Чертеж печи ракета из газового балона. Основные виды и инструкция по изготовлению ракетной печи

Уважаемые посетители сайта « » сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название « «.

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель) у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

1. баллон из под гелия или же использованный огнетушитель
2. квадратная труба
3. металлическая перфорированная пластина
4. болты и гайки
5. металлический лист 1-2 мм

Инструменты

1. болгарка (УШМ)
2. дрель
3. плоскогубцы
4. баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты .

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы.




Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку.
Опорные ножки для топки.
Собираем все детали в единое целое.

В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается. Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку.




Вот кстати штырь в походном положении.
Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉
Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки.
Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная.

Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!

Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД.

Почему ракета и почему реактивная

Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.

Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани.

Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м 2 . Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печка ракетного типа

Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 90 0 .

В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла.

На схеме:

1. Наружный корпус.
2. Труба, которая служит топкой.
3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
4. Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

Как протапливать

Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

1. Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
2. Область активного горения.
3. Сгоревшие газы.

Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

1. Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
2. В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
3. Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.

В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3.

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже.

В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой.

Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно.

Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

1. Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
2. Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
3. Естественная тяга в дымоходной трубе.

Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение.

Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже.

Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду.

Комбинированная кирпично-металлическая печь из бочки

Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго.

Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть».

Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

1. Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров.

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже.

Печь из железного баллона

1. Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
2. Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
4. Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
5. Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
6. Заготовки листового металла H = 3 мм.

Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона.

После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

Как выложить топливник из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом.

Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.

Среди многообразия дровяных печей особого внимания заслуживает такой тепловой прибор, как самодельная ракетная печь. Она отличается оригинальной конструкцией, не требующей при изготовлении дорогостоящих материалов и комплектующих. Сделать такую печку может любой человек, хоть мало-мальски разбирающийся в чертежах и умеющий работать руками. В помощь таким домашним мастерам и должна прийти наша статья, где будет рассказано о конструкции и принципе действия печи – ракеты. Здесь же будут даны рекомендации по ее изготовлению из различных материалов.

Принцип работы ракетной печи

Хотя устройство ракетной печи является достаточно простым, но оно удачно использует целых два принципа работы, заимствованных от других видов твердотопливных отопительных приборов:

• принцип дожигания древесных газов, выделяющихся при горении (пиролиз);
• принцип свободного перетекания газов по каналам (без побуждения от естественной тяги дымохода).

Примечание. В простейших ракетных печках для приготовления пищи, в том числе и переносного типа, действует только второй принцип, поскольку для протекания процесса пиролиза в них не создается благоприятных условий.

Вначале разберем устройство ракетных печей прямого горения, предназначенных только для готовки еды. Здесь топливником служит короткий горизонтальный участок трубы, который затем поворачивает кверху. Конструкция проста до безобразия, что и показано на рисунке:

Топливо закладывается в трубу и поджигается, в результате чего появляется восходящий поток раскаленных газов, стремящийся подняться по вертикальному участку и выйти наружу. Здесь на срезе трубы и устанавливается емкость для пищи или воды. Конечно же, между кастрюлей и трубой предусматривается просвет для выхода продуктов горения. Это достигается за счет различных металлических подставок.

Для справки. Приведенное выше устройство ракетной печи – одно из первых. Именно из-за повернутого кверху сопла с вырывающимся из него пламенем прибор получил название ракеты.

Поскольку обогревать помещения таким агрегатом невозможно, конструкция отопительной ракетной печи была дополнена теплообменным устройством и каналами для отвода дымовых газов. Чтобы сохранить на вертикальном участке трубы высокую температуру, он утепляется любым огнеупорным материалом. Далее, для интенсивного отбора тепла сопло сверху накрывается колпаком, например, обычной металлической бочкой. В нижней части огневой горизонтальной трубы выполняется отдельный канал для подачи вторичного воздуха.

Теперь принцип работы ракетной печи выглядит несколько иначе. Во-первых, в конце горизонтального огневого канала происходит дожигание пиролизных газов благодаря поступлению вторичного воздуха. Во-вторых, продукты горения, имеющие высокую температуру, скапливаются под верхом колпака (бочки), создавая некоторое избыточное давление. По мере передачи теплоты наружу сквозь металлические стенки эти газы остывают и устремляются вниз.

Поскольку снизу остывающие газы подпираются новым горячим потоком, то опуститься тем же путем они не могут, а проходят через пространство между стенками трубы и бочки, благополучно выходя в дымоходный канал. Протекание процессов хорошо отражает схема ракетной печи:

Итак, благодаря пиролизу КПД сжигания древесины повышается, а использование свободного перетока газов создает саморегулирующуюся систему, ограничивающую поступление свежего воздуха в топливник. Воздушная смесь подается по мере остывания продуктов горения под колпаком, освобождающих место для ее новой порции. Избыточное давление раскаленных газов «выталкивает» остывшую часть наружу, поэтому работа печи мало зависит от наличия тяги в дымоходе.

Эффективный отбор тепла

Газы, попадающие в дымоходный канал, все еще имеют высокую температуру. Просто выбрасывать их наружу нецелесообразно, всякий поймет, что КПД подобной установки будет слишком низким. Пользуясь тем, что печь-ракета буквально выталкивает продукты сжигания наружу, умельцами придумано 2 способа отбора теплоты:

• пропуская газы через каналы, устроенные под лежанкой;
• устанавливая на печь водяной контур.

Ракетная печь с водяным контуром делается без колпака, сила восходящего потока продуктов горения используется в многоходовом теплообменнике, сделанном из металла. Не рекомендуется вводить в поток газов змеевик с водой, он прослужит недолго из-за слишком высокой температуры. Правильнее будет изготовить водяную рубашку с металлическим оребрением внутри газохода, как показано на схеме:

Другой способ – выложить из кирпича горизонтальные дымоходные каналы прямо по поверхности пола и устроить сверху шикарную глинобитную лежанку с подогревом, подключив к ней печь ракетного типа. Тут важен верный подбор протяженности каналов, чтобы избыточного давления хватило на их преодоление, в противном случае все же придется позаботиться об организации естественной тяги.

Преимущества и недостатки

Самодельные ракетные печи длительного горения имеют множество почитателей, и вот по каким причинам:

• простота и низкая стоимость монтажа: чтобы построить подобный тепловой прибор, не нужно нести больших затрат на покупку дорогостоящих материалов, приспособлений и фурнитуры. Опыт в печном деле тоже требуется минимальный;
• саморегуляция и нетребовательность к естественной тяге дымохода;
• КПД печи – ракеты является величиной переменной и во многом зависит от конструкции, главное — максимально отобрать тепловую энергию у дымовых газов;
• топливо можно добавлять «на ходу».

Невзирая на привлекательность и простоту агрегата, отопление ракетной печью имеет свои отрицательные моменты. Ошибочно считать, что можно пихать в топку дрова любого качества. Влажная древесина не даст необходимой температуры в камере, процесс пиролиза протекать не будет. В худшем случае дым из печи может хлынуть в помещение. Также за «ракетой» необходим постоянный присмотр, особенно в плане пожарной безопасности.

Изготовленные своими руками ракетные печи малопригодны для бани, поскольку отдают относительно немного тепла в инфракрасном диапазоне, что очень важно для парной. Поверхности печи, излучающие тепло, имеют слишком малую площадь и протопить баню как следует не удастся.

Для справки. В качестве переносного источника тепла часто применяется металлическая ракетная печь Робинзон заводского изготовления. Мастера-умельцы и тут не растерялись и быстро модернизировали сие изделие, сделав такое же, только с колосниковой решеткой.

Печь из баллона

Это один из самых простых вариантов, для его реализации можно использовать чертеж, приведенный ниже. Баллон из-под пропана диаметром 300 мм послужит отличным колпаком, а роль топливника и загрузочного бункера сыграет роль стальная труба размером 150 мм. Внутренний вертикальный канал выполняется из трубы диаметром 70 мм, а дымоход – 100 мм.

Конструкция полностью сварная, трубы отрезаются необходимой длины, а у баллона отсекается верхняя часть. Затем детали свариваются по чертежам, только проем между вертикальными трубами диаметром 70 и 150 мм заполняется сыпучим теплоизоляционным материалом. В роли такового может выступать перлит либо вермикулит, на крайний случай – обычный песок.

Если есть возможность и желание изготовить более мощную ракетную печь, то в качестве колпака применяется стандартная бочка на 200 л, тогда размеры всех деталей тоже увеличиваются. Рабочая внутренняя труба принимается диаметром 129 мм (либо профильная 120 х 120 мм), а наружная – размером 450 мм. Трубу такого диаметра подобрать сложно, поэтому обычно находят еще одну бочку меньшей емкости и отрезают у нее дно.

Вся ракетная печь из газового баллона в сборе не отличается большим весом, поэтому устраивать для нее массивный фундамент не нужно. Когда агрегат ставится на пол, к нему привариваются ножки, а если впоследствии планируется устройство лежанки, то конструкцию придется обмазывать огнеупорным составом, а потом выполнять наружную футеровку. Тогда снизу на пол прокладывают базальтовый картон и лист кровельного железа.

