Нежилые помещения

Установка теплого водяного пола своими руками. Укладка водяных теплых полов: непросто, но эффективно

Для отопления помещений, в частности ванной комнаты, в доме всё чаще используется система теплых полов. К самым востребованным видам можно отнести электрические и водяные конструкции теплых полов. Последние имеют ряд преимуществ, например, высокий уровень безопасности для здоровья, отсутствие излучения, сравнительно низкая стоимость установки. Кроме того, помощь профессионалов в монтаже теплых водяных полов и укладке труб совсем необязательна. Если придерживаться определенных инструкций, теплый пол своими руками сделать вполне реально. Так можно не только приобрести опыт, но и сэкономить существенную сумму денег. Для начала следует разобраться - что из себя представляет водяной пол, с чего делать первый шаг, нужно ли составлять проект?

Идеальным вариантом покрытия для теплого водяного пола станет плитка или керамогранит и связано это с определенными характеристиками этих материалов:

прочность и долговечность;
они не выделяют вредных веществ при нагревании;
имеют высокую теплоемкость и быстро нагреваются.

Но при желании теплый пол можно обустроить под ламинат, линолеум, ПВХ плитку и даже ковролин.

Способы установки

Монтаж водяного теплого пола может производиться одним из доступных способов:

бетонная стяжка – заливка должна быть выполнена не менее чем 3 см над трубами;
укладка труб в заранее подготовленные пазы пенополистирола. После укладки труб производится стяжка;
укладка в деревянные пазы – чаще всего используется в деревянных домах с полом из дерева.

Укладка теплого пола под бетонную стяжку

Укладка труб теплого пола в деревянные пазы

Укладка труб теплого пола в пазы пенополистирола

Используемые виды труб

Трубы продаются в мотках, обязательно должны иметь отметку «для отопления». Это гарантирует выдержку температуры до 95 °С и давления до 10 бар. Оптимальный диаметр составляет 20 мм. Как правило, на выбор предлагают металлопластиковые или полипропиленовые. Последние имеют тенденцию к линейному расширению при нагреве. Снизить этот показатель может армирование стекловолокном. Максимальная величина длины контура труб для ванной или другой комнаты - 90 метров. Но лучше не превышать расход в 60 м. Если площадь слишком велика, то составляя проект предпочтительнее рассчитать количество отдельных контуров. При условии, что длина каждого не превысит 60 метров.

Трубы для водяного теплого пола

Укладка труб для теплого водяного пола осуществляется по схеме:

улитка или спираль – идеально подходит для большого помещения, способствует равномерному прогреванию. Трубы укладываются с центра по спирали, друг к другу параллельно;
змейка – часто используется для маленьких помещений. В начале контура будет наивысшая температура, поэтому укладка начинается от стены с окном;
двойная змейка – оптимально для помещений по величине среднего размера. Особенность заключается в том, что укладка горячей трубы осуществляется параллельно с обраткой, что позволяет распределить тепло равномерно.

Каждая состыковка труб несёт в себе опасность протечки. Поэтому чем реже они будут, тем меньше вероятность демонтажа пола в ближайшие годы. Если позволяют условия, правильно делать соединения только на выходе и на входе к котлу.

Крепление труб к армированной стяжке осуществляется с помощью крепёжных лент, клипс или проволоки через каждый метр. Чтобы минимизировать риск течи, трубы не должны состыковываться на изгибах. Когда укладка окончена, их можно подключить к водонагревательному котлу.

Расчёт и проектировка

Чтобы добиться максимальной эффективности и бесперебойной работы отопительной системы в будущем, оптимально доверить проект специалистам. Ввиду отсутствия опыта, сделать проект самостоятельно будет довольно сложно. Расчёт трубы для теплого пола ванной зависит от:

диаметра и материала, из которого они сделаны;
мощности котла, нагревающего воду;
качества выбранной теплоизоляции;
площади помещения, где монтируется система;
материала стен и перекрытий.

С помощью специальной программы должна быть составлена схема для определения уровня теплопотери. Результат может колебаться от 40 до 300 Вт/м 2 . Высокий показатель говорит о большой утере тепла. При таких условиях не более 15 см должен составлять шаг между трубами. Если же в помещении толстые, тёплые стены и качественные окна без щелей, итог расчётов будет минимальный. Тогда шаг между трубами может быть увеличен до 30 см.

Вариант расчета теплого пола

Если в комнате есть участки, где неизменно будет стоять тяжёлая мебель или сантехника, в случае утепления ванной, то необходимости проводить под ними трубы нет. Что также влияет на проект и схемы монтажа будущего теплого водяного пола.

Сплошной участок контура труб может составлять не более 40 м 2 . Превышение рекомендуемой площади неизбежно приведёт к растрескиванию стяжки. Причиной тому является большая тепловая нагрузка.

Пирог теплого водяного пола выглядит так:

если под полом находится грунт: уплотнённый песок до 7 см, около 10 см щебня, размер гранул которого должен составлять не менее 30 мм, плёнка из полиэтилена и черновая стяжка. В том случае, если утепляемая комната расположена выше первого этажа, первым слоем пирога является плита перекрытия;
обмазочная или оклеечная гидроизоляция;
индивидуально просчитанный слой теплоизоляции, а также изоляция с добавлением фольги для предотвращения отдачи тепла вниз;
армированная стяжка, на которую будут укладываться трубы;
полипропиленовые, полиэтиленовые или металлопластиковые трубы;
в зависимости от выбранного вида монтажа следующий шаг - бетонная стяжка или деревянные, полистирольные конструкции;
окончательное напольное покрытие.

