Квартира

Как поменять дверной. Как самостоятельно заменить межкомнатные двери? Подготовка дверного проёма для установки межкомнатной двери

Старая дверь не гармонирует с обновленным интерьером квартиры или так рассохлась, что открывается и закрывается с трудом? Перекосилось ее полотно и один из углов не прилегает к дверной коробке, поэтому снизились звуко- и теплоизоляция? Так или иначе, но у вас появилось желание установить новую, более современную дверь. Следуя нашим советам, вы легко справитесь с этой задачей.

Внутриквартирные деревянные двери бывают щитовые и филенчатые. Щитовая дверь менее чувствительна к перепаду температур и влажности в помещении, поэтому реже «заедает» и стучит, нежели филенчатая. Кроме того, она может обеспечить повышенную пожаробезопасность. Так, некоторые сертифицированные щитовые деревянные двери, изготавливаемые на деревообрабатывающем комбинате N9, исключают воздухообмен через дверь при повышении температуры сверх допустимого уровня. Это достигается за счет применения специального лака, увеличивающего свой объем и перекрывающего зазор между полотном двери и коробкой при повышенных температурах. Такой лак увеличивает пожаробезопасность двери почти на 30%.

Зато филенчатые двери гораздо красивее. Они состоят из каркаса ("обвяза"), собранного в нашем случае из хвойных брусков, в который вставлена филенка - массивный или фанерованный щит.

Иногда щитовую дверь специально имитируют под филенчатую с помощью декоративной раскладки, наклеиваемой на дверное полотно.

И щитовые, и филенчатые двери бывают глухими или со стеклянными вставками, причем их размеры, форма и количество могут быть самыми различными.

Полотно деревянной двери любой конструкции заполняют высококачественным хвойным брусом, фанеруют шпоном ценных пород деревьев и покрывают нитролаком или эмалью. Кромки двери и ту часть коробки, к которой прилегает дверное полотно, облицовывают массивом древесины твердых лиственных пород.

Вам понадобятся

Дрель, сверла диаметром 8 мм и 12-14 мм, ножовка, молоток, рубанок, кусачки, клещи, стамеска, гвоздодер "фомка", отвес, баллончик строительной пены, семь дюбелей с длинными шурупами, несколько клиньев, например деревянных, 7 декоративных деревянных пробок высотой 5-8 мм и диаметром 12-14 мм, около двух десятков гвоздей длиной 60 мм.

Нашу старую щитовую дверь давно пора заменить на новую. Такой вывод мы сделали, глядя на металлическую пластину, которой когда-то пришлось укрепить дверь из-за пришедшей в негодность ручки-защелки. Сильно износившаяся дверная коробка тоже не радовала глаз. Вместо нее было решено установить филенчатую дверь с коробкой таких же размеров. Перед тем как отправиться за покупкой, мы еще раз уточнили, что наша дверь «правая» и открывается «на себя».

Работу мы выполняли вдвоем - это гораздо удобнее. Одному довольно сложно снять старое и навесить новое дверное полотно. Когда мы вынули старую дверную коробку, оказалось, что в стене еще имеется черновая коробка. Это облегчило нашу задачу - новую коробку мы стали устанавливать прямо в нее. Заметим, что в любом случае, присутствует черновая коробка или нет, шурупы для крепления двери должны быть как минимум в 2,5 раза длиннее, чем толщина коробки.

Если дверная коробка уже стены, ее устанавливают либо заподлицо с внутренней (наружной) поверхностью стены, либо посередине толщины стены. Проем в такой ситуации обычно отделывают фанерованными откосами. Стандартная дверная коробка рассчитана на то, чтобы дверь могла быть установлена с порогом - это улучшает теплоизоляцию. Однако мы не захотели спотыкаться и поэтому решили отказаться от него.

В принципе, существует несколько способов крепления наличника и соединения его элементов. Сейчас рассмотрим только один, по нашему мнению, самый простой - соединение двух вертикальных стоек "в ус" с верхней перекладиной. И с той, и с другой стороны стены наличник устанавливается одинаково. Наличник будем делать из профилированной рейки, которую принято называть «погонажем».

	Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличник со старой коробки.
	Если наличник был прикреплен к коробке гвоздями без шляпок, удалите их клещами. Сделайте это аккуратно, и гвозди можно будет использовать для крепления нового наличника.
	Снимите с петель старую дверь, предварительно приподняв ее с помощью гвоздодера.
	Удалив элементы крепления, выньте из проема старую дверную коробку. Если в стене остались закладные деревянные бруски, то используйте их для крепления новой коробки. Если же их нет или они не годятся для повторного применения, то просверлите в стене несколько отверстий под дюбели или шканты.
	Отпилите снизу брусок коробки таким образом, чтобы вертикальные стойки были на 5-8 мм длиннее полотна двери. Это позволит в дальнейшем, если вдруг возникнет желание, положить под дверь ковровую дорожку.
	Снимите дверь с петель и установите в проем пустую коробку.
	Фиксировать дверную коробку относительно черновой коробки начните с вертикального бруска, на котором установлены петли. С помощью отвеса проверьте его вертикальность в той плоскости, где он будет соприкасаться с закрытой дверью.
	Этим же отвесом проверьте вертикальность наружной плоскости коробки.
	Просверлите отверстия под шурупы сверлом диаметром 8 мм: по три - в вертикальных брусках и одно - в середине верхнего бруска. Сверлить отверстия следует в фальцевой части, чтобы эти места не бросались в глаза после установки двери.
	Рассверлите сверлом диаметром 12-14 мм отверстия на глубину 10 мм под головки шурупов и заверните их.
	Утопите головки шурупов в дерево приблизительно на 10 мм, а в конце работы закройте их декоративными пробками. Зафиксируйте положение первого установленного бруска с помощью клиньев и шурупов. Аналогично закрепите другой вертикальноый брусок. Затем вверните шуруп в верхний брусок коробки.
	Перед навешиванием двери удалите из дверной коробки технологический брусок.
	Навесьте дверь. Эту операцию выполняйте аккуратно, чтобы не деформировать и не расшатать дверные петли. Если коробка установлена правильно, то закрытая дверь всей плоскостью будет плотно прилегать к ней. Зазор между контуром двери и коробкой не должен превышать 2 мм. При необходимости его можно отрегулировать с помощью клиньев, предварительно ослабив, а затем вновь затянув шурупы.
	Заполните монтажной пеной зазоры между дверной и черновой коробками. Чтобы при затвердевании пены дверная коробка не просела, дверь зафиксируйте по высоте, подложив под ее нижний торец упор соответствующей толщины. После того как пена затвердеет, отпилите выступающие части клиньев.
	Установите наличник. Для этого отпилите две рейки погонажа наличника под углом 45 так, чтобы высота более короткой стороны каждой из них была при установке на 5 мм выше верхней кромки дверного полотна.
	Зафиксируйте каждую рейку тремя гвоздями длиной 60 мм так, чтобы они отступали от полотна двери на 5 мм. Гвозди следует вбивать на 2/3 длины, причем необходимо ими попасть в бруски дверной коробки.
	Подложите под зафиксированные рейки верхнюю перекладину наличника и карандашом отметьте линию распила. Отпилите и установите верхнюю перекладину на место.
	Закрепите окончательно наличник. Для этого «откусите» шляпки у вбитых гвоздей. Чтобы не оставить вмятин на поверхности наличника, используйте «бородок». Гвозди лучше не утапливать, а оставить заподлицо с плоскостью рейки. Впоследствии их можно закрасить краской под цвет наличника.
	Если после установки дверь кое-где слегка задевает за коробку, торцевую поверхность полотна осторожно подстрогайте рубанком. Для этого отметьте на полотне соответствующее место, удалите рубанком одну-две тонкие стружки. Имейте в виду, что лучше повторить эту процедуру 2-3 раза, чем сразу же оставить большой зазор между дверью и коробкой. После того как дверь перестала «чиркать» о коробку, можно считать установку законченной.

Перед приобретением двери следует измерить высоту, ширину и толщину старой дверной коробки. Чаще всего стандартные дверные коробки имеют высоту 2115 мм, а полотно двери - 2000 мм. Толщина полотна у одностворчатой двери как правило 40, у двустворчатой - 50 мм. Толщина коробки не зависит от количества створок и составляет 74 мм.

Новую дверь лучше покупать вместе с дверной коробкой - так будет проще ее заменить. Однако в этом случае обязательно узнайте, как она будет открываться - "на себя" или "от себя", а также с какой стороны у нее будут навешены петли - слева или справа («левая» или «правая»).

Для установки следует использовать рабочую одежду. Пол перед дверью необходимо застелить либо пластиковой пленкой, либо ненужным куском толстой ткани, чтобы предотвратить случайные царапины.

Если вы решили обойтись без порога и отпилили нижний брусок, то чтобы сохранить жесткость дверной коробки, окончательно снимите технологический брусок только перед навешиванием двери в уже установленную дверную коробку.

Стоимость материалов

(Цены действительны на март 1998 г.)
Филенчатая дверь с дверной коробкой - от 1650 до 2500 руб.
(в зависимости от формы филенки и отделки).
Щитовая дверь с коробкой - от 850 до 1800 руб.
Наличник - от 9 до 36 руб. за метр (нам потребовалось 11 метров погонажа).
Монтажная пена - 40 руб. за упаковку (мы обошлись одним баллончиком).
Комплект дюбелей с шурупами - 5 руб.

После установки

Скорее всего, при приобретении двери вам выдадут инструкцию завода-изготовителя по установке фурнитуры (ручек, замка, фиксатора, ограничителя угла открытия двери). Естественно, все эти работы нужно выполнять уже после того, как дверь полностью установлена.

Если с целью экономии вы купили щитовую дверь, то можно попробовать ее отделать под филенчатую с помощью декоративной раскладки. «Узор» советуем составить из стандартных фрагментов по вашему вкусу.