Печь из кирпича

По своему устройству ракетная печь из кирпича мало чем отличается от металлической, но требует больших трудозатрат. Разница в том, что все огневые каналы агрегата выполняются из шамотного кирпича, а колпак делается все из той же бочки.

Всю конструкцию, кроме выступающего колпака, рекомендуется опустить ниже уровня пола, для чего выкапывается неглубокая яма. Ее дно уплотняется, а затем по опалубке заливается небольшой бетонный фундамент толщиной 100 мм. После его застывания начинают кладку, применяя раствор из огнеупорной глины.После окончания кладки и отвердевания раствора яму засыпают, а сверху на огневой канал одевают железную бочку без дна, полость между ней и кирпичом засыпают утеплителем.

Торец конструкции обмазывают таким же раствором, а потом верху надевают самую большую бочку – колпак. К ее нижней части приваривают дымоходный патрубок, для уточнения всех размеров используются чертежи ракетной печи.

Заключение

При всех своих плюсах ракетная печь, сделанная своими руками, не может служить полноценным источником тепла для обогрева целого дома. Затевать такое строительство имеет смысл, когда надо организовать обогрев небольшой дачи или другого подобного здания, тем более что «ракета» не боится периодической работы.

Самые простые решения по организации обогрева частного дома всегда будут пользоваться популярностью, особенно среди домашних мастеров-умельцев. К таковым относится и ракетная печь на дровах, которую можно сделать своими руками без существенных финансовых затрат. Отопитель довольно интересен и заслуживает особого внимания. Рассмотрим принцип работы печи-ракеты, преимущества с недостатками и способы изготовления в домашних условиях.

Как работает ракетная печь

Примечательно, но так называемая ракетная или реактивная печь на самом деле не имеет ничего общего с реактивной тягой, а тем более с полетами в космос. Это народное название возникло по 2 причинам: из-за некоторой схожести работающего агрегата на перевернутую ракету и благодаря гудящему звуку. Правда, он появляется в определенном режиме и свидетельствует о слишком большом количестве подаваемого в топливник воздуха.

Важно. Режим, при котором печь ракета сильно гудит или даже ревет, является неэффективным и неэкономичным. При нормальной работе буржуйки раздается лишь тихий шелестящий звук.

На данный момент существует 2 вида реактивных дровяных печек:

• переносные;
• стационарные (отопительные).

Походная металлическая печка «Робинзон» со складывающейся треногой легко помещается в рюкзак

Простейшая переносная модификация печки ракетного типа производится серийно под названием «Робинзон» и предназначается для нагрева воды и приготовления пищи в походных условиях. На ее примере проще всего понять принцип действия агрегата. По сути, он представляет собой трубу в виде перевернутой буквы «Г», как показано на схеме:

Как работает печь-ракета:

1. В горизонтальную часть трубы, что служит приемным бункером для топлива, вставляются дрова и поджигаются со стороны вертикального участка.
2. Внутри Г-образного канала возникает естественная тяга за счет разницы температур входящего воздушного потока и выходящих дымовых газов.
3. Интенсивность горения ракетной печи возрастает по мере прогрева корпуса, так что необходимо ограничивать подачу воздуха. Иначе древесина очень быстро выгорит впустую – все тепло вылетит в трубу.

Принцип работы так называемой реактивной печи заключается в использовании энергии восходящего потока продуктов горения. Чем выше температура стенок топливника, тем древесина горит интенсивнее, а пламя становится мощнее.

За счет возникающей природной тяги простая стальная печка «Робинзон» нагревает большую емкость с водой за какой-то десяток минут. А если сделать вертикальный участок утепленным, как изображено на схеме, то после прогрева удастся жечь довольно толстые поленья.

Стационарный вариант печи

Стационарные ракетные печи, изготавливаемые своими руками для обогрева дома, снабжаются специальным колпаком для сохранения тепла дымовых газов с последующей передачей его в помещение. В этом случае общая картина сжигания дров несколько иная. При ограниченном поступлении первичного воздуха и горении топлива начинают выделяться пиролизные газы. Они дожигаются в нижней части вертикальной трубы, куда подводится вторичный воздух по отдельному каналу.

Стационарная печь-ракета не отличается по принципу работы от переносной, только дымовые газы отводятся через колпак и лежанку в дымоход

Примечание. В этом отношении дровяная печь – ракета длительного горения, только в ней не используется вентилятор для принудительного нагнетания воздуха.

Раскаленные продукты сжигания, поднимаясь под колпак, начинают охлаждаться, после чего опускаются в пространстве между стенками и попадают в дымоходный канал. При этом на газы действуют 3 силы:

1. Гравитация. Она заставляет более холодные и тяжелые газы опускаться и направляться к выходу в дымоходный канал.
2. Давление новых продуктов горения, поступающих с более высокой температурой из топливника.
3. Естественная сила тяги дымохода.

Сумма этих трех сил позволяет пристраивать к печке ракетного типа дымовые каналы произвольной формы, лишь бы отобрать побольше тепла. На практике это используют, чтобы сделать от ракетной печи лежанку с подогревом, как это показано на схеме:

Примечание. Есть и другой способ не допустить выброса тепла вместе с дымовыми газами наружу. Для этого от ракетной печи делают дымоход с водяной рубашкой и двумя патрубками, что присоединяются к .

Стационарную «ракету» можно изготовить из металла, добавить варочную плиту и теплообменник для нагрева воды на отопление

О преимуществах и недостатках

Так называемая реактивная печка – это самый дешевый вариант устройства отопления в частном доме. В этом отношении она не имеет себе равных. Более того, хороший мастер способен выполнить печь из кирпича таким образом, что она будет вполне прилично смотреться в интерьере комнаты. По сути, придется облагородить только выступающий металлический колпак да крышку топливной камеры. Остальные части агрегата вместе с газоходами будут скрыты с глаз.

Самодельные ракетные печи точно нельзя назвать сверхэффективными, а вообще, этот показатель во многом зависит от самого домовладельца. Если постоянно жечь сырую древесину, то толку от этого будет немного. Как и нет смысла добиваться от теплогенератора «ревущего» режима, ошибочно полагая, что он самый лучший. Здесь надо ограничивать подачу воздуха вручную, как это делается и в отопителях длительного горения.

Существует лишь 1 способ снабдить реактивную печку водяным контуром – установить на дымоотвод теплообменник и подключить его к теплоаккумулятору либо напрямую к батареям отопления

Потерей полезного тепла через дымоход страдают многие печи, в том числе и ракетные, так что в этом случае не помешает приладить к газоходной трубе водяной контур, о чем сказано выше. Ну и большое количество теплоты позволит отобрать лежанка, хотя для ее устройства придется потрудиться. Остальные негативные стороны ракеты выглядят так:

1. Агрегат требует постоянного присмотра и ручного управления, поскольку всякая автоматика в нем отсутствует.
2. Загрузку дров надо производить довольно часто.
3. Металлический колпак нагревается до температуры, вызывающей ожоги у человека после прикосновения. Это опасно для маленьких детей.

Примечание. Самодельные печи ракетного типа не годятся для протапливания бани, поскольку в нормальных рабочих режимах неспособны выделять большое количество тепла за короткий промежуток времени.

Проще всего сделать своими руками маленькую переносную печь – ракету «Робинзон», чей чертеж представлен ниже. Потребуются обрезки профильных труб, металл для ножек и подставки, а также навыки проведения сварочных работ. Причем соблюдение точных размеров, указанных на чертеже, не обязательно. Можно взять трубы другого сечения, только надо уменьшать либо увеличивать их пропорционально, дабы детали стыковались друг с другом.

Чертеж усовершенствованной походной печки «Робинзон» с дюзами из профильной трубы, разрезанной вдоль на 2 части

Примечание. Обратите внимание, что на чертеже изображена конструкция, улучшенная нашим экспертом . Как и полагается ракете, к ней приделаны импровизированные дюзы, куда поступает вторичный воздух для дожигания, попадающий в трубу через ряд отверстий. За счет этой модернизации интенсивность горения заметно повышается. Подробнее о работе компактной дровяной печки смотрите на видео:

Наиболее распространенные варианты больших ракетных печей делаются из газового баллона или металлической двухсотлитровой бочки. Надо понимать, что эти готовые элементы применяются в качестве наружного колпака, а внутренние детали печки надо делать из труб меньшего диаметра или выкладывать из шамотного кирпича. Причем из баллона можно смастерить как стационарный отопитель с небольшой лежанкой, так и агрегат, который можно перемещать.

Учтите, произвести расчет тепловой мощности печи ракетного типа довольно сложно, единой расчетной методики не существует. Проще опереться на готовые чертежи уже работающих образцов и выполнять сборку по ним. Только нужно сопоставлять размеры будущей печки с габаритами отапливаемого помещения. К примеру, для обогрева небольшой комнаты хватит размеров баллона, в иных случаях лучше брать большую бочку. Подбор внутренних деталей для них показан на схеме:

2 варианта буржуек – из газового баллона и стандартной железной бочки

Печь ракета из баллона

Кроме самого газового баллона, для сборки печки потребуется:

• профильная труба 150 х 150 мм для топливника и загрузочного бункера;
• стальные трубы диаметром 70 и 150 мм пойдут на внутренний вертикальный канал;
• то же диаметром 100 мм на дымоход;
• утеплитель (базальтовое волокно плотностью не менее 100 кг/м³);
• листовой металл толщиной 3 мм.