Коллекторный шкаф

Является первым элементом схемы сборки системы. Устанавливается в стене отапливаемого помещения, предпочтительнее в центре. Основная задача - обеспечить циркуляцию горячей и холодной воды. Обеспечивается это за счёт двух подсоединённых к нему труб: подающей и возвратной. Подающая, она же горячая, отвечает за поступление тепла по контуру. Пройдя весь путь, вода остывает и по возвратной трубе направляется обратно в котёл для нагревания. Насос для теплого водяного пола должен быть встроен в коллекторный шкаф, он регулирует циркуляцию воды к котлу и обратно. Редко, но попадаются модели, в которых не используется насос для теплого пола, тогда в проект следует включить покупку насоса, чтобы конструкция была полной.

Коллектор в системе водяного пола

На обратной стороне коллектора обязательно должны быть воздуха отводчик и сливной кран. Коллектор может быть оснащён только обычными запорными клапанами или в него будет встроен регулировочный смеситель. Последний будет существенно дороже.

В коллектором шкафу соединяются подающая и возвратная трубы от котла с трубами системы водяного теплого пола

За функцию смешивания горячей и холодной воды из обратного контура отвечает термостатический смеситель. Бывает смеситель разных видов:

двухходовой смеситель – обычно в размере двух штук устанавливаются на подающей и обратной трубе;
трехходовой смеситель, оснащённый электрическим приводом. Устанавливается такой смеситель на выходе из котла;
смеситель с механическим приводом.

Пример подключения коллектора теплого пола

Какой смеситель из представленных вариантов отличается не только функциональностью, но и ценой. Купить дорогой смеситель может не каждый. Но такая покупка будет оправдана гарантией и качеством.

Устройство регулировки температуры

Для автоматизации и упрощения работы отопительной системы теплого пола используют сервопривод и термостат. Данные элементы имеют прямую взаимосвязь. Устройство термостат управляет и контролирует, сервопривод получает команду и исполняет. Сервопривод отвечает за функцию - контролировать запуск количества горячей воды, поступаемой в контур, устанавливается сервопривод на гребёнке подачи воды, а контролировать это будет сервопривод.

Терморегулятор для водяного тёплого пола может контролировать температурный режим не только воды, но и воздуха. На самом устройстве следует задать нужное количество градусов. При чрезмерном нагревании или остывании термостат будет подавать команду, а сервопривод сокращать или увеличивать подачу теплоносителя, регулируя тем самым температуру. Так уровень тепла всегда будет находиться в одном режиме, а контролировать его будет термостат.

Термостат

Регуляторы, представленные на рынке, отличаются между собой не только способом управления, но и ценой. Каждое устройство имеет ряд преимуществ.

Термостат	Преимущества	Цена
Механический термостат	Устройство имеет низкую цену, надёжность. Настройка температуры осуществляется с помощью механического диска. Его смещение в определённую сторону отправляет команды на сервоприводы. За запуск отвечает кнопка включения и выключения. Инструкция пользования предельно простая.	? 15 €
Электронный термостат	Термостат имеет цифровой экран, где отображается текущая температура или задаваемая, а также кнопки для изменения показателей путём воздействия на сервоприводы.	? 20 €
Программируемый термостат	Устройство позволяет задавать нужную температуру воды и воздуха в определённое время. К примеру, уменьшать давление когда в помещении никого нет и увеличивать к моменту возвращения людей. Существенно экономит электроэнергию. Может программироваться с помощью переносного пульта управления или удалённо, с помощью компьютера.	от 40 € и выше
Сенсорный термостат	Единственное отличие от электронного - сенсорное управление для воздействия на сервоприводы.	? 30-40 €
Радиотермостат	Относится к ряду инноваций. Абсолютно автоматизирован. Устройство можно подключить к мобильному телефону и дистанционно отправлять команды на сервоприводы.	от 50 € и выше

Монтаж теплого пола

Чтобы сделать теплый водяной пол своими руками, в первую очередь, необходимо полностью снять старое напольное покрытие до грунта или плиты перекрытия. После того как прежняя стяжка будет демонтирована следует удалить весь мусор, строительную пыль, посторонние материалы. Выровнять поверхность можно с помощью специальных выравнивающих смесей. Если утепляемая комната находится выше первого этажа, выравниваться будет плита перекрытия. Нередко после демонтажа пола на ней остаются мелкие щели, сколы, подлежащие устранению. При условии, что основанием является грунт, выравнивающая смесь будет наноситься как черновая стяжка. Делать такой раствор можно из цемента или гипса. Далее, следует ряд обязательных процессов для теплого водяного пола.

Этапы монтажа теплого водяного пола

Гидроизоляция и утепление

Следующий шаг - покрытие гидроизоляционным и теплоизоляционным слоями. Для последнего можно подобрать минеральную вату, пеноплекс, пенополистирол или специальные маты или материалы для водяного пола. Гидроизоляция позволяет избежать поглощения влаги, а теплоизоляция задерживает тепло, не позволяя ему уходить в грунт или на нижний этаж. В качестве компенсации расширения черновой стяжки, которое происходит из-за частого перепада температур, по всему периметру следует распределить демпферную ленту. Любой проект предусматривает оптимальную ширину - 15 см.

Вариант для теплоизоляции

Демпферная лента

Можно приобрести уже готовую демпферную ленту, которую следует приклеить по периметру комнаты. Чаще всего толщина этого материала составляет от 5 до 8 мм, а высота – от 10 до 15 см.

Высота ленты обязательно должна быть выше уровня заливки, в случае излишков их легко обрезать обычным ножом. Если вы проводите работы самостоятельно, то ленту лучше всего приклеить или по возможности закрепить саморезами. Установка очень простая и особых затруднений не вызовет.

Демпферная лента

Армирование

На утеплитель укладывается первый слой арматурной сетки, к которой впоследствии будут крепиться контуры, распределяющие тепло по поверхности пола. Для крепления кусков сетки друг с другом используется обычная проволока. С помощью нейлоновых хомутов осуществляется крепление труб к сетке.

