Реклама на портале

Что дает заземление в частном доме. Куда нужно подключать провода заземления если у дома старая система заземления TN-C

Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты. Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока. Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.

Задача и устройство защитного заземления

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют , дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

  • для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
  • для устранения помех в электрической сети;
  • для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

  • два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
  • горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
  • шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройствозащитного контуразаземления собственными руками – равносторонний треугольник. Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к. грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал. Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат. Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Совет. Для того чтобы процесс забивки заземлителей в грунт не был излишне трудоемким, лучше приобрести металлопрокат с гладкой поверхностью. Перед работой его нижний край нужно заострить болгаркой. В процессе работы землю вокруг стержня надо периодически «орошать» водой. Так забивать будет легче.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

  • труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
  • уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
  • круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины. В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий. Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно. Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия. Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь. Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь - горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями. К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник. Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

Порядок работ:

  • На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
  • Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
  • Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
  • Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
  • От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
  • В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
  • К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
  • Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
  • Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
  • Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.

Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:

  • микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
  • электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
  • персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.

Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.

Что нужно знать о заземлении

Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.

Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.

Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.

Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки

От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:

  • линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
  • с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.

Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.

Типы подключения заземления к распределительному щитку

Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.

Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:

В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.

При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!

Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.

Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.

Как сделать заземление – детальная инструкция с фото

Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.

Устройство заземляющего контура

Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.

  1. Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
  2. Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.

  3. Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.
  4. По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.

  5. Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.
  6. Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)

  7. Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.

  8. Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.
  9. Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.

Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.

Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники

Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.

Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.

Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.

Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.

Проверка заземления

Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.

Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.

Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!

Как подключить заземление?


Неотъемлемая часть современной жизни - электрическая проводка с заземлением. Конечно, можно подключиться к сети и без заземления, ведь столько времени без него как-то обходились. Но когда появилась современная бытовая техника, это условие стало обязательным для того, чтобы защитить человека от негативного воздействия электричества. Многие современные электроприборы уже выпускаются с клеммой для заземления. В новостройках вся проводка сделана с его учетом. Но в старых квартирах и частных домах оно, как правило, отсутствует. О том, как правильно подключить заземление, если его нет в помещении, расскажем в данной статье.

Как поступали раньше?

По бывшим советским стандартам оно почти всегда было замкнуто на «нулевой» провод. Если проводку необходимо заземлить в старом многоквартирном доме, где попросту нет третьего провода в разводке, следует поступать, как и в былые времена: присоединить «землю» к «нулю».

Чего не надо делать?

Так это — подключать заземление к радиаторам отопления или к чугунной или металлической ванне. И в многоквартирном, и в частном доме это делать очень опасно, так как электроприборы может «пробить» на металлические трубы. Особенно, если включенных механизмов будет несколько: может хорошенько приложить током при прикосновении к отопительной системе. Купаясь в ванной, также можно получить бодрящий заряд. Так что лучше никогда не пробовать этого делать. А представьте, что ваш сосед снизу поменял металлические трубы на пластиковые, и вы остались без заземления, не зная об этом!

Что такое заземление?

Это намеренное присоединение электрической сети к устройству, ее заземляющему. Оно предназначается для отвода утечки тока, которая возникает на корпусах бытовых приборов при аварийном режиме и обеспечивает условия к отключению напряжения путем автоматического срабатывания устройства защиты. Если оборудование будет защищено таким образом, то при прикосновении человека к бытовой технике ток, оставшийся на корпусе, не будет опасным для организма. Если оборудование не заземлено, ток будет течь через тело человека (хотя и не полностью, но вы наверняка это почувствуете).

Уют и комфорт в частном доме или квартире трудно представить без налаженной системы электроснабжения. Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током осложняется. Устранить риски, минимизировать последствия травм можно с помощью заземляющей системы, соединяющей точки электрической сети или энергетического потребителя с заземляющей конструкцией.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

  1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
  2. обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это , представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство - повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть . Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Подключение наружной части ЗУ к щитку

Для определения точного к щитку требуется знание способа применения нейтрали. Она бывает изолированной и заземленной. Изолированная жила используется в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кВ. При электроснабжении 380 В и 220 В эффективно работают оба варианта. Однако новые правила ПУЭ требуют заземлять нейтраль. Контуры должны возводиться под напряжение до 1000 В.