Для мастера, владеющего сварочным делом, данная работа не представит особой сложности. У баллона следует отрезать верхнюю часть по шву, предварительно вывернув вентиль и наполнив его доверху водой. По бокам с двух сторон вырезаются проемы для установки топливника и врезки дымохода. Профильная труба вставляется соединяется с вертикальным каналом, который выводится сквозь дно баллона. Дальнейшие работы по изготовлению ракетной печи ведутся в соответствии с чертежом:

В конце верхнюю часть надо приварить на место, затем тщательно проверить все швы на проницаемость, чтобы внутрь печи бесконтрольно не поступал воздух. После этого можно присоединять дымоход с водяной рубашкой (при наличии) и приступать к испытаниям.

Важно. Для создания достаточной тяги верх трубы должен быть поднят над уровнем топливника на высоту 4 м.

Кладка отопителя ракетного типа из кирпича

Этот вариант печки потребует расходов на покупку шамотного кирпича, обычный керамический для ракетной печи не подойдет. Кладка выполняется на растворе из шамотной глины, она тоже продается в виде готовой строительной смеси. Как сделать стационарную ракетную печь:

1. Предварительно нужно выкопать яму, утрамбовать дно и залить фундамент размерами 1200 х 400 мм и высотой 100 мм, как изображено на фото.
   
2. После застывания фундамент накрывают листом базальтового картона и ведут кладку камеры сгорания, бункера для загрузки дров и вертикального канала. С торца камеры сгорания устанавливают дверцу для прочистки зольника.
   
3. После высыхания глины яма засыпается, а на вертикальный канал надевается заранее подобранная труба или малая бочка диаметром 450 мм. Промежуток между кирпичной кладкой и стенками трубы заполняется огнеупорным утеплителем, например, базальтовой ватой, керамзитом, вермикулитом.
   
4. На последнем этапе на конструкцию надевают колпак из большой металлической бочки диаметром 600 мм. Предварительно в ее верхней части делается вырез и ставится патрубок для подключения дымохода. Когда бочка перевернется, он как раз окажется внизу.

Дальше – дело техники, можно выводить дымоход сразу наружу либо строить еще лежанку с дымооборотами. Для этой цели уже сгодится обычный керамический кирпич и глиняно-песчаный раствор. Порядовка кирпичной кладки ракетной печи с небольшой лежанкой подробно показаны на видео:

Заключение

Конечно же, печь ракета на дровах – не верх совершенства и привлекательна лишь в силу своей простоты и дешевизны. Да и вписать ее в интерьер жилого помещения – та еще задачка. Отсюда напрашивается вывод, что сооружать подобный источник тепла можно где-нибудь на даче либо во времянке, где люди пребывают не постоянно. Длительных перерывов между растопкой отопитель не боится, а прогревается достаточно быстро. Для обогрева большого жилого дома или бани данный агрегат не подойдет, тут нужны другие решения.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь из газового баллона окажется экономичнее и эффективнее равной ей по сложности изготовления из других подручных материалов . Поможет сама форма газового баллона. Качество печи во многом определяется ее топкой. Идеальная во всех отношениях топка – сферическая. Учитывая, что топка должна иметь как минимум 2 отверстия – входное, для загрузки топлива и подачи воздуха, и выходное, для выхода отходящих газов в дымоход, оптимальной формой топки оказывается не очень длинный и узкий цилиндр с округлыми торцами, а баллон такой и есть. Его форма выбирается исходя из потребности держать давление побольше при минимальном расходе металла, но результат получается такой же.

Какую печь можно сделать из баллона?

Раз форма топки оптимизирована на самых общих основаниях, то и печи из баллонов могут быть самыми разными – от пламенного горения до изощренных конструкций, от которых и у опытного теплотехника, что называется, глаза обратно поворачиваются. В данной статье рассматривается несколько печей, выстроенных по нарастающей относительно сложности изготовления; принято во внимание также их назначение:

• для жилых помещений.
• Отопительные для нежилых помещений.
• Летняя варочная .
• Универсальная малогабаритная переносная аварийная; печка на всякий случай.

Учтены также необходимость минимизировать затраты на дополнительные материалы и возможность сделать печь своими руками без сложных инструментов и/или технологических операций. Разумеется, обязательное условие – достаточное удобство и безопасность пользования. К сожалению, рекомендаций по узакониванию самодельных печей дать нельзя: пожарные правила к ним очень строги. Тут нужно каждому решать вопрос на месте, как кто умеет. Или вовсе не решать: строить печи самому нигде и никак не запрещено, но уж возможные последствия в полной мере лягут на автора/владельца.

Примечание: требование максимальной простоты и дешевизны не распространяется на ракетную печь, описанную в конце. Однако эта печка не только обогревает большую комнату на щепочках-прутиках, но и позволяет получить дома самую настоящую теплую лежанку, не строя кирпичную печь. А расходов материалов и труда на нее требуется в несколько раз меньше.

Какой искать баллон?

Прежде всего: для печи нужен баллон цельнометаллический . Композитные взрывобезопасные непригодны, они не жаростойки. 5-литровый бытовой баллон (поз. 1 на рис) на основную часть печи однозначно не годится: слишком мал. Отношение его поверхности к объему даст такие собственные теплопотери, что сжечь полностью любое топливо не получится. Делать дополнительную теплоизоляцию – овчинка выделки не стоит. Сложность работы, затраты на материалы, габариты и масса печи возрастут настолько, что вся работа теряет смысл.

Примечание: единственно возможное применение 5-литрового баллона – резервуар для горючего печи на жидком топливе. Две из таких будут рассмотрены далее.

12-ти и 27-литровые баллоны (поз. 2 и 3) позволяют сделать печку на всякий случай, которая может храниться и в кладовке городской квартиры. С 12-литрового в качестве печи можно снять тепловую мощность 2-3 кВт, а с 27-литрового – 5-7 кВт.

Лучшая заготовка для печи – самый расхожий 50-литровый пропановый баллон диаметром 300 мм и высотой 850 мм (поз.4). Его объем уже достаточен для эффективного сжигания любого топлива любым известным способом, а массогабариты еще не затрудняют работу. Кроме того, таких баллонов много в обиходе еще вполне исправных, но выработавших ресурс по ТУ; их можно купить недорого. Большинство из описанных ниже печей сделаны именно из таких баллонов.

Примечание: если есть возможность выбора, следует использовать баллон с вентилем, а не с клапаном. Из вентиля получается отличный регулятор мощности печи путем подачи воздуха (воздушный дроссель).

Что касается расхожих 40-литровых баллонов для промышленных газов (поз. 5) калибром 240 мм, то они для печи подходят плохо: хотя стенки из толстого прочного металла и обеспечат долговечность печи, но сами баллоны слишком узки, тяжелы и громоздки. Хорошую мощную, до 100 кВт и более, печь, можно было бы сделать из 12- или 18-дюймового профбаллона, но они редки, дороги, и такой порожний не каждый здоровый мужик сможет не плечо взвалить.

Из мелких 2-10 литровых промбаллонов, в принципе, можно бы делать походные печки, но опять же – металл толстый, прочный, работать с ним сложно, а сама печка выйдет слишком тяжелой. Есть, впрочем, в популяции мелких спецбаллонов некие экзотичные особи, из которых получаются отличные ; далее мы о них расскажем.

От простого к сложному: баллонная буржуйка

Вы, вероятно, еще раньше догадались, что простейшая самодельная печь из газового баллона – аварийно-резервная , 12-ти или 27-литровая. Можно пустить на нее и 50-литровик, но в городской кладовке такая печка уже не поместится. Регулярно греть несколько поколений баллонная буржуйка не сможет: относительно тонкий металл корпуса бытового баллона прогорит. Но протопить ею время от времени сараюшку или продержаться на ней до тепла вполне возможно.

Конструкция предельно проста, см. рис. Из покупных узлов нужна только топочная дверца или моноблок из топочной/поддувальной. Здесь максимально работает теоретически оптимальная форма толстенького кургузого баллона: баллонной буржуйке не нужны колосниковая решетка с зольником, внутренние перегородки всякие. Одно, что необходимо, как и любой буржуйке для хорошей теплоотдачи – горизонтальное колено дымохода из металлической трубы длиной от 2-2,5 м.

Примечание: диаметр дымохода 12-литровой буржуйки 60 мм, 27-литовой 80 мм, 50-литровой 100-120 мм.

Баллонная кулинария

Из газовых баллонов получаются неплохие грили, . В них тоже горит топливо, но это уже не печи, а кулинарное технологическое оборудование, и написано о нем довольно много. Поэтому о газобаллонной кулинарии распространяться более не будем. Впрочем, интересующиеся, как говорится, не отходя от кассы, узнать, как из баллона самому сделать мангал-барбекю, могут посмотреть видео:

О пиролизе

Во всех следующих конструкциях печей из баллонов в той или иной степени используется пиролиз – разложение под воздействием высокой температуры тяжелых органических соединений на легкие, летучие и горючие. Пиролиз позволяет сжечь все, что в принципе может гореть, полностью – до углекислого газа и паров воды. Построить печь с КПД более 70% без пиролиза вряд ли возможно.