Выбирать сетку стоит таким образом, чтобы диаметр прутиков был 4-5 мм, а ячейки нужно выбирать с учетом шага укладки труб, чтобы их было удобно крепить.

Армирование пола

Методы фиксации труб

Укладывать теплый водяной пол можно одним из доступных способов:

полиамидный стягивающий хомут – потребуется около 2 штук на 1 метр;
крепежная стальная проволока – расход такой же, как и стягивающего хомута из полиамида;
степлер и фиксаторы – потребуется 2 фиксатора на каждый метр;
фиксирующий трак – представляет собой прикрепляемую к полу планку из ПВХ;
маты из полистирола – труба укладывается посреди канавок;
распределительная пластина из алюминия.

Варианты крепления труб теплого пола

Крепеж для труб

Пенополистирольный мат для укладки труб теплого пола

Укладка труб и проверки системы

Прежде чем делать укладку труб, необходимо сделать конструкцию, которая будет их фиксировать. Это армированная сетка с ячейками 1,5 х 1,5 см. Сделана из проволоки, диаметром не более 5 мм. Специальная пластиковая стяжка идеально подойдёт для крепления труб к сетке. При отсутствии таковой, можно использовать клипсы, полосы для крепления. Шаг не должен превышать 1 м. Когда установка будет завершена, можно начинать укладку труб согласно заранее составленной схемы. Они могут быть расположены в форме спирали, змейки или двойной змейки. Зависит от того, как составлен проект. Чтобы рассчитать расход следует учесть величину ванной комнаты и шаг между трубами.

Ввиду увеличения теплопотери у наружных стен, шаг труб в этих местах следует уменьшить. В противном случае может быть спровоцировано снижение давления во всей системе.

Схемы укладки водяного теплого пола

По окончании работ и перед тем как будет сделана финишная стяжка, конструкция должна быть проверена на прочность. Для этого рекомендуется сделать запуск воды под давлением больше обычного, но не превышая показатель в 0,6 МПа. Через полчаса показатель должен снизиться до отметки 0,06 МПа. Ещё через два часа до 0,02 МПа. Указанные цифры являются максимальным порогом. Результат может их превосходить, но ни в коем случае не быть меньше. После чего, используя смеситель, давление отрегулировать до обычного и оставить систему в рабочем состоянии на сутки. Температура должна оставаться неизменной. Если по истечении 24 часов не произошло каких бы то ни было казусов, можно окончательно заливать пол. Это может быть бетонная стяжка или покрытие полистирольными плитами.

Подключение контуров

Зачастую контуры подключаются через распределительный узел, выполняющий ряд полезных функций, среди которых повышение давления в системе, регулировка температуры, комбинирование совместно с радиаторами.

Различается несколько возможных схем подключения к котлу:

с ручной регулировкой;
с погодной автоматикой;
авторегулировка при помощи датчиков и сервоприводов.

Для подключения труб используются зажимные фитинги «евроконусы».

Схема – пример подключения водяного теплого пола

Опрессовка

После установки всех контуров следует обязательный процесс пневматического испытания системы на герметичность. В этом поможет опрессовка, проводимая с помощью компрессовки.

Для испытания потребуется бытовой компрессор с давлением более 6 бар. После того, как давление достигнет 4 бар, компрессор нужно оставить в таком состоянии до самого запуска системы. При таком способе легко заметить даже малейшую разгерметизацию и тогда ее можно вовремя устранить, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Стяжка теплого пола

В зависимости от вида планируемого напольного покрытия толщина бетонного слоя может колебаться. Рассчитать его несложно. Под плитку необходимо залить слой не менее 4-5 см, а под линолеум или ламинат достаточно 1,5-2 см. Причём в этом случае специалисты настоятельно рекомендуют расположить ещё одну армированную сетку сверху, в качестве укрепления конструкции. Бетонная стяжка должна осуществляться при включённой системе, под давлением. Цемент, используемый в этом слое, должен быть марки не ниже 300. Срок сушки составляет не менее 28 дней. Чем больше расход раствора и толще слой, тем больше времени уйдёт на высыхание. Только после этого можно заняться финишным покрытием. Более подробно процесс, о том изучите до начала работ.

Для тех, кто не может или не приемлет ждать почти месяц до окончания работ, бетонная заливка может быть заменена настильным покрытием. Сделать тёплый пол своими руками будет ещё проще. В таких условиях после укладки труб необходимо сделать подложку под финишный пол. Картон или вспененный полиэтилен подойдёт в том случае, если планируется покрытие ламинатом. Под линолеум или плитку монтируются специальная конструкция из цементно-стружечные плиты.

Из-за отсутствия или неправильного положения температурных зазоров может произойти разрушение стяжки в ванной. Чтобы этого не произошло необходимы усадочные швы. Делаются они в следующих случаях:

в помещении площадью более 30 кв м;
если стены в длину более 8 метров;
если длина и ширина помещения различается более чем в два раза;
помещение отличается изгибистой формой.

Деформационные швы – правильная укладка теплого пола

Чтобы сделать такой шов, по периметру укладывается демпферная лента, а арматурная сетка на месте шва разделяется. Верхняя часть шва, который должен быть в основании толщиной 10 мм, обрабатывается герметиком.

Если через деформационные швы проходят трубы, то укладывать их нужно обязательно в гофрированной трубе.

После высыхания на стяжке могут возникнуть трещины, а случается это по ряду причин:

низкая плотность утепляющего материала;
плохое уплотнение используемого раствора;
отсутствие пластификаторов;
большая толщина стяжки;
быстрое высыхание бетонной смеси;
отсутствие усадочных швов;
несоблюдение пропорций при приготовлении раствора.

