Купля-продажа

Свинцовый аккумулятор своими руками. Аккумулятор из литий ионных батареек своими руками: как правильно заряжать Батарея из аккумуляторов своими руками

В последнее время все недорогие радиоуправляемые модели стали оснащаться Ni-Cd АКБ (никель-кадмиевые аккумуляторные батареи), а точнее сборками этих батарей. Аккумуляторы этого типа имеют низкую рыночную стоимость, и на это есть ряд причин.

· Относительно простая и дешевая технология изготовления

· Обладают эффектом памяти

· Малое число перезарядов

· Малая удельная ёмкость

Рано или поздно любимая игрушка перестает включаться, АКБ приходит в негодное состояние, и встает вопрос где найти новый. Но вот где найти нужный по размерам, а главное с таким же типом разъема АКБ?!

Искать ничего не придется, если у вас есть паяльник, пара проводов, термоусадочная трубка, и 30 минут свободного времени.

Итак, допустим у вас есть игрушка питающаяся Ni-Mh или Ni-Cd аккумуляторной батареей на 7.2 В, емкостью 400 ma/h . Естественно мы хотим не только вернуть игрушку к жизни, но и продлить время игры на одном заряде. Поэтому увеличим емкость новых АКБ в несколько раз!

Повертев в руках старый аккумулятор и разрезав его оболочку вы легко можете убедиться в том, что собран он из обычных пальчиковых аккумуляторных батарей класса АА, методом последовательного соединения.

Поэтому нам потребуется,в нашем примере - это:

· 6 аккумуляторных батарей Ni-Mh класса АА, каждая батарея 1.2В, соответственно для получения 7.2В = 1.2В*6 , Одинаковой Ёмкости!

· Термоусадочная трубка

· Инвентарь для пайки: паяльник, флюс, припой

· Надфиль/шкурка

· Медный многожильный провод около

Вы могли заметить, что батареи в старом АКБ соединены не пайкой. И это сделано не зря, т.к при сильном нагреве можно повредить АКБ, но,как говорится "все хорошо в меру" . Мы будем соединять батареи пайкой, но по определенной технологии.

Для того, чтобы припой быстро «прилип» к контактной поверхности АКБ, предварительно зачистим поверхность надфилем. При обработке надфилем также создаются неровности и царапины которые создадут условия для надежного контакта.

Лично я использую обычную канифоль или паяльный жир в качестве флюса, и обычный оловянно-свинцовый припой, температура паяльника 450 градусов.

Залудим контактную площадку. Если припой не «прилипает» не стоит долго нагревать площадку АКБ, это может привести к выходу его из строя. В таком случае следует добавить флюса и припоя и повторить попытку.

Не советую использовать провода с изоляцией для соединения АКБ, т.к они сильно изменят размер АКБ, в отдельных случаях это очень важный фактор. Поэтому я обычно снимаю изоляцию и методом лужения оголенного провода делаю своеобразные плоские соединительные пластины.

Т.к контактные площадки АКБ мы заблаговременно залудили, то припаять соединительную пластинку у нас ни составит никакого труда.

Соединяем АКБ последовательно, то есть "+" одного АКБ соединяется к "-" другого, и так далее. Плюсовой контакт первого и минусовой контакт последнего соответственно будут давать суммарное выходное напряжение равное 7.2 Вольта.

Присоединив все необходимые провода, включая разъем под зарядку, вкладываем сборку в термоусадочную трубку и нагреваем (можно обычным феном для волос) .

Подведем итоги. Вы были обладателем слабенького АКБ с напряжением питания 7.2В,ёмкостью 400ma/h , в основе которого лежали 6 аккумуляторных Ni-Cd . Взяв со старого "мертвого" АКБ разъем и проделав всю выше описанную работу мы получили: аккумулятор ёмкостью 1800 ma/h , питающее напряжение 7.2 вольта, Ni-Mh без эфекта памяти.

Была ли полезна для Вас статья?

В интернете встречается множество идей, как можно сделать аккумулятор из подручных средств. Все они в принципе могут носить только экспериментально – познавательный характер. Каждому любителю самоделок будет интересно сделать АКБ из подручных средств.

