Шар из эпоксидной смолы своими руками. Молды из эпоксидки и подручных материалов
Этот силикон (эластолюкс) хорош тем, что не вступает в реакцию с эпоксидной смолой.
Катализатор (на фото это маленький флакончик с прозрачной жидкостью). Он продается в наборе с силиконом.
Емкость для взвешивания и перемешивания силикона и палочка для перемешивания.
Очень важно чтобы изделие было с идеальной глянцевой поверхностью так как силикон имеет свойство перенимать все мельчайшие царапинки. Дело в том, что на цветных изделиях бывает не всегда бросаются в глаза мелкие царапины, но когда вы зальете прозрачную эпоксидку в молд снятый с такого изделия, на прозрачной эпоксидке такая царапина будет видна. Еще раз подчеркну, что изделие, с которого снимается форма должно быть глянцевым, в противном случае все изделия из эпоксидки будут в лучшем случае матовыми, а иногда и просто непрозрачными. Для создания силиконового молда в форме шарика я использую шарики для подшипников (в Киеве их можно купить на рынке "Юность"). Они бывают разного диаметра и продаются поштучно.
Когда вы убедились что изделие без царапин и дефектов, можно приступать к изготовлению опалубки. Можно использовать баночки из-под сметаны, пластиковые стаканчики и т.д. В данном случае для шарика я взяла пустую упаковку из-под бахил, а для кольца стаканчик и крышечку. Коробочка из-под бахил удобна тем. что она как раз нужного размера и у нее плотно защелкивается донышко снизу -- это очень удобно и при заливке силикона и при извлечении его из опалубки после застывания. Еще вам понадобится пластилин, ножницы, нож и термо-клей для того что-бы закрепить изделия и опалубку. Итак, приступим.
Изделия протираем мягкой тряпочкой чтобы избавиться от возможных соринок и отпечатков пальцев -- помним что поверхность должна быть глянцевой.
Раскатываем из пластилина колбаску для кольца и шарик -- для шарика:-)
Аккуратно крепим получившуюся колбаску к кольцу. Пластилиновый шарик сплющиваем и крепим к шарику.
После этого прицепляем кольцо и шарик к крышечкам.
Теперь берем верхнюю часть от коробочки из-под бахил и срезаем верхушку -- через нее мы будем заливать силикон.
Теперь защелкиваем эту верхнюю часть коробочки на крышечку. Она плотно прилегает и силикон не ускользнет.
Теперь берем стаканчик и срезаем у него донышко.
При создании опалубки, обычно рекомендуют оставлять зазор между изделием и опалубкой не меньше 1 см. Сверху изделие тоже должно быть покрыто не менее 1 см. Но, лично я, иногда этим пренебрегаю, так как, например, шарик извлекать из молда с такой толщиной стенок весьма проблематично. Да и силикон зря переводить не хочется....
Поэтому, возвращаемся к нашему стаканчику с уже отрезанным донышком и отрезаем его на необходимую высоту с небольшим запасом, так чтоб и форму силиконом достаточно покрыть и чтоб он через верх не сбежал.
Примеряем. Очевидно что расстояние от изделия до стенки стаканчика слишком большое, поэтому разрезаем стаканчик. регулируем до нужного размера и склеиваем скотчем. Места стыков нужно очень тщательно заклеивать, иначе силикон убежит.
Теперь термо-клеем прикрепляем стаканчик к крышечке. Проверяем чтоб не было пробелов через которые может стечь силикон.
На фото клеем обработан только небольшой кусочек -- конечно так надо сделать по всей окружности.
Теперь изделия готовы к заливке силиконом.
Силикон который я использую -- эластолюкс следует смешивать с катализатором в пропорциях на 100 гр. силикона, 2,5 мл. катализатора. В подробности и особенности работы с эластолюксом сильно вдаваться не буду, так как у производителя имеется достаточно подробная инструкция на этот счет. Силикон взвешиваем на весах, катализатор отмеряем шприцем. На фото видно что я взяла 150 гр. силикона, соответственно катализатора нужно 3,75 мл. Сразу скажу что такого количества силикона вам хватит на 5-6 формочек такого формата как в данном мк.
Итак, отмеряем катализатор и заливаем его в ту же емкость что и силикон и сразу начинаем размешивать.
Согласно инструкции производителя, силикон следует размешивать миксером не менее 2х минут, полностью погрузив насадку в силикон. Но, дело в том, что когда вы готовите порцию силикона в малом количестве, погрузить насадку полностью просто невозможно, поэтому я просто палочкой размешиваю.