Популярны системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазная TN-C устарела, но по-прежнему применяется в строениях, имеющих длительный срок эксплуатации. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера. В этой схеме в качестве защитного заземляющего провода используется нулевая жила. С практической точки зрения, для жильцов квартир и домов кабельная и проводниковая продукция с 4 жилами выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интерес представляет вопрос, как подключить заземление в многоэтажном доме. Проводники подключаются к общей шине ЗУ. Затем шина выводится на корпус электрического щитка на этаже. Аналогичен процесс перевода TN-C на TN-C-S в домашнем щитке. Суть заключается в подключении нулевых защитных проводников на единую шину ЗУ с последующим креплением перемычкой с нулевой шиной.

Главный недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда заземляющая конструкция придет в негодность. Регламентирующими документами введен запрет на использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочая и защитная линии подводятся к потребителю отдельными жилами от трансформаторной подстанции. В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, при котором разделение проводников производится непосредственно при вводе в дом. В обоих вариантах функции безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Однако для полноценного предупреждения и локализации последствий электрических ударов комплект защитных средств должен включать также автоматические выключатели в щитках, шину заземления РЕ для подсоединения нулевых проводников и контура заземления.

Последний обеспечивает условия для бесперебойной работы электрической техники. Кроме того, он снижает уровень излучения электрических агрегатов, кабелей и проводов, локализует шумовые явления в электросети.

В следующем порядке (система TN-C-S). Два питающих провода, состоящих из фазного и совмещенного рабочего нулевого и защитного (REN), разделяются на три отдельные жилы. Для подключения фазной и рабочей жил используют изолированную от щита шину заземления. Каждая шина (N и Re) должна иметь собственную маркировку и цвет: ноль – синего, земля – желтого цвета. Жила N закрепляется на электрическом щитке с использованием изоляторов. RE устанавливается на корпус. Между собой соединяются перемычкой из токопроводящего материала.

В дальнейшем эти должны быть изолированы друг от друга во избежание короткого замыкания.

Многие пользователи отдают предпочтение варианту, когда кабели REN сохраняют свою целостность и подключаются к шине N, играя роль нулевых защитных проводников. Достоинство этой схемы заключается в том, что на свободную шину RE замыкаются бытовых потребителей электрической энергии. При перегорании линии REN, все токоприемники будут продолжать сохранять заземляющие контакты.

Ошибки при установке ЗУ

К типовым недостаткам, часто встречающимся на практике, относятся:

  1. Использование в качестве контура металлических заборов или мачт. Не учитывается сопротивление току и создается опасность тяжелого поражения током людей в случае аварии в системе.
  2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя заземляющие шины в щите.
  3. Установка отдельных выключателей в нулевом проводнике. При выходе устройства из строя электроприборы могут оказаться под напряжением. Иногда контакт нулевого провода не прочен. Последствия те же.
  4. Использование для заземлителей изделий меньшего сечения или толщины. Подобные электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
  5. Использование как заземлителя рабочего «ноля». Повышается вероятность того, что система окажется под напряжением.
  6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
  7. Подключение заземления к трубе отопления. Нельзя сказать, какое направление возьмут блуждающие токи, поскольку неизвестна ситуация в соседней квартире. Возрастает вероятность поражения током посторонних людей.

По завершении монтажных работ проводится проверка системы. Внимание обращается на величину сопротивления рассеиванию тока. Для проведения этой работы желательно привлечение специалиста с соответствующей аппаратурой.

Абсолютно безопасная проводка, с помощью которой происходит соединение всех имеющихся мощных электроприборов с заземляющими устройствами, обязательна и необходима в каждом жилом помещении. Заземление обеспечивает безопасную эксплуатацию электроприборов. При пробое фазного проводника или при нарушении изоляции заземление защищает человека от поражения электрическим током в случае соприкосновения с корпусом электроустройств а.