Простейший АКБ из соды

Рассмотрим, как сделать простой аккумулятор своими руками. В качестве корпуса будем использовать небольшую пластиковую тару с крышечкой. Основными компонентами будут сода, и вода.

В тару заливается вода, и добавляется 1,5 ч.л. соды. Полученный раствор нужно перемешать. Делаем два конца из очищенных сварочных электродов. Длина каждого из них не должна превышать 7 см.

Концы каждого куска необходимо загнуть, а в крышке тары проделать два отверстия. Элементы с загнутыми концами вставляем в крышку, и накрываем тару. В интернете есть множество фото аккумуляторов своими руками, но этот самый простой вид.

Берем обычное зарядное устройство и подсоединяем к концам АКБ. Делаем пробную зарядку в течение 10 мин, и проводим замеры напряжения. Оно не будет превышать 2,5 В, и если заряжать батарею в течение 3 часов, то ее питания хватит для работы светодиода не более чем на 20 мин. Герметичность тары не допустима, иначе батарея начнет вздуваться.

АКБ из меди и цинка

Можно воспользоваться другой схемой для сборки аккумуляторов своими руками. Изготовим его из медной проволоки (пластин), и оцинкованных пластин.

Как собрать

Для начала подготовим проволоку, и удалим с нее изоляцию. Скрутим ее плотной спиралью, чтобы увеличилась площадь. Нужно нарезать несколько оцинкованных пластин одинаковых размеров. Подготовим несколько изолированных проводников, чтобы потом соединить с их помощью сеть.

В качестве раствора токопроводящей жидкости подойдет соленая вода, либо уксус. Так же понадобятся несколько одноразовых стаканчиков.

Оцинкованные пластины сворачиваем в цилиндр, и конец загибаем для того, чтобы зафиксировать там проводник. В качестве прокладочного материала будем использовать пластиковую пластину, которую можно вырезать из бутылки. Ее расположим между медным и цинковым элементом.

Далее начинается процесс сборки батареи. В результате получим последовательную цепь, из нескольких стаканчиков. Если залить элементы соляным раствором, то на выходе можно получить напряжение до 7 В. Использование раствора кислотного типа, например, уксуса, даст на выходе до 8 В.

Самый эффективный результат получится от щелочного раствора. В полевых условиях он встречается в золе. Тогда, напряжение будет равно 9,6 В. Добавляя такие элементы в последовательную сеть, можно получить нужный уровень напряжения для зарядки телефона.

Простой газовый АКБ

Рассмотрим пошаговую инструкцию, как сделать аккумулятор своими руками газового типа. Батарея отличается простотой конструкции, поэтому любой желающий сможет ее сделать.

Элементы конструкции АКБ

Потребуются следующие компоненты:

Тара с крышкой;
Стержень угольный;
Уголь активированный;
Соляной раствор (15%);
Клемма с пробкой;
Мешочки активированного угля.

Это те элементы, из которых можно сделать простой аккумулятор. Подготовленная тара не должна пропускать свет, иначе батарея быстро разрядится. В нее наливают раствор электролита из пищевой соли.

Туда же опускают электроды состоящих из угольных стержней. Вокруг каждого электрода размещается активированный уголь в мешочке.

Каждый мешочек нужно хорошо прижать к электроду с помощью ниток. Активированного угля в мешочке должно быть столько, чтобы слой между электродом и мешочком был 1,5 см.

ВАЖНО! Чтобы улучшить работу АКБ, в 1 л раствора электролита добавляют 1 г борной кислоты, и сахара не более 2 г.

Заряжают такой аккумулятор до 12ч, а на каждую банку отводят по 4,5В постоянного тока. Когда газы начнут интенсивно выделяться, это значит, зарядка закончилась.

Пробку в процессе зарядки закрывать не следует, потому что выделяющиеся газы могут выплеснуть из банок раствор электролита. Для качественной работы его следует менять раз в неделю.

Уход за самодельным АКБ

Можно дать несколько полезных советов по обслуживанию аккумуляторов самодельной конструкции:

Нельзя использовать емкость с прозрачными стенками.
Для любого аккумулятора нужна дистиллированная вода, использовать воду другого типа недопустимо, она имеет повышенную минерализацию.
Чтобы сделать правильный 15% раствор соляного электролита, нужно растворить 5ст.л. соли в 1л воды.