Теперь заливаем силиконом изделие. Заливать следует тоненькой струйкой, так меньше образуется пузырьков.
Но при этом следует иметь ввиду, что силикон достаточно быстро начинает густеть. Рассчитывайте на то, что у вас на заливку изделия будет не более 10 минут (в зависимости от температурных условий), а в реалии хорошо если минут 5.
После того как формы залиты, оставляем их на 7 часов застывать. Первые минут 10 после заливки фомы, на поверхности могут появляться всплывающие пузырьки -- их можно лопать зубочисткой или иголкой.
Когда силикон полностью застыл, отделяем крышечки от основной формы.
Разрезаем опалубку и извлекаем молд.
Иногда силикон немного затекает на пластилин -- просто подрезаем его либо ножницами, либо канцелярским ножом.
Молды готовы!
Еще немного слов по уходу за силиконовыми молдами:
1. Силиконовые молды подбирают на себя пыль и мелкие соринки, поэтому лучше хранить их в какой-нибудь закрытой коробочке.
2. Перед заливкой эпоксидки, молд нужно промыть в теплой мыльной воде и хорошо просушить. Я предпочитаю протирать молды насухо ухочисткой, так как бывает что капли при высыхании образуют на молде белесые пятна и будьте уверены они все отпечатаются на вашей эпоксидке.
3. Кольца и браслеты из молда извлекаются гораздо легче если это делать под струей воды. Потом вымыть молд как описано выше.
4. Когда используете силиконовый молд для браслета -- желательно изначально выбирать молд нужной высоты. Из моего опыта, я как-то залила несколько слоев в молд для браслета и на 3м слое я решила что такой высоты мне будет достаточно (а молд был рассчитан на более высокий браслет), при извлечении браслета он естественно поцарапал стенки молда и использовать его больше нельзя.
5. Молды легко царапаются, поэтому не пытайтесь поддеть изделие чем-то острым.
6. Хранить молды следует так, чтоб они не деформировались.
Если соблюдать эти правила, молды вам прослужат намного дольше.
Теперь все, надеюсь этот мк окажется кому-то полезным.
Для «красной смородины» из эпоксидной смолы понадобятся собственно эпоксидка, полимерная глина (запекаемая), «холодный фарфор» или что-то подобное – полимерная глина самотвердеющая, например. А также, проволока для «веточек», краски – акриловые и масляные, клей и посуда одноразовая – для смешивания компонентов в процессе создания «красной смородины» из эпоксидки.
Изучите настоящую, живую ветку красной смородины, чтобы точно знать, как будет выглядеть ее смоляная копия – от величины косточек внутри ягодки до расположения оных на ветке.
Используя обычную смолу и оптический отвердитель 921 (оп), можно получить «клон» живой ветки красной смородины с ягодами и листочками, как у настоящей.
Приготовление эпоксидной смолы: смешать в пропорции2:1 смолу и отвердитель. Работаем в перчатках!
Добавляем отвердитель в смолу, а не наоборот.
Перемешиваем эпоксидную смолу деревянной палочкой (лопаткой) в течение нескольких минут. перелейте смесь в чистую посуду и снова мешайте.
Полностью смола застывает сутки. А примерно через 5-6 часов она переходит в нужное нам «резиновое» состояние-консистенцию.
Наносим капли смолы на какую-нибудь поверхность для формирования «ягодок» красной смородины.
Косточки делаем из запекаемой глины. Если в качестве материала используется «холодный фарфор» или самозастывающая глина, то их нужно готовить заранее – примерно за сутки, чтобы она не помутнела при контакте с жидкостью.
Раскатываем глину и отрезаем кусочки для «косточек». Запекаются они в духовке в течение нескольких минут при температуре 120 градусов.
Через полтора-два часа смола загустеет и будет по виду напоминать мед. Проверяем загустение зубочисткой время от времени.
Раскладываем на капли эпоксидной смолы «косточки» из полимерной глины.
Снимаем капли смолы с поверхности.
Заворачиваем в эластичную смолу косточки из глины.
Скатываем шарики: маленькие ягоды могут состоять из одной капли смолы, большие – из 2-3 капель.
Здесь нужно быть внимательным и время от времени шарики «подкатывать», чтобы пока не застывшая смола не расплылась и не потеряла форму шара.