Последствия неправильной укладки стяжки – это трещины

Чтобы не допустить возникновения трещин, нужно:

использовать утеплитель плотностью более 35-40 км на м куб;
добавлять в раствор для стяжки фибру и пластификатор;
в больших комнатах не обойтись без усадочных швов;
накрывать бетон полиэтиленовой пленкой, чтобы он не слишком быстро высыхал.

Раствор для стяжки

Для приготовления раствора стяжки теплого водяного пола не обойтись без пластификатора, только он обязательно должен быть не воздухововлекающим. Чтобы сделать хороший раствор, следует придерживаться следующих пропорций.

Использовав 10 л цемента, вы получите 41 литр раствора.

Монтаж на деревянный пол

Монтаж теплого водяного пола на деревянное покрытие вполне возможно. Для этого потребуются распределительные алюминиевые пластины, а трубы размещаются в деревянные пазы, подготовленные благодаря креплению заранее подготовленных досок.

Если необходимо сделать ровную поверхность в ванной, то над уложенными трубами стоит разместить слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. При выборе этих материалов нужно следить, чтобы они соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

Особенности теплого пола в деревянном доме

Цены на водяной теплый пол

На стоимость теплых водяных полов влияют такие факторы:

стоимость используемых материалов;
стоимость коллектора и насосно-смесительного узла;
работы по выравниваю основания;
стоимость монтажа.

Средняя стоимость водяного теплого пола «под ключ» вместе с материалами может составлять от 1500 до 3000 рублей за кв м. Теплый пол своими руками в ванной - значительный шаг для утепления ванной комнаты. Воспользовавшись помощью специалистов, чтобы составить проект и схемы отопительной системы, приобрести необходимые материалы, монтаж можно провести самостоятельно. Чтобы избежать протечек и непредвиденных сбоев в работе конструкции, важно правильно соблюдать все рекомендации и следовать значениям, которые содержит составленный проект шаг за шагом. Современные инновации и материалы позволяют осуществлять управление теплыми водяными полами ванной дистанционно. Это не только удобно, но и выгодно, тем более, когда есть инструкция.

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Почему именно водяной теплый пол?

Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

водяной теплый пол

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.

Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.

При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.

Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.

Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.

Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.

Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

стяжка для теплого пола

В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.

Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.

Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.

Монтаж труб делается следующим образом:

С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.

Ходить в обуви по трубам не рекомендуется. Лучше организовать такие «тропинки»

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.

После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.

«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
Все эти операции проделываются со всеми контурами.
После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.

Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.

Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.

Шурупы по бетону — нагели

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.

Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

водяной теплый пол

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.

Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.

Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.

Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.

По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.

Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

Теплые полы отлично подходят для обустройства автономного теплоснабжения. Все чаще владельцы частных домов предпочитают именно такую систему обогрева. В то же время для квартир она менее удобна, поэтому используется реже. При желании и наличии навыков обращения с инструментами всегда можно смонтировать теплый водяной пол своими руками.

Владелец дома получает возможность рационально расходовать ресурсы. При радиаторном отоплении потоки теплого воздуха устремляются вверх, не успевая прогреть всю площадь помещения. Поднимаясь от теплого пола, воздушный поток нагревает предметы и людей и только после этого перемещается к потолку.

Дом с напольным отоплением прогревается гораздо быстрее и равномернее, чем с радиаторным, т.к. при включении обогрева вся площадь пола превращается в один большой источник тепла. Помещение нагревается снизу, что обеспечивает максимальный комфорт для людей, находящихся в нем.

Устройство водяного теплого пола подразумевает, что система работает от обычного отопительного котла. Однако расход топлива для напольного обогрева относительно невелик, поскольку теплоноситель не нужно прогревать до такой высокой температуры, как в радиаторах

Благодаря этой особенности напольного отопления оно более выгодно, а сам котел работает в щадящем режиме, что увеличивает срок его эксплуатации.

Возможен вариант использования теплого пола в качестве системы дополнительного отопления. В этом случае нагретый теплоноситель движется по двум контурам: сначала к радиаторам, а потом, остывая, по трубам напольного контура.

Так владелец дома добивается высокоэффективного обогрева, не затрачивая лишних средств на оплату счетов. Это идеальный вариант для домов в регионах с суровым климатом.

Большой минус системы – высокие расходы на комплектующие и монтаж. В среднем на материалы для обустройства 1 м.кв. теплого пола необходимо потратить от 1500 рублей. Если работает бригада, то к этим расходам придется добавить еще 1000-1500 рублей за 1 м.кв. в зависимости от расценок рабочих.

Высокая стоимость обусловлена объективными причинами. Для прокладки труб приходится поднимать уровень пола как минимум на 100 мм. Чтобы система нормально работала, устанавливают регулировочную арматуру, шкаф распределительных коллекторов, специальные клапаны для выпуска воздуха из отопительной системы и т.д.

Это трудоемкий процесс, поэтому работа мастеров обходится недешево.

Монтаж теплого водяного пола своими руками позволяет существенно удешевить систему. Сэкономить удается до 30-50% от общей стоимости

Особенности устройства водяного обогрева

Теплый пол – это система труб, уложенных по удобной для владельца дома схеме. По ним от котла перемещается нагретый теплоноситель. Его температура регулируется с помощью термостатов. Остывший теплоноситель возвращается к котлу, и процесс возобновляется.

Разные потоки теплоносителя объединяются с помощью коллекторов – узлов управления отоплением. Комплектующие системы во многом зависят от схемы монтажа труб теплого пола и особенностей подключения контуров в коллекторе.

Как правило, приходится покупать циркуляционные насосы, разнотипные клапаны, оборудование для автоматизации работы системы отопления. Если трубы укладывают под бетон, то потребуются дополнительные стройматериалы, арматурная сетка.