Полученная конструкция достаточно работоспособна. Единственный минус в сильном саморазряде, и высоком внутреннем сопротивлении.

Фото аккумуляторов своими руками

Вечная батарейка своими руками 2.13 вольт.

Сегодня расскажу как сделать элемент питания, который сможет прослужить примерно пол года.

Сегодня расскажу как сделать элемент питания, который сможет прослужить примерно пол года или можете воспользоваться альтернативой, вот например солнечная батарея на 12 вольт производства Chinaland Solar Energy.

Нам понадобится :

корпус, это будет стеклянная банка, пластмассовая не подойдёт;

какой-то кусок серебра, в данном случае это ложка, она будет служить сердечником и так же будет участвовать в химической реакции;

медный провод, это может быть старая обмотка от каких-то старых электро-приборов;

пищевая плёнка, она будет служить для изоляции между слоями обмотки.

Для раствора, в котором будет всё это происходить :

уксус яблочный 6%, чайная ложка;

глицерин, он продаётся в любой аптеке, стоит десять рублей, четыре пузырька;

обычная поваренная соль мелкая, чайная ложка.

Для начала обмотаем ложку пищевой плёнкой, чтобы не было прямого контакта с медным проводом. Я обмотал ложку плёнкой, как видите верхний и нижний конец ложки оголены , это для того, чтобы было взаимодействие с раствором, теперь начнём обматывать проводом. Оставляем кусочек подлинней, это будет один из контактов и наматываем первый слой. Я намотал один слой, как видите витки не вплотную друг к другу , между ними должно быть пространство для изоляции. Теперь нужно снова намотать пищевую плёнку, я намотал второй слой, плёнку нужно мотать как можно свободнее, чтобы не затруднять поступление раствора между проводами и теперь нужно намотать второй слой провода и так далее, плёнку, затем провод и так пока не надоест.

Опасность перезаряда литиевых элементов

С литиевыми элементами нужно обращаться осторожно, поскольку в них сосредоточена большая энергия на малую площадь при полном заряде. Поэтому уже давно в продаже имеются защищенные Li-ion и Li-pol батарейки.

Ещё в 1991 году компания Sony обратила внимание на взрывоопасность Li-ion элементов. В настоящее время все без исключения аккумуляторы наматываются с двухслойным сепаратором между пластинами, чтобы исключить риск внутреннего короткого замыкания. Все фирменные батарейки снабжены платой защиты на полевом транзисторе, которая отключает их в следующих случаях:

Аккумулятор чрезмерно разряжен - ниже 2,5 В.
Перезаряжен - свыше 4,2 В.
Подан слишком большой ток заряда - более 1С (С является ёмкостью аккумулятора в Ач).
Короткое замыкание.
Превышен ток нагрузки - более 5С.
Неправильная полярность при заряде.

Для дополнительной подстраховки служит термопредохранитель, размыкающий цепь при перегреве литиевого элемента свыше 90 °C.

Как найти батарею с защитой?

Литиевые аккумуляторы выпускаются в бытовом и технологическом исполнении. Батарейки для бытового использования имеют прочный пластмассовый корпус и встроенную электронную защиту. Технологические элементы, предназначенные для промышленного использования, чаще всего выпускаются в бескорпусном виде и не имеют встроенной защиты.

Защищенные аккумуляторы имеют слово «protected » в названии, незащищенные - «unprotected ».
Батарейки с защитой длиннее обычных на 2–3 мм из-за платы, которая устанавливается на торце возле минусового полюса.
Цена на батарейки с защитой при одинаковой ёмкости всегда выше, ведь плата с электронными компонентами тоже стоит денег.

Плюсовой полюс батарейки обязательно соединяется с защитной платой тонкой пластинкой, иначе защита работать не будет.

При последовательном соединении отдельных элементов их напряжения суммируются, а ёмкость остаётся той же. Даже из одной серии батарейки имеют различные характеристики, поэтому заряжаются они с разной скоростью. Например, при заряжании до суммарного напряжения 12,6 В элемент посередине может перезарядиться до 4,4 В, что опасно его перегревом.