Заземление не только сохраняет жизнь и здоровье человека, но и защищает электрические приборы от поломки. Некоторая техника (бойлеры, стиральные машины, посудомойки) должна подключаться только к заземленным розеткам, это указывается производителем в инструкции по эксплуатации. В случае поломки или несчастных случаев из-за неправильного подключения, производитель не несет никакой ответственности.

Стоит знать, что заземление розеток в квартирах и частных домах значительно отличается.

Стоит знать, что новые правила укладки электрической проводки при возведении жилых домов , принятые в 2003 году, подразумевают монтаж 5-ти жильного стояка, в котором один из проводов играет роль заземляющего проводника.

Что же касается наших квартир, то металлическая шина или кругляк, конечно же, могут быть проложены и во всех их помещениях, но даже при имеющейся надежности совершения этого дела говорить в данном случае хоть о какой-то эстетичности не приходится. Этим и объясняется необходимость применения розеток с заземлением .


Чтобы узнать, имеется ли заземление в электрощите, который расположен на лестничной площадке , надо обратиться к электрику, обслуживающему ваш дом. Но предположим, что это уже так.

Разумеется, наличие отдельной линии розеток в вашей квартире, которая запитывалась бы от отдельного автовыключателя в электрическом щите , является наилучшим вариантом.

Ведь в таком случае следует просто проложить третий заземляющий провод от электрощита к каждой розетке в квартире (то есть, превратить двухпроводную электропроводку в трехпроводную – фаза, ноль и земля). При вводе же новой линии для розеток осуществлять установку необходимо сразу трехжильным кабелем – фаза, ноль и провод заземляющий.


При отсутствии в вашей квартире отдельной линии розеток нужно от электрощита провести к каждой по отдельности розетке (к электроплите, к стиральной машине и так далее) заземляющий проводник. Заземляющий проводник является медным изолированным проводом, минимальный размер сечения которого составляет 2,5 квадратных миллиметров (ПУЭ 1.7.127).

Как подключить розетку с заземлением в новостройках

Перед установкой розетки с заземлением в гнездо, необходимо развести и подготовить концы торчащих из нее проводов. Кстати, согласно современным требованиям , из такого гнезда в новых квартирах должны выступать три разноцветных провода.

Помните, что перед выполнением всех работ с электропроводкой необходимо обязательно выключить автомат в электрощитовой. В случае разноцветности проводов предварительно нужно определить фазный, нулевой и заземляющий провод и запомнить цвет каждого.


Для проверки фазного и нулевого провода можно использовать электрический щуп с неоновым индикатором. Маркировка проводов в квартире определяется в соответствии с местом подключения заземляющего провода к корпусу электрощита.


В каких случаях можно подключать заземление к розетке? Подключайте заземление к розетке только в том случае, если оно у вас действительно имеется.


Как запрещено подключать заземление к розеткам!

В некоторых случаях можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.


Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного.

То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника, в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

Во-вторых, опасность такого подключения розетки с заземлением обусловлена тем, что жилы проводов в щитке в домах с двухпроводкой не отличаются какой-нибудь окраской и любой специалист по электрооборудованиям, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под фазным напряжением.

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас "заземление" сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

"Заземление" и "зануление"

Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита , на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения . Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

Контур заземления

Единственно правильное решение , в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба - дело эстетики. Идеальный вариант , это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй - на "заземляющий" контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Заземление розеток в доме или квартире является гарантией безопасности для домочадцев и необходимым условием для долгой службы установленных электроприборов. Как подключить розетку с заземлением, и какие нюансы учитывать при выборе изделия и его монтаже, изучим более подробно.

В инструкции к любому электроприбору четко прописано, что использовать его без заземления запрещено. Основное предназначение заземления – обеспечивать стабильность работы сложных бытовых устройств и защищать от поражения электрическим током.