03.09.2016 12300

Замена дверей – дело довольно хлопотное. Весь процесс установки состоит из пошаговых действий, в результате которых работа будет сделана качественно. Приняв решение заняться монтированием двери самолично, нужно осознавать, что для реализации задуманного потребуются силы и время. Однако, при соблюдении определенных правил, вы сделаете это относительно быстро и качественно, а ваши родные порадуются результатам вашего труда. Новая дверь станет украшением интерьера, а вашей обители добавит уюта.

Правильная установка двери. Следует учесть, что замена собственными силами предусматривает несколько этапов. После выбора выполняют монтажные работы, придерживаясь определенного порядка.

Необходимые требования к отделке помещений

Выбираем двери и комплектующие

На строительном рынке ассортимент дверных конструкций достаточно широк. Изготовители предлагают модели, изготовленные из различных материалов. Чаще всего можно ДВП, МДФ и натурального дерева.

Каркас двери из ДВП деревянный, его обшивают ламинированной древесноволокнистой плитой. Преимущества такого продукта – доступная цена и легковесность, которая позволяет без усилий совершить доставку, произвести монтаж. Единственный минус подобной конструкции для дверного проема – недолговечность самой плиты, а также плохая устойчивость к влаге. Дверь из ДВП рекомендована для установки в помещениях не повышенной влажности.

Двери из мелкодисперсной фракции (МДФ) – более прочные и влагостойкие. К тому же, они звукоизолированы, а качество плиты соответствует стоимости.

Наиболее долговечные и надежные конструкции из дерева натурального. Стоимость таких межкомнатных дверей зависит от древесины, из которой они изготовлены. Полотна из ценных пород дерева отлично подходят для помещений с изысканным интерьером.

Кроме наиболее востребованных моделей, бывают двери из цельного стекла, металлопластика и стали. Независимо от материала, ширина межкомнатной двери должна соответствовать размерам дверного проема.

От того, насколько прочная дверная коробка, зависит то, будет ли долго служить установленная конструкция. Коробы для дверного полотна бывают:

из ДВП (выглядят эстетично, но не слишком прочные);
из древесины, что не поддавалась обработке (сухой брус высокопрочный);
из дерева, ламинированного бумагой (большую роль играет качество выполненной ламинации).

При покупке дверей нужно позаботиться о том, чтобы в наличии была необходимая фурнитура (дверные петли, замки и т.п.), а также подобрать комплектующие. Позаботиться надо и о покупке дверных ручек, а еще выбрать качественные навесы для межкомнатных дверей.

Некоторые модели поставляются вместе с коробом. Это удобно тем, что производитель ставит разметки под петли с учетом размера дверного полотна. Однако, коробку можно сделать своими руками. Фактически сооружается из бруса конструкция в виде буквы «П» (две стойки и поперечина). Единственное, что нужно учесть: толщина бруса для короба должна равняться толщине полотна.

В большинстве случаев ширина дверного полотна – 60 сантиметров, однако иногда требуются узкие двери, их ширина – не более 40 см. Зачастую межкомнатные неширокие двери ставят:

в санузлах (туалет, ванная);
в подсобках и кладовых;
на кухне.

Необходимое оборудование

Для того, чтобы работа была качественной, а замена старых дверей осуществлена успешно, нужно позаботиться о наличии специальных инструментов. Их можно купить или взять напрокат. Из электрических инструментов понадобятся:

циркулярная пила,
дрель-шуруповерт,
пила торцовочная,
перфоратор,
электрический фрезер.

Из ручных – такой инструмент, как стамески разных размеров, молоток, отвертки, рулетка, уровень, пила-ножовка, а также ручной фрезер для врезки замка.

Понадобятся еще такие предметы, как саморезы, гвозди и пена для монтажа.

Демонтирование

Когда требуется замена межкомнатной двери в квартире, надо в первую очередь произвести демонтаж старой. Для этого выполняют следующее:

полотно с петель снимают;
обналичку убирают (снимают заглушки на саморезах; шуруповертом саморезы выкручивают);
демонтируют дверной короб (выкручивают крепежные детали, срезают пену, вынимают коробку из проема, на ровной поверхности разбирают ее).

Установка стоек

Особенного внимания при монтаже двери требует установка дверной коробки. Ее начинают устанавливать с вертикальных стоек. Для этого торцовочной пилой срезаем верхнюю часть стойки под углом 45 °. Проделать это можно и пилой-ножовкой, и стуслом. После измеряем длину стойки с внутренней стороны (зазор вверху должен составлять 0,4 см, а внизу – 1 см + высота дверного полотна). Аналогичные действие производим со второй стойкой. После изготавливаем поперечину. Снова-таки изнутри измеряем нужную длину притолоки (принимаем во внимание зазор с обеих сторон по 0,4 см и ширину дверного полотна). После этого укрепить дверной проем нужно саморезами.

Крепим петли

На этапе монтирования дверных петелек тоже требуется внимательность. При расчетах нужно произвести точные измерения от верхней части и нижнего края дверного полотна, а также определить глубину посадки петель. На стойке изнутри отмеряем от верхней кромки полотна 20 см, приставляем петлю, контуры которой обводим карандашом. Зазор от полотна до края стойки при сложенной петле должен составлять 0,4 см. Глубина установки зависит от толщины петли. Ручным фрезером или стамеской готовим место для посадки петли нижней. Ее установка отличается лишь зазором, который внизу составляет 1 см. После того, как петли прикреплены, стойку приставляем к полотну и отмечаем места под петли. После готовим посадочные места для петель на дверном полотне также, как на дверной стойке.