Дабы не происходило чрезмерного перезаряда незащищенных элементов, применяются балансировочные шлейфы, подключаемые к специальным зарядным устройствам, например: iMAX B6 и Turnigy Accucel-6.

Каждая Li-ion и Li-pol аккумуляторная батарейка бытового назначения имеет самую совершенную защиту от перенапряжений, в виде схемы контроля напряжения, ключа на полевом транзисторе и термопредохранителя.

Балансировка защищённых элементов не требуется, поскольку при возрастании напряжения на каком-то из них до 4,2 В, зарядка гарантированно прервётся.

При сборке батареи из элементов без защиты есть выход из положения - поставить одну плату контроля напряжения на все батарейки, к примеру, соединив их по схеме 4S2P - 4 последовательно, 2 параллельно.

Также не нужна балансировка параллельно соединённых элементов.

При параллельном соединении батареек их напряжение остаётся прежним, а ёмкости суммируются.

О ёмкости литиевых аккумуляторов

Ёмкость - способность аккумулятора отдавать ток, измеряемая в миллиампер час (мАч) или ампер час (Ач). К примеру, батарейка ёмкостью в 2 Ач сможет отдавать ток в 2 A один час, или в 1 A два часа. Но эта зависимость тока от времени подключения нагрузки не линейна - в определённой точке графика при увеличении тока вдвое время работы батареи снижается вчетверо. Поэтому производители всегда указывают ёмкость, высчитанную при разряде аккумулятора чрезмерно малым током в 100 мА.

Количество энергии зависит от напряжения аккумулятора, поэтому никель металогидридные элементы при одинаковой ёмкости имеют в 3 раза меньшую энергоёмкость, чем литий ионные:

NiMH - 1,2 В * 2,2 Ач = 2,64 ватт-часа;
Li-ion - 3,7 В * 2,2 Ач = 8,14 ватт-часа.

При поиске и покупке аккумуляторных батареек отдавайте предпочтение известным фирмам, таким как Samsung, Sony, Sanyo, Panasonic. Батарейки этих производителей имеют ёмкость наиболее соответствующую той, что указана на их корпусе. Надпись 2600 мА на элементах Sanyo не сильно отличается от их настоящей ёмкости в 2500–2550 мА. Подделки китайских производителей с хвалёной ёмкостью в 4200 мА недотягивают и до 1000 мА, зато цена на них в два раза ниже японских оригиналов.

Для сборки аккумулятора из литиевых батареек можно применять:

пайку;
соединительные коробки;
неодимовые магниты;

Пайку при заводской сборке применяют крайне редко, так как литиевый элемент разрушается от нагрева, теряя при этом часть своей ёмкости. С другой стороны, в домашних условиях пайка будет оптимальным способом соединения батареек, поскольку даже мизерное сопротивление на контактах значительно снизит суммарное напряжение на общих клеммах. Пользоваться нужно мощным паяльником на 100 Вт, и прикасаться им к литиевым батареям не более чем на две секунды.

Мощные редкоземельные магниты покрываются слоем никеля или цинка, поэтому их поверхность не окисляется. Эти магниты обеспечивают прекрасный контакт между батарейками. Если захотите припаять проводок к магниту, не забывайте о температуре Кюри, свыше которой любой магнит становится камушком. Ориентировочно допустимая температура для магнитов составляет 300°С.

Если пользоваться коробком для соединения аккумуляторов, то становиться очевидным большой плюс, поскольку так легче будет подобрать батарейки по напряжению или поменять испорченный элемент.

Точечная сварка - наилучший способ соединения литиевых элементов, используемый при сборке батарей для ноутбуков.

Покупать готовый литиевый аккумулятор для машины или мотоцикла невыгодно, когда его можно собрать самому за более низкую цену. Можно сэкономить до 70 долларов, если не покупать новую батарею ноутбука, а самостоятельно заменить в ней элементы.

Об экономии при сборке мощных литиевых батарей для питания электроавтомобилей или систем автономного электроснабжения дома судить тяжело, так как в этих случаях присутствуют дополнительные затраты на оборудование управления и контроля.