Для веточек лучше использовать специальную флористическую проволоку (№33 в белой обмотке), которую ошкурить перед созданием искусственных веточек смородины.
Вставляем проволоку в смоляной шарик.
Можно воткнуть ее просто в эпоксидную смолу.
Или просверлить предварительно отверстие после полного затвердения смородиновой «ягодки».
Приклеиваем проволоку суперклеем.
Ждем затвердения.
Акриловой краской расписываем «смородину» от верхушки к проволоке у основания.
Винтажные краски (смесь желтого и красного) придадут будущим ягодам красивый глянец и естественный цвет.
Окунаем ягоды в емкость с краской.
Убираем лишнюю краску салфеткой.
Используем разбавитель краски – ягоды высохнут намного быстрее, в течение пары часов.
«Холодный фарфор» окрашиваем в желто-зеленый цвет.
Обкатываем проволоку для стебля подготовленным «холодным фарфором» нежного зеленого цвета, который у нас получился.
Хвостики ягоды можно сделать из «фарфора», окрашенного в коричневый цвет.
Удобно сделать тонкий лист из «фарфора», поместив его в плотный целлофановый пакет или файлик.
Половину глины накрываем слоем салфетки и «притираем» к ней.
Складываем листочек, который получается армированным бумажной салфеткой.
Отрезаем квадратики по количеству ягод.
Формируем хвостики для смородиновых ягод.
Прилистники делаются аналогично из зеленой глины.
Суперклеем прикрепляем хвостики.
Отрезаем ненужные части.
Окрашиваем проволоку акриловыми красками, смешанными с латексным клеем.
Делаем отверстия в застывшей немного глине на «стебле» смородины.
Крепим ягоды, начиная с верхушки веточки. Используем «Суперклей Гель» и приживмаем проволочки с ягодками иголкой.
Изгибаем веточку плоскогубцами.
Нарезаем глину.
Крепим «высохшие почки» с помощью тайп-ленты.
Раскатываем кусок зеленой глины по форме подходящего молда, наносим фактуру.
Вклеиваем кусок проволоки, обкатанный зеленой глиной.
Формируем листочки.
Подсохшие листы раскрашиваем маслом.
Крепил листы к стеблю.
«Такую веточку можно использовать в интерьерной композиции или как украшение», - пишет автор мастер-класса.
Розы из холодного фарфора, как сделать молды и другие полезности для лепки
Публикация для тех, кто только начинает осваивать лепку из холодного фарфора. Очень красивые розы принадлежат автору Танюшша. Ниже вы узнаете, как сделать молды для лепки листьев и найдете небольшое перечень необходимых инструментов для лепки. Желаю всем успехов в творчестве!
СПОСОБ изготовления молдов, которые не уступают покупным (потому что делаются точно так же)! АВТОР lolkaolga
Материалы: бутылка стеклянная (можно пластиковую твердую), вазелин, пластилин детский мягкий (можно на батареи положить и он будет мягче), эпоксидный клей (90р.) (или эпоксидную смолу с отвердителем в разных флаконах (продается килограммами)).
Нам не нужна дорогая прозрачная эпоксидка которую используют в бижутерии и других штуковинах, потому я приобрела по совету нашего всеобщего доброжелателя Светланы (SVET1301), клей эпоксидный универсальный марки ЭДП, он не дорогой (90р.), и кол-во смолы в одной коробочке на молдов 4-5 хватит! Единственный его минус - долго сохнет - потому что он предназначен для склеивания - но так как у нас отвердителя ограничено на кол-во смолы то мне пришлось ждать долго - полное высыхание занимает наверное неделю +- еще 3-4 дня. Скорость затвердевания зависит от кол-ва отвердителя и температуры воздуха (на батарею ставить не нужно, а то пластилин расплавиться и оттиск не получиться), так же можно добавлять туда красители на спирту для придания оттенков.
Пластилин раскатываем в лепешку на стекле или на толстой клеенке, смазываем вазелином и оттесняем нужный лепесток прокатывая бутылкой смазанной вазелином, следите чтобы было все красиво, работа грязненькая, приготовьте себе влажные салфетки для протирания рук и бутылки! Потом аккуратно делаем бордюрчик, я скоблила ножичком подвигая к оттиску. Лепесток убираем очень аккуратно, чтобы не было лишних выемок от ногтей и пальцев.