Особенно тщательно нужно выбирать трубы, т.к. от их качества и надежности зависит срок эксплуатации системы. Обычно используют металлопластиковые и ПВХ-трубы. Оба вида изделий долговечны и практичны, но в большинстве случаев владельцы домов отдают предпочтение первому варианту.

Металлопластиковые трубы считаются более надежными. Они хорошо гнутся, принимают любую форму. Немаловажное достоинство – приемлемая цена. Поскольку на обогрев 1 м.кв. пола нужно не менее 6-7 м. труб, их стоимость существенно влияет на общую сумму расходов.

Подробное устройство системы теплого пола описано в видеоролике ниже:

Требования к монтажу теплого пола

Перед началом укладки труб требуется тщательно подготовить основание. Поверхность должна быть идеально ровной, что обеспечит в будущем равномерный прогрев пола и, соответственно, помещений.
Помимо материалов, необходимых для монтажа самой системы, необходимо приобрести тепло- и гидроизоляцию. Ее настилают на черновой пол перед укладкой труб.
Петли укладки делают единой трубой сечением 16, 17, 20 мм. Это необходимо для предотвращения протечек на стыках.
Если теплый пол монтируют под стяжку, то запуск системы следует отложить до полного застывания материала – 4 недели. После этого систему запускают, а температуру теплоносителя постепенно увеличивают. На запуск системы на полную мощность потребуется 2-3 суток.
Расчетную температуру внешней поверхности пола регулирует СНиП 41-01-2003. Она в среднем должна составлять 26 градусов для помещений, где постоянно пребывают люди, и 31 градус – там, где люди не присутствуют постоянно и есть потребность в особом температурном режиме.
Максимальная температура теплоносителя – 55 градусов. Система должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы не было существенных перепадов температур в отдельных зонах пола. Допустимая разница – 5-10 градусов.

Толщина слоя теплоизоляции зависит от расчетной тепловой нагрузки. Чем она больше, тем толще должен быть теплоизоляционный слой

Способы обустройства – бетонный и настильный

Различают два основных способа монтажа системы: бетонный, настильный. Первый вид укладки труб называют еще мокрым, заливным. Он применяется в случае, если поверх системы напольного обогрева планируется бетонная стяжка.

Бетонный способ монтажа надежен и эффективен, т.к. готовая система отличается наилучшей теплоотдачей, которая полностью покрывает теплопотери. Возможна работа отопления в широком температурном диапазоне.

Бетонная система способна выдерживать нагрузки 500 кг на 1 м.кв, что позволяет монтировать ее в помещениях любого типа, включая жилые и производственные. Срок ее эксплуатации может превышать 50 лет.

Настильный способ применяется, если трубы монтируют под деревянное или полистирольное покрытия. Монтаж осуществляется без «мокрых» процессов, благодаря чему работы можно выполнить быстрее, ведь не приходится ждать высыхания строительных смесей.

Сначала укладывают гидро-, теплоизоляцию, периметр комнат отделывают клейкой демпферной лентой. При расчете теплоизоляционного слоя необходимо учитывать все теплопотери. Утеплитель монтируют по всей поверхности пола

Трубы укладывают сверху на теплоизоляцию, закрепляют скобами, дюбель-крюками, хомутами или крепежными планками. Идеальный вариант – использование готовых теплоизоляционных плит, в которых заранее предусмотрен крепеж.

Сверху укладывают армирующий слой, после него – несущий. В качестве финишного покрытия лучше всего выбрать керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, ламинированный паркет.

В результате получается греющий «пирог», толщина которого может достигать 10-15 см в зависимости от сечения труб, толщины слоев тепло- и гидроизоляции, чистового покрытия.

Ниже кратко и понятно описан весь порядок монтажа системы:

Расчет и проектирование системы

Как можно сделать водяной теплый пол своими руками? Начать следует с расчета и проектирования системы. Это важнейший этап работ, от которого зависят особенности монтажа отопления, эффективность обогрева и долговечность всей конструкции.

При проектировании учитывают такие факторы:

объем, который необходимо обогреть (площадь, высота, форма помещения);
особенности температурного режима;
материалы, которые планируется использовать в работе.

При разработке схемы учитывают все нюансы, включая места расположения коллекторов, компенсационных швов. Важно, чтобы не пересекались деформационное пространство и элементы трубопровода.

Желательно также заранее знать, где и как будут расположены предметы меблировки и/или сантехнические приборы. Если над трубами планируется мебель, то она должна быть из материалов, которые хорошо переносят высокие температуры. Дерево лучше не использовать, т.к. оно рассыхается.

Для каждого помещения дома нужен отдельный контур. Если отапливаются нежилые помещения (например, лоджия или веранда), то контур не должен совмещаться с прилегающими жилыми комнатами. В противном случае тепло будет уходить для обогрева нежилой зоны, а жилые комнаты будут холодными.

Чтобы не ошибиться при проектировании, следует учитывать некоторые нюансы. Об этом рассказывает специалист:

Технология монтажа напольного отопления

Рассмотрим подробно монтаж теплого водяного пола под стяжку. Это самая трудоемкая работа, зато готовая система гораздо эффективнее, чем уложенная «сухими» методами – с помощью модулей или реек.

Этап #1: подготовительные работы

До начала монтажа отопительной системы помещение должно быть полностью подготовлено: установлены окна, двери, выполнены все черновые отделочные работы, подключены коммуникации, подготовлены ниши для коллекторов в местах, где к ним будет обеспечен свободный доступ.

Необходимо выполнить разметку пола. Основание должно быть идеально ровным, перепады свыше 0.5 см недопустимы, иначе будет нарушена работа отопления, возрастут показатели гидравлического сопротивления, систему обогрева будет завоздушивать.