Согласно ПУЭ п. 1.7.6 заземление представляет собой преднамеренное соединение одного из элементов электроустановки с контуром заземления. Сооружают его с целью отвода токов поражающих и не поражающих человека значений по заземляющему защитному проводнику в землю.

Определение типа проводки

Установку розетки с заземлением осуществляют в тех домах, где проложена трехжильная проводка. В жилищах с проводкой, включающей только две жилы, нет смысла монтировать такую заземляющую розетку, поскольку она не будет выполнять возложенную на нее задачу.

Поэтому первое, что следует выполнить – определить, какой тип проводки в квартире. Если электропроводка в доме устаревшая двухжильная, ее придется заменить на трехжильный аналог. Современная трехжильная проводка по всем параметрам соответствуют всем стандартам безопасности.


Замена проводки – дополнительная статья расходов, но затраты непременно окупятся долгой «жизнью» электроприборов и безопасностью домочадцев

Узнать, имеется ли в электрическом щите шина заземления, можно у электрика, обслуживающего ваш подъезд или дом. Тип проводки определяют и по количеству проводов. Если к точке подключения подведен двухжильный кабель, значит в наличии только «фаза» и «нейтраль».

Если розеточная линия проложена от щита двухпроводным кабелем, нужно лишь к каждой точке подвести от электрощитка третий заземляющий провод. Но эту процедуру можно выполнить только при условии, что щиток освещения оснащен заземляющей шиной.

В пункте 1.7.127 действующего ПУЭ четко прописано, что заземляющий проводник должен быть выполнен из медного изолированного провода сечением не менее 2,5 кв.мм.


Чтобы ввести новую линию розеток, стоит воспользоваться готовым трехжильным кабелем, уже оснащенным заземляющим проводом

Прокладывать кабель сечением в 1,5 мм 2 от распределительной коробки к розетке не целесообразно. Ведь в этом случае «запитать» мощный прибор от нее невозможно. Для однофазной сети лучше брать сечение с запасом – 2,5 мм 2 .

Для проводки под розеточную группу в квартирах и частных домах выбирают кабель маркировки ВВГ , для деревянных построек и пожароопасных помещений – ВВГнг.

Главное требование к защитному проводу – в его цепи не должно присутствовать отключающих устройств. Поэтому его монтируют помимо любых предохранителей, автоматов и рубильников.


Согласно пункту СНиПа 3.247 запрещено выполнять последовательное соединение защитных проводников; каждую новую точку следует подключать своим кабелем

Последовательное заземление чревато тем, что при возникновении аварийной ситуации может произойти электромагнитная несовместимость. Подключенные электроустановки будут создавать помехи, которые могут привести к нежелательным последствиям, при которых защитный контур не справится с возложенной на него задачей.

Технология монтажа точки подключения

Подключение розетки с заземлением не предполагает никаких сложных манипуляций. С поставленной задачей сможет любой желающий, владеющий лишь базовыми навыками электромонтажных работ.

Установка накладного варианта

Для начала разберем процесс подключения накладной розетки к кабелю, скрыто проложенному в плинтусном коробе.

Галерея изображений

После выполнения подготовительных действий можем смело приступать к подключению механизма розетки к проводке с заземлением.

Галерея изображений

Подготовка необходимых материалов

Помимо самой розетки, необходимо также заранее приобрести подрозетник для установки «сердцевины». Подрозетник для будущей точки подключения выбирают исходя из типа строительных материалов , с которыми придется работать.


Встречаются модели как для открытого, так и закрытого монтажа ; первые в основном применяют для крепления на плинтус, вторые – для фиксации в нишу стены

Главное отличие между моделями, созданными для установки в гипсокартонные стены , и их аналогами под монтаж в кирпичные и бетонные поверхности – наличие распорок.

Фиксацию стандартных подрозетников в полость бетонной стены осуществляют за счет наложения гипсового или строительного алебастрового раствора в подготовленное отверстие.