Один из основных параметров пиролизного процесса, который необходимо учитывать при разработке печи – степень его сложности. Попросту говоря, это количество термохимических реакций, необходимое для разрыва исходных сложных и тяжелых молекул на способные сгореть до конца.

Пиролиз тяжелых горючих жидкостей (напр. отработанного моторного масла) происходит, как правило, в 2-3 ступени. Древесное топливо распадается на легко сгорающие газы уже многоступенчато, и для его полного пиролиза требуется времени в 5-6 раз больше, чем в печи на жидком топливе.

Поскольку отходящие газы под действием тяги движутся от очага горения в дымоход, пиролиз заканчивается на некотором расстоянии от топки. Для масляных печей оно незначительно, около 10-15 см, и в них пиролиз может быть совмещен в пространстве с дожиганием пиролизных газов. Это условие справедливо и для угольных печей; летучие компоненты каменного угля выделяются и распадаются легко.

Для полноценного пиролиза древесного топлива необходима уже длина газопламенного тракта около 1 м, причем в его пространстве нужно выделить, физически или неявно, 3 зоны (камеры): собственно топку (газификатор), где горит топливо и выделяются первичные пиролизные газы, вторичный газификатор (реактор) с подачей вторичного воздуха (вторички), где пиролиз полностью завершается, и дожигатель, тоже с подачей вторички, где легкие газы полностью сгорают. Эти условия обязательно нужно учитывать при разработке дровяной печи.

Масляная гаражная

Следующая по сложности, затратности и трудоемкости – из баллона. Изделие это весьма востребовано: обогревать такой печкой гараж можно даром, а крупносерийного производства нет, пожарники запрещают. Напомним вкратце принцип ее работы.

В топливном резервуаре тихо горит масло, воздух сюда подается дозировано с помощью воздушного дросселя. Здесь теплота его сгорания идет в основном на испарение. Пары поднимаются в вертикальную газификационную колонну, или реактор. Стенки реактора перфорированы, сквозь отверстия свободно поступает наружный воздух т.к. давление во всем тракте печи вследствие тяги дымохода ниже атмосферного.

Приток воздуха резко усиливает горение паров масла, температура поднимается и начинается пиролиз. Также гореть начинают и продукты пиролиза, из-за чего температура еще более повышается; в средней части реактора она может достигать 1300 градусов. При такой температуре в заметном количестве образуются окислы азота. Окисление азота – реакция эндотермическая, на нее расходуется значительная часть энергии топлива. Тем не менее, окисление азота в данном случае полезно: оно предохраняет печь от перегрева и взрыва; скорость образования окислов азота с повышением температуры нарастает резко, по степенному закону.

В верхней части реактора пиролизные газы уже почти догорели и есть большой избыток воздуха. Для полного дожигания в колонне ее требовалось бы сделать высотой в несколько метров и глухой, без перфорации, но тогда окислы азота проскочили бы пик своей температурной нестабильности и унесли заметную долю энергии топлива в трубу. Чтобы избежать этого, газы из реактора выпускают в камеру догорания или дожигатель.

Дожигатель разделен примерно напополам неполной перегородкой. Непосредственно перед ней догорают пиролизные газы, поддерживая температуру, исключающую стабилизацию окислов азота. За перегородкой весь кислород воздуха оказывается уже израсходован, но температура здесь еще выше 700 градусов. Теперь окислы азота распадаются с выделением энергии обратно на азот и кислород, который идет на дожигание остатков пиролизных газов; энерговыделение этих 2-х процессов поддерживает в дожигателе примерно постоянную температуру.

Выход в дымоход из дожигателя располагают подальше от перегородки, но достаточно отнести его от нее на 15-20 см: термохимические реакции в масляных газах протекают быстро. В дымоход уходят уже полностью прогоревшие газы с температурой около 400 градусов, что обеспечивает КПД печи до 80% и выше.

Обычно для печей на отработке из баллонов используют пропановый 50-литровик, распилив его в отношении 2:1, треть идет на резервуар, а 2/3 на дожигатель, поз. 1 на рис. С такой печи можно снять до 30 кВт тепла, но и ЧП с тяжелым исходом от них предостаточно.

Однако в журнале «За рулем» уже довольно давно опубликована конструкция гаражной печи на отработке мощностью 5-7 кВт с резервуаром из 5-литрового баллона. При такой небольшой мощности удалось совместить реактор с дожигателем в единую полнофункциональную колонну:

1. В нижнем конусе колонны газы расширяются и температура падает до значения, достаточного для пиролиза, но почти исключающего окисление азота.
2. Перфорация колонны редкая и приток воздуха через нее с небольшим избытком.
3. В верхнем конусе газы снова задерживаются на время, достаточное для полного догорания при мощности примерно до 8 кВт.

Окислы азота в этой печи все же образуются, но в ничтожном количестве, обеспечивающем только авторегулировку режима печи. Оперативная регулировка мощности обеспечивается поворотной заслонкой на заправочной горловине, являющейся одновременно и воздушным дросселем.

Эту печь можно существенно улучшить, если найдется промбаллон на 10 или 12 литров калибром 150 мм и высотой 800/900 мм. В таких чаще всего продают гелий для надувания воздушных шариков. Рентабельность шарового бизнеса доходит до 400%, но проходит он чаще всего на временных акциях, а срок хранения заправленного гелием баллона ограничен и невелик: гелий второй после водрода рекордсмен по скорости диффузии. Поэтому вполне исправные гелиевые баллоны нередко распродаются по дешевке.

Примечание: пытаться бизнесовать по гелию в одиночку не рекомендуем. На него во всем мире крепко наложила лапу цветочно-празничная мафия, которую, говорят, и «Коза ностра» стороной обходит.

Конструкция «гелий-пропановой» 2-баллонной печи на отработке показана на поз. 4. Толстые стенки баллона равномернее распределяют тепло по его высоте, а купол вверху и неширокий, 60-80 мм, выход в дымоход задерживают газы эффективнее конуса. Поэтому перфорацию колонны и, соответственно, приток воздуха можно увеличить, получив мощность 10-12 кВт. Максимальной заправки в 3,5 л хватает на 3-4 час работы на полной мощности.

Заодно можно усовершенствовать топливно-воздушную систему. На дроссель отлично подойдет штатный вентиль баллона, его нужно только нарастить изнутри тонкостенной стальной трубкой, поз. 4а. Ее можно просто навернуть, сколько силы хватит, на выступающую внутрь часть штуцера: посадочная резьба на нем конусная, так что прихватит намертво.

Заправочный штуцер лучше сделать выдвижным скользящим в горловине, поз. 4б. Через выдвинутый штуцер печь разжигается и контролируется уровень горючего. А в задвинутый можно относительно безопасно доливать масла на ходу печи.

Если печь топится постоянно, то желательно все-таки помнить о саперах, для которых самой опасной оказывается не первая, а некая N-ая мина. Полностью гарантироваться от ЧП с печкой можно, устроив подачу топлива от отдельного питательного бака или просто питателя, поз. 5. Высота питателя не должна превышать предельно допустимого уровня топлива в резервуаре (для 5-литровика это примерно 2/3 его высоты), и отнести питатель нужно не менее чем на 0,5 м от печи. Так можно контролировать уровень топлива и дозаправлять печку как угодно. Кроме того, объем питателя может быть любым, ограничена только его высота, так что под него вполне возможно приспособить бак с заправкой на сутки и более.

«Длинные» печки

В данном случае эта метафора обозначает не печи из лежачих промбаллонов, а из обычных 50-литровиков на древесном топливе. В режиме длительного горения древесина подвергается пиролизу, что намного увеличивает КПД и длительность теплоотдачи печей. Топливо в них (от сухих опилок и бурьяна до обломков антикварной мебели) горит тонким слоем с поверхности, поэтому «длинные» печки иногда называют печами поверхностного горения.

Пиролиз может происходить либо в физически ограниченном отдельном объеме с последующим догоранием пиролизных газов в дожигателе (это печи с раздельным сгоранием), либо пирогазы сразу улетучиваются в большую, хорошо прогретую буферную камеру, где пиролиз завершается и пирогазы сгорают, это печи совмещенного сгорания. Для обеспечения высокого КПД и тех, и других крайне желательно подогревать поступающий в зону пиролиза воздух.

Бубафоня

Примером печи длительного горения с раздельным сгоранием может служить широко известная . В ней пиролиз сосредоточен под гнётом-«блином». Схема устройства бубафони приведена на рис. справа; по мере сгорания топлива воздуховод с блином опускается вниз. О принципах работы и особенностях изготовления бубафонь написано уже много и подробно, поэтому отметим лишь следующее:

• КПД самодельной бубафони может превышать 85%, а длительность теплоотдачи с одной загрузки топлива достигать суток.
• Топливо для бубафони нужно комнатно-сухое с влажностью до 12%
• Догружать в бубафоню топливо на ходу допустимо, но останавливать ее нельзя, для работ по уходу/ремонту нужно дождаться полного сгорания загрузки.
• Диаметр 50-литровика в 300 мм – минимально допустимый для бубафони, поэтому делать из него эту печь нужно тщательно и с полным пониманием дела.