Монтаж короба

Установка коробки предусматривает следующее:

перпендикулярно крепим вертикальные стойки к горизонтальной поперечине;
дверную коробку монтируем в проем и укрепляем распорками;
выравниваем коробку по уровню и закрепляем с помощью саморезов;
устанавливаем петли и навешиваем на них полотно, чтобы проверить, как дверца открывается (навешанная дверь не должна пружинить);
устраняем возможные изъяны;
щели заполняем монтажной пеной, после ее высыхания распорки убираем;
после этого следует обналичить проем.

Вот и все, что нужно знать начинающему мастеру об установке двери. Монтаж новых или замена межкомнатных дверей своими руками позволит вам сэкономить средства и порадоваться результатом своей работы.

В этой статье мы поговорим о том, как заменить межкомнатные двери: что при этом необходимо делать и какой инструмент использовать. Так же коснемся вопроса о типах и способах установки: раздвижные, распашные.

Весь процесс замены можно разделить на несколько этапов:

Сначала убираем старую дверь, наличники, коробку.
Подготавливаем проем под нужный способ открывания новой двери.
Собираем брусовые элементы проема: коробку, навес, добор.
Закрепляем скобяную фурнитуру: петли.
Фиксируем в проеме брусовые элементы.
Навешиваем дверное полотно и запениваем щели в проеме.
Врезаем замок или дверные ручки.
Обрамляем наличником.

Итак, замена — дело не сложное, стоит лишь проявить терпение и применить наши указания на практике.

Несложный, на первый взгляд, демонтаж может усложниться, если не соблюдать технологию.

В первую очередь нужно подготовить следующий инструмент :

топор;
молоток;
ножовку по дереву;
лом с гвоздодером;

Это основные инструменты. При «аккуратном» демонтаже может потребоваться широкая стамеска, плоскогубцы, острый малярный ножик, отвертка, шуруповерт и отрезная машина (болгарка) с диском по металлу.

Общие шаги при работах :

Подготавливаем инструмент.
Снимаем дверное полотно с петель.
Отрываем наличники со всех сторон.
Удаляем дверную коробку из проема.

Аккуратный демонтаж межкомнатных распашных дверей

Бывают ситуации, когда демонтаж и установка требуют особой аккуратности. Это может быть связано с необходимостью сохранить саму дверь и все ее элементы. Либо вам просто не хочется делать лишнюю отделку стен, примыкающих к дверному проему.

В данной ситуации работы должны производиться следующим образом :

В первую очередь нужно снять полотно с петель. Если петли карточные и разъемные (см. ), то особого труда это не составит. Если же петли универсальные, то сначала откручиваем саморезы из них.
Теперь убираем обналичку. Снимаем декоративные заглушки с саморезов и выкручиваем их с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Если наличник прибит к коробке финишными гвоздями, то аккуратно поддеваем его с противоположной стороны широкой стамеской. При этом гвозди должны «оттопыриться». Вынимаем их плоскогубцами и снимаем обналичку.
Далее демонтируем коробку. В первую очередь нужно найти места ее крепления к проему.Чаще всего они находятся в углублении для петель и притворной части замка. Либо в других местах коробки крепежные саморезы закрыты декоративными заглушками.
Выкручиваем крепеж из коробки с помощью шуруповерта на малых оборотах. Либо применяем крестообразную отвертку.

Внимание! Проводя демонтаж знайте, что не откручивающиеся саморезы и гвозди в дверной коробке можно отпилить болгаркой. При этом обязательно использование средств защиты: очки, перчатки.

Чтобы без повреждений убрать коробочный брус из проема нужно вырезать всю монтажную пену между ними. Для этого применяем острый нож. При наличии штукатурки в проеме, ее удаляем несильным постукиванием молотком.
После этого вынимаем из проема коробку целиком и на ровной горизонтальной плоскости разбираем ее.
Если к коробке прикручен добор (см. ), то его лучше снять. Иначе при транспортировке элементов коробки доборная планка может выломаться или повредить коробочный брус.

«Неаккуратный» демонтаж

Если вы не собираетесь в дальнейшем использовать демонтируемую дверь и ее комплектующие по прямому назначению, то вам будет достаточно следующих инструментов :

молоток
топор
ножовка
ломик-гвоздодер.

Ниже приведены некоторые тонкости и особенности «неаккуратного» демонтажа:

Дверную коробку удобнее будет сломать, если распилить посередине одну из ее вертикальных частей ножовкой.

Внимание! Распил коробки лучше сделать не прямо, а под углом в 45 о. Это облегчит процесс демонтажа.