Если нужно, пол дополнительно выравнивают с помощью стяжки. Если он примыкает к грунту, тщательно гидроизолируют

Этап #2: укладка паро- или гидроизоляции

В качестве паро-, гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Ее толщина должна быть не менее 0.2 мм. Этот слой необходим для защиты утепляющих материалов от воздействия влаги, которая существенно снижает их свойства.

Гидроизоляция обязательна, т.к. влага может поступать как от грунта, так и от холодного перекрытия. Пленку укладывают с нахлестом до 10 см и закрепляют стыки с помощью липкой ленты. Ею же накрывают стыки пола и стен.

Чтобы между стяжкой и стенами не образовался тепловой мост, применяют демпферную ленту. Ее укладывают вдоль стен, и она должна возвышаться над разметкой уровня теплого пола как минимум на 20 см. Специальный влагозащитный «фартук» ленты предотвращает попадание воды в стыки между теплоизоляционной плитой и самой лентой.

Многие теплоизоляционные материалы теряют свои свойства под воздействием влаги. Например, пенопласт при отсыревании гораздо хуже защищает от шума и холода

Этап #3: монтаж теплоизоляционных плит

От выбора и укладки теплоизоляционных плит во многом зависит эффективность работы всей системы напольного отопления. Правильная теплоизоляция направляет потоки тепла от греющих элементов вверх – в помещение. От нее зависят основные характеристики системы – мощность, степень экономии ресурсов, несущая способность.

В качестве теплоизолятора можно использовать фольгированный полистирол толщиной 3 см. При всех достоинствах этого утеплителя, он имеет существенные недостатки, поэтому лучше все-таки отдать предпочтение более современным и технологичным материалам и выбрать специальные теплоизоляционные плиты.

Теплоизоляционные плиты представляют собой готовые системы для укладки труб теплого пола. Они чрезвычайно прочны и имеют специальные выступы, с помощью которых легко закреплять и гнуть трубы, придавая контуру желаемую форму.

Плиты надежно скрепляются специальными замками, отличаются высокими показателями тепло- и шумоизоляции, сглаживают незначительные неровности пола. Их монтируют по направлению от дальнего левого угла слева направо. Если планировка комнаты предусматривает выступы или ниши, плиты подрезают или наращивают.

Плиты укладывают по всей поверхности пола комнаты, без промежутков. Такой монтаж обеспечивает равномерность прогрева помещения, а также механическую прочность системы

Этап #4: укладка греющего контура

Трубы укладывают с шагом 10-30 см в зависимости от величины теплопотерь. Чаще всего вполне хватает 30 см. Отступ от стены – 15 см. Трубы прокладывают между выступами теплоизоляционных плит, плотно прижимая к полу. На стыках их защищают специальными металлическими гильзами.

На каждый контур нужен отдельный отрезок трубы соответствующей длины: до 80 м, если диаметр труб составляет 16 мм, и до 120 м для труб диаметром 20 мм. Если длина труб слишком большая, то вырастут показатели гидравлического сопротивления. Нужно учитывать, что оно должно быть примерно одинаковым во всех контурах, которые подключаются к одному коллектору.

Две самые популярные технологии прокладки труб:

бифилярная («улитка») – контур имеет спиралевидную форму;
меандровая («змейка») – контур теплого пола по виду напоминает зигзаг.

Возможны варианты. Так, двойная «змейка» уместна в помещениях, где нужно добиться наибольшей плотности теплового потока.

Можно комбинировать разные способы укладки труб. Например, для больших комнат использовать «змейку», а для менее просторных помещений – «улитку».

Укладка «змейкой» имеет некоторые недостатки, однако есть случаи, когда такой способ монтажа труб незаменим, например, если пол имеет линейный уклон. Еще один плюс – меньшая нагрузка на отопительный насос, чем при укладке труб «улиткой»

Этап #5: опрессовка труб и стяжка

После укладки греющего контура и подключения к распределительному коллектору необходимо выполнить опрессовку труб. Для этого контур отопления заполняют теплоносителем и удаляют воздух, выпуская его через сливные краны. Давление для опрессовки металлопластиковых труб должно быть 6 бар, время – 1 сутки.

Можно прогреть систему до 80 градусов на полчаса, а после остывания залить трубы под опрессовочным давлением бетонной стяжкой

Опрессовка труб из сшитого полиэтилена выполняется сложнее. После снижения давления систему докачивают, через полчаса повторяют процедуру. Далее еще через полтора часа в последний раз восстанавливают давление и оставляют систему отопления на сутки. За это время давление должно снизиться не более чем на 1.5 бар.

Для стяжки используют смеси с добавлением пластификаторов, которые улучшают эластичность готового слоя. После полного высыхания и затвердения (28 суток) можно планировать запуск в рабочий режим.

Порядок монтажа теплого водяного пола своими руками хорошо описан ниже:

Заключение

Когда основные работы по монтажу теплого водяного пола закончены, его запускают в рабочий режим. Это нужно для удаления воздуха из отопительного контура. Прогрев начинают с 25 градусов, постепенно доводя температуру до рабочей.

Систему запускают с давлением выше рабочего примерно 15%, а все ветки, кроме проверяемой, перекрывают. Насосы должны работать на минимальной мощности. Процедуру повторяют для каждой ветки отдельно.

Почему выбирают именно водяные системы? Они практичны, универсальны, экономичны. В эксплуатации они обходятся дешевле, чем электрические. Единственный минус – трудоемкий монтаж. Однако затраты сил и средств окупаются за счет удобства использования, долговечности системы, экономии на отоплении.

Водяной теплый пол – это отопительная система, которая использует горячую воду в качестве источника тепла для помещения. Принцип работы такой системы обогрева довольно прост: на поверхности пола устанавливаются специальные гибкие трубы, по которым распространяется горячий теплоноситель.