Стандартный «стакан» габаритами 68х45 см оснащен специальными прижимными лапками, которые позволяют надежно зафиксировать его в гипсокартоне

Монтаж и подключение заземляющей розетки невозможно выполнить без набора инструментов. Для монтажа потребуется:

  • тестерная отвертка или мультиметр;
  • перфоратор, оснащенный коронкой;
  • бокорез или кроссировочный нож;
  • зубило.

Для установки подрозетника в стене с помощью коронки D70 мм просверливают отверстие. Пространство под «стакан» зачищают от остатков строительного материала.


В подготовленную зачищенную нишу заглубляют подрозетник, наружные стенки которого предварительно покрыты слоем гипсового раствора

После того, как подрозетник установлен, приступают к разводке проводов.

Перед тем, как установить и заземлить розетку, первым делом отключают питание на электрощите. Задача мастера – снять напряжение с распределительной коробки, запитывающую линии с подлежащей замене розеткой.

Проложенные от электрощитка открытым или закрытым способом провода заводят в полость подрозетника. С помощью электрического тестера определяют, где «фаза», а где «0».


Работу следует выполнять максимально аккуратно, поскольку малейшее повреждение изоляции нейтральной жилы способно спровоцировать замыкание «фазы» на корпус прибора. Как результат, при обрыве нулевого провода подключенные к точке электроприборы не работают, а розетка выглядит обесточенной и кажется на первый взгляд безопасной.

Защитный провод подключают к дополнительным контактам, расположенным отдельно от силовых. Нулевой и фазный провода подводят к силовым контактам. Очередность их монтажа не играет существенную роль.


При состыковке контактов руководствуются правилом: заземление подводят к центральной клемме, «нейтраль» - к левой, в «фазу» - к правой

При соединении всех трех проводников важно обеспечить высокую надежность контактов. Это объясняется тем, что слабый контакт способен вызвать увеличение тока, как следствие – разогрев кабелей. Возникновение такой ситуации может привести к чрезвычайной ситуации.

Проверка правильности подключения

Убедиться в качестве заземления позволяет проверка. Ее выполняют, применяя все те же мультиметр или тестерную отвертку. Конец тестера поочередно погружают в отверстия розетки и наблюдают: при касании к «фазе» он должен загореться. Если же тестер реагирует и при касании с «землей» - это указывает на неправильное подключение розетки.


Проверяя правильность соединений, ни в коем случае не касайтесь пальцами никаких металлических частей розетки и тестерной отвертки

Отсутствие напряжения может обозначать:

  • между «фазой» и «N» указывает на наличие обрыва последней;
  • между «землей» и «фазой» свидетельствует об отсутствии напряжения;
  • между «землей» и «N» указывает, что произошло объединение проводов через установленную в розетке перемычку.

Выполняя измерения с помощью мультиметра, одним щупом прикладываются к «земле» - верх или центр розетки. Параллельно с этим второй щуп поочередно погружают в отверстия.

При обнаружении неправильного заземления, не стоит спешить самостоятельно исправлять ошибку. Лучше проконсультироваться с квалифицированным электриком.

Заземление и зануление: в чем разница

Одна из распространенных ошибок монтажа – когда подключение розетки с заземлением выполняют посредством задействования «0» двухпроводной сети. Этот способ на языке электриков именуют как «зануление». При его реализации «0»применяют в качестве и защитного и нулевого рабочего контакта.


Желаемого эффекта добиваются, устанавливая перемычку с «нейтрали» на «землю»; но такой способ монтажа противоречит требованиям ПУЭ

Но зануление не является равноценной альтернативой заземлению. Ведь линия не может защитить сама от себя.

Так, к примеру, в случае пропадания «0» в результате того же обрыва кабеля на вводном щитке или необдуманных действий неквалифицированного «умельца» в момент включения прибора цепь замыкается. Но при этом на нулевом проводе, который по сути не связан с землей, возникает такое напряжение, как и на фазном.