Бубафоня – печь очень экономичная и хорошо подходит для обогрева гаражей и хоз. помещений. Конструкция ее проста и доступна для изготовления в домашних условиях. На след. рис. показаны основные стадии рабочего процесса и размеры именно для баллонной бубафони мощностью до 5-6 кВт. Надо только добавить, что зазоры для подачи воздуха между коренными (ближними к воздуховоду) концами лопастей нужно выдержать одинаковыми. При сварке для этого вместо кондуктора удобно пользоваться подходящими обрезками металла – кусками прутка и т.п. Лопасти вначале прихватывают снаружи, а затем, удалив «кондукторы», доваривают до конца.

Примечание: мощность бубафони можно регулировать в широких пределах, до 10 раз, но только вручную, т.к. воздушный дроссель можно установить лишь на верхнем конце воздуховода, который подвижен.

Слобожанка

Еще проще по устройству и не уступает бубафоне по параметрам печь совмещенного сгорания «Слобожанка», схема на рис. справа. Но делать слобожанку из баллона вряд ли стоит уже потому, что ее минимально допустимый диаметр около 500 мм и хорошего КПД баллонная слобожанка не покажет. Кроме, того, у всех печей-слобожанок есть очень серьезные недостатки:

Устройство печи “Слобожанка”

1. Под сводом печи скапливаются чрезвычайно токсичные газы, открыв крышку печи на ходу, можно отравиться насмерть.
2. Слобожанку никак невозможно остановить: если перекрыть дроссель, печь, прежде чем захлебнуться, потянет воздух обратно через дымоход. Давление в печи превысит атмосферное и ядовитая смесь пойдет наружу.
3. На поде или колоснике печи оседает твердый плотный нагар, как и во всех «длинных» печах. Примерно через год (это на хорошем топливе) он нарастает до устья воздуховода, а сбить его трудно и в местах легко доступных.

Прекрасная незнакомка

Большинство прочих самодельных «длинных» печей не лучше, но сложнее бубафони. Но есть одна, почти чисто пиролизная печь (что редкость на дровах), заслуживающая внимания, ее чертеж приведен на рис. Кроме того, эта печь еще и бункерная, что для дровяных печей тоже редкость.

По принципу действия «незнакомка» – упрощенная и усеченная печь-ракета, о которой см. след. разд. Задержка пирогазов в дожигателе под варочной плитой достигается диафрагмой в дымоходе, совершенно аналогично тому, как шайбами теплоноситель из теплотрассы распределяют по потребителям. В печном деле такой конструктивный прием редкость, т.к. любое ослабление тяги ухудшает качество печи, но в данном случае создатели обратили зло во благо.

Каким образом? Ограничением мощности: это печь исключительно летне-дачная варочная. Ее хватит только на стряпню, хотя из 50-литрового баллона можно выжать в несколько раз больше. Зато работает «незнакомка» на любом горючем мусоре, который можно протолкнуть в бункер; лучше всего – на достаточно длинных щепках, ветках и сухих стеблях, и она много экономичнее, дешевле, проще и легче самой простой кирпичной плиты. Фундамент тут, понятное дело, не нужен, а дымохода достаточно высотой 1,5-2 м. Розжиг печи – верхний, через горловину газификатора или загрузочный люк, посредством ЛВЖ.

Авторам «незнакомки» в знании теплотехники никак не откажешь, но с металлом они малость перемудрили: отдельные, да еще и съемные под печи и свод газификатора (дно-колосник и перегородка в оригинале) здесь просто не нужны. Подом может быть днище самого 50-литрового баллона с тем же самым 20-мм отверстием в центре, а зольник можно устроить в его юбке. Выходной патрубок газификатора наваривается на купол баллона, а дожигатель можно сделать из обрезка 300-мм трубы или листового металла. Чистить печку при этом вполне возможно через топливный бункер и выход газификатора.

Венец творения, или…

Емеле и не снилось

Венец баллонно-печного творчества, без сомнения, печь-ракета, см. рис. Но не только и не столько потому, что сделать ее по всем правилам требует немалого (хоть и несложного) труда, внимания, сообразительности и аккуратности. Главное – ракетная печь как нарочно создана под 50-литровик, хотя чаще всего ее делают из бочки. Не только форма, но и размеры 50-литрового пропанового баллона оптимальны для этой печи: если ракета из бочки прогревает горизонтальный участок дымохода в лежанке (боров) длиной до 6 м, то баллонная, при вчетверо меньшей емкости барабана (о ней см. далее) – до 4 м. Лежанка такой длины вряд кому понадобится, но боров ракеты можно выполнять из тонкостенного металлогофра, уложив его в массиве лежанки волнообразно. Это, понятное дело, намного повысит как эффективность обогрева комнаты, так и длительность теплоотдачи после протопки, которая может достигать 12 час.

Достоинства ракетной печи этим не исчерпываются:

• Это печь не только длительного, но и непрерывного горения. Догрузка топлива возможна на ходу печи без ограничений.
• Печь-ракету также без ограничений можно останавливать и вновь разжигать, причем сам розжиг элементарно прост: бумагой, соломой или стружками, как костер.
• Ракетная печь дышит, как и .
• В отличие от кирпичных печь-ракета почти нечувствительна к длительным перерывам в топке в холодное время года.
• Разгон ракетной печи вновь построенной или стоялой также прост: протопка бумагой, стружкой или соломой до потепления лежанки на ощупь.
• Фундамент ракетной печи не нужен: хотя ее вес и под тонну, площадь опоры велика и нагрузка от печи на пол не превышает допустимых по СНиП 250 кг на кв. м.

Недостатков у печи-ракеты всего 2, и, как говорится, не смертельных. Во-первых, после растопки и, возможно, в процессе топки необходима установка режима печи путем регулировки подачи воздуха. Если печь сильно гудит, это не значит, что она лучше греет. Наоборот, в таком режиме газовоздушный тракт быстро зарастает нагаром; правильно топящаяся печка тихо шепчет.

Во-вторых, мощность печи регулируется лишь величиной загрузки топлива. Оперативная регулировка мощности вообще невозможна; подачей воздуха выставляется только режим печи. На ходу топливо можно не только догружать для увеличения мощности, но и вытаскивать щипцами отдельные тлеющие щепки и тут же гасить, однако это пожароопасно.

Примечание: если «на шепоте» печи кажется, что она слабо греет – не беда, подождите, тепло пока уходит в аккумулятор. Печь его отдаст потом, остывая после протопки. Если же нужно быстро согреться, не думая пока о расходе топлива, открываем воздух, пока не загудит. До громкого рева доводить нежелательно, нагар внутри сильно оседать будет.

Как работает ракета?

Устройство и принцип действия ракетной печи . Здесь мы напомним самое существенное.

Идея ракетной печи «на пальцах» такова: представим себе 2 физически связанных процесса с КПД меньше 100%; допустим, по 90% каждый. Для протекания 2-го нужны продукты 1-го. Если их запустить сразу вместе, то из-за взаимных помех, обусловленных энтропией, итоговый КПД не превысит 65%. А если «прокрутить» сначала 1-й, сохранить где-то его результаты и потом на них запустить 2-й, то предельный общий КПД будет немного более 80%.

В самом общем смысле это закон универсальный. Именно благодаря ему рыночная экономика со всеми ее громоздкими и прожорливыми финансовыми, административными и силовыми надстройками оказывается эффективнее натурального хозяйства. В печи-ракете этот закон технически реализован последовательным включением 2-х печей, генерирующей тепло и аккумулирующе-отопительной.

Печка-генератор состоит из (см. рис.) поддувала 1а с регулятором подачи воздуха (им вводят печь в режим), топливного бункера 1б с глухой крышкой, канала для подачи обеспечивающего полное сгорание топлива вторичного воздуха 1в, жаровой трубы (огнепровода) 1г и внутреннего или первичного дымохода – райзера – 1д. Огнепровод делать слишком коротким или длинным нельзя: он должен, с одной стороны, хорошо нагреть вторичный воздух, без чего не добиться полного сгорания древесных пирогазов. С другой, в слишком длинном огнепроводе остынут сами газы и пиролиз не дойдет до конца. Вся генерирующая печка надежно укутана высококачественной теплоизоляцией с возможно меньшей собственной теплоемкостью. Все, что требуется от первичной печи – полностью сжечь топливо и выдать из райзера поток догоревших горячих газов.

Примечание: с точки зрения КПД оптимальный внутренний диаметр райзера 70 мм. Но если добиваться максимальной мощности печи, то труба райзера нужна уже диаметром 100 мм; тогда и обечайка его нужна не 150, а 200 мм. КПД при этом снижается незначительно. Далее при описании технологии постройки печи размеры даны для обоих случаев.

Основа обогревающе-аккумулирующей части печи – высокоемкий накопитель тепла , но сразу выпустить в него газы из райзера нельзя, их температура около 1000 градусов. Хорошие жаростойкие теплоаккумулирующие материалы есть, но они очень дороги, поэтому авторы ракетной печи как накопитель использовали саман. Его теплоемкость огромна, но он не жаростоек, поэтому вторичная печь должна начинаться с преобразователя высокопотенциального тепла в среднепотенциальное, с температурой до 300 градусов. Кроме того, часть первичного тепла нужно отдать в помещение немедленно для компенсации текущих теплопотерь.

