратите внимание!

Заканчивайте с подвешиванием двери на петли и деревянный уличный туалет почти готов.

Третий этап — вентиляция

Чтобы неприятные запахи не беспокоили вас, разработаем систему вентиляции в конструкции туалета. Используем для этого пластиковую трубу с диаметром 100 мм.

Возьмём жестяные хомуты и притянем её к проделанному отверстию на крыше строения. Нижний конец трубы надо провести на 15 см в отходную яму, вырезав в сидение дырку необходимого диаметра.

Усилить тягу дополнительно поможет насадка-дефлекатор. Сложного в постройке ничего нет, простой туалет соорудить может каждый.

Фото туалета своими руками

Все мы любим комфорт в повседневной жизни, но редко когда он достается нам просто так, без приложения каких-либо усилий. Кто-то платит за ремонт в своем доме «специалистам», часто получая халтурно сделанную работу, а кто-то предпочитает делать все собственными руками, что без должного подхода, также может привести к возникновению проблем.

При этом любой путь предполагает существенные финансовые затраты, в связи с чем изначально правильно выбранный подход не только спасает ваши нервы в будущем, но и сохраняет семейный бюджет.

И если на данный момент, большинство квартир уже оборудованы всеми необходимыми удобствами, то у дачных участков дела зачастую обстоят несколько хуже, нередко люди приехав из города к себе на дачу, испытывают ряд неудобств, и одно из самых заметных – это отсутствие туалета.

В этой статье я бы хотел рассказать, как с помощью относительно дешевых материалов можно сделать туалет на даче своими руками. Углубится в тонкости данного процесса, объяснить все нюансы и сложности, ведь туалет на даче своими руками, фото которого вы увидите в статье – это совсем не роскошь, а необходимость.

Итак, как построить туалет на даче своими руками?

В первую очередь об этом процессе необходимо знать то, что строительство такого сооружения в наше время требует больших затрат, чем раньше, к сожалению, связанно даже не с веянием моды, а с новыми санитарными требованиями, которые жестко указывают на необходимость сохранения экологически чистой среды.

Вместе с тем, остро стоит вопрос об утилизации накопленных отходов жизнедеятельности, потому как необходимость регулярно очищать от них простой туалет на даче может превратить жизнь любого человека в кошмар. Данную проблему помогут решить современные технологии, которые теперь стали значительно дешевле и доступней, что позволяет большинству людей использовать их на своих участках.

Наконец, тут опять же вмешивается желание создать максимально комфортные условия для существования, мало кого теперь устроит небольшая покосившаяся будка с дыркой в полу, что вполне объяснимо, ведь подобные сооружения абсолютно не улучшают дачный отдых, а к тому же, портят вид участка в целом.

В связи с этим, становится понятно, что идеальный туалет для дачи должен быть безопасным для окружающей среды, удобным с точки зрения утилизации отходов, комфортным для пользования и красиво вписывающимся на дачном участке.

После определения основной задачи, необходимо решить ряд других немаловажных вопросов:

1. Основываясь на условиях местности определить, как стоки будут сливаться, куда они будут отводиться, как будет происходить их утилизация.

2. Отыскать подходящее место на дачном участке для установки туалета.

3. Сделать выбор предпочтительного конструктивного решения – это может быть будка или кабина.

4. Найти декоративное оформление, которое бы оптимально соотносилось по сложности строительства и внешнему виду.

5. Определить необходимые на все расходы.

Все эти вопросы в значительной степени взаимосвязаны, поэтому решать их надо в комплексном порядке, думая над тем, как сделать туалет на даче своими руками. Вместе с тем, при строительстве будки можно позволить себе больше свободы, так как от нее зависит только внешний вид и удобство, а самым сложным и дорогим элементом здесь выступает основание.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Какой туалет на даче строить?

Даже если вы решили построить простой туалет на даче своими руками нельзя забывать о важности его внешнего вида. Существует целый ряд типов кабин, в виде домика, шалаша, избушки, скворечника. В конечном итоге, всегда можно поэкспериментировать с формами, сделать что-то совершенно необычное, тем не менее, в своей статье я остановлюсь на базовых вариантах, не заходя в области сложного дизайна.

Итак, в чем заключается разница между перечисленными видами кабин:

1. При строительстве шалаша надо понимать, что он крепок, конструктивен, имеет хорошую устойчивость к осадкам и ветру, не требует больших затрат материалов, вместе с тем, он требует много места и страдает от ряда неудобств, в первую очередь от тесноты. Если попытаться сделать его больше, то пропадает выгода от экономии материалов. Сам дизайн примитивен, и может не подойти некоторым дачным участкам.

2. По сложности строительства скворечник даже проще, чем шалаш, он не требует больших затрат материалов и занимает минимальное пространство. Тем не менее, он имеет слабую конструкцию, плохо удерживает температуры, подвержен сквознякам. Несмотря на недостатки, подобная конструкция может быть оптимальной, если предполагается уличный туалет для дачи на летний период.