При наличии порога в коробке, можно для удобства распилить и его.
Если порог крепится в проеме (см.) над напольным покрытием, то удалить его можно с помощью ломика.
Обналичка отрывается с помощью топора и молотка. Вставляем топор в щель между наличником и коробочным брусом. Молотком загоняем лезвие вглубь. Отводим рукоятку топора в сторону. Когда образовалось достаточное пространство, можно продолжать ломиком с гвоздодером.

Этапы установки

Подготавливаем дверной проем

Если старая распашная межкомнатная дверь заменяется новой навесной, то следует оштукатурить стены в проеме со стороны навеса двери. Так же, возможно придется расширить или сузить проем.

Расширяем его с помощью перфоратора и насадки-лопатки, а сужаем наращиванием штукатуркой. При этом не стоит забывать, что через него может проноситься габаритная мебель. Не ставьте узкие двери между жилыми комнатами.

Следует знать! Общая ширина проема для распашной двери должна быть больше дверного полотна на 7-10 сантиметров. Высота – на 5-7 см.

Слишком широкий проем ослабит устойчивость всей дверной конструкции. Так как монтажная пена не имеет нужных крепежных характеристик.

Подгоняем по размерам и соединяем дверные элементы

Замена дверей: видео

Вариант сборки коробки и добора для распашной двери:

Делаем замеры и отпиливаем коробочный брус по ним . Удобнее сначала сделать верхнюю часть коробки. Ее ширина должна быть больше ширины двери на 6мм + толщина двух вертикальных брусов.
Замеряем и отпиливаем вертикальные части коробки. Их длина должна быть больше высоты дверного полотна на 3-5 см.

Следует знать! Между дверью и коробкой должны быть просветы в 3-4 мм. Учитывайте это при подгонке размеров коробки.

Вариант сборки дверных элементов для навесной двери:

Дверной проем отделываем добором (см. ) под цвет полотна. Если ширины добора не хватает, то наращиваем ее. Для этого скрепляем две части доборной планки. Вторую отпиливаем циркуляркой по нужной ширине.
Закрепляем навесную систему. Саму направляющую планку выставляем по уровню. Далее размечаем места крепления к стене. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем их.
Прикручиваем направляющую к стене саморезами.

Следует знать! Высоту направляющей от пола выбирайте так, чтобы дверное полотно свободно ходило по ней, не задевая пола.

К дверному полотну крепим ролики, делаем пробный навес и ход двери по основной направляющей.
Закрываем брусом с декоративной планкой направляющую и дверные ролики.
Устанавливаем прорезиненные упоры для двери.

Размечаем и закрепляем скобяную фурнитуру

Теперь нам нужно закрепить петли (см. ) к дверному полотну и коробке. Оптимальная высота от края полотна с каждой стороны для крепежа петельных частей — 200мм.

Последовательность работы при этом следующая:

Прикладываем петлю к месту ее крепления и отмечаем границы карандашом.
Канцелярским ножом прорезаем декоративный слой по отметкам.
Электрофрезером или острой стамеской делаем выемку под петли.
Покрываем получившееся углубление нитролаком в 2-3 слоя.
Крепим петли шурупами по дереву, предварительно просверливаем отверстия под них.

Укрепляем собранную коробку в проеме

Вставляем коробку в дверной проем. Подгоняем ее так, чтобы она не выпирала за края проема. Далее делаем отверстия в коробке для дальнейшего крепления ее к стене: в 3-х местах с каждой стороны.

Выставляем вертикальные части по уровню сквозь сделанные отверстия засверливаемся в стену. Таким образом мы делаем отверстия под пробки.

Заворачиваем саморезы в пробки. При этом рулеткой контролируем ширину получившегося проема. Она должна быть одинаковой сверху и снизу. Последний этап – вставляем пластиковые заглушки в шляпки саморезов.

Навешиваем дверь и запениваем щели

После монтажа дверной коробки можно навешивать дверь на петли. После этого нужно заделать профессиональной монтажной пеной оставшиеся щели между коробкой и стеной.

Важно! Профессиональная пена, наносимая с помощью пистолета, имеет самый низкий коэффициент расширения. Покупайте именно ее для заделки щелей в проеме.

Для того, чтобы дверь не зажало коробкой при расширении пены, желательно вставить длинный и узкий кусок фанеры между полотном и вертикальной частью коробки. После того, как пена застынет, ее нужно срезать. Для этого подойдет канцелярский нож.

Вставляем замок в межкомнатную дверь

Для этого делаем следующие операции:

Прикладываем корпус замка к двери в месте его расположения – 90-100 см от уровня пола. Карандашом очерчиваем форму механизма и отмечаем места крепления ручки.
Перьевым сверлом или кольцевой насадкой для дрели проделываем отверстия под ручки.
Далее электрическим фрезером или стамеской пробиваем углубление для замочного корпуса.
Вставляем замок в углубление и закрепляем шурупами по дереву.
Проделываем такие же операции для противоположной части замка на коробке.

Обрамление дверного проема обналичкой

Замена межкомнатной двери заканчивается крепежом обналички к дверной коробке. Для этого нужно сначала снять все необходимые размеры.

После разметки на обналичке, отпиливаем лишние части циркулярной пилой или ножовкой с частым мелким зубом. Верхние части наличника запиливаются по углом 45 о.