Как следствие: электроустановка, заземленная посредством зануления и оказавшаяся под напряжением, передает его человеку. Самый благоприятный исход в этой ситуации – если произойдет замыкание, которое спровоцирует «выбивание автомата». Иначе цена такого зануления может стать плачевной.

Стоит учитывать и тот момент, что согласно технологии монтажа внутриквартирной электропроводки на вводе устанавливают пакетники или двухполюсные автоматы, которые производят коммутацию как «фазы», так и «0». Согласно принятым нормам в цепи, где имеется коммутационный аппарат, запрещено использовать нулевой проводник в качестве защитного.

Видео: особенности монтажа устройства

Руководство по подключению:

Как выполнить заземление для розетки в стене:

Где взять заземление в этажном щитке:

Зная, как сделать заземление в розетке, вы сможете повысить безопасность электрической системы в своем доме и свести к минимуму вероятность несчастных случаев.

В данной статье речь пойдет о подключении заземления в электрическом щите частного дома при наличии контура заземления.

Стоит отметить, что электроснабжение в частных домах чаще всего осуществляется воздушными линиями с TN-C. В данной системе нейтраль уже заземлена на подстанции (КТП), а к дому подходят два провода - фазный провод L и совмещенные в одном нулевой защитный и рабочий провод - PEN. Т.е. заземляющего защитного проводника нет, он совмещен с нулевым рабочим.

После того как в частном доме смонтировали собственный, завели заземляющий проводник в здание, осталось подключить его к электрооборудованию и бытовым электроприборам . Но не все так просто. Мы не можем "лезть" в систему TN-C со своим заземлением. Это чревато большими неприятностями! Но ничего невозможно нет и осуществить данный процесс можно двумя вариантами:

После всего этого необходимо соединить наш контур заземления с электрощитом, т.е. шиной РЕ. Это делается с помощью медного многожильного провода , один конец провода соединяете с электрощитом, другой конец крепите к заземляющему проводнику, который мы ввели в дом.

Подключение электрооборудования к контуру заземления в системе TТ

Для данного случая нет надобности разделять PEN проводник на защитный РЕ и нулевой N.Совмещенный PEN проводник, пришедший к нам в дом от подстанции подключаем к шине, которая изолирована от корпуса электрощита. В дальнейшем нужно считать совмещенный PEN провод просто рабочим нулевым проводом N. Фазный провод также подключаете к изолированной от электрощита шине или сразу в автомат. Затем подключаем контур дома к корпусу электрического щитка , либо устанавливаем в нем еще одну шину, контактирующую с корпусом, и подключаем заземляющий провод к этой шине.

Как видно из схемы, наше заземление дома никак не взаимосвязано с совмещенным PEN проводником. Т.е. мы со своим заземлением "не лезем" в электрическую сеть , пришедшую от подстанции.

В случае отгорания PEN проводника со стороны подстанции, все потребители (ваши соседи) будут подключены к вашему заземлению, как к альтернативному рабочему нулю N. А это чревато многими нехорошими последствиями. А в системе ТТ ваше заземление не имеет никакой связи с PEN проводником, а это гарантирует нулевой потенциал на корпусе ваших электроприборов.

Иногда встречается, что на нулевом проводнике N из-за неравномерной нагрузки по фазам (перекос фаз) появляется напряжение, которое может быть от 5 до 40 Вольт. А когда имеется связь между рабочим нулем сети N и защитным проводником РЕ, то на корпусах электрооборудования и приборов может появиться небольшой потенциал, что тоже не очень приятно.

Конечно, при появлении данной нештатной ситуации должно сработать, но зачем надеяться на УЗО, тем более если оно вообще установлено. Лучше и правильнее будет заранее предупредить появления такой небезопасной ситуации.

Из рассмотренных способов подключения контура заземления дома можно сделать вывод, что система ТТ в частном доме более безопасна по сравнению с системой TN-C-S . Недостатком использования системы заземления ТТ является ее дороговизна. То есть, при применении системы ТТ обязательно должны устанавливаться такие защитные устройства как УЗО и реле напряжения.