Все эти функции выполняет барабан печи, на него-то и пойдет 50-литровый баллон. Газы из райзера попадают под крышку барабана 2а с варочной поверхностью 2б. Барабан металлический тонкостенный, он хорошо отдает тепло в помещение. Перевалившись под крышкой, газы попадают в кольцевой опуск барабана между его тубусом 2г и металлической обечайкой изоляции райзера 2в. Под барабана 2д также металлический; металл не пускает в изоляцию первичной печи дымовые газы.

Дело в том, что недорогие и высококачественные изолирующие материалы пористы. Пустить к ним дымовые газы – поры их втянут, быстро забьются гарью, и вся изоляция, а вместе с ней и КПД печи, пойдут насмарку. Саман также порист и также очень охотно портится нагаром. Поэтому первейшая задача при постройке печи-ракеты – обеспечить полную герметичность газодымового тракта.

В барабане, примерно на 1/3 его высоты от верха, газы уже остывают достаточно, чтобы отдать свое тепло в накопитель. С этой высоты и до низу начинается футеровка (обмазка) всей печи саманом. В барабане дымовые газы отдают, наружу и в накопитель, примерно половину выработанного генератором тепла, но перепускать их в теплообменник еще рано: из барабана через его выход 2е газы поступают во вторичный зольник 3а с герметичной прочистной дверцей 3б, а затем в длинный горизонтальный участок дымохода (боров) 4. Из борова почти полностью отдавшие в саманную лежанку тепло газы выпускаются в обычный наружный дымоход.

Зачем нужен вторичный зольник? Газы из барабана выходят не очень горячие и химически уже нейтральные, т.к. прогорели до конца. Но в них еще содержится небольшое количество твердой взвеси; в основном – микрочастицы минеральных компонент древесины. А боров, как сказано выше, из тонкого металлогофра да еще и уложен с извивами, и вся эта труба намертво замурована, так что чистить боров невозможно. Пустить в него грязные газы – просвет скоро зарастет сажей и лежанку придется ломать. А во вторичном зольнике взвесь оседает. Раз-два в год ее придется выгребать, но печка теперь прослужит долгие годы.

Итак, теперь мы знаем достаточно, чтобы начать постройку ракетной печи. Чем и займемся.

Строим ракету

Для начала нам нужно запастись 5-ю видами футеровочных . Впрочем, их компоненты либо недороги, либо вовсе под ногами валяются, а подготовить смеси самому несложно:

1. 5а – самый обычный саман: глина, тщательно перемешанная с мелко нарубленной соломой и затворенная водой до густоты теста. Т.к. лежанка не дувал и не сакля, кроме своего веса ничем не нагружена и находится в помещении, качество глины большого значения не имеет, можно взять самокопаную овражную.
2. 5б – основной теплоизолятор. Среднежирная печная глина напополам со щебнем из легкого шамотного кирпича ШЛ. Воды – до густоты теста.
3. 5в – жаростойкая газоплотная механически прочная обмазка. Обычный шамотный песок с печной глиной 1:1 по объему. Воды – до консистенции пластилина.
4. 5г – самокопаный песок, речной или овражный, или очень тощая супесь. Промывка или прокаливание не нужны, достаточно просеять сквозь сито с ячеей в 3 мм.
5. 5д – среднежирная печная глина.

Некоторые пояснения. Солому в саман лучше вводить травяную (луговое злачное сено), с ним прочность, которая нам не очень нужна, будет ниже, но и теплоемкость больше. Что касается рецептов изготовления самана – выбирайте любой подходящий, для ракетной печи это несущественно. Можно сделать так, как в видеоролике ниже, только нам полностью дом строить не нужно.

Видео: изготовление самана

В смесь 5б нужен именно щебень (не песок!) и только ШЛ. Другие шамоты (ШМ, ШВ и т.п.) сами хорошие теплоаккумуляторы, недаром из них делают печные топки. Но в данном случае большая теплоемкость только во вред пойдет. Щебня ШЛ желательно задавать побольше, лишь бы глина его склеивала.

Назначение смеси 5в – продлить срок жизни печи. Все металлоконструкции в ней стальные с толщиной стенок до 3 мм, так нужно, чтобы ракета «летала» как следует. Но в жаровом тракте тонкий металл быстро сгорит. Однако к тому времени обмазка 5в пройдет обжиг, и с течением времени участки стальных труб самопроизвольно заменятся керамическими. Правда, тогда печку придется чистить осторожно (райзер хоть медленно, но все же обрастает нагаром), хрупкое ведь.

В составе 5г есть довольно большая примесь глинозёма. В строительном песке он нежелателен, поэтому от него избавляются. Но на футеровку райзера глинозём в самый раз: теплоемкость смеси минимальная, а, спекаясь, она обретет еще и некоторую прочность. И сырье задаром достается.

Примечание: футеровать райзер можно и составом 5б, но он, во-первых, денег стоит. Во-вторых, работа займет очень много времени – футеровать придется послойно, с полным высыханием предыдущего слоя, иначе в обечайке обмазка будет сохнуть непомерно долго и внутри обязательно при этом потрескается.

Этап 0

Сначала нужно сделать постель для печи, см. рис. – прочный деревянный топчан требуемой конфигурации. Его рама – из перекрещивающихся врезных на четверть лагов (брус 100х100 мм) с ячеей не менее 600х900 мм под печью и не менее 600х1200 мм под собственно лежанкой. Продолговатые ячейки рамы ориентируются вдоль лежанки. Криволинейные края рамы доводятся до контура обрезками бруса и досок.

Примечание: поднимать постель выше не нужно, с учетом мощности футеровки лежанки и так удобно будет.

Рама накрывается настилом из шпунтованных досок 40 мм. Стыки досок настила должны быть ориентированы перпендикулярно длинным сторонам ячеек рамы. Выступающие за желаемый контур лежанки концы бруса и досок опиливаются по форме сразу, но ее наружный обвод пока остается свободным, он будет обшит гипсокартоном и т.п. по окончании строительства печи.

Детали перед сборкой пропитываются сначала биоцидом, а вся конструкция – дважды водно-полимерной эмульсией. Детали рамы скрепляются по перекрестьям диагональными парами конфирматов 6Х90 мм, а доски настила прикрепляются к раме продольными парами конфирматов 6х60 мм, по паре в доске на каждую продольную лагу.

Затем на месте постоянной установки печи на пол настилают минеральный картон 4 мм с некоторым запасом на обрезку по контуру, а место, над которым будет собственно печь, дополнительно укрывают листом кровельного железа; его нужно обрезать по форме заранее с учетом того, что вынос перед топкой печи должен быть не менее 100 мм, для ракеты этого достаточно.

Теперь постель переносят на место. Тут же устраивают выход в наружный дымоход, где-то у заднего края лежанки. Его нижний край должен приходиться на 70-90 мм выше уровня А футеровки печи (см. рис. с основной схемой), т.е. в 120-140 мм от уровня настила постели.

Этап 1

На постели по всему контуру делают прочную опалубку высотой А, по основной схеме печи (40-50 мм), с ровным верхним краем. Если постель примыкает вплотную к стене, опалубку доводят до стен, а уровень ее верха отбивают по ним шнуром. Затем опалубку заливают саманом и разглаживают его поверхность лощилом – ровной гладкой доской с закругленным углом. Если опалубка неполная и вести дальний конец лощила по отметке неудобно, к стенам пока можно прислонить маяки из полосок фанеры; их удаляют, когда саман подсохнет, и щели домуровывают.

Этап 2

Пока уровень А сохнет, займемся изготовлением барабана из баллона, см. рис. Сначала срезают его верхушку так, чтобы получилось отверстие диаметром 200-220 мм (не забудьте стравить остатки газа!), его закрывают стальным кругляшом толщиной 3-4 мм, это будет варочная поверхность. Затем делают рез ниже верхнего сварочного шва баллона на 40-50 мм, это уже почти крышка.

К крышке приваривают юбку из тонкого листового металла. Ее боковой шов тоже нужен сварной, от соединения в фальц юбку сильно уведет. Варят на постоянном токе в 60 А электродом 2-мм. Надо сказать, что держать дугу в таком режиме сложновато, нужно быть довольно опытным сварщиком. После монтажа юбки в ней сверлят отверстия под болты М4-М5, 3-6 отв. равномерно по окружности, в 20-25 мм от нижнего края.

Третий рез баллона – пониже нижнего шва, там, где тубус начинает переходить в округлое днище. Остатки юбки баллона удалять не нужно, так он только крепче держаться в печке будет. Теперь внизу тубуса делаем вырез его выхода в виде горизонтально вытянутого прямоугольника. Его высота 70 мм, а ширина зависит от выбранной трубы райзера, см. врезку справа вверху на основной схеме.

Следующая операция – укладка герметизирующей прокладки. Для нее нужен плетеный асбестовый шнур, рассученный лохматый шпагат не годится. Шнур приклеивают суперклеем или, лучше, «Моментом». Потом клей, конечно, выгорит, но прокладка будет держаться и на остатках, тем более что крышку придется снимать раз в год не каждый год.