После подгонки остается только прикрепить обналичку к дверной коробке. Использовать для этого можно финишные гвозди или саморезы. Для второго варианта предусмотрены декоративные заглушки на шляпки саморезов.

Теперь, благодаря нашей статье, замена двери межкомнатной не покажется вам сложной!

Надежность входных дверей зависит не только от качества самой конструкции, но и от правильно проведенного монтажа, выполненного с соблюдением всех требований технологии установки. Если внимательно изучить инструкцию по установке дверной конструкции и неукоснительно ее придерживаться, то можно самому заменить одну дверь на другую.

Зачем менять входную дверь?

Входная дверь нужна для того, чтобы обеспечить безопасность частной собственности. Именно поэтому, переезжая в новый дом, новоселы в первую очередь меняют входные двери, заменяя не очень качественные дверные коробки на стальные двери известных и проверенных производителей.

Кроме того, дверь в дом должна быть не только надежной, но и красивой. Ведь это его «лицо», по которому судят о самом хозяине. Она не должна пропускать шум и отличаться высокими теплоизоляционными характеристиками. Оттого очень важно правильно установить дверную конструкцию, чтобы она в полной мере выполняла все возложенные на нее функции.

Но как поменять дверь, если навыков монтажа практически нет? Для начала удостоверьтесь, что по ширине и высоте новая дверная коробка на 40-45 мм меньше существующего дверного проема. В обратном случае, проем для новой двери придется расширять, а это дополнительные расходы и новая «головная боль».

Демонтаж старой двери

Обычно любую входную дверь меняют, придерживаясь одного алгоритма работы. И начинается процесс замены с демонтажа старого дверного полотна. Чаще всего дверная коробка находится в хорошем состоянии, сохраняет свою прямоугольную форму и не требует замены. Ее можно повторно окрасить или если потребуется покрыть защитным составом.

Замена самой коробки может просто усложнить все работы, поэтому если в этом нет реальной необходимости, можно оставить прежнюю конструкцию. Но бывает и так, что она перекосилась, сгнила и срочно требует замены. Для выполнения демонтажа может понадобиться болгарка, перфоратор и ломик.

Демонтировать старые косяки следует осторожно, чтобы не нарушить целостности самой стены. Категорически нельзя сильно по ним ударять, так как дверной проем может не выдержать ударную нагрузку и растрескаться. Для осторожного выполнения демонтажа следует распилить лутку в нескольких местах и вынимать частями с помощью ломика и перфоратора.

Подгонка двери

В случае, когда не требуется замена самой коробки, а меняется только дверное полотно, необходимо выполнить подгонку двери. Конечно, это возможно, если дверь на замену не только имеет те же размеры, что и прежняя. В ней также заранее вырезаны углубления под петли, соответствующие тем, что на дверной коробке.

Обычно размеры и расположение петель - стандартные и связаны только с размерами самой двери. Поэтому заменить новое полотно на старое не составит проблем. Но как заменить дверь, если она изготовлена на заказ? Чтобы навесить полотно, надо, чтобы нестандартные петли полностью совпадали с расположением завес. А для этого надо очень аккуратно измерить положение каждой петли, выполняя измерения сверху вниз. При этом стоит отмечать ширину между петлями и их высоту от верхнего края двери.

Установка дверного блока

Установка новой двери с коробкой выполняется проще, чем подгонка, но она требует большой аккуратности. Обычно дверная система изготавливается из стали, поэтому она очень тяжелая и недешевая. Малейшая ошибка монтажа может привести к серьезным неприятностям. А если плохо укрепленная дверь будет еще и двигаться под действием силы тяжести, то подобный недостаток может быть небезопасен для людей.

Поэтому первое, что необходимо при установке - создать надежную и прочную опору под дверную коробку снизу. Это может быть специально залитый дверной фундамент, выложенный из кирпича или обычное бетонное перекрытие. На него по уровню устанавливают дверную коробку, выполняя измерения в двух плоскостях.

Проверка положения двери с помощью уровня выполняется после каждого этапа закрепления и выставления, так как от ее точности будет зависеть работа самой двери и ее длительная и безотказная эксплуатация. При этом инструмент прикладывается с двух сторон к дверной коробке, а также к порожку и верхней перекладине.

Установленная новая коробка двери расклинивается с помощью деревянных распорных клиньев в необходимом положении. Клинья вбиваются по две штуки с каждой стороны точно под стойками. А в образовавшийся зазор заливается цементно-песчаный раствор. Нельзя использовать в качестве распорных клиньев гвозди, так как это может привести к перекосу конструкции при дальнейшей работе.

Крепление коробки

Следующий этап замены металлических дверей - крепление самой коробки. Обычно она крепится как минимум в трех местах по каждой стороне, а сверху и снизу - в двух, причем первой закрепляется сторона, где находятся петли. Для надежного крепления обычно используются клиновые цельнометаллические анкеры с диаметром более 10 мм. После каждого закрепления уровнем проверяется, нет ли сдвига самой коробки.