Источник тепла для такой системы обогрева – это центральная отопительная система либо газовый котел. Монтаж водяного теплого пола можно выполнить своими руками, однако перед этим нужно будет правильно составить проект и определиться со способом подключения.

Система водяного теплого пола, установленного в квартире, состоит из:

Водонагревательного котла;
Циркуляционного насоса;
Шаровых клапанов, установленных на входе в котел;
Труб для разводки и укладки отопительной магистрали;
Коллектора;
Системы регулирования и настройки;
Фитингов, соединяющих коллектор с трубопроводом.

Котел, который нужно самому подключить к водопроводной отопительной системе может быть:

Электрическим;
Газовым;
Твердотопливным;
На жидком топливе.

Циркуляционный насос входит в комплект большинства моделей котлов, но перед его установкой следует произвести расчет и выяснить, хватит ли его мощности для системы теплого пола. В расчет берется мощность отопительного контура, (кВт) и температура теплоносителя.

Коллектор распределяет горячую воду по отопительному контуру – с его помощью производится настройка и регулировка теплых полов в квартире. Сделать и подключить коллектор с помощью металлопластиковых труб можно своими руками — это позволит сэкономить средства на монтаже системы.

Пирог водяного теплого пола уложенного в стяжку делится на три слоя – это:

Экранирующая подложка;
Нагревательный контур;
Финишное напольное покрытие.

В качестве экранирующей подложки применяется пленка с фольгированным покрытием. Пленка защищает нагревательный контур от возможных теплопотерь.

Пирог водяного теплого пола без стяжки состоит из:

Первичного пола;
Теплоизоляционного слоя, лучше всего — специальная полистирольная плита;
Алюминиевых пластин для укладки труб;
Труб обогрева;
Подложки;
Финишного покрытия.

Сравнивая водяной и электрический теплые полы, следует отметить, что:

Выполнить проектировку и установить водяной пол сложнее и дороже, чем электрический, но его эксплуатация гораздо дешевле. Обогревая 10 кв. м., водяной пол потребляет всего лишь 1,5 кВт электроэнергии в час.
Система водяного теплого пола отличается сложностью регулировки температуры в квартире. Регулировка отопления электрических полов достаточно проста.
Стартовый подогрев пола у водяной системы занимает гораздо меньше времени, чем у электрического.
При большой площади помещения можно сделать водяной пол основным источником отопления, при небольшой площади комнаты рекомендуется осуществлять подогрев электрическим теплым полом.

Проект водяного теплого пола

H2_2

Оптимальную температуру нагрева пола.

Инструкция составления проекта требует наличия исходных данных, в которые входит уровень теплопотерь всего здания и каждой комнаты в отдельности. Кроме того, необходимо заранее рассчитать значение температуры, которая должна быть в каждой комнате.

Технология ориентирована на усредненные данные, так водяной пол в среднем генерирует энергию в 100 Вт/м2, что равно среднестатистическим теплопотерям «усредненного здания». При составлении проекта нужно учитывать, что теплый водяной пол в каждой комнате будет покрывать различные теплопотери. Так, например, в спальне они составляют 50 Вт/м2, в зале 100 Вт/м2, в санузле 75 Вт/м2.

Схема укладки труб

Трубы для теплопередающей системы делают из сшитого полиэтилена, полипропилена, меди, металлопластика или нержавеющей стали. Преимущество полипропиленовых труб заключается в их невысокой стоимости. Металлопластиковые изделия сохраняют стабильность формы и не деформируются. Медные трубы имеют продолжительный эксплуатационный срок и высокую степень теплопроводности. Трубы из сшитого полиэтилена отличаются высокой термической устойчивостью и прочностью.

Перед тем как начать укладывать систему водяного обогрева пола своими руками, необходимо выбрать шаг трубопровода. Здесь шаг – это расстояние между уложенными трубами, выполняющими подогрев пола. Шаг укладки труб влияет на то, как равномерно будет распределяться температура по поверхности пола.

Инструкция укладки позволяет использовать шаг от 5 до 60 см, но чаще всего укладка труб производится с шагом в 15-30 см. Выбор этого параметра необходимо делать в зависимости от типа и особенностей помещения, а также показателей его расчетной тепловой нагрузки. К примеру, монтировать систему труб с шагом укладки в 15 см рекомендуется в санузлах и всех тех помещениях где важно равномерное распределение тепла по поверхности пола при уровне отопительных нагрузок в более чем 85 Вт/м2. Уложить трубы самому можно с ориентировкой на следующие схемы:

При реализации схемы укладки «улитка» трубопровод необходимо уложить спиралью, которая от центра комнаты раскручивается к стенам. «Улитка» является наиболее популярным и часто встречающимся методом укладки труб своими руками. Конструкция такой схемы дает возможность подаче и обратке находится рядом, что способствует выравниванию средней температуры пола, в котором не будут возникать холодные зоны.

Такая схема позволяет проводить подогрев в самые холодные участки, расположенные вдоль внешних стен. Обратный контур инструкция позволяет монтировать ближе к центру комнаты. Делать укладку змейкой можно в помещениях с уклоном пола – важно правильно уложить нагревательный контур в наиболее высокой части комнаты. Это поспособствует самостоятельному выходу воздуха из трубопровода к коллектору.

Раскладка труб двойной змейкой позволяет сглаживать неравномерности обогрева пола. Чтобы выполнить такую укладку, нужно делать двойные петли контуров подачи и обратки. Технология укладки допускает совмещение схем «улитка» и «змейка» — змейкой трубы укладываются по периметру стен, а в середине помещения они укладываются спиралью.

Все представленные способы напрямую зависят от особенностей помещения и угла наклона пола.