Эпоксидку готовим согласно инструкции в ненужной пластиковой баночки от пищевых продуктов, типа йогурта, с этой пластмассой не будет реакции эпоксидки, смолу можно нагреть на батареи для болей текучести. Заливаем готовый состав в нашу форму и ждем - я ждала 3-4 дня! Видите отпечаток пальца?, это я проверяла - если липко - ждем дальше!
Отдираем пластилин, мне пришлось еще и молд отмывать щеткой, потом оттирать влажной салфеткой и протирать спиртом - обезжиривать! Слева грязный - справа чистый!
АВТОР lolkaolga
Самодельный молд.
Изготовление: на плотную пленку наклеиваем прозрачный двухсторонний скотч (под пленку подкладываем распечатку листика с прожилками) и на этот скотч приклеиваем нитки в нужном направлении, работа кропотливая но результат неплохой, нитки можно брать разной толщины и тогда фактура будет более естественной что-ли. После нужно этот "молд" вскрыть несколько раз лаком чтобы скотч перестал липнуть (я 3 раза вскрыла).
Молд: тарелка, цена от 25 р.
Молд: тарелка, цена от 25 р.
Тарелки разных размеров и форм с данной текстурой.
Молд: разделочная досочка, цена от 50 р.
Молд: лавровый лист (размоченный).
Молд из гофрированной бумаги, оттиск получается не глубокий но зато лепестки будут более реалистичными, единственное фи - гофра немного красится луче молдить белой гофрой (если есть такая в природе, ну а если нет тогда в цвет лепесткам иль светлой).
Самодельные молды из гипса и фарфора.
Разные штучки:
1 - Стек-бамбуковая спица (№4.5 длина 20 см)
2 - 2А - Бульки-гладкие бусины от нужных и ненужных бус (для раскатки краев лепестка)
3 - Стек-ручка (металлическая) (для формирования сердцевин и раскатки краев лепестка)
4 - Спонж косметический (на нем можно раскатать края и им прижимать ХФ к молду чтоб отпечатков от пальцев не было)
5 - Стеки для лепки (им поддеваю раскатанные лепестки)
6 - 6А - зубочистка и шпажка (придает текстуру лепестку)
7 - 7А - маникюрные прибамбасы (для придания текстур лепесткам и листьям а так же для изготовления молдов по пенопласту)
8 - Одноразовые ложки (в них сушим лепестки чтобы придать форму)
9 - Маникюрные ножницы (режим и кромсаем края и не только...)
Фигурные ножницы: очень хорошая вещь, облегчает кромсание краев у листиков (цена на них разная, от 45 р. до 120 р.)
Ножики режики - нож (80р.) выбирала долго все обдумывала как он будет скользить и резать в нужном направлении, а вот нож для пиццы (70р.) вещь хорошая, но если диаметр большой, то не очень удобно с маленькими деталями работать,а если диаметр меньше, то удобнее, ну и дабл-нож (150р.) - волнистый тоже удобно для вырезания листиков + мое приобретение коврик для резки (дорогое удовольствие 230р. р-р А4)
Самодел: мой папа мне наделал всяческих булек из шариков от подшипников - сокровище просто!
Краска для зелени: покупала её для коллировки водоэмульсионки и поэкспериментировала с покраской самоварного ХФ - цвет очень понравился - так естественно смотрится просто шик. Масса ведется себя так же как и при окрашивании масляными красками, быстрее сохнет и эластичность уменьшается, но не на много. В левом углу листик уже высохший и масса свежая - цвет как видите практически не отличается!
Масляная краска "Сонет" - "Травяная зелень"- шар 3 см добавила 2 горошины краски. Масляная краска "Гамма" - "Болотная темная" №528 - шар 3 см добавила 2 горошины краски
Масляная краска "Гамма" - "Глауконитовая зелень" №510 - шар 3 см добавила 4 горошины краски
Шприц - он нужен для изготовления тонких ровных колбасок (корней для орхидей, завиточков, для обкатки стеблей и т.д.)
Самодельные каттеры, сделаны из банок из под пива
Покупные формочки для печенья и не только, они на много дешевле чем профессиональные каттеры - хотя конечно они им уступают
Шарики пенопластовые - как основа для цветов!
Большой пакет покупала во флористическом магазине (р-р от 0.5 до 1 см) - 80 руб., а шарики "Мир фантазий" в магазинах для творчества - 52 руб.
Набор вырубок для изготовления цветов из марципана и мастики - такую штуковину я приобрела на выставке "Формула рукоделия" за 650 руб. Нам очень даже подходят данные вырубки - один набор на все случаи жизни! ;) Советую пройтись по пекарским магазинам там столько всего интересного! и дешевле чем флористические каттеры!