Вам также может быть интересно

1. 1. 1. 1. А теперь по делу:
        Касательно емкости. Я понимаю так что если мотор не тянет, например, на горку, то он выдает ток короткого замыкания. Мотор не сгорит потому что в нем намотаны толстые провода.
        А вот как узнать какой он выдает максимальный ток? И как длительно его намотка внутри выдержит этот ток?
        Судя по Вашему письму Вы Человек высокообразованный, во всяком случае в физических науках, а вот я школе и институте отличник сейчас не помню элементарных азов. Отнеситесь к этому факту с пониманием- склероз старческий. Хотя считаю себя умным!!!
        Поставленные выше вопросы направлены на то чтобы ответить на главный вопрос – как будет правильно (без риска спалить АК) эксплуатировать мотор и батарею при езде по любой местности (имею в виду подъемы большие и малые)
        Понимаю так: если я своевременно буду тумблером отключать АК, и на горку вести вело вручную. то ни чего не случится.! Как узнать этот момент?
        Возможно есть специальный прибор, сигнализирующий большой ток, или тепловое реле четко, подчеркиваю четко, отключающее АК?

Батарейка или гальванический элемент – это химический источник электрического тока. Все батарейки, продающиеся в магазинах, по сути, имеют одинаковую конструкцию. В них используются два электрода из разного состава. Основным элементом для отрицательного вывода (анода) солевых и щелочных батареек является цинк, а для их положительного (катода) – марганец. Катод литиевых батареек изготавливается из лития, а для анода используются самые различные материалы.

Между электродами батареек расположен электролит. Состав его различен: для солевых батареек, имеющих самый низкий ресурс, используется хлорид аммония. Для изготовления щелочных батареек применяют гидроксид калия, а в литиевых батарейках используется органический электролит.

При взаимодействии электролита с анодом вблизи него образуется избыток электронов, создающий разность потенциалов между электродами. При замыкании электрической цепи количество электронов за счет химической реакции постоянно пополняется, и батарейка поддерживает протекание тока через нагрузку. При этом материал анода постепенно коррозирует и разрушается. При полной его выработке ресурс батарейки оказывается исчерпан.

Несмотря на то, что состав батареек сбалансирован производителями для обеспечения долгой и стабильной их работы, изготовить элемент питания можно и самому. Рассмотрим несколько способов, как можно сделать батарейку своими руками.

Способ первый: батарейка из лимона

Эта самодельная батарейка будет использовать электролит на основе лимонной кислоты, содержащаяся в мякоти лимона. Для электродов возьмем медную и железную проволочки, гвозди или булавки. Положительным будет медный электрод, а отрицательным – железный.

Лимон нужно разрезать поперек на две части. Для большей устойчивости половинки кладутся в небольшие емкости (стаканы или рюмки). Необходимо присоединить провода к электродам и погрузить их в лимон на расстоянии 0,5 – 1 см.

Теперь нужно взять мультиметр и измерить напряжение на получившемся гальваническом элементе. Если его недостаточно, то потребуется еще изготовить своими руками несколько одинаковых лимонных батареек и соединить их последовательно с помощью тех же проводов.

Способ второй: банка с электролитом

Для сборки своими руками устройства, похожего по конструкции на первую батарейку в мире, понадобится стеклянная банка или стакан. Для материала электродов используем цинк или алюминий (анод) и медь (катод). Для увеличения эффективности элемента их площадь должна быть максимально большой. Провода лучше будет припаять, но к электроду из алюминия провод придется прикрепить заклепкой или болтовым соединением, так как паять его сложно.

Электроды погружаются внутрь банки так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и концы их находились выше уровня банки. Лучше их зафиксировать, установив распорку или крышку с прорезями.
Для электролита используем водный раствор нашатыря (50 г на 100 мл воды). Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) – это не тот нашатырь, который используется для нашего опыта. Нашатырь (хлористый аммоний) – это порошок без запаха белого цвета, применяющийся при пайке в качестве флюса или как удобрение.

Второй вариант приготовления электролита – сделать 20% раствор серной кислоты. При этом нужно заливать кислоту в воду, и ни в коем случае не наоборот. Иначе вода мгновенно закипит и ее брызги вместе с кислотой попадут на одежду, лицо и глаза.