Уложив прокладку, тут же, едва клей схватился, надеваем крышку и укладываем на нее груз в 2-3 кг. Под нагрузкой размечаем по месту отверстия в тубусе. Сняв крышку, сверлим и нарезаем резьбу. Теперь в перевернутую крышку вставляем тубус и вымеряем глубину барабана, это нужно, чтобы уточнить высоту трубы райзера. Разнимаем крышку с тубусом, чтобы прокладка не пропиталась клеем насквозь и шнур не потерял упругость, этап 2 закончен.

Этап 3

Уровень А будет сохнуть неделю-две, и в это время мы займемся топочной частью печи. Детали 1а, 1б и 1г из профтрубы 150х150 мм; труба райзера 1д круглая. При разметке заготовок нужно соблюдать указанное на основной схеме расстояние от заднего, если смотреть со стороны поддувала, края бункера до переднего края барабана. В указанных пределах оно произвольное, исходя из местоположения печи и ее дизайна. Вынос поддувала вперед также произволен, но, разумеется, в разумных пределах. Заталкивать поддувало под бункер тоже не нужно, задвижка горячая будет. Лучший вариант – обрез поддувала вровень с передним краем бункера, как на схеме.

После вырезания отверстий под бункер и трубу райзера первым делом вваривают перегородку вторичного воздушного канала 1в, на высоте 30 мм от днища топки. Цельного шва не нужно, достаточно 2-х прихватов через еще не заваренный задний торец топки, 2-4-х через отверстие для бункера и 2-х через поддувало. Материал – листовая сталь 1,5-2,5 мм.

Примечание: угол наклона бункера может быть в пределах 45-90 градусов от горизонтали. Но при наклоне в 45 градусов шершавые щепки могут застревать, а если бункер вертикальный, то при догрузке топлива рука оказывается в опасной близости к горячему барабану. Поэтому выбран наклон в 60 градусов.

Задний край воздушной перегородки должен приходиться вровень с передним краем отверстия под трубу райзера. Передний ее край должен выступать наружу на 20-25 мм. Эта полочка нужна, чтобы не мусорить при чистке печи: данная конструкция не позволяет использовать колосник с выдвижным зольником, и золу придется выгребать скребком в лоток; его край подсовывают под полочку. Впрочем, золы ракетная печь дает всего ничего.

Задвижку поддувала лучше делать с вертикальным ходом в пазах с плоскими пружинами, поворотная дверца не обеспечит должной плавности регулировки режима печи, а дроссель с поворотной заслонкой сделать сложнее. Крышка бункера сгибается из оцинковки. Полной герметичности здесь не нужно, лишь бы плотно ложилась.

Когда топочная металлоконструкция готова (не забудьте приварить трубу райзера и заварить тыл жаровой трубы!), ее футеруют составом 5в слоем в 10-12 мм, как показано на схеме. Сплошную обмазку дают только по низу. Верх и бока поддувала от его переднего обреза до бункера оставляют свободными. Офутеровав, ставят на сушку.

Сушат, надев на шест поддувальной частью. Первое время регулярно осматривают: если обмазка оползает, ее снимают и делают новую порцию из глины пожирнее и с меньшим количеством воды. Не полагайтесь на авось, это ответственная операция!

Этап 4

Топочная часть просохнет скоро (2-3 дня), и за это время вполне можно успеть сделать опалубку для изоляции и положить ее нижний слой, т.к. уровень А самана уже подсох достаточно, чтобы держать небольшой вес. Конструкция опалубки ясна из рис. Смысл отмеченного красным станет ясен далее. Делают опалубку из досок или фанеры толщиной 20-25 мм. Прочно скреплять детали не нужно, т.к. опалубку потом придется разбирать. Достаточно скобок из тонкой проволоки снаружи по углам; можно и просто обтянуть скотчем.

Опалубку ставят на место внешним краем передней планки вровень с краем постели и точно по оси будущей печи. Ставить нужно аккуратно, с промерами, иначе детали печи потом не сойдутся. От случайного смещения можно зафиксировать тонкими заостренными шпеньками, воткнув их снаружи в саман. Маяки, по которым будет выравниваться нижний слой изоляции – из любого материала, но их высота должна быть точно равна таковой передней планки опалубки.

Этап 5

Опалубку заполняют смесью 5б до уровня Б. Поверхность заливки ровняют лощилом по маякам и передней планке.

Этап 6

Пока изолирующая подушка подсыхает, а топочная часть досыхает, делаем обечайку райзера и под барабана. С обечайкой все просто: либо отрезок трубы, либо сгибаем из тонкого (1-2 мм) листа. То и другое, разумеется, стальное. Если обечайка из листа, шов может быть фальцевым, идеальный круг тут не обязателен.

Примечание: не надо делать обечайку ниже трубы райзера и потом глиной (см. далее) округлять верх райзера. Печка работает лучше, если газы переваливаются в опуск с изломом.

Под барабана, как видно на схеме, наклонный. Так нужно для лучшего завихрения потока во вторичном зольнике, см. далее. Но если вы подумали: «Ну вот, теперь еще эллипс в эллипсе вырезать!», то зря. При наклоне в 10 градусов большая ось эллипса получается аж 304,5 мм, а нам нужен меньший, 5-7 градусов.

Т.е., внешний диаметр заготовки пода (стальной лист 2-3 мм) делаем на 4 мм меньше внутреннего диаметра барабана, а диаметр выреза под обечайку – на 3 мм больше ее наружного диаметра, и ляжет как родной. Щели по внешнему и внутреннему контурам (отмечены зелеными кружками на схеме) промажем после установки пода глиной 5д, выведя колбаски в галтели просто пальцем.

Этап 7

Проверяем, просох ли полностью уровень 5Б. Это можно сделать, временно сняв переднюю планку опалубки. Если нет – перекуриваем (пардон, боремся ведь с никотином. Сок пьем.) денек-другой.

Если высох, ставим в опалубку топочную часть, ее-то обмазка наверняка уже сухая. Ставить нужно также точно по оси печи, вертикали и горизонту, с промерами: барабан и обечайка в конечном итоге должны быть концентричны плюс-минус 2 мм, а верх вторичного зольника (см. ниже) плотно входить под верхний обрез выхода барабана. Передний обрез поддувала выставляем вровень с внешним краем опалубки и, соответственно, постели. Он при этом выступит из изоляции на толщину доски опалубки, этого как раз хватит, чтобы подмазать потом саманом снаружи: применяемая изоляция эффективна, но и чувствительна к влажности воздуха.

Выставленную топочную часть фиксируем шпеньками, как и опалубку. Пусть так и останутся в массе изоляции, ничего страшного. Теперь ставим дополнительные передние щиты и заполняем опалубку до верха смесью 5б, это мы вышли на уровень Г футеровки. Разравнивать полностью уже не нужно, чтобы не зацепить случайно выступающий из раствора бункер. Достаточно прогладить лощилом, опираясь на края опалубки, в районе расположения барабана, отмечено бледно-серым на схеме опалубки. Но здесь выравнивать нужно до гладкости.

Этап 8

Сушим уровень Г. Это также ответственная операция, полагаться на микроклимат помещения и обычную сушку естественным испарением наружу нельзя, печь выйдет плохой и недолговечной. Нужно создать более-менее стабильные условия внутри сохнущей массы.

Делается это обычной лампочкой накаливания на 40-60 Вт. Ее (включенную, разумеется) засовывают в топку так, чтобы колба была под трубой райзера. Нужно только предусмотреть какой-нибудь мини-козелок под патрон лампы, чтобы колба не касалась металла, иначе стекло может лопнуть. Верх уровня Г просохнет достаточно, чтобы выдержать дальнейшие операции, пока мы будем делать вторичный зольник, см. след.

Примечание: лампочке придется гореть непрерывно в общей сложности примерно 30 суток, с учетом дальнейших стадий сушки. За это время 60-ваттная съест 24х30х0,06 = 43,2 кВт/час электричества, а 40-ваттная 28,8 кВт/час, что обойдется соответственно в 129 руб. 60 коп. и 86 руб. 40 коп. Является ли такой расход непомерным – решать вам. Однако с любой стороны лучше брать 40-ваттную. Сушка продлится больше, но выйдет качественнее и менее чувствительнее к качеству сырья.

Этап 9

Делаем вторичный зольник, или для краткости просто зольник, т.к. в этой печи первичного нет. Здесь он по виду похож на тот же узел в американских прототипах ракетных печей, но отличается от них принципиально.

У американцев в зольник через широкий выход барабана входит почти ламинарный поток газов, а здесь он для более глубокой очистки закручивается, см. в след. этапе схему монтажа зольника. Причина завихрений – вращение Земли; точнее, вызванная ею сила Кориолиса, та самая, что закручивает стекающую из ванны воду.

Примечание: военно-исторические курьезы. В конце Второй Мировой нацисты для обстрела Лондона разработали Фау-3, сверхдальнобойную многокаморную пушку с постепенным разгоном снаряда. Пробили в скале штольни, собрали всю систему. И тут выяснилось, что славящиеся своей обстоятельностью немцы… забыли учесть вращение Земли! Все снаряды прошли бы мимо. Так Фау-3 ни разу и не выстрелила, породив только панику в западных спецслужбах и докатившуюся до наших дней волну мифов. Позже с такой же идеей носился Саддам Хуссейн. Он собирался пулять из своей пустыни по Берлину, Парижу и тому же Лондону. Его спецы уже все просчитали точно и провели успешные опыты на малых моделях. Но, опять же, после всего оказалось, что всем современным технологиям не под силу создать орудийные стволы прецизионной точности длиной по 200-300 м. В общем, дурака работа любит. Даже если дурак умный и много знает.