После того, как дверная коробка прочно и надежно закреплена, наступает следующий этап - навешивание полотна. После выполнения этой работы положение дверей выверяется еще раз. Регулируются замки и дверное полотно, проверяется легкость открытия и закрытия двери, величина зазоров дверного полотна и плотность его прилегания.

Когда положение двери откорректировано, переходят к затяжке всех анкеров, заделке шва и снова проверяется положение дверного полотна. На этом этапе важно удостовериться, что дверь плотно прилегает к косяку, замки легко работают, а двери сами по себе не открываются. После чего дверная коробка запенивается монтажной пеной по периметру. Выполнять эту работу следует аккуратно, не допуская, чтобы выступали излишки пены.

Как бы осторожно не выполнялась работа, стена возле двери обязательно повредиться. Поэтому следует ее выровнять с помощью цементно-песчаного раствора, оштукатурить, а после высыхания выполнить отделку и навесить наличник.

Основное при установке новой двери - правильно определить размер двери, грамотно выставить ее в проеме по уровню и надежно закрепить. Опытные работники выполнят эту работу быстро и качественно. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше пригласите специалистов из компании MEDVER. Они выполнят свою работы профессионально и со знанием дела.

Если вы затеяли грандиозный ремонт в своей квартире, то в первую очередь стоит обратить внимание на межкомнатные двери. Скрипящие, рассохшиеся, просевшие, покрытые несколькими слоями масляной краски - эти двери вряд ли добавят новому дизайну эстетический вид. Решение одно - выполнить замену межкомнатных дверей.

Подготовительный этап установки межкомнатных дверей

От того, сколько денежных средств вы хотите вложить в ремонт дверей, будет зависеть и цена замены межкомнатных дверей. При покупке дорогой двери из массива дерева без помощи квалифицированного специалиста по монтажу вам просто не обойтись. А если вы решили приобрести дверь из шпона или МДФ и хотите сэкономить еще, то что бы выполнить замену межкомнатных дверей своими руками необходимо запастись терпением и приготовиться к ответственной работе.

Кроме дверного полотна, дверной коробки и наличников вам необходимы следующие инструменты:

измерительная рулетка;
строительный уровень;
отвес;
электрическая дрель;
шуруповерт;
гвоздодер;
молоток;
стамеска;
лобзик;
ножовка по дереву;
долото.

А так же необходимо приобрести следующие строительные материалы - монтажную пену, силикон или герметик, гвозди, дюбели, клинья и распорки.

Демонтажные работы

Обложившись всеми необходимыми инструментами и материалами можно приступать к работе. Начинайте с демонтажных работ. При помощи стамески и молотка оторвите в первую очередь наличники от дверной коробки, они зачастую мешают снять дверное полотно с петель. Далее, с помощью ломика, гвоздодера или обычной доски снимите саму дверь. Для этого один конец подсуньте под углом под полотно, а на другой конец надавите вниз - этот процесс поможет приподнять дверь и снять ее с петель. С помощью такого метода вы можете выполнить замену полотна межкомнатной двери. Затем возьмите в руки ножовку и распилите вертикальные стойки пополам, после с помощью гвоздодера вытащите из проема дверную коробку. Но делать это следует осторожно, не прилагая особых усилий, иначе это может привести к разрушению перегородки или стены. На этом демонтажные работы завершены.

Сборка дверной коробки

Следующим шагом будет подготовка и сборка дверной коробки. Для этого рулеткой измерьте высоту проема и ширину. По этим размерам вырежьте верхнюю перекладину и две боковые стойки. Собирать дверную коробку необходимо в горизонтальном положении. Перекладина вырезается с двух сторон под углом 45 градусов, а две стойки только с верхней стороны. Сложив три элемента буквой «П», они должны составлять между собой ровно 90 градусов. Если градус точен, то с помощью электродрели с боковой стороны стойки в месте соприкосновения с перекладиной просверлите отверстие на 1 мм меньше толщины самореза. Длина самореза выбирается в зависимости от толщины стойки плюс 5 см. Сделав по одному отверстию в стойках можно вкручивать саморезы. Так же расстояние между стойками можно проверить с помощь дверного полотна - между ней и коробкой должен быть зазор для замка, для этого вырежьте из картона прямоугольник длиной 200 мм, шириной 20-30 мм и толщиной 3 мм и временно заложите между дверью и коробкой.

Монтируя коробку в проем необходимо следить за вертикальностью стоек при помощи отвеса. Чтобы ее закрепить следует в каждой стойке и в стене просверлить по три отверстия и вставить саморезы.

Навешиваем дверное полотно

Перед тем как повесить дверное полотно, необходимо прикрепить на стойки петли и замочную часть, которые врезаются при помощи стамески, а крепятся саморезами. Для этого на дверь, отступив от верхнего и нижнего края по 20 см приложите петли, обведите карандашом и стамеской сделайте выемки. Аналогично сделайте выемки для петель и на стойке дверной коробки. Необходимо определить, как будет открываться дверь и с учетом этого выбрать левосторонние или правосторонние петли. Но если вы еще не определились в этом вопросе, то можно купить универсальные петли. После того, как завесы установлены и закреплены в нужном месте, наденьте на них дверное полотно.