Совет! В наиболее холодных зонах необходимо увеличить плотность шага укладки змейкой до 10 см, особенно это касается участков возле внешних стен.

Способы подключения системы теплого пола

Подключить своими руками водяной пол следует по цепи соединения «трубы-коллектор-котел». Наиболее распространенные варианты это:

Системы с использованием коллектора.
Подключение с использованием трехходовых смесителей;
Подключение с помощью циркуляционного насоса.

При подключении с использованием коллектора система монтируется так, чтобы к коллекторному шкафу свободно подводились обратные и подающие трубы. Далее к трубам подсоединяются баковые коллекторные выходы, обеспечивающие подачу и обратный ход теплоносителя. Конструкция снабжается запорными вентилями, с установленными в них термометрами для наблюдения за температурным режимом.

Крепеж труб, вентилей и прочих элементов выполняется с помощью компрессорных фитингов. Кроме того, крепеж коллекторов к контуру водяного пола можно делать с помощью специальных соединений – латунной гайки, зажимного кольца или втулки опоры. На последнем этапе коллектор соединяется с трубами-теплоносителями.

Если монтировать и подключать систему с трехходовым смесителем, то устанавливать его следует на выходе обратного контура. Смонтировать такую систему можно своими руками, подсоединив напрямую трехходовой смеситель с помощью труб к котлу.

Коллектор нужно дополнить разветвителем, на верхней стороне которого устанавливается воздухоотводчик. Этот элемент обеспечит вывод пузырьков воздуха из закрытой системы. Крепеж всех компонентов цепи можно выполнить с помощью фитингов или зажимных колец.

Если система отличается слабым напором воды, а смеситель не нужен, то можно установить циркуляционный насос, оборудованный термостатом. Насос можно подключить к центральной отопительной системе, однако делать это нужно после согласования с разрешающими органами ЖЭКа. Устанавливать насос желательно на обратном контуре системы, так как при установке на контур подачи он будет забирать лишнюю воду, что может нанести вред центральной отопительной системе.

Как установить теплый водяной пол со стяжкой

Система теплого водяного пола устанавливается в следующем порядке:

Подготавливается основание – главное требование к черновому полу это ровная поверхность и сухость.
Прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции может быть использована обычная полиэтиленовая пленка. Пленка расстилается по всей поверхности и на стыках проклеивается скотчем.
Укладывается демпферная лента. Сделать это нужно по всему периметру комнаты.
Монтируется теплоизоляционный слой. Может применяться вспененный пенополистирол, поверх которого стелиться пленка с фольгированным покрытием.
В соответствии с проведенной разметкой выполняется укладка труб.

После того как будут проведены гидравлические испытания, наступает очередь бетонной заливки. Для того чтобы сделать армирование, следует применять металлическую сетку с сечением проволоки 5 мм, с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Заливку финишной стяжки можно сделать из смесей для наливных полов, специальных строительных смесей или раствора с добавлением пластификатора. Толщина бетонного слоя при этом не должна быть больше 30-35 мм.

Совет! Для выравнивания не застывшей стяжки лучше всего подойдет алюминиевая планка с длиной до 2 м. Планка поможет быстро и качественно выполнить первоначальное выравнивание.

После завершения работ нужно дождаться полного застывания заливки, после чего стелить декоративное покрытие.

Как выполняется монтаж без стяжки

Теплый пол водяного типа может быть установлен без применения бетонной стяжки – под полистирольную основу или деревянный настильный пол.

Укладка под полистирольную основу выполняется в следующем порядке:

В соответствии с предварительной разметкой укладывается пенополистирольная основа в виде пластин. Они скрепляются друг с другом с помощью специальных защелкивающихся замков.
В пазы ложатся алюминиевые пластины, поверх которых укладываются трубы с ориентировкой на план укладки нагревательного контура.
Поверх пластин можно уложить гидроизоляционный слой – подойдет обычная полиэтиленовая пленка.
Сверху пластин укладывается финишное покрытие.

При использовании деревянных модулей выполняются следующие действия:

Модули кладутся на лаги, при этом соблюдается шаг в 600 мм.
Между лагами укладывается гидроизоляционный и утеплительный слой.
Модули сцепляются друг с другом специальными замками.
Поверх слоя подготовленных модулей кладутся металлические пластины.
Сверху металлических пластин производится укладка труб согласно выбранной схеме.
Если под теплый деревянный пол будет укладываться плитка или линолеум, нужно будет подготовить ровную поверхность – сверху металлических пластин положить гипсокартонные листы или плиты ДСП, закрепить их и заделать все стыки и щели с помощью шпаклевки.

Водяной теплый пол в частном доме своими руками

О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.

Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу - расстоянию между трубами.

Для зоны умеренного климата:

При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
Если стены не утеплены, 10-15 см.
В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть - теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам - его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление - слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола - это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый - очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни - линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум - без утепляющей подложки.

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант - это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола - улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая - планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:

10 м при шаге 10 см;
6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз - на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше - 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя - 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери - рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение - закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь - ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована - вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
площадь пола превышает 30 кв.м.;
форма помещения имеет несколько изгибов.

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу - на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки - не менее 0,5 м с каждой стороны.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например - возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

цемент марки 300 или 400 - 1 весовая часть;
песок речной промытый - 1,9 в.ч.;
щебень размером 5-20 мм - 3,7 в.ч.

Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

гранитный щебень 5-20 мм - 2 ведра;
цемент - 1 ведро;
мелкий гранитный отсев до 5 мм - 4 ведра;
вода - 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы - поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности - поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Напольное покрытие

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую - посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз - под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол - тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу - трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше - это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество - возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола - значительно меньшая тепловая мощность.

Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Итог

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме - это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров - полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.