3. В строительстве домика можно добиться большей теплостойкости и прочности, чем у скворечника. Он так же требует немного земли и материалов, но к нему труднее установить водяной бак. Подобная конструкция позволяет использовать самые разные отделки и элементы оформления.

4. Сложность в возведении избушки превосходит другие типы кабин, к тому же, она требует большего расхода материалов. Вместе с тем, ее граненая форма позволяет создавать очень прочные конструкции, которые хорошо защищены от неблагоприятных климатических условий. В соотношении функциональности и эргономики – это один из лучших вариантов. А возможности для дизайна практически бесконечны.

Когда окончательно выбран вид, необходимо определить размеры туалета на даче.

Для скворечника с домиком идеальными размерами пола и стульчака можно назвать минимум 1.2 метра по ширине и 1.5 метра по глубине. В случае с избушкой и шалашом глубину можно оставить на уровне 1.5 метров, а ширину взять в районе 0.9 метров.

Важно, чтобы от головы вошедшего человека до стенок было как минимум 40 сантиметров расстояния. При этом оптимальной высотой потолка можно назвать несколько метров. В целом, когда встает вопрос о том, как построить туалет на даче, важно помнить, что именно от ваших предпочтений будут зависеть многие его параметры. В связи с этим размер туалета можно корректировать в зависимости от собственного роста и т.д.

Почти все перечисленные выше виды кабин страдают от общего недостатка, а именно подверженности порывам ветра в том случае, если дверь туалета будет не закрыта. Чтобы бороться с этим, нужно просто установить дверь на амбарные петли. Для более прочных конструкций типа избушки можно использовать потайные петли.

Куда ставить туалет на даче?

Нельзя думать о том, как сделать простой туалет на даче без учета таких важных аспектов как место его расположения, особенно если он предполагает наличие выгребной ямы, сооружение которой запрещается, если грунтовые воды расположены на отметке выше 2,5 метров.

Выбор места для строительства должен быть основан на целом ряде факторов, таких как вид грунта, предполагаемый фундамент, удаленность от дома и т.д. Все эти элементы тесно связаны между собой и требуют к себе серьезного подхода, ведь от этого зависит не только удобство, но и безопасность для вас и окружающей среды.

Существуют строгие санитарные нормы, которые запрещают расположение конструкций такого рода на расстоянии ближе, чем 12 метров от ближайшего жилья, а расстояние от водяного источника должно быть как минимум 20 метров. Кроме того, важно помнить и о соседях, которые вряд ли одобрят строительство туалета прямо у них под забором.

Для того чтобы построить туалет на дачу самому, следует сначала определиться, как далеко вы готовы ходить, в ряде случаев отдаление туалета от дома только положительно сказывается на атмосфере дачного участка, а близость дома к выгребной яме может быть совсем неприятной, например, из-за возможных запахов. При этом расположение туалета должно быть доступным для подъезда ассенизаторской машины, ведь максимальная длина ее шланга – примерно 7 метров.

Хорошо, если есть возможность установить туалет в незаметном и уединенном месте, к примеру, в саду, где деревья закрывают его от общего вида. Важно также помнить, что расположение туалета в низине может привести к более быстрому заполнению выгребной ямы, в связи с тем, что большинство осадков будут попадать прямо в нее. А расположение такого строения на высоте может сделать его подверженным сильным порывам ветра.

После того как место было определенно необходимо решить, какой тип выгребной ямы для него подходит.

Разновидности выгребных ям для туалета на даче

Чтобы поэтапно построить туалет на даче важно выбрать правильный тип выгребной ямы. Они отличаются в основном по степени проникновения отходов жизнедеятельности в грунт, и делятся на герметичные ямы, а также ямы с фильтрующим дном.

Герметичные ямы требуют больших денежных трат, в связи с более частой необходимостью в их очистке. Ямы с фильтрующим дном стоят дешевле, однако чреваты загрязнением окружающей среды, кроме того их использование не позволительно с точки зрения санитарных норм.

Существуют разные типы стен для выгребных ям, они могут быть монолитными, кирпичными, пластиковыми, а также состоять из бетонных колец. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Кирпичные выгребные ямы нельзя назвать дешевыми, тем не менее, они достаточно прочны, их можно делать довольно глубокими, что позволяет сократить необходимость в частой очистке, они имеют достаточно хорошую герметизацию. Возможно создание, как герметичного варианта, так и конструкции с фильтрующим дном.

Пластиковые емкости вполне недорого стоят, однако из-за своих размеров будут требовать более частой очистки, при создании герметичной конструкции, у емкости срезают только верхнюю часть, при создании фильтрующей срезают также и нижнюю часть, при этом дно покрывают фильтрующим слоем.

Конструкции из бетонных колец не могут быть герметичными, потому как легко двигаются в грунте, их использование позволительно только в тех местах, где грунтовые воды располагаются на значительной глубине. После заполнения ямы кольцами ее дно либо закрывают бетонной стяжкой, либо фильтрующим слоем.