Запениваем монтажной пеной

На следующем этапе вам необходимо запенить зазор между дверной коробкой и стеной. С помощью обычного пульверизатора, сбрызните по периметру двери стену обыкновенной водой, это улучшит сцепление штукатурки с монтажной пеной. Дверную коробку обклейте полиэтиленовой пленкой либо специальным малярным скотчем, чтобы ее не испачкать. Взяв в руки баллон с монтажной пеной, выполните заделку зазора по трем сторонам. Для запенивания лучше использовать качественную профессиональную монтажную пену. Высыхание будет длиться не менее 3 часов, но полностью пена высохнет через 24 часа. На один дверной блок в среднем уходит один баллон.

Заключительный этап установки

На следующей день вас ждет заключительный этап. Излишки монтажной пены, которые выступают за пределы плоскости стены, необходимо аккуратно срезать острым ножом. После этого можно приступать к монтажу наличников, их необходимо запилить под углом 45 градусов к друг другу. Помните, что наличники не устанавливаются заподлицо с дверной коробкой, со стороны петель необходимо отступить приблизительно 10-15 мм, а с противоположной стороны 6-10 мм. Если наличники выполнены из МДФ, а стены в вашей квартире идеально ровные, то закрепить их можно при помощи жидких гвоздей. Но для тяжелых деревянных наличников придется использовать металлические гвозди, чтобы они не съехали, а оставались именно в том месте, где вы их закрепили. Выбирайте финишные гвозди со сплющенной шляпкой размером 1,4х40 мм. Вглубь наличника гвозди вбейте на 1-1,5мм, а чтобы они были не заметны, используйте восковый карандаш под цвет наличника.

Вооружившись теоретическими знаниями, можно дополнительно посмотреть видео по замене межкомнатных дверей в Интернете и приступить непосредственно к практике.

Замена стекла в межкомнатной двери

Замена стекла в двери в основном выполняется, когда оно треснуло или побилось. Причины для этого могут быть разными - дети неудачно поиграли или сквозняком сильно хлопнуло. А бывает, что просто хочется изменить дизайн дверного полотна. Сегодня на рынке можно подобрать стекло на любой вкус и кошелек - гладкое или рифленое, прозрачное или матовое, с рисунком или без, любого цвета.

Операция по замене стекла в межкомнатной двери достаточно сложная и простому человеку, не обладающему определенными навыками, лучше сразу обратиться к квалифицированным специалистам. Собственная инициатива может вызвать появление царапин и трещин, сколов стекла.

Работы по замене начинайте с демонтажа старого стекла. Для этого вставьте стамеску между штапиком и фальцем и слегка надавите, после вытащите стамеску и верните штапик на место. Так проще вытащить гвозди, шляпки которых будут выпирать над штапиком.

Подготовка стекла

На следующем этапе необходимо подготовить к работе стекло - очистить от грязи, влаги и других налетов. Протрите с обеих сторон ветошью, при необходимости промойте раствором питьевой соды. Если этого не сделать, то глубина прорезки стекла будет не значительная, а при его ломке оно может расколоться не по линии надреза. При раскройке стекла не спешите, подумайте, куда еще вам пригодятся лишние обрезки. Если подойти к этому вопросу не рационально, то остатки придется просто выкинуть. Для этого на простом листе бумаги можно начертить раскладку необходимых элементов и согласно ей наносить надрезы на стекло.

Нарезка стекла

Нарезку стекла выполняют при помощи стеклореза и линейки либо деревянной рейки. Для этого стекло положите в горизонтальное положение, и проверьте работоспособность инструмента на маленьком, незаметном участке. Должна оставаться тонкая бесцветная полоса. Если черта грубая и белого цвета, то стеклорез можно выбросить. Приложив линейку к стеклу, держите стеклорез строго в вертикальном положении и сделайте надрез, ведя ролик вдоль линейки, и слегка нажимайте. Каждую линию проводите только по одному разу. После того как линии нанесены, положите стекло линией надреза на край стола и слегка нажмите. Если все сделано правильно, то оно должно сломаться.

При выполнении раскроя необходимо помнить, что ширина и длина стекла должна быть меньше чем расстояние между фальцами переплета на три четверти ширины фальца. Зазор размером не менее 2 мм нужен для того, чтобы стекло легко вошло в переплет во время монтажа, а так же, чтобы не лопнула во время эксплуатации двери, так как древесина имеет свойство разбухать.

Установка стекла

Прежде чем установить стекло в переплет необходимо очистить фальцы от видимой грязи и следов старой краски, а после обработать специальной замазкой, состоящей из мела и олифы. Стекло устанавливайте с нижнего края фальца. Закрепите его при помощи штапика, который крепится гвоздями. Штапики должны быть заранее вырезаны по необходимой длине и прирезаны друг к другу под углом 45 градусов. После того, как все штапики установлены на свое место, можно их окрасить.

Если вы хотите сделать вашу дверь уникальной и необычной в этом вам поможет пескоструйная обработка стекла. Опытный мастер нанесет узор на стекло, который вам понравится.