При работе с концентрированными кислотами рекомендуется надевать защитные очки и химически стойкие перчатки. Перед тем, как сделать батарейку с использованием серной кислоты, стоит подробнее изучить правила безопасности при работе с агрессивными веществами.

Осталось налить получившийся раствор в банку так, чтобы до краев сосуда оставалось не менее 2 мм свободного пространства. Затем при помощи тестера подобрать необходимое количество банок.

Собранный своими руками элемент питания похож по составу на солевую батарейку, так как содержит хлорид аммония и цинк.

Способ третий: медные монеты

Ингредиентами для изготовления такой батарейки своими руками являются:

медные монеты;
алюминиевая фольга;
плотный картон;
столовый уксус;
провода.

Нетрудно догадаться, что электроды будут медные и алюминиевые, а в качестве электролита используется водный раствор уксусной кислоты.

Монеты для начала нужно очистить от окислов. Для этого их потребуется ненадолго опустить в уксус. Затем изготавливаем кружочки из картона и фольги по размеру монет, используя одну из них в качестве шаблона. Вырезаем кружки ножницами, картонные кладем на некоторое время в уксус: они должны пропитаться электролитом.

Затем из ингредиентов выкладываем столбик: сначала монету, затем – картонный кружок, кружок из фольги, снова монету и так далее, пока материал не иссякнет. Конечным элементом снова должна стать медная монета. К крайним монеткам можно заранее припаять провода. Если паять не хочется, то проводки прикладываются к ним, и вся конструкция плотно оборачивается скотчем.

В процессе работы этой батарейки, собранной своими руками, монеты придут в полную негодность, так что не стоит использовать нумизматический материал, представляющий культурную и материальную ценность.

Способ четвертый: батарейка в пивной банке

Анодом батарейки служит алюминиевый корпус банки из-под пива. Катодом – графитовый стержень.

Дополнительно понадобятся:

кусок пенопласта толщиной более 1 см;
угольная крошка или пыль (можно применить то, что осталось от костра);
вода и обычная поваренная соль;
воск или парафин (можно использовать свечи).

От банки нужно отрезать верхнюю часть. Затем сделать кружок из пенопласта по размеру дна банки и вставить его внутрь, заранее сделав посередине отверстие для графитового стержня. Сам стержень вставляется в банку строго по центру, полость между ним и стенками заполняется угольной крошкой. Затем приготавливается водный раствор соли (на 500 мл воды 3 столовых ложки) и заливается в банку. Чтобы раствор не вылился, края банки заливаются воском или парафином.

Для подключения проводов к графитовым стержням можно использовать бельевые прищепки.

Способ пятый: картошка, соль и зубная паста

Такая батарейка – одноразового применения. Она годится для того, чтобы разжечь огонь, замкнув провода накоротко для получения искры.

Для создания картофельной зажигалки понадобится:

большая картофелина;
два медных провода в изоляции;
зубочистки или похожие на них тонкие щепки;
соль;
зубная паста.

Разрезаем картофелину пополам так, чтобы плоскость разреза имела максимально возможную площадь. В одной половинке ножом или ложкой выбираем углубление, куда засыпаем соль и добавляем зубную пасту. Смешиваем их между собой до получения однородной массы. Количество «электролита» должно быть вровень с краями углубления.

В другой половинке, которая будет верхней, прокалываем два отверстия на некотором расстоянии между собой таким образом, чтобы они оба попали в углубление с электролитом при сборке «батарейки». В отверстие вставляем провода, предварительно зачищенные от изоляции примерно на сантиметр. Складываем половинки вместе так, чтобы концы проводов окунулись в электролит. Зубочистками скрепляем половинки между собой.

Ждем около пяти минут, после этого, замкнув провода между собой, можно высекать искру и разводить огонь.

Все описанные выше способы не являются полноценной заменой батарейки, купленной в магазине. Напряжение на самодельных элементах может колебаться и его величину невозможно точно подогнать. Долго пользоваться ими тоже не получится. Но где-нибудь в глуши при отсутствии электричества собрать своими руками элемент питания для мобильного телефона или светодиодной лампочки каждому вполне по силам. Естественно, при наличии соответствующих материалов под рукой.