Инструменты для марципана - дешевые до нельзя 150 руб. Продаются в магазинах все для пекаря.
Итак, вначале, находим подходящие листочки. Я выбрала лист гортензии, лист наперстянки, лист девичьего винограда, лист обычного винограда (не знаю сорт), лист розы. Пластилин немного разогрела в микроволновке, скалкой раскатала блинчики (через пергамент), сделала оттиски, подняла бортики Смазала массажным кремом на основе вазелина кисточкой. Далее подготовила клей по инструкции(я купила клей на 120 мл). Но перед смешиванием с отвердителем поставила баночку со смолой в тёплую воду для разжижения на пару минут. Залила клей в формы. Толщина слоя должна быть не мене 3 мм.
Оставила формы с эпоксидкой дней на 5-6. И теперь самое тяжёлое - извлечь молды из пластилиновых форм. Несмотря на вазелин, пластилин отходит неохотно. Сначала просто счищала пластилин, потом опускала в горячую воду и сухой тряпочкой снимала розогретый пластилин с молда, потом ножом поскребла тыльную сторону молда, а затем спиртом протирала молд. Возни, короче, немало. Но результатом довольна. В будущих работах покажу применение молдов на практике.
Вот они готовенькие! Слева направо гортензия, виноград, девичий виноград и наперстянка. Краситель из пластилина перекочевал в эпоксидку.
Это формы, готовые к заливке. Внизу лист девичьего винограда и обычного винограда, сверху наперстянка (слева) и гортензия.
А это молд листа девичьего винограда фактурит лист новой розы:)) Большой такой получился, мне очень нравится. По крайней мере, молдами листьев я обзавелась.
Использован материал с сайтов:
stranamasterov.ru/node/176771
Если вам важно количество отливок и вы заранее понимаете, что эта форма должна нормально перенести достаточно большое количество заливок, используйте силиконы на платиновом катализаторе, например, Платинум 25, МолдСтар. Силиконы с нейтральными платиновыми катализаторами в большинстве случаев более устойчивы к агрессивным средам. чем силиконы на оловянном катализаторе. Это значит. что форма дольше будет передавать первозданный глянец и вид. Если вы только начинаете, обратите внимание на более жидкие силиконы для форм, уточните об это у производителя или продавца. В таком случае, вам будет удобнее с ними работать.
Силиконы хорошо передают матовость и глянец. То есть-если у вас матовая мастер модель, форма будет такая же и заливка смолы выйдет с мутной поверхностью. Обязательно в таком случае использовать лак либо мастер-модели с изначально гладкой, лаковой поверхностью. На фото пример, как силикон просто налит на глянцевое зеркало с матовым рисунком. Наглядно видно передача матовости и глянца силиконами.
3. Точно соблюдайте количество основы и катализатора в силиконе при смешивани. Тщательно перемешивайте не менее 3-х минут. Хотя форма на вид и готова через несколько часов, дайте форме полимеризоваться минимум сутки.
4. Нельзя использовать для заливки смол влажные и\или свежие формы. Смолы не любят влагу, это может привести к нарушению их свойств (помутнение, изменение цвета). То же самое касается заливки во влажном помещении.
5. Промывайте формы - как после полимеризации, так и после заливок, используя теплую мыльную воду.
6. Форма изнашивается тем быстрее, чем чаще на нее нагрузка-смола-это агрессивная среда. Давайте форме "отдыхать".
7. Для получения идеального верха формы плотно прикрепляйте мастер-модель ко дну опалубки по периметру.
8. Храните формы в пищевой полиэтиленовой пленке. не давая испаряться влаге, в нежарком помещении, вдали от прямых лучей солнца-так форма лучше сохраняется.
Удачного творчества!
Бижутерию, которую я предлагаю выполнить в данном мастер-классе, не требует каких-то особых навыков и умений, любой начинающий мастер, следуя советам этого урока, сможет своими собственными руками создать невероятную красоту из природных материалов и ювелирной эпоксидной смолы. Украшения из сухоцветов и эпоксидки сегодня на пике популярности, любая модница просто обязана иметь в своей шкатулке такие авторские драгоценности. Более того, изделия из смолы не только изящны и оригинальны на вид, но и прозрачны как стекло, прочны и долговечны.