Чертежи зольника приведены на рис. Размер L вымеряют от точки А (отмечена красным на схеме опалубки) по перпендикуляру (красная стрелка там же) до края постели. Размер H – сумма промеренных по месту высот опалубки и уже вырезанного в барабане выходного окна (70 мм, если резали точно). Скос навершия зольника назад – произвольный в разумных пределах, лишь бы потом не выпер из-под обмазки барабана саманом.

Замурованный короб зольника – из тонкого стального листа или оцинковки 0,6-1,2 мм. Передняя панель (лицо) – из стального листа 4-6 мм, т.к. на нее возможно воздействие снаружи и в ней есть резьбовые отверстия М5 для крепления крышки. Вырез под боров дымохода – по наружному диаметру наличного металлогофра; для данной печи подходит 150-180 мм. Расположение его произвольное, нужно только соблюсти размеры А, Б и В на чертеже зольника. Все детали кроме борова соединяются сваркой сплошным швом в таком же режиме, как и для юбки крышки барабана. О присоединении борова см. далее.

Крышка прочистного отверстия размером 180х180 мм тоже из стали толщиной 4-6 мм. Герметизирующая прокладка под ней из минерального картона. Крепежные болты – от М5х8 до М5х15 с шестигранными головками. Болты с любыми шлицами использовать не следует: зольник изнутри обрастает тонким слоем плотной копоти. Толщина его слоя скоро стабилизируется, но болты для снятия крышки приходится отворачивать накидным торцевым ключом с воротком.

Примечание: использовать распашную дверцу с защелкой нежелательно – герметичность на веки вечные она не обеспечит. Сразу этого не заметишь, но аппетита у печки прибавится и внутри она начнет обрастать гарью. А открывать зольник для чистки приходится от силы раз в год, если печь топить комнатно-сухой древесиной.

Этап 10

Надо полагать что, пока мы возились с зольником, уровень Г уже подсох. Проверить можно, сняв на время стенку опалубки, как и уровень Б. Если готово – монтируем барабан и зольник.

Ставим на место тубус барабана без крышки. Следим за концентричностью его и трубы райзера, а также, чтобы выходное окно пришлось куда надо, см. врезку справа вверху на общей схеме печи и схему на рис..

Внутрь барабана накладываем немного смеси 5б и шпателем формируем из нее клин с наклоном 5-7 градусов, сходящийся к выходному окну. Теперь укладываем на место под, палочкой придавливаем его к раствору. Из выреза под обечайку раствор выбираем, иначе обечайку не поставишь, раствор-то на щебне. Далее устанавливаем, слегка проворачивая, обечайку. Зазоры по внешнему и внутреннему контурам промазываем глиной 5д, как описано ранее.

Этап 11

Высыхания изоляции под подом ждать не нужно, сразу же футеруем райзер. Обечайку послойно, всего в 5-7 слоев, заполняем составом 5г (самокопаный песок или тощая супесь). Каждый слой утрамбовываем скалкой с ровным торцом и обрызгиваем из пульверизатора до образования корки. Не доходя 5-6 см до верха, формируем пробку из глины 5д. При высыхании между ней, трубой и обечайкой образуются тонкие щели, но ничего страшного: они при топке печи скоро зарастут нагаром плотности и крепости бетона.

Этап 12

Сразу после монтажа барабана устанавливаем зольник; прочистное отверстие закроем крышкой позже. Установка его несложна: на нижнюю и большую боковую поверхности наносим слой глины 5д толщиной 2-3 мм. Зольник вставляем на место, прижимаем и придавливаем. Затем контур выходного окна барабана (оно же входное зольника) промазываем снаружи той же глиной 5д. Выдавившиеся внутрь колбаски размазываем пальцем в галтельки. Не упустите из виду: край пода выступает в зольник узкой сегментной полочкой, под ней тоже нужно сформировать галтель. В общем, переход из барабана в зольник должен быть герметизирован и внутри, и снаружи (зеленый овал на общей схеме печи).

Этап 13

Если уровень Г изоляции не высох еще вполне, дожидаемся высыхания. Для его ускорения опалубку уже можно снять. Если да, тоже снимаем опалубку (сушка продолжается, лампочка в топке все светит!) и накладываем изоляцию раствором 5Б до уровня В. Накладываем без опалубки, руками. Вручную же, без особой точности, формируем на уровне В полуциркульный свод.

Этап 14

Не дожидаясь высыхания уровня В, делаем по контуру постели опалубку, как при формировании уровня А, но уже на уровень Г. Теперь его величину уточняем по данным измерений: над верхним краем отверстия под боров в зольнике должно быть не менее 80 мм. Больше 120 мм делать также нежелательно, теплоотдача печи после протопки будет вялой. Новый уровень Г для краткости назовем Г1.

Этап 15

Заполняем новую опалубку саманом до нижнего края отверстия под боров в зольнике, с одной стороны. С другой – до нижнего края выхода в наружный дымоход. Грубо, руками, разравниваем, но нужно следить, чтобы не было провалов, и, соответственно, U-образных участков борова. Если вы внимательно читали сначала, то поймете, что у нас получится подъем борова от зольника к дымоходу на 10-30 мм. Он необходим для равномерного прогрева лежанки, но наклонные вниз участки борова в любом случае нежелательны.

Этап 16

Растягиваем заготовленный гофр во всю длину. Один его конец вводим в зольник на 15-20 мм и развальцовываем изнутри плоской отверткой через прочистную дверцу. Внешний контур ввода борова в зольник промазываем глиной 5д, как уже описано.

Далее начало борова, считая от зольника, облепляем на 15-25 см саманом, он удержит гофр от вытаскивания при следующих операциях. Теперь укладываем боров в лежанке с изгибами, но не подходя ближе 100 мм к любому краю. По мере укладки несильно придавливаем, слегка вжимая в саман. Уложив, вводим дальний конец гофра в отверстие выхода в дымоход и по контуру, опять же, промазываем глиной 5д.

Этап 17

Вручную облепляем боров саманом так, чтобы не было провалов и ниш под низом гофра. Затем заливаем саманом опалубку, разглаживаем его поверхность лощилом. Если саман густой тяжелый из жирной глины, можно тут же сформировать закругления верхних углов, см. врезку справа внизу на основной схеме. Это удобно делать полоской оцинковки, согнутой корытцем на четверть окружности. Если саман легкий, придется при окончательной отделке пылить фрезой или кругом по камню.

Этап 18

Ставим на место, уже постоянно, крышки зольника и барабана. Лампочка в топке все горит, сушит! Крышку барабана прикрепляем винтами с конусными головками: затянутые натуго, они плотно сожмут прокладку между крышкой и тубусом.

Этап 19

Формируем саманную обмазку барабана, как уже сказано: 1/3 его верха остается свободной, а считая вниз от половины его высоты слой самана должен быть не тоньше 100 мм. В остальном – как бог на душу положит, тут печь-ракета стерпит любой дизайн.

Этап 20

По окончании сушки (это примерно 2 недели) удаляем опалубку и округляем, если нужно, оставшиеся углы. Последние операции перед растопкой – барабан красим жаростойкой эмалью на 450 градусов (750-градусная гораздо дороже), а лежанку покрываем акриловым лаком в 2 слоя; 2-й после полного высыхания 1-го.

Дышать печи лакировка не помешает, дыхание пойдет сквозь настил постели. Но, во-первых, лак не даст саману пылить. Во-вторых, защитит его от случайного попадания влаги. В-третьих, придаст печи благородный вид глазурованной глины.

Этап заключительный: запуск ракеты

В сухой печи ставим в пазы, не задвигая, задвижку поддувала (лампочки там, естественно, уже нет), крышку бункера закрываем и топим бумагой, соломой, стружкой и т.п., все время подавая топливо через поддувало. Когда лежанка на ощупь потеплеет хоть немного, добавляем еще легкого горючего, а в бункер загружаем штатное. Дождавшись довольно сильного гудения печи, прикрываем поддувало «до шепота». Все, печь-ракета с лежанкой готова! Теперь – на старт! То бишь, в лёжку.

В заключение

Есть в баллонно-печном творчестве направление, которое до сих пор разрабатывают разве что коптильщики, и то кое-как: строительство печей из 2-х и более баллонов. А с точки зрения теплотехники перспективы у него достаточно серьезные.

Старое неавтономное водолазное снаряжение по количеству точек крепления шлема делилось на 2 класса: трехболтовое с мягким скафандром для работы на глубине до 60 м и тяжелое жесткое 12-болтовое глубоководное. У профессии водолаза-мелководника совершенно официальное название было – водолаз-трехболтовик. В связи с этим интересно, какой скрытый смысл углядели бы тролли и гоблины рунета в названии, ну, скажем: «Общество печников-многобаллонников»?