Монолитные выгребные ямы из бетона обладают хорошей герметизацией, но из-за особенностей строительства их может быть сложно и дорого делать слишком глубокими, в связи с чем, придется часто их чистить.

Рассуждая о выгребных ямах, можно было бы подумать, что строительство такого рода сооружений чрезвычайно сложно, ниже вы увидите как можно построить туалет на даче, фото, инструкции, описание процесса.

Туалет на даче своими руками поэтапно с фото

Подойдя к вопросу как самому сделать туалет на даче основательно, возьмем относительно простую и комфортную конструкцию, сопровождая ее возведение фотографиями, ведь чтобы построить туалет на даче своими руками, чертежи не обязательны, это довольно просто сделать и без них.

Фундаментом будут выступать бетонные столбы, для них проделываем отверстия по 130 миллиметров на 0.8 метров. Внутрь вставляем трубы на максимально возможную глубину (например, старые водопроводные). После этого заливаем все раствором, используя рубероид и гильзы.

Обвязкой будет выступать брус 100 на 100, который мы прикрутим к уголкам.

Пол и стульчак покрываем шпунтованными досками. Конструкция для самого стульчака стандартная, ничего особенного, можно сделать ее съемной.

Стойки делаем из бруса 50 на 50.

Крышу делаем из струганных досок 25 на 120, добавляем к ним плоские листы оцинковки, загибая их по краям сзади и спереди, с боков закрываем доски оцинкованным профилем.

Для стен и стульчака берем 9 миллиметров ОСП, с внутренней стороны покрываем их лаком, для уменьшения риска получения заноз, так же лаком покрывается сидение на унитаз.

Наружная обрешетка делается из бруска 25 на 50, подойдет практически любой, поверх него накладываем сайдинг.

В нижней части по периметру конструкции можно положить какие-нибудь обрезки от профнастила, это поможет создать нужный визуальный эффект.

Порог можно отделать оцинковкой.

Для окна у входа можно использовать поликарбонат, для создания вентиляции возможно допущение небольших щелей.

Дверь делается из листа ОСП, снизу и сверху прикладываются доски 25 на 120, с внешней стороны так же ставится доска, оставляется место под сайдинг, скрепить доски с листом ОСП можно простыми саморезами. Также небольшими саморезами к конструкции крепится сайдинг.

Надеюсь, что описание того, как сделать туалет на дачу своими руками, поэтапное фото этого процесса, вдохновят кого-нибудь на новые подвиги в улучшении жизненного комфорта, ведь именно от таких мелочей зависит получение полного удовольствия от дачного отдыха.

Теперь вы знаете, как сделать туалет на даче, какие с этим могут быть сложности и что нужно учитывать.

Туалет на даче своими руками. Видео процесса строительства.

Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

• Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
• Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
• Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
• Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
• Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
• Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
• При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе и туалетов

Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Варианты исполнения туалетов на даче

Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:

1. Туалет с выгребной ямой;
2. Люфт-клозет;
3. Пудр-клозет;
4. Биотуалеты и химические туалеты.

Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.

Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.

Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»

Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой

Проект туалета с выгребной ямой

Конструкция и правила сооружения

Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.

Конструкция люфт-клозета

Чертеж с размерами

Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины

Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.

Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра

Чертеж возможного варианта пудр-клозета

Внешний вид внутри кабинки

Присыпка нечистот торфом

Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.

Биотуалет

Химический клозет

Биотуалет, располагаемый прямо в доме

Биотуалет с кабиной

Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.

Выгреб из кирпича

Выгребная яма с монолитными бетонными стенами

Кирпичная кладка

Железобетонные кольца для укрепления ямы

Укрепление старыми шинами

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Деревянная опалубка

Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.

Виды кабин

Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:

• Шалаш;
• Скворечник;
• Домик;
• Избушка.

Рассмотрим подробнее.

1. Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.

   

   Внешний вид шалаша

   

   Чертеж туалетного домика типа шалаш

2. Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.

   

   Домик типа «Скворечник»

   

   Чертеж скворечника с размерами

3. Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.

   

   Кабина в стиле домика

   

   Еще один вариант домика

   

   Чертеж туалетного домик с размерами

4. Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.

   

   Внешний вид избушки

   

   Проект-чертеж клозета избушки

Туалетный домик из дерева своими руками

В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.

При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.

Стенки кирпичной выгребной ямы выступают на 10-15 сантиметров выше земли

Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.

На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.

Процесс сбора туалетной кабинки туалета из дерева

1. Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).

   Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида

2. Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
3. Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
4. Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
5. Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
6. Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
7. Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса

   На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.

8. Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.

   Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

9. Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.

Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.

При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:

• Длина – 1-1,5 метра;
• Ширина – метр;
• Высота — 2,10 метра.

Двери для кабины

Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.

Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.

После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.

Схема вентиляции в дачном клозете

Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.

Организация освещения

Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.

Окошко для естественого освещения

Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке

Организация хозблока

Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.

План хозяйственного блока Чебурашка

Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением

Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.