Материалы и инструменты, необходимые для создания сережек:
1. Эпоксидная ювелирная смола;
2. Силиконовый молд в виде усеченного шара, предназначенный только для заливки смолы;
3. Природные материалы — высушенные бутоны розы;
4. Мерные стаканчики или одноразовые шприцы;
5. Деревянный шпатель;
6. Одноразовые перчатки;
7. Одноразовый пластиковый стаканчик или любая другая одноразовая небольшая емкость;
8. Наждачная бумага;
9. Лак для работы с эпоксидной смолой;
10. Металлическая фурнитура в форме шапочки (обниматель для бусин крупного размера), швензы, металлический гвоздик с петелькой или шляпкой.
Перед началом работы нужно надеть на руки одноразовые перчатки, включить вытяжку или открыть окно – помещение должно хорошо проветриваться, так как смола имеет резкий специфический запах. Избегайте попадания смолы на кожу – это щелочное соединение, которое может вызвать ожоги. Не пренебрегайте правилами безопасности при работе с эпоксидной смолой. При шлифовке нужно использовать респиратор.
Если меры безопасности вас не напугали, а желание попробовать столь интересный материал осталось, значит, преступаем к изготовлению сережек:
1. Для начала изучите инструкцию по использованию эпоксидной смолы и, согласно ее рекомендаций, соедините два компонента – смолу и отвердитель. Пропорции для каждой марки смолы разные, поэтому следуйте строго инструкции. С помощью мерных стаканчиков или одноразовых шприцов отмерьте нужное количество смолы и отвердителя. Соедините два компонента в одной одноразовой емкости и очень медленно, на протяжении пяти минут, перемешивайте компоненты деревянным шпателем. Как только вы увидите, что жидкость стала абсолютно прозрачной – то смело отставьте её в теплое место, чтобы лишние пузырьки воздуха исчезли.
2. Подготовьте силиконовые формы для заливки. Хочу отметить, что не все силиконовые молды предназначены для работы с эпоксидной смолой, только те, которые созданы из силикона класса А. Поэтому, приобретая молды, интересуйтесь их характеристиками и прямым назначением. Перед заливкой молды нужно промыть с мылом в теплой воде, а после обязательно просушить. Так как мы будет изготовлять серьги, найдите такие сухоцветы, которые будут одинаковы и по форме и по размеру и, конечно, они должны помещаться внутрь молда без особых усилий, которые могут привести к их распаду. Бутоны роз должны сушиться на протяжении месяца перед заливкой, иначе, если в них останется влага, и они будут не досушены, внутри готового изделия цветы начнут гнить.
3. В каждую из форм нужно налить немного смолы, примерно на 1/5 внутреннего объема молда – это будет первая заливка, которая поможет зафиксировать цветы в нужном положении.
4. Поместите бутоны роз внутрь молдов так, чтобы окончания лепестков немного погрузились в жидкую смолу. Цветы должны стоять вертикально в одинаковом положении. Если вы нальете в формы смолы больше чем 1/5 или 1/4 её внутреннего объема, то смола из-за своей густоты приподнимет и вытолкает бутоны вверх или накренит их. На этом этапе больше заливки не будет – поэтому поставьте формы со смолой в теплое сухое место до полного застывания эпоксидки, которое произойдет через 24 часа.
5. Через 24 часа нужно развести новую порцию смолы, соединив её с отвердителем и сделать вторичную заливку – уже до краев силиконового молда. При застывании происходит небольшая усадка смолы – поэтому не жалейте эпоксидки и наливайте её до краев. И снова оставляем залитые формы на 24 часа в сухом теплом месте.
6. Через 24 часа нужно извлечь застывшие шарики из силиконовых молдов. Сделать это легко под струей теплой воды, нажав большими пальцами по центру дна формы.
7. Усеченную часть шариков нужно отшлифовать наждачной бумагой, она должна стать прямой и ровной. После ошкуривания и шлифовки нужно промыть заготовки под проточной водой и подсушить их.
8. Смешайте отвердитель со смолой в небольших пропорциях и промажьте разведенной эпоксидкой усеченную часть шара.
9. Подготовьте металлическую фурнитуру для декора шаров – это могут быть крупные обниматели бусин, разделители, колпачки и т.д. В отверстие фурнитуры вставьте металлический гвоздик так, чтобы шляпка была внутри фурнитуры.
10. Наденьте на промазанную смолой часть шара фурнитуру с гвоздиком. Оставьте заготовки в сухом теплом месте до полного застывания смолы, которое произойдет через 